Лакирование поверхности дверей

Лакирование является одним из лучших способов отделки древесины, которая позволяет подчеркнуть ее достоинства, причем такая отделка выглядит совершенно естественно.

Лаки для дверей

Лакирование осуществляется при помощи лаков, которые бывают спиртовыми, масляными и нитроцеллюлозными.

Спиртовые лаки образуют тонкую прозрачную пленку с сильным блеском, которая высыхает за 1-2 часа. Наносится лак либо ватным тампоном, обернутым в тряпочку, либо мягкой кистью. Лучше для этих целей использовать тампон. Его размер может колебаться от 3 до 10 мм. Недостаток спиртовых лаков — низкая водо- и морозостойкость. Такие лаки, как правило, нужно наносить несколько раз, что делает их использование очень неудобным.

Масляные лаки дают покрытие лучшего качества, чем спиртовые, но зато сохнут гораздо медленнее (от 24 до 48 часов). Преимущество масляных лаков заключается в том, что покрытые ими изделия можно мыть водой. Кроме того, масляные лаки обладают высокой морозоустойчивостью.

Нужно учитывать и то обстоятельство, что масляные лаки дают очень специфический маслянистый блеск, из-за которого рельефное изделие может выглядеть как керамическое. Поэтому масляные лаки следует применять очень осторожно и далеко не во всех случаях, поскольку это может повлиять на восприятие внешнего вида двери.
Наносят масляные лаки тампонами, кистью или распылением.

Нитроцеллюлозные лаки сохнут очень быстро, образуя прозрачную пленку, которая обладает высокой прочностью и хорошей способностью полироваться.
Такие лаки успешно используют для отделки мозаичных наборов, причем здесь можно применять лаки как холодного, так и горячего нанесения.

К лакам холодного нанесения относятся лаки марок НЦ- 222 и НЦ-218. Лак горячего нанесения НЦ-223 наносится только распылением и в разогретом (до 70°С) состоянии. Лаки НЦ-49 и НЦ-243, в которых содержится воск, дают матовое покрытие.

Кроме того, в столярном деле используются полиэфирные лаки. Поскольку такие лаки образуют толстую пленку, которая не передает рельефа поверхности, их лучше не использовать при отделке резьбовых изделий и изделий с мозаикой и инкрустацией. Полиэфирные лаки годятся для грубой отделки. В то же время они гораздо практичнее нитролаков.

Технология лакирования

Перед покрытием поверхности лаком сухую деревянную деталь тщательнейшим образом шлифуют шкуркой (наждачной бумагой). При этом все движения шкурки должны происходить строго вдоль волокон и без сильного нажима. Любая глубокая поперечная риска после залачивания тут же станет заметна.

Шлифовка поверхности перед лакированием

После шлифовки древесину надо тщательно пропылесосить, чтобы удалить всю микроскопическую пыль из ее волокон.

Лаки наносят на поверхность при помощи тампона или кисти. Лучше использовать тампон. При этом нужно отметить, что тампон не следует макать в лак. Более правильным способом является наливание лака внутрь тампона. Кроме того, при нанесении лака можно пользоваться распылителем, который обеспечивает наиболее ровное распределение лака по поверхности. В качестве компрессора можно использовать пылесос.

Лаком покрывают только сухую и чистую поверхность.

Обычно лак наносят в несколько слоев через определенные промежутки времени.
Нитролаки можно наносить с промежутком 5—10 минут.
Нужно учитывать и то обстоятельство, что если вам не нужно сильное потемнение древесины, то промежутки между нанесениями слоев следует увеличить. В этом случае между первым и вторым нанесением лаков должен быть промежуток в несколько часов, а между вторым и третьим — около суток.

Важную роль играет и количество слоев лака. Нужно отметить, что в большинстве случаев отделка дверей не нуждается в толстом слое лака — можно ограничиться 3—5 слоями.

При использовании лаков других видов следующий слой наносится только после того, как высох предыдущий. Необходимо четко выдерживать время высыхания лака, указанное в инструкции, и не трогать лаковое покрытие руками, проверяя, высох ли он.

Используя спиртовые и нитроцеллюлозные лаки, работать необходимо в хорошо проветриваемом помещении, а сушить изделия желательно вне помещения.

Работать необходимо в перчатках, поскольку при попадании на кожу нитроцеллюлозные лаки вызывают раздражение. А также можно смазать руки вазелином, а затем вытереть их насухо. Вазелин образует тонкий слой, который защитит от негативного воздействия лака. Можно пользоваться также специальными пленкообразующими пастами, которые после работы легко смываются водой.

Наносить лак нужно широкими мазками.

Быстросохнущие лаки наносят вдоль волокон, стараясь не проходить два раза по одному и тому же месту, чтобы слой лака был равномерным. После окончания лакирования излишек лака снимают.

Можно приступать к шлифованию очередного слоя лака, когда нажим ногтя не оставляет на лаке следа.
Поверхность из дерева шлифуют мелкой шкуркой с чистым керосином (желтый керосин использовать не рекoмендуется). Шкурка может быть не водостойкой. Поначалу используют новую шкурку, а по мере наложения слоев либо берут новую, либо используют старую. Шлифование первых слоев можно не делать.

От шлифования не стоит отказываться в том случае, если лакируемая поверхность предварительно не была загрунтована. В этом случае после нанесения первых трех слоев необходимо проводить шлифование таким образом, чтобы все неровности постепенно сглаживались. Если этим этапом лакирования пренебречь, то изделие будет смотреться плохо.
Вместо шкурки можно использовать шлифовальную пасту. Она дает более мягкую полировку, но работать ею приходится дольше.

Последние слои лака шлифовать не следует, их достаточно просто отполировать. Особенно это касается шеллачного спиртового лака, который обладает очень мягкой пленкой. В этом случае нужно использовать политуру.

Между нанесением последнего слоя лака и полированием должен быть промежуток не менее суток. Это необходимо для того, чтобы лак окончательно просох. Но и увеличивать срок не стоит, поскольку передержанный лак очень плохо полируется. Оптимальный срок выдержки — полтора-два дня.

Полирование также производится при помощи тампона. Желательно, чтобы внешняя часть тампона была из войлока или фетра, но можно использовать и кусок обыкновенного стираного вафельного полотенца. Внутрь тампона надо положить кусок шерстяной ткани. Концы полотенца пропускают через пальцы и обматывают вокруг них.

Перед началом полирования необходимо проверить пригодность тампона. Для этого на него наносят немного политуры и совершают пробный мазок. Если он быстро исчезнет с поверхности лака, то им можно полировать; если он будет сохнуть медленно, то тампон слишком влажный и для полирования не подходит. Его надо заменить.

Последовательность полирования деревянных поверхностей: а — I этап; б — II этап; в — III этап; г - IV этап

Для лучшего скольжения на тампон можно нанести немного льняного или подсолнечного масла.
Чтобы поверхность была отполирована лучше, необходимо строго соблюдать последовательность действий.

Полирование совершается в четыре этапа (см. рисунок).

1. Тампон движется по поверхности слева направо, совершая круговые движения.
2. Тампоном совершают короткие зигзагообразные движения из стороны в сторону; направление его движения — сверху вниз.
3. Сначала совершаются движения вниз через всю поверхность, а затем круговыми движениями с небольшим размахом изделие медленно полируется снизу вверх.
4. На заключительном этапе описывают фигуры, напоминающие большие восьмерки, сначала вдоль изделия, затем поперек него; размах движений должен охватывать всю поверхность сверху донизу.

Полировать отлакированную поверхность нужно несколько раз (обычно три).

Между операциями полирования делают перерыв в 2-3 дня, чтобы просохла пленка. При окончательном полировании используют чистый этиловый спирт с добавлением пудры обожженного доломита.
Шпонированные двери и двери из массива натурального дерева практически всегда покрывают лаком.

Лаковое покрытие, кроме декоративной функции, имеет большой практический смысл.
С одной стороны, оно препятствует проникновению влаги в дверное полотно и, как следствие, его разбуханию, а с другой — предотвращает пересыхание дерева при низкой влажности в помещении.

Покрытие лаком дверей, отделанных плитами MDF

Отделка дверей из плит MDF менее сложна и нетрудоемка.

Эти плиты отличаются мягкобархатистой поверхностью и однородностью по всей своей толщине. Последнее свойство особенно сказывается на отделке торцов таких плит. Они впитывают лак так же, как и остальная поверхность плит. Поэтому независимо от ориентации поверхности пропилов или пазов плита может сразу покрываться лаком, воском или тонироваться, не требуя для себя предварительной шпатлевки. Все это позволяет разнообразить отделку: получать на плитах MDF идеальные профили путем фрезерования или орнаменты резьбой.

Подготовка поверхности под лак. Несмотря на то что поверхность плит MDF изначально имеет высокое качество и готова к нанесению краски или лака, ей требуется тонкая шлифовка для удаления налипшей грязи или остатков клея.

Если поверхность плиты оказывается настолько чистой, что не требует шлифовки, то перед лакированием ее все равно необходимо очистить от пыли.

Декоративное фрезерование и профилирование краев

Мелкие детали сушат, опирая на гвозди

Грунтование края плиты

Использование клейкой ленты

Нанесение лака

Для шлифовки плиты MDF используют тонкую шкурку (зернистость 360). Пыль от шлифовки тщательно удаляют кистью, но лучше это делать мощным пылесосом.
След от пиления или фрезерования проявятся и под лаковым покрытием, поэтому их устраняют все той же шлифовкой. Для этой операции лучше всего подходит суперфинишная эксцентриковая шлифовальная машинка с отсосом пыли.
Декоративную резьбу на поверхности и профильные пазы уже доводят шлифовальной губкой.

Грунтовка и окончательное покрытие.

MDF — пористый материал, поэтому перед нанесением лака требуется сделать тщательную грунтовку. Нужно учитывать, что торцы плиты MDF и профрезерованные в ней пазы и профили впитывают грунтовку сильнее, чем остальная поверхность. В этих местах грунтовку наносят насыщеннее и в несколько слоев. Грунтовка быстро сохнет, что позволяет нанести несколько слоев за короткий промежуток времени.
Часто для грунтовки используют специальные составы.

Под бесцветный лак используют и бесцветную грунтовку или просто тот же лак, разведенный растворителем. При нанесении цветных лаковых покрытий поступают аналогично. Специальный грунтующий состав подбирают так, чтобы он имел одну основу с лаком.

Идеальную границу окрашенных поверхностей обеспечивают с помощью клейкой защитной ленты. Ее наклеивают, прочно прижимая края.
Сначала наносят светлый лак, а затем — темный. Ленту сразу же снимают, отводя в сторону от покрытия и не дав высохнуть лаку.

При отделке поверхности плит MDF можно добиться разного декоративного эффекта.
Лаки на основе синтетических смол дают глянец, матово­шелковистую поверхность — акриловые лаки на водной основе.
Бесцветный или слегка коричневатый воск придает поверхности дверей вид кожи. При последующей полировке поверхность приобретает шелковистый блеск.

Если необходимо тонирование, то эту операцию нужно сделать до грунтования. В качестве финишного покрытия используют бесцветный лак или воск.
Нанесение цветного глянцевого покрытия на основе искусственных смол производят в следующем порядке: грунтовка, предварительный слой лака, а затем — финишный слой.
Нанесение цветного матового покрытия акриловым лаком на водной основе делают следующим образом: грунтовка, специальный промежуточный лак, а затем — матовый лак.

Нанесение лака на искусственных смолах с сильным блеском производят в следующем порядке: грунтовка, предварительный слой белого лака, а затем — финишный цветной лак.
Лак на водной основе с шелковистым блеском наносят следующим образом: грунтовка, слой белого или цветного акрилового лака, финишный акриловый лак.