Столярные работы
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт дверей и переплетов
Коробки, наличники, подоконные доски (подоконники), форточки, отливы от времени и неправильной эксплуатации дверей и оконных переплетов расклеиваются, рассыхаются, перекашиваются, загнивают и т. д. В этом случае они подлежат ремонту.
Двери и переплеты изготовляют с таким расчетом, чтобы в притворе они имели неплотности шириной от 2 до 2,5 мм. Это необходимо для дальнейшей окраски.
Внутренние двери никогда не навешивают вплотную к полу. Между дверью и полом должен быть зазор не менее 10 мм, чтобы у двери можно было положить дорожки или ковер и это не мешало бы открыванию и закрыванию двери.
Внутри дома или квартиры не бывает порога. Он может быть только в рубленых деревянных домах. В остальных домах нижний брусок поднимают над уровнем пола на 10—15 мм только во входных дверях. Для ремонта дверей и переплетов широко применяют шурупы разных размеров. Они могут быть с потайной, полупотайной или полукруглой головкой. Длина их от 7 до 120 мм, толщина от 1,6 до 10 мм, диаметр головки от 3 до 20 мм. Для завертывания шурупов в головках прорезают шлицы (канавки) разной ширины и глубины, что зависит от размеров шурупов.
Шурупы с потайной головкой завертывают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Такие шурупы в основном применяют для крепления петель, врезных замков и некоторых деталей. Шурупами с полупотайной и полукруглой головкой можно привертывать накладные замки, ручки, задвижки и другие приборы, в которых головки не будут мешать их работе.
Следует обращать внимание на резьбу шурупов (рис. 1). Острая резьба врезается в древесину, перерезая ее волокна, и тем самым прочно удерживает шуруп. При тупой резьбе шуруп лишь сминает волокна и поэтому плохо удерживается в древесине. При этом петли ослабевают, начинают качаться или отходят. Кроме того, шурупы плохо держатся при завертывании их вдоль волокон древесины, т. е. в торцы.
Рис. 1. Шурупы с острой (а) и тупой (б) резьбой
Петли бывают разных размеров. Петля состоит из двух карт с шарнирами, в которые вставляется стержень. В каждой карте имеется два или более отверстий для шурупов. Раззенковка отверстий должна быть такой, чтобы шляпка ввертываемого шурупа была либо на одном уровне с лицевой стороной карты (заподлицо), либо немного утопала в ней; но ни в коем случае не выступала из-за плоскости карты.
Карта может состоять из одной или двух пластин (двойная намного прочнее). Петли бывают с заделанным в шарнире стержнем, полушарнирные со стержнем, заделанным в одной карте (съемные), и с вынимающимся стержнем (рис. 2).
Рис 2. Петли карточные:
Полушарнирные петли и петли с вынимающимся стержнем используют для навешивания дверей и переплетов. Петли с заделанными в шарнире стержнями применяют для форточек, фрамуг и т. д. Особенно удобны петли с вынимающимися стержнями, так как дают возможность снимать двери или створки переплета не вывертывая шурупов. Они незаменимы там, где по каким-либо причинам нельзя приподнять дверь или створку во время их снятия.
Петли подбирают по размерам створки или двери, фрамуги или форточки, по толщине брусков или горбыльков и брусков обвяза.
Прирезка петель. Установка петель на место называется прирезкой, так как под петли приходится вырезать древесину на толщину карты. Если карты петель будут выступать из-за плоскости коробки, переплета или, наоборот, будут утоплены в нее, то дверь, форточка или фрамуга не будут плотно закрываться, а при сильном нажиме на дверь, форточку и т. д. петли могут или погнуться, или вовсе вырвать шурупы.
Если петли немного выступают из плоскости четверти или двери, то это легко исправить, срезав древесину в гнездах под петлями. Если же гнезда оказались более глубокими и петли сильно утопают в них, то под петли можно подложить картон, плотную бумагу и т. п. При этом шурупы приходится вывертывать, а петли снимать.
Укрепление коробок. Чаще всего приходится укреплять коробки наружных дверей дома или квартиры. Это в основном относится к зданиям из кирпича и ему подобных материалов. В деревянных зданиях этого делать не приходится, в случае же необходимости их достаточно закрепить гвоздями.
В каменных, кирпичных, бетонных стенах коробки дверей крепятся в процессе заполнения дверных проемов. Коробку устанавливают так, чтобы она была строго вертикальна и горизонтальна. Для этого применяют клинья, с помощью которых поднимают ту или другую сторону коробки. После этого коробку крепят в трех точках с каждой боковой стороны: одна точка на расстоянии 1 м от пола и две другие на расстоянии 30 см от верха и низа коробки. Для этого в стене (против четверти. коробки) сверлят отверстия глубиной не менее 50 мм и плотно забивают туда деревянные пробки. Устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди. Шляпки гвоздей рекомендуется утопить в толщу древесины коробки не менее чем на 2 мм. Гвозди применяют толстые, а еще лучше использовать стальные штыри диаметром 8—10 мм. Для этого в коробке необходимо предварительно просверлить под них отверстия диаметром на 2—3 мм меньше диаметра применяемых штырей.
Если коробки были укреплены строителями слабо, то их необходимо дополнительно укрепить. Для этого надо просверлить механической или электрической дрелью с победитовым наконечником диаметром 8—10 мм отверстия в стене глубиной минимум 50 мм. (Сверление производится через четверть коробки.). Измеряют глубину просверленного отверстия отрезают такой же длины стальной штырь, забивают его так, чтобы он был утоплен в толщу древесины на 2—3 мм.
При укреплении коробки со стороны нетель рекомендуется сверлить не менее трех отверстий в четверти коробки. В эти отверстия забивают стальные штыри, с таким расчетом, чтобы они выступали из плоскости четверти на 10—15 мм. Против этих отверстий в двери сверлят отверстия глубиной не менее 20 мм и такого диаметра, чтобы штыри свободно входили в эти отверстия и не мешали закрыванию двери. Это надежно укрепляет не только коробку, но и дверь, так как выпущенные концы штырей войдут в отверстия в двери (рис. 3).
Рис. 3. Стальные штыри в четверти коробки со стороны петель
Если коробка выполнена из толстых брусков и нет длинного сверла, то поступают следующим образом. Сверлят отверстия только в коробке так, чтобы на стене остались метки. Потом снимают коробку (если это возможно) и просверливают отверстия в стене. Затем коробку ставят на место и закрепляют. Но это трудоемкий вариант, лучше приобрести сверло о твердосплавным наконечником и удлинить его путем наваривания дополнительного стержня.
Дверная коробка должна плотно входить в дверное отверстие в стене, однако часто между нею и стеной остается довольно большой зазор, через который уходит тепло (рис. 4). Его необходимо тщательно заделать. Для этого сначала отрывают наличники, измеряют ширину щелей между коробкой и стеной, заготовляют деревянные рейки нужной толщины и забивают ими щели. Вместо деревянной рейки можно использовать раствор лучше быстросхватывающийся с волокнистыми добавками: гипсовый, гипсо-цементный, цементный. После высыхания раствора наличники ставят на место.
Рис. 4. Заделка зазора рейкой или раствором:
Крепить рейки можно до укрепления коробки и после, нарезая рейки такой длины, чтобы они проходили между штырями. Рейки можно утопить несколько глубже плоскости коробки и стены, а оставшееся место заполнить гипсовым или другим раствором.
Следует иметь в виду, что если щели не заделаны раствором или рейками, то коробка висит на гвоздях или штырях и быстро расшатывается. Таким образом, заделка зазоров весьма желательна не только с точки зрения теплоизоляции.
Ремонт дверей. Случается, что двери начинают с трудом открываться и закрываться. Особенно это заметно в сырую погоду: древесина вбирает в себя много влаги разбухает увеличиваясь в размере (В сухую погоду и в зимнее время дверь работает нормально.) Если в этом случае в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется большая щель. В результате дверь не будет плотно закрываться и через эту щель в холодное время года из помещения будет уходить тепло.
Поэтому, если дверь стала открываться с трудом, сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к петлям. Если они ослабли — их завертывают. Если же шурупы и после этого не держат дверь, значит их надо заменить на более длинные. Желательно, чтобы толщина шурупов и размер головки были те же. Иначе, при более толстых шурупах, придется рассверливать отверстия в петлях.
Есть и другие способы (рис. 5,6). Если между коробкой (при условии, что она тонкая) имеется зазор или его легко выполнить против петель, то туда вставляют кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм. (Доска должна быть из древесины твердой породы — березы, клена, дуба, бука, граба.) Затем петли закрепляют более длинными шурупами, которые бы полностью вошли в кусок доски и прочно держали петли.
Рис. 5. Установка дюбелей для ввертывания в них шурупов:
Рис. 6. Вставка новой древесины в коробку под петли
Когда это сделать невозможно, а коробка достаточно толстая можно против петель, с боковой стороны коробки (т. е. с четверти), вырезать в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30—40 мм и длиной 200—250 мм. В вырезанную часть коробки вставить кусок древесины твердой породы и закрепить его шурупами (см. рис. 6). Затем в поставленных кусках вырезать гнезда под петли и закрепить их. Можно поступить и так: вывернуть два три крайних шурупа; с боковой стороны, отступив от кромки коробки на длину гладкой части шурупа, просверлить отверстия диаметром 15—20 мм и глубиной, в полтора раза превышающей ширину четверти (см. рис. 6). В эти отверстия вбивают дубли — круглые нагели из древесины твердых пород. Затем петлю ставят на место, применяя те же шурупы, если у них не затупилась резьба.
Кроме рассмотренных способов имеется ряд других, как-то в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Однако при этом шурупы завертываются вдоль волокон древесины, а значит, держатся не прочно. Можно поступить и так: смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие. Затем приставить петли, закрепить их тут же шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. Имеются рекомендации заполнять отверстия металлическими опилками и ввертывать туда шурупы, но это не всегда дает хороший результат. Лучше и такие опилки смешать с эпоксидной смолой.
Если дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что иногда бывает от излишнего истирания петель, подстрожку двери выполнять не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2—3 мм изготовляют крючки. Форма крючков полуокружность такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни (рис. 7). Этот крючок пропускают между стержнем и картой, затем прижимают короткий конец к стержню, после чего длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой. То же самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают и дверь опускается на место. Как видим, это делается без снятия двери. Можно сначала загнуть кольца или изготовить их вытачиванием, но тогда надеть их можно будет только сняв дверь. Благодаря нанесенной смазке дверь станет закрываться легко и бесшумно.
Рис. 7. Постановка проволочного колечка между карта ми петли
При частой смене замков дверные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Их необходимо укрепить вставкой в форме ласточкина хвоста из сухой древесины Вставка может быть любой длины. По форме вставки вырезают древесину в бруске двери, вставляют туда вставку, сначала насухо, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Кроме ласточкина хвоста, можно сделать вставку на прямых шипах (рис. 8).
Рис. 8. Ремонт дверной коробки в местах установки замков
При разрушении нижней части дверного полотна дверь снимают, полностью удаляют брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо или лучше на клею, закрепив в местах соединения нагелями. Если у двери внизу имеется плинтус (широкая доска), то ставят и его, так как он предохраняет дверь от быстрого разрушения.
Филенки подвергаются ремонту, если они рассохлись и в них образовались трещины, через которые уходит тепло из помещения. Если ширина трещины не более 2 мм, то ее можно замазать масляной шпатлевкой, предварительно очистив ее от пыли и грязи и проолифив. Трещины, шире указанной, лучше заделывать вставкой их сухой древесины.
Если филенка закреплена раскладками, то их снимают со всех сторон, вынимают филенку, очищают от пыли и грязи, изготовляют вставку их сухой древесины нужной формы и толщины и склеивают ее с филенкой. После высыхания клея выполняют застрожку и ставят филенку на место.
Если филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, то разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей, которые вставляют поочередно, и обязательно склеить места соединения вставки с филенкой (рис. 9) После высыхания клея производят зачистку. Напоминаю, что филенка никогда не ставится в пазах враспор: между филенкой и пазами должен быть зазор по длине и ширине не менее 4—5 мм.
Ремонт филенки вставкой: 1 - вставка
Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Однако и они подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем установки новых брусков. Со старыми они соединяются прямым шипом. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Ставят бруски на клею, сушат, скрепляют нагелями и производят застрожку (рис. 10).
Рис. 10. Ремонт обвяза на кпею и нагелях. 1 отремонтированные места
Если бруски обвяза у притвора сильно разрушены, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и соединяют ее с вертикальным бруском прямым одинарным шипом, а с горизонтальным — двойным прямым шипом (рис. 11). Для прочности места соединений скрепляют нагелями.
Рис. 11. Ремонт брусков обвяза
Бывает и так: петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззенкованные отверстия, но дверь все равно пружинит. Это может быть оттого, что дверь очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее. Четверть в таком случае подстрагивают с одной или с двух сторон, при меняя необходимые струги и доборный инструмент (см. рис. 14). Без доборного инструмента отдельные места придется срезать с помощью стамески. Стамеска должна быть широкая и, конечно, острая. Снимают древесину со стороны петель. Толщина снимаемой древесины 1,5—2 мм.
Бывает, что со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета при двухпольных дверях или дверях «с сухарем» (одно поле, причем узкое) происходит отщеп древесины. Такую древесину срезают, изготовляют вставку, ставят се сначала насухо, а затем, после примерки, на водостойком клее с дополнительным креплением её гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3—5 мм.
Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются. В этом случае их необходимо снять с петель, выбить нагели, разобрать, очистить угловые соединения от пыли и грязи приготовить ваймы для сжатия двери после намазывания клеем. Клеем намазывают угловые соединения, соединяют бруски обвяза между собой, вставляют филенки, если для них выбраны пазы, сжимают в ваймах, ставят нагели на клею, сушат и после этого ставят на место.
Если между шипами и проушинами имеются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганый шпон (обязательно на клею). Выступившие капли клея после высыхания срезают стамеской.
Более простой ремонт таких дверей заключается в том, чтобы в угловых соединениях поставить с одной или двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, закрепляя их шурупами, длина которых должна быть меньше толщины брусков обвяза на 5—7 мм (рис. 12). Поставленные угольники или всю дверь окрашивают масляной краской.
Рис. 12. Скрепление брусков обвяза угольником
Установка замка. Замки бывают врезные и накладные. Легче установить накладной замок. Врезной замок крепят в вертикальном бруске двери на высоте 90—110 см от пола. Гнездо под коробку замка вырубают долотом или стамеской Можно сначала просверлить отверстия по высоте коробки, а затем выбрать древесину долотом или стамеской. Передняя планка замка должна быть заподлицо с ребром или плоскостью бруска двери. Вставив замок в гнездо вокруг планки обводят остро отточенным карандашом или шилом, оставляя риски, по которым вырезают древесину на толщину планки. Замок вторично вставляют в гнездо и проверяют плотность прилегания планки. Затем замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки, а также от нижней стороны гнезда до верха ключевины и переносят эти размеры на дверь. Отверстие для ключевины выдалбливают или сначала просверливают, а затем выдалбливают. Это отверстие должно находиться строго против ключевины замка, чтобы ключ в нее вставлялся свободно. После этого замок привертывают шурупами и проверяют работу замка ключом.
Более сложно прирезать запорную планку. Даже опытные столяры затрачивают на эту операцию немало времени. Поэтому следует поступить так. Против засова замка вырубают гнездо глубиной 5 мм, размером немного больше засова. Гнездо замазывают заподлицо с четвертью мягкой глиной, пластилином и поворачивают ключ. Затем дверь плотно прикрывают и поворачивают ключ. Засов выдвигается и оставляет отпечаток на замазанном месте. Дверь открывают, запорную планку приставляют отверстием для засова к оставленной метке так, чтобы она совмещалась только по верхней линии (отверстие в планке по высоте делается немного больше: этот «запас» внизу необходим на случай возможной осадки двери). Планку плотно прижимают, обводя вокруг нее карандашом, оставляя риску, по которой и выбирают древесину под планку в целом с гнездами под засов и ролик (если он имеется в замке). Планку крепят шурупами и проверяют работу замка.
Ремонт переплетов. Наиболее распространенный дефект подокон ной доски — трещины, чаще всего они возникают у составной Доски, но бывают и у цельной. Составную доску ремонтируют так. Расчищают трещину от пыли и грязи, проолифливают и просушивают. Если расколотые части поддаются сжатию, то их надо сначала немного раздвинуть, заполнить трещину густотертой масляной краской, плотно сжать части подоконника и закрепить их. Выдавленную краску следует удалить. После высыхания окрашивают весь подоконник. Вместо масляной краски можно использовать водостойкие клеи.
Если трещина от усушки образовалась в цельной доске, ее расчищают, стараясь сделать как можно ровнее: разрезают по линейке на всю глубину. Изготовляют вставку нужной толщины, вставляют ее в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают.
Если щели небольшие и несквозные то можно их замазать масляной шпатлевкой, предварительно их расчистив и проолифив. После высыхания шпатлевки ее зачищают и все окрашивают масляной краской.
Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки весьма нежелательны: через них проникает влага, стены намокают, деревянные при этом загнивают и возможно образование грибка. Поэтому такие щели необходимо замазывать масляной шпатлевкой или замазкой. Сначала щели очищают от грязи и пыли, затем их сушат олифят, сушат проолифку, замазывают шпатлевкой или замазкой, разравнивают ее, снова сушат и все окрашивают за два раза масляной краской.
При ремонте отливов и нижних брусков створок створки снимают с петель, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку и удалив шпильки. После этого отпиливают концы вертикальных или горизонтальных брусков до хорошей древесины. Зная размеры вырезанных брусков, по ним изготовляют новые и кренят их на прямых шипах, одинарных или двойных. Проушины делают в старых брусках переплетов или створок. Детали между собой скрепляют водостойкими клеями. Если клея нет — применяют масляную краску.
Если отливы разрушены их заменяют новыми, если они хорошие, их снова ставят на место.
Чтобы правильно установить отлив, нужно в нижнем бруске обвяза (до вертикальных брусков) сделать паз глубиной от 3 до 5 мм и шириной, равной толщине отлива (рис 13). Крепят отливы на водостойких клеях, эпоксидной смоле или масляной краске с применением шурупов (можно крепить и гвоздями но они держат менее прочно). Установленные отливы окрашивают за два раза масляной краской.
Устройство и установка нового отлива: 1 - брусок: 2 - отпив; 3 - установленный отлив.
Если переплеты перекосились, что бывает при расклеивании угловых вязок их можно скрепить путем установки стальных угольников (желательно больших размеров) с двух сторон переплета.
Если между створками переплетов в местах притвора имеются большие щели то одну створку снимают с петель, отвертывают с нее карты петель и сострагивают старую древесину. Затем примеряют створку, т. е., прижав ее к притвору второй створки, определяют ширину зазора между коробкой и снятой створкой. После чего изготовляют рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеивают ее к створке. Снова примеряют, исправляют (если надо), врезают половину петли и устанавливают створку на место.
Новые бруски обвяза делают только тогда, когда старые пришли в негодность и не могут быть повторно использованы. Для этого изготовляют новый брусок точно такой же формы и сечения. В нужных местах бруска выполняют гнезда, шипы, проушины и надевают его на оставшиеся бруски и горбыльки переплета. Сначала делают примерку насухо, а после исправлений (подгонки) устанавливают на клею. В угловые соединения ставят еще и деревянные нагели.
Бывает, что в плохом состоянии находятся несколько переплетов. Тогда лучше всего снять все переплеты, выставить из них стекла, разобрать их и из хороших деталей вновь собрать несколько переплетов, а недостающие изготовить заново.
Ремонт коробок выполняют следующим образом. Разрушенные места удаляют — выпиливают или вырубают. Вставки изготовляют из сухого материала, примеряют их насухо, а после исправления устанавливают на клею с деревянными нагелями, шурупами или гвоздями. Между вставкой и коробкой щелей быть не должно.
Бывает, что коробки приходится вынимать из оконного проема для ремонта, а затем снова ставить на место. Вертикальные бруски рекомендуется ставить на нижний горизонтальный не насухо, а на замазке, что обеспечивает необходимую плотность и герметичность соединений.
Любой ремонт выполняют только при сухих дверях, коробках, подоконниках, переплетах.
При ремонтных работах применяют тот же инструмент, что и при выполнении новых изделий. Однако здесь очень полезен также доборный инструмент (рис. 14). Он устроен так, что его ножи выступают из колодки, позволяя делать пристрожку в углах соединений. Предложены они мастером-новатором А. М. Ливановым. Такой инструмент нетрудно изготовить самим. Колодки инструмента деревянные.
Рис. 14. Доборный инструмент: а – рубанок (1 - нож, 2 - паз ноже, 3 - крепежный винт 4 - гайка); б - зензубель (1 - нож; 2 - клип)
Утепление окон и дверей
Подготовка окон. Неподготовленные к зиме, т. с. неутепленные окна дают возможность через всевозможные неплотности уходить из дома до 2/3 теплоты, выделяемой в доме отопительными приборами. Чтобы этого избежать, прежде всего необходимо внимательно осмотреть все переплеты и проверить состояние замазки или штапиков. Если замазка местами отходит от переплетов или стекол, ее необходимо удалить шпателем, ножом или острой стамеской. Все следы от замазки надо счистить, а оголенные фальцы проолифить с помощью маленькой кисточки или палочки, обернутой тканью. После высыхания проолифки купленной или приготовленной замазкой промазывают обнаженные фальцы.
Если между штапиками и стеклом имеются зазоры, то их заполняют замазкой и приглаживают. Стекла тут же очищают от следов замазки и протирают. Можно рекомендовать такой способ их очистки. Сначала мокрой тряпкой или кистью смачивают стекла водой, а через несколько минут протирают тряпкой. Все прилипшие пылинки песчинки легко отстают, не царапая при этом стекла. Затем приготовляют меловую побелку: 2—3 столовые ложки мела на стакан воды и покрывают ею стекла с обеих сторон. После высыхания их протирают чистой сухой тряпкой, а затем мягкой бумагой (например, газетной).
Сильно загрязненные стекла сначала промывают теплой чистой водой. Если вода не смывает прилипшую грязь, то применяют мыльную воду (в 1 л воды растворяют 50 г мыла) или щелочной состав из стиральной или каустической соды, который, к примеру, полностью растворяет масляные пятна.
После очистки щелочными растворами стекла хорошо промывают водой, покрывают меловой побелкой и, как только она высохнет, протирают.
Удобно пользоваться различными жидкими препаратами, выпускаемыми промышленностью (некоторые из них в аэрозольной упаковке): «Нитхинол», «Бло», «Миг» «Секунда», «Свет» и др. Способы их применения указаны на упаковке.
Сдвоенные переплеты (два переплета соединены петлями и винтами) перед промывкой приходится разъединять. Однако винты не всегда легко отвертываются, потому что поржавела резьба. Рекомендуется вывернутые винты очистить от ржавчины и покрасить масляной краской те части, на которых нет резьбы. После высыхания краски резьбовую часть надо смазать тавотом или другой густой смазкой, нанося ее тонким слоем. Это предохранит резьбу от быстрого ржавления.
После протирки стекол переплеты должны хорошо просохнуть, и только после этого их снова соединяют и скрепляют винтами. Если при завертывании винтов краска на их головках оказалась поврежденной, ее следует обязательно восстановить чтобы предохранить металл от ржавления.
Часто переплеты недостаточно плотно примыкают один к другому, между ними имеются щели, сквозь которые проходит теплый и холодный воздух, а также пыль которая быстро загрязняет стекла Щели между переплетами можно закрыть прокладками из мягкой ткани в виде ленты, прикрепленной к одному из переплетов мелкими гвоздями. Для этой цели хорошо использовать поролон, из которого нарезают по линейке острым ножом ленты шириной 10—15 мм и такой же толщины. Крепят их короткими тонкими гвоздями. Еще лучше через поролоновую ленту пропустить прочную капроновую нитку и с ее помощью закрепить ленту на переплете всего на четырех гвоздях, вбиваемых по углам переплета. Если нет длинных кусков поролона, из которых можно было бы нарезать нужной длины ленты можно использовать и небольшие куски, нарезав из них ленты и склеив их концы впритык каким-либо клеем, способным скреплять поролон.
В сдвоенных переплетах стекла чаще всего закрепляют штапиками. Если между ними и брусками переплетов имеются щели, их надо промазать замазкой и закрасить белилами либо той краской, которой окрашены переплеты.
Утепление оконных проемов. Оконные проемы в старых да и в некоторых новых домах заполняются двойными переплетами: зимними и летними В сельской местности зимние переплеты часто делают в виде целых рам, которые летом вынимают. В последнее время в новых зданиях, как правило, применяются сдвоенные переплеты, имеющие между коробкой и створками переплетов паз глубиной до 15 мм. Створки этих переплетов широкие, и потому коробка посередине делится на две-три части постановкой одного-двух брусков, которые называются импостами Створки переплетов, проходящие по импосту, также образуют паз (рис. 15).
Рис. 15. Утепление оконных проемов:
Для утепления таких переплетов поролон нарезают лентами разной ширины в зависимости от ширины паза. Иногда поролон имеет с одной стороны корочку. Такой поролон особенно удобен для утепления окон, так как корочка придает ему жесткость. Если нарезать ленты на 3—5 мм шире пазов, то при установке лент в пазы корочкой внутрь, они там хорошо удерживаются. Поролон без корочки удерживается плохо. Поэтому ленты из него лучше всего прижимать тонкими рейками, прикрепляемыми к коробке или импосту тонкими гвоздями. Рейки можно окрасить масляной краской того же цвета каким выкрашены переплеты.
Следует отмстить, что применение в переплетах для их герметизации специального шнура не всегда даст положительный результат из-за погрешностей в изготовляемых переплетах. В форточке вместо шнура можно также применить поролон, хорошо закрепленный, он служит надежно и достаточно длительное время.
Заклеивание таких пазов бумажными лентами не всегда эффективно. Лучше использовать пластилин или специальную нетвердеющую замазку.
Нетвердеющую замазку приготовляют из солидола «Л» или «Т», а если его нет — из тавота (6 мас. ч.), индустриального или солярового масла (14 ч.) и тонкопросеянного мела (80 ч.). Делают это так. В металлической посуде нагревают соли дол или тавот до полного разжижения, гасят огонь и вводят в разжиженный тавот или солидол индустриальное или соляровое масло при тщательном перемешивании всей массы. После охлаждения получается вязкая жидкость, которую смешивают с мелом так же, как и при приготовлении обычной замазки, Эта замазка после нанесения немного твердеет, но она легко счищается и может применяться в деде многократно. Чтобы она размягчилась, ее подогревают или некоторое время мнут руками.
Можно также приготовить замазку из 2 ч. тонкопросеянного песка (сухого) и 1 ч муки или мучной пыли. Муку или мучную пыль заваривают кипятком, добавляют в нее песок и месят руками до получения массы в виде густого теста. Эта замазка хорошо пристает к дереву, высыхая не трескается и легко удаляется после смачивания водой. Повторно не применяется. Использовать обычную замазку для этих целей нельзя, так как после высыхания ее с переплетов трудно удалить.
Когда имеются зимние и летние переплеты, швы между ними или щели также замазывают указанными замазками. Можно применять и поролон, прижимая его рейками, которые крепят гвоздями.
Часто такие места заклеивают бумажными лентами, которые намазывают обычным клейстером, и, когда бумага размякнет, ее приклеивают с тщательным приглаживанием. Тонкую бумагу можно наклеить в два слоя. Следует помнить, что переплеты и коробки при этом должны быть чистыми: к грязным переплетам бумага пристает слабо.
Вставка зимних переплетов. Вставлять зимние переплеты и готовить окна к зиме нужно в теплый солнечный день. (Всё должно быть заранее подготовлено и просушено.) Желательно, чтобы солнечные лучи светили в это время в окна, тогда между переплетами будет закрыт сухой теплый воздух, и стекла будут меньше запотевать и замерзать.
Порядок работы таков. Сначала закрывают летние переплеты и хорошо заделывают все щели (замазывают, заклеивают). Чтобы не дуло внизу оконного проема, между переплетами (на нижнюю заглушину) кладут вату, сухой песок или опилки и закрывают их сверху и с боков бумагой. Эти материалы к тому же поглощают влагу из воздуха, находящегося между переплетами. Благодаря этому стекла меньше потеют и замерзают. Затем закрывают створки зимних переплетов или вставляют раму, все закрепляют шпингалетами, вертушками или гвоздями, а щели промазывают замазкой, заклеивают бумажными полосками или закрывают поролоновыми лентами с рейками.
Как бы плотно не закрывали переплеты, в пространство между ними проникает воздух, образуя влагу, от которой потеют и замерзают стекла. Особенно часто это бывает при печном отоплении и, в частности, тогда, когда дополнительно ставят на зиму временные печи: они быстро нагревают воздух, который к тому же быстро остывает.
Чтобы этого не произошло, между переплетами ставят влагопоглотители — стеклянные сосуды (банки, стаканы) с веществами, хорошо поглощающими влагу. Лучшим из них является крепкая серная кислота с содержанием воды не более 4—7%. Кислоту наливают в сосуды, заполняя не более 1/3 — 1/2 их объема, чтобы предупредить вытекание кислоты, увеличивающейся в объеме при поглощении ею влаги. Вытекающая кислота разрушает краску на переплетах и коробках, снижает прочность древесины. Работать с кислотой следует в защитных очках и резиновых перчатках.
Против запотевания и замерза¬ния стекол имеется простое средство. В частях по объему берут 1 ч. глицерина и 10 ч. денатурата или любого спирта. Все вместе смешивают и хранят в герметически закрываемой посуде. Этой смесью с внутренней стороны смазывают стекла. а затем протирают фланелью или какой-либо другой мягкой тканью. При необходимости операцию повторяют.
Не рекомендуется применять для этой цели пищевую соль или ее растворы. древесина от соли намокает и пропитывается ею, краска отходит пленками и не держится на такой древесине. Кроме того, бруски переплетов и коробки от соли всегда бывают влажными.
Против запотевания и замерзания стекол промышленность выпускает различные препараты в обычной или аэрозольной упаковке (инструкция по применению наклеена на упаковке).
Рамы с тремя стеклами. Для снижения шума и утепления оконных проемов многие стараются вставить три стекла вместо двух. Одни приставляют к существующим рамам третье стекло, прикрепляют его гвоздями к переплету и обмазывают замазкой; другие прокладывают по стеклу около фальцев резиновую или пластмассовую трубку диаметром 5—6 мм, прикрепляют её, вставляют стекло, закрепляют его гвоздями и обмазывают замазкой.
В этих случаях уход за стеклами затруднен, так как при мытье таких стекол приходится снимать замазку и вынимать стекло. Это небезопасно, так как стекло при этом может расколоться и поранить руки. Затем стекло снова приходится обмазывать замазкой.
Лучше изготовить дополнительную раму (или створки) и прикрепить её к существующей на петлях (рис. 16), установив при этом поролоновую прокладку по всему периметру рамы. Уход за стеклами прост: следует только открыть шпингалеты или вертушки, раскрыть раму, протереть стекло и снова закрыть раму.
Рис. 16. Рама с тремя стеклами:
После изготовления рамы её сначала нужно поставить на петли и привернуть с учетом постановки поролоновой прокладки. Затем снять раму (или створку), вставить стекло, обмазать замазкой и поставить на место. Такой порядок работы удобнее и безопаснее.
Утепление дверей. Для утепления дверей применяют следующие материалы: вату, лен, паклю, войлок, поролон дерматин, клеенку пленку, тонкие короткие гвозди (желательно с широкими шляпками) и обойные гвозди с шляпками шириной 10 мм из белой жести или обмедненные.
Для обивки дверь снимают с петель и укладывают на два табурета или стула. На дверь настилают вату, лен, войлок, паклю слоем 25— 30 мм, так, чтобы утеплитель не доходил до кромок двери на 50—60 мм (рис. 17). Затем настланный материал закрывают дерматином, клеенкой или пленкой и прибивают ее у кромок тонкими гвоздями с расстоянием между ними 40—60 мм. После того как будет прибита одна сторона, дерматин, клеенку или пленку туго натягивают с противоположной стороны, прибивают по кромкам такими же гвоздями и обрезают ножом излишки материала. Затем так же поступают с оставшимися сторонами двери.
Рис. 17. Обивка двери с применением ваты, льна, пакли: а - обивка двери, б - дверь в коробке; в - общий вид двери;
После этого берут обойные гвозди и вбивают их через каждые 50 мм, прижимая материал и образуя тем самым ровную кромку без утепляющего материала (рис. 17, а) Обитую дверь навешивают на петли и изготовляют валики диаметром 20—30 мм. Дверь закрывают на замок и прибивают валики обойными гвоздями к откосу коробки, располагая гвозди через 50 мм один от другого. Валики плотно прижимают к двери, но так, чтобы они не мешали ее закрыванию (рис. 17, б). Внизу валик крепится не к откосу коробки или порогу, а к самой двери.
Иногда валик внизу двери устраивают во время обивки самой двери, т. е. завертывают дерматин, клеенку или пленку по уложенной вате или другому материалу.
Войлок продастся полотнами; его укладывают на дверь, нарезая кусками нужного размера; остальное делается так же, как описано выше, но можно обивать и так, как поролоном.
Поролон продается полотнами длиной 2 м, шириной 1 м и толщиной 20—30 мм. Его можно настилать и по рассмотренной технологии, но лучше следующим образом.
Измерив ширину и высоту двери, поролон обрезают так, чтобы он не доходил до кромок двери на 3—5 мм (рис. 18, в). Не снимая двери, к ней временно крепят поролон. Затем дверь снимают, укладывают на табуреты или стулья, накрывают дерматином, клеенкой или пленкой и прибивают её по кромкам двери гвоздями в два ряда (рис. 18. 6). Обитая таким образом дверь, навешенная на петли, должна свободно закрываться. Затем изготовляют поролоновые валики, обертывают материалом и крепят, прижимая их к поролону двери. Многие утверждают, что такая обивка более пыле- и воздухонепроницаема.
Обивка двери поролоном: а - расположение поролона на двери, б - детали двери;
Вместо валика можно прибить с помощью рейки поролоновую ленту или просто рейку, так как поролон мягкий и плотно прижимается к рейке.
Устройство перегородок
Перегородки это легкие стенки, разделяющие внутреннее пространство здания на отдельные помещения. Межквартирные перегородки должны быть толщиной не менее 20 см, межкомнатные — не менее 5—10 см. Устраивают их из прочных трудносгораемых материалов обладающих незначительной тепло- и звукопроводностью. Желательно применять местные материалы.
В отличие от капитальных стен перегородки опираются не на фундаменты, а на балки (лаги), но ни в коем случае не на пол, подшивку или накат.
Перегородки не должны иметь щелей, пустот, пропускающих тепло, звуки и всевозможные запахи, где могли бы поселиться различные насекомые и грызуны Поверхности любой законченной перегородки должны быть гладкими и легко очищаться.
В целях противопожарной безопасности сгораемые и несгораемые перегородки, как правило, оштукатуривают, а очень чисто выполненные только шпатлюют. Деревянные перегородки перед набивкой драни завешивают рогожами или войлоком, плохо проводящим тепло и звуки. Вместо мокрой штукатурки теперь в основном применяются гипсокартонные листы (сухая штукатурка). Их можно наклеивать на мастиках или прибивать гвоздями. Сухая штукатурка более пожароопасна.
Перегородки выполняют из различных материалов дерева, кирпича, гипсовых и бетонных плит и т. д.
Учитывая осадку здания, во вновь выстроенных домах оставляют зазоры между перегородкой и потолком не менее 10 см. Поскольку выстроенные дома, особенно рубленые, в первое время дают большую осадку (10 см и более), перегородки рекомендуется устраивать после полной осадки дома, после конопатки, через год-два. Но и в этом случае на осадку надо оставлять зазор в перегородках не менее 1 см. Конструкций перегородок очень много, здесь рассматриваются некоторые из них.
Древесина для изготовления перегородок должна быть сухой, чтобы в ней не завелся домовой грибок, опаснейший вредитель и разрушитель древесины. Можно применять древесину низких сортов.
Одипарные дощатые перегородки под штукатурку (рис 19) просты в изготовлении. Они состоят из вертикально установленных досок толщиной 5 см, сплоченных впритык друг к другу. Их нижняя сторона должна быть в пазу из брусков и опираться на балку или лагу, а верхняя — находиться в пазу из треугольных брусков, прикрепленных к потолку длинными гвоздями.
Рис. 19. Одинарные дощатые перегородки под штукатурку:
а - общий вид;
б - нижняя часть перегородки:
в - верхняя часть перегородки:
Изготовляют перегородку так. Сначала на стенах с помощью отвеса проводят строго вертикальные линии, по которым отбивают линии на потолке и на полу. По полу на перекрытие укладывают нижнюю обвязку (лежень), к которой прибивают два квадратных или прямоугольных бруска, образуя паз, равный толщине досок. К потолку прибивают один треугольный брусок, вставляют в нижний паз доску, поджимают ее к стене и прибивают к верхнему бруску. Таким образом прибивают все доски перегородки. Их длина должна быть меньше расстояния от потолка до паза на лежне на 1 см. После этого паз между досками и потолком заполняют паклей и хорошо се уплотняют. Паклю можно пропитать гипсовым тестом или смолой (живица), и только после этого прибивают к потолку второй треугольный брусок, прижимая им доски.
В оштукатуриваемых перегородках доски следует связывать шипами, устанавливаемыми по вертикали через 140 см друг от друга. Ставят их в шахматном порядке. Во избежание коробления доски до постановки или после нее местами накладывают с установкой клиньев в расколы (расклинка щелей). Перегородки оштукатуривают, наносят штукатурку толщиной не менее 2 см. Перед набивкой драни поверхности перегородки завешивают рогожей или лучше войлоком, а при их отсутствии — пергамином.
Двойные дощатые перегородки под штукатурку. Вначале ставят стойки так, чтобы между ними и потолком был необходимый зазор. Стойки прочно закрепляют между рейками и обшивают их с двух сторон тесом — досками толщиной 20—25 мм. К стенам стойки прибивают гвоздями, а затем оштукатуривают.
Каркасно-обшивные перегородки с засыпкой (рис. 20) состоят из стоек, нижней и верхней обвязки и горизонтальной обшивки тесом. Для обеспечения жесткости и прочности конструкции стойки располагают на расстоянии 0,8—1 м одна от другой.
Каркасно-обшивочная перегородка с засыпкой (общий вид и разрез): 1 - стойка, 2 - обшивка; 3 - штукатурка.
Сначала стойки обшивают досками с одной стороны от пола до потолка. Хотя доски применяют узкие, все же их надкалывают. Обшивку второй стороны ведут захватками высотой не более 1 м. Выполнив каждую захватку, производят ее засыпку; последнюю захватку не доводят до потолка на 20 см (через эту пазуху производят засыпку). После этого подбивают дранью первую стену перегородки, а затем вторую до пазухи. От ударов засыпка оседает, ее дополняют, а пазуху заделывают гипсошлаковым раствором (1 ч. гипса и 3—4 ч. шлака; вода по потребности). Пазуху закрывают досками и набивают дрань.
Для засыпки нужен шлак не крупнее 2,5 см.
Каркасно-обшивочная перегородка из гипсокартонных листов с засыпкой. Стойки каркаса устанавливают так же, как и для предыдущего типа, но с расстоянием между ними 0,5 м. Затем производится обшивка плитами. Пространство между плитами заполняют гипсошлакобетоном (1 ч. гипса и 4 ч. шлака крупностью не более 2,5 см). Так как шлак почти всегда влажный, то при смешивании с гипсом получается смесь с влажностью 15—25% без дополнительного добавления воды. (Если шлак сухой, добавляют воды.) Через сутки влажность снижается до 7—12%, а через двое-трое суток смесь становится практически сухой. Гипсошлакобетон в дальнейшем остается монолитной массой, не уменьшается в объеме и не даст осадки.
Щитовые перегородки являются сборными и не требуют для изготовления длинномерных материалов Щиты можно изготовлять из досок разной длины и любой толщины, но удобнее всего толщиной 19, 25 и 40 мм. Щиты бывают двух- и трехслойные. Для улучшения тепло- и звукоизоляции между слоями досок можно укладывать пергамин, плотный картон, рубероид.
Двухслойные плиты (рис. 21) изготовляют из двух рядов досок толщиной 25 или 40 мм Доски в щитах ставят вертикально, скрепляя их гвоздями и укладывая так, чтобы были перекрыты швы, а с боковых сторон образовались четверти не менее 25 мм. (Четверти необходимы для более плотного и прочного соединения щитов между собой при сборке из них перегородок). Ширина щитов 0,5—0,6 м, длина до 1,5 м. При сборке щиты ставят в устроенные в лаге пазы на полу и потолке. После установки перегородки се оштукатуривают с двух сторон.
Рис. 21. Дощатый двухспойный перегородочный щит
Трехслойные щиты изготовляют из трех рядов досок толщиной 19—25 мм. Доски также ставятся вертикально и обязательно с перевязкой швов. В середину кладутся более тонкие доски, по краям более толстые, причем средние доски можно положить и горизонтально. Пергамин, картон, рубероид укладывают в два слоя. Оштукатуривание производится с двух сторон известковым или известково-гипсовым раствором.
Столярные перегородки (рис. 22) представляют собой отдельные щиты разной ширины и высоты в зависимости от назначения. Чаще всего они похожи на дверные полотна. Перегородки из таких щитов применяются для разделения помещений, между которыми не требуется особой звуко- или теплоизоляции. Эти перегородки могут быть доведены до потолка или недоставать до него на 30—50 см и больше. Такие перегородки можно устанавливать прямо на полу. Места стыкования щитов закрываются раскладками разной ширины с гладкой или фигурной строжкой. Нижняя обвязка может быть из отдельных реек или широкой доски с выбранными пазами, а верхняя — крепится между стенами. Если перегородка длинная, желательно между отдельными щитами поставить стойки, закрепляемые нижней и верхней обвязками. Стойки и верхняя обвязка закрываются раскладками.
Столярная остекленная перегородка
Перегородки можно устраивать и из различных плит гипсовых, легкобетонных, фибролитовых и др. Обычно такие плиты изготовляют в заводских условиях Часто они бывают настолько гладкими, что их можно после монтажа оклеивать обоями. Иногда их приходится дополнительно шпатлевать, а особо неровные поверхности — оштукатуривать В небольших помещениях перегородки из плит собирают без устройства каркаса. Гипсовые и легкобетонные пустотелые плиты можно изготовить в домашних условиях своими силами
Гипсовые пустотелые плиты бывают трех- и пятипустотные (рис. 23): первые изготовляют длиной 762, шириной 305 и толщиной 100 мм, а вторые — длиной 800, шириной 400 и толщиной 100 мм. Отверстия в плитах, т. е. пустоты, в заводских условиях делают диаметром 64 мм, при домашнем изготовлении они могут быть меньше. Плиты устанавливают по толстой доске или брусу такой же ширины, что и плиты
Перегородка из гипсовых пустотелых плит: a) - общий вид перегородки; б) - трех- и пятиярусная плитаю
Гипсовые плиты устанавливают на гипсопесчаном растворе состава 1:0,5 или 1:1. Кромки плит делают либо гладкими, либо с пазами, либо с пазами и гребнями. Гребни и пазы должны быть выполнены так, чтобы между ними был зазор глубиной не менее 5 мм для укладки раствора.
Для отливки таких плит требуется гипсошлаковая смесь состава 1:4 (шлак крупностью не более 2,5 см) и вода.
Плиты отливают в формах, т. е. разборных ящиках без дна. В двух противоположных стенках формы должно быть по 3—5 отверстий, куда будут вставляться стержни для образования в плитах пустот. Стержни — круглые, из металлических или пластмассовых труб, резины и т. п. Чтобы форма легко снималась с отлитой плиты, а стержни из нее извлекались, их рекомендуется покрыть смазкой: машинным маслом, тавотом, растительным маслом или, что хуже, мыльной водой.
Для придания прочности плитам их армируют деревянными лучи нами (штукатурной дранью), укладывая их вдоль и поперек в толщу плиты.
Гипсошлаковую смесь хорошо перемешивают и только после этого затворяют водой до получения полугустой массы, которую выливают в форму. Затем укладывают арматуру (поверхность должна быть на одном уровне с формой) и заглаживают или затирают. После схватывания гипса сначала вынимают стержни, а затем распалубливают (разбирают) форму и освобождают плиту, устанавливая ее для просушки.
Легкобетонные плиты изготовляют так же, только выдерживают их более длительное время в формах.
Перегородки из плит рекомендуется устраивать в зданиях из кирпича, камня, бетона. Между собой плиты скрепляют раствором, а к стенам крепят вбитыми в стены гвоздями, штырями, ершами, для которых предварительно сверлят или продалбливают отверстия. В эти отверстия вбивают деревянные пробки, а в них крепежные детали с последующей промазкой гипсом. Очень хорошо пробить неглубокую штрабу, в которую будут входить плиты или только гипсовый раствор, чтобы более жестко закрепить их. Для повышения прочности пере городки через два ряда плит в пазы или в швы (по горизонтали) можно укладывать 4—5-миллиметровую стальную арматуру.
Кроме рассмотренных материа¬лов для устройства перегородок применяют кирпич, плиты «Дифферент». Устраивают также литые перегородки из гипсошлаковой или цементобетонной смеси. Внутри таких перегородок для жесткости устанавливают арматуру. Смесь готовят такими порциями, которые быстро могут быть уложены в дело до начала схватывания. Одну сторону опалубки устанавливают полностью, вторую — захватками. При отливке требуется хорошее уплотнение массы, чтобы не было пустот. Все дефекты таких перегородок исправляют после распалубки.