Еще один штрих — отделка стен

Перед выполнением плиточных работ необходимо подготовить надежную и плоскую поверхность.
Плитку можно класть поверх различных типов стенных покрытий: на штукатурку, гипсокартон, цементный обрызг, даже поверх старой керамической плитки. Однако для успешного выполнения плиточных работ поверхность должна быть сухой, чистой и твердой.

Стены из гипсокартона должны быть тщательно зашпатлеваны. Края листов на стыках перед шпатлевкой скругляют, края подрезанных листов скашивают.
Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабоприлегающие элементы штукатурки должны быть удалены.

Заделка трещин и отверстий

Поверхность, на которую кладется плитка, должна быть ровной.
Небольшие выпуклости можно сбить молотком и зашпатлевать оставшиеся углубления. Впадины также зашпатлевывают или углубляют и заштукатуривают. Если стена очень неровная, стоит нанести тонкий слой свежей штукатурки или даже обшить стену гипсокартоном.

Небольшие трещины в штукатурке не страшны, но большие необходимо заделать.
В случае больших трещин в штукатурке надо установить причину их возникновения. Если устранить трещину не удалось, класть плитку не стоит.
Отстающую штукатурку надо сбить и зашпатлевать или оштукатурить эти участки.

Обшивка труб и ванны

Трубы, проходящие по стенам, необходимо везде, где только можно, скрыть, используя для этого фанеру, гипсокартон или иной подходящий материал. Все краны, задвижки, счетчики и т. д. должны иметь доступ.
Для предотвращения растрескивания цемента между плитками на обшивке требуется жесткий каркас, поэтому используют не гвозди, а шурупы.

Трубы с горячей водой необходимо изолировать, иначе дерево обшивки покоробится, что приведет к растрескиванию цемента. Перед укладкой плитки все деревянные поверхности необходимо обработать герметиком.
Для крепления панелей обшивки используют шурупы с потайной головкой, иначе поверхность будет неровной.

Кожухи для труб делают в следующем порядке:

• прикрепляют к стене (стенам) две деревянные планки шириной 25 мм;
• вырезают из 19-миллиметровой фанеры панели и собирают из них кожух на шурупах;
• в заключение привинчива­ют кожух к планкам.

Выбирают размеры кожуха и положение планок такие, чтобы при облицовке не пришлось обрезать плитки.
Обшивку ванны делают в следующем порядке:

• Cначала из планок размером 50 х 25 мм изготавливают деревянный каркас и привинчивают его к полу и стенкам. Высота каркаса должна позволять делать укладку плитки вровень или под край ванны;
• Каркас обшивается 12-миллиметровой фанерой. Для доступа к водосливу делается специальная дверка.

Укладка плитки

Подготовив поддерживающую поверхность для плитки, можно приступать к ее укладкке, определив основные ориентиры для горизонтальных рядов и начальную точку для первой плитки. Эта плитка занимает решающее положение: она определяет положение всей плитки на стене.
Прежде чем устанавливать плитку, необходимо спланировать расположение плиток так, чтобы свести к минимуму небольшие отклонения в поддерживающих поверхностях и избежать необходимости в использовании обрезной плитки.

На чертеж наносят расположение плиток с узором и определяют место, где предполагается начать работу. Укладывая плитку в нишах или выступах, важно придерживаться одного варианта из двух возможных: либо начинать класть целые плитки от осевой линии стены — тогда резаные плитки будут располагаться по краям, либо начинать класть целые плитки с краев — тогда по центральной оси проема лягут резаные плитки. Причем ширина резаных плиток не должна быть меньше половины ширины целой плитки.

Нахождение исходной точки

Чтобы найти исходную точку, надо разложить ряд плитки так, как она будет находиться на стене, вдоль прямой деревянной планки (50 х 25 мм) длиной от 90 до 120 см. Затем отметить на ней ширину каждой плитки, учитывая промежутки для раствора между плитками и на обоих концах планки.

Прикрепить к стене рейку (50 х 25 мм) так, чтобы ее верхний край находился над полом или плинтусом на расстоянии, примерно равном высоте одной плитки. Затем с помощью линейки надо найти точку, в которой рейка находится на самом большом расстоянии от пола, и отметить эту точку на стене. Передвинуть рейку так, чтобы ее верхний край находился точно на высоте одной плитки (плюс 3 мм для раствора) над полом в этой точке.

Определить центр стены и отметить его на рейке. Положить разметочную планку на верх рейки так, чтобы одна из отметок края плитки совпадала с отметкой центра. Определить положение внешнего края ближайшей к углу цельной плитки и отметить его на рейке, получив исходную точку.
Начиная с точки, помеченной на горизонтальной рейке, с помощью линейки и ватерпаса начертить на стене вертикальную линию, высота которой должна быть на уровне высоты участка, который покрывается плиткой. Сделать рейку такой же высоты, как эта линия, и установить ее сбоку от линии так, чтобы один конец находился на горизонтальной рейке. Прочно прибить ее к стене гвоздями.

Выполнение работ

Сначала, прикладывая рейкт длиной 2 м, проверяют все отклонения стены от вертикали. Отклонения от рейки более 5 мм должны быть заделаны.
Если основания сильно поглощающие или пыльные, например, старые известковые штукатурки, поверхность стены должна быть загрунтована эмульсией. Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием.

Грунтовочную эмульсию равномерно наносят на основание кистью или малярным валиком.
На сильно поглощающих пыльных основаниях (газобетон) грунтование выполняют два раза. Первый раз, применяя эмульсию, разбавленную водой в соотношении 1:1.
Все неровности заделывают выравнивающим раствором. Выравнивающий раствор приготавливают, высыпая сухую смесь в воду и вымешивая вручную или механически до получения однородной массы.

При приготовлении раствора необходимо строго следовать инструкции, нанесенной на упаковку клея.
Перед употреблением раствор оставляют на 5-10 минут для получения однородного состава, после чего еще раз вымешивают.
Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, на котором больше всего неровностей.
После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий слой. Раствор на основание надо наносить металлической гладкой теркой.

Определение отклонений стены от вертикали

Поверхность стены должна быть загрунтована эмульсией

Приготовление выравнивающего раствора

Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, на котором больше всего неровностей

Использование грунтовочной эмульсии

Прикрепление горизонтальной рейки

Нанесение клеевого раствора на стену

Укладку плиток начинают снизу. Для того чтобы швы были одинаковые, используют дистанционные крестики, добирая их до ширины шва

Обрезание плитки лобзиком со специальной вольфрамовой пилкой

Осторожно снимают рейку чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток

Нанесение клеевого раствора под первый ряд плиток

Установка цокольного ряда

Заполнение швов, используя раствор для затирки швов нужного цвета

Окончательная очистка поверхности фланелевой тряпкой или жесткой губкой

Использование герметика

Места, на которые был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум 24 часа) покрывают еще раз грунтовочной эмульсией.
Начинают от обозначения в стене горизонтальной линии и прикрепления в этом месте деревянной или алюминиевой рейки. Рейка должна быть гладкой и прямой, так как она определяет уровень, с которого начинают укладку плиток.
Затем приготавливают клеевой раствор путем высыпания сухой смеси в воду и вымешивания вручную или механически.

Как правило, используют четко определенные пропорции: 2,5 л воды на 10 кг сухой смеси.
После вымешивания раствор оставляют на 5-10 минут для получения лучшей однородности и еще раз вымешивают.
Клеевой раствор равномерно наносят на стену гладкой стороной терки, а потом равномерно распространяют по поверхности стены зубчатым шпателем. Клеевой раствор наносят на поверхность не более 1м2, так как он сохраняет свои клеевые свойства на протяжении 30 минут.

Величину зубьев терки следует подобрать по величине и глубине внутреннего профиля, а также по размеру плитки. Следует придерживаться правила — чем больше плитка и больше неровностей на стене, тем больше размеры зубьев терки.
Начать укладку лучше от первой плитки в любом углу, если из расчетов расположения выходит, что там должна находиться целая плитка. Если первая плитка должна обрезаться, то начинают укладку от первой целой плитки в соответствующем для нее месте.

Укладку плиток начинают снизу. Для того чтобы швы были одинаковые, используют дистанционные крестики, добирая их до ширины шва. Плитки после укладки на стене прижимают рукой, а если плитки большие — подбивают их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляют, пока он не затвердел.
Обрезание плиток следует выполнять при помощи специальных инструментов, помня о том, чтобы они были соответствующего размера.
Разламывают плитку по линии разреза, надев перчатки. Более толстые плитки разрезают плиткорезом.

Зачистить шероховатые края и устранить мелкие погрешности на плитке можно, используя карборундовый камень или плиточный напильник.
Обрезанные плитки в углах и на откосах приклеивают отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва.
Данный этап работы завершают, осторожно снимая рейку, чтобы не вызвать осыпания нижнего ряда плиток. В случае, если под рейкой находится слой раствора, осторожно удаляют его шпателем. Рейку отрывают, поддевая ее зубилом или отверткой.

Последний этап укладки керамических стеновых плиток — это укладка первого ряда цокольных плит. Сначала наносят клеевой раствор на поверхность стены под первый ряд плиток, так называемый цоколь.
При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут закрыты цокольной плиткой.
Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя раствор для затирки швов нужного цвета.

Затирка — одна из важных операций. Хорошо поставленная плитка будет смотреться плохо, если затирка выполнена неаккуратно.
Сухую смесь затирки высыпают в чистую емкость с водой и вымешивают вручную или механически до получения однородной массы. После этого раствор оставляют на 5-10 минут для получения лучшей однородности, потом еще раз вымешивают.

Еще раз вымешивают раствор и заполняют им швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собирают теркой и еще раз заполняют швы.
Когда раствор немного подсохнет, через 15-30 минут предварительно моют поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки или терки, оклеенной губкой с большими порами, немного смоченной чистой водой.

После полного высыхания раствора (1 час), приступают к окончательной очистке, которая выполняется чистой фланелевой тряпкой или жесткой губкой.
Затем край арматуры покрывают грунтовкой, рекомендуемой производителем герметика.

Мозаичное покрытие стен в ванной

Мозаика известна человечеству с незапамятных времен. Одним из преимуществ мозаики является то, что ею можно выкладывать не только на плоских поверхностях, но и отделывать ею колонны, круглые выступы и т. п.
Среди разновидностей современной мозаики (стеклянная, керамическая, каменная) одной из самых популярных стала стеклянная мозаика «бизацца».
Обычно размеры «плиточки» мозаики «бизацца» - 2.x 2 см, реже — 1 х 1 см и 5 х 5 см. Цветовая гамма — 62 цвета.

Стеклянная мозаика абсо­лютно водонепроницаема.
Мозаику выкладывают не поштучно. Еще на фабрике ее приклеивают на плотную бумажную или сетчатую основу (матрицу). Такими листами она и поступает в продажу.
Матрицу нужно прикладывать к поверхности, обработанной клеем, той стороной, где нет бумаги.

После этого бумажную основу удаляют, слегка увлажнив водой. Но, несмотря на кажущуюся простоту укладки, процесс облицовки довольно сложен. Нужно, чтобы все швы идеально совпадали, а расстояние между листами-матрицами было таким же, как и между самими «стекляшками».
Мозаику делают не только из стекла, но и из керамики и даже из натурального камня (в том числе и из мрамора).

Нанесение клеевого состава на стену

Приложить матрицу к поверхноcти

Удаление бумажной основы

Окончательная очистка поверхности

Использование краски

Это самый простой и дешевый способ отделки стен в ванной комнате. Возникает вопрос — какую краску выбрать?
Краску для влажных помещений смело можно использовать для отделки стен ванной комнаты. Такие краски обладают высокой стойкостью к мытью и истиранию и используются в помещениях с высокими гигиеническими требованиями.
Современные краски смотрятся на стене очень красиво, они бывают глянцевыми, мaтовыми, с эффектом «яично скорлупы» и т.д.

Кроме красок, существует богатый выбор декоративных покрытий для стен, многие и которых тоже вполне подхoдят для влажных помещений. Например, флок или «чипсы». Это такие разноцветные акриловые частички, которые нужно нанести на стену.

Важный момент не забудьте покрыть стены с «чипсами» сверху лаком.

Поскольку это покрытие абсолютно не боится влаги, то для ванной комнаты — то, что нужно.

Еще есть такой интересный и «богатый» материал, как цветная каменная крошка. Это мелкие камешки (кварц, гранит, мрамор), перемешанные со связующими и клеящими составами. На стене смотрятся потрясающе, а главное — покрытие не боится влаги и механических повреждений.

Линолеум на стенах в ванной комнате

Для покрытия стен в ванной комнате можно использовать обычный напольный или специальный стеновой линолеум. Этот материал не боится воды, довольно легко клеится, за ним просто ухаживать.
В процессе оклейки неизбежно придется стыковать несколько кусков линолеума.
Для этого можно использовать технологию «горячей» и холодной» сварки.

В первом случае в стык покрытия закладывают специальный шнур из того же материала. Шнур расплавляют и превращают два куска линолеума в однородное покрытие. Важно учитывать, что такой способ можно использовать только для жесткого и прочного линолеума. Для работы потребуются специальные инструменты и навыки.
Если для стен в ванной используют бытовой линолеум из ПВХ, то тогда нужно применить «холодную» сварку. Она, кстати, отлично подходит для домашних условий. Речь идет о клее, который закивают в швы линолеума.

Пластиковые панели

Для отделки стен ванной комнаты можно использовать панели из ПВХ (поливинил-хлорида) или, проще говоря из пластика. Материал недорогой (по сравнению с плиткой) легкий, простой в монтаже, а главное — влагостойкий.
Стеновые панели из ПВХ, по форме и способу крепления относятся к наборным реечным материалам. Сбоку каждой панели — шип (выступ) и паз (углубление). Панели соединяют, вставляя шип в паз. Длина панелей — от 2,5 до 6 м, ширина — от 10 до 30 см, толщина — от 0,8 до 1,2 см.

Внутри пластиковые панели имеют ячеистую структуру, по­этому они очень легкие. Кроме того, на поверхности пластиковых стеновых панелей отсутствуют поры, в которых обычно «гнездятся» микробы.
В помещениях с небольшой влажностью ПВХ-панели можно приклеивать прямо к стене. Для этого нужен нейтральный силиконовый или неопреновый акриловый клей. В этом случае стена должна быть ровной и сухой.
Если стена не очень ровная, панели крепят к обрешетке. Кстати, крепить панели можно не только вертикально, но и горизонтально, под наклоном, «елочкой» — в общем, как подскажет фантазия.

Стеклоблоки

Это тоже неплохой вариант для ванной. Стеклоблоки отличаются достаточной влагостойкостью. Чтобы не получилось слишком «прозрачно», можно использовать матовые стеклоблоки. Или выложить ими не всю стену, а только часть.
Стеклоблоки отличаются богатым выбором цветов и оттенков: синие, голубые, красные, коричневые, розовые и т. д. Фактур и рисунков множество: с волной, в ромбик, квадратик, полосочку, цветочек, «под мрамор», матовые, прозрачные... Можно купить стеклоблоки самых разных размеров и форм: есть квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные и угловые.

Стеклоблоки устанавливают на цементный раствор, как обыкновенные кирпичи. Однако нужно помнить, что они стеклянные и устанавливать их надо бережно.
Многие стеклоблоки, особенно матовые, покрыты защитной пленкой. Пленку нужно аккуратно снять только после того, как работа закончена. Иначе стеклоблоки можно поцарапать, и вся красота будет погублена.

Кроме того, для укладки стеклоблоков лучше использовать специальные пластмассовые распорные крестики. Тогда и монтаж пойдет быстрее, и стеночка получится аккуратной. Чтобы стена из «стеклянных кирпичиков» была еще прочнее, можно проложить в цементных швах металлические стержни сечением 4-6 мм.

Цементные стыки замазывают цветными «затирками» для кафельной плитки. Или можно сразу класть стеклоблоки на цветной цемент.
Для ухода за стеклоблоками можно использовать обычные средства для мытья стекол.

«Живая плитка»

Это плитка из богемского стекла, которая обладает феноменальными оптическими свойствами. Проходя сквозь несколько слоев стекла, лучи света многократно преломляются и отражаются, создавая эффект движения и объема. Возникает ощущение, что вокруг плещутся прохладные морские волны.
«Живая плитка» — хороший вариант для маленькой ванной комнаты. Помещение, отделанное «живой плиткой», зрительно уеличивается.
Благодаря низкому водопоглощению она идеально под­ходит для облицовки ванных комнат, душевых кабин.
За таким материалом нетрудно ухаживать. Его можно чистить любыми средствами для мытья стекол.

«Жидкие обои» в ванной комнате

«Жидкие обои» можно использовать при отделке поверхности стен в ванной комнате.
«Жидкие обои» легко использовать: составляющие перемешивают, разводят водой и наносят шпателем на загрунтованную поверхность стен ванной. В качестве грунтовки можно использовать масляную краску и специальные составы грунтовки. После того как «жидкие обои» высохнут, на них обязательно нужно нанести защитное покрытие. Например, бесцветный лак, который придаст обоям дополнительную прочность и влагостойкость.