Долой скрипучие двери
Ремонт дверей
Один из распространенных дефектов старых наружных дверей (или плохо укрепленных новых) — расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить. Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных на расстоянии 30-40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене сверлят отверстие не менее 5 см и забивают в них деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают ее к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2-3 мм.
Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбиваются рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазываются раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором — гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники.
Если дверь скрипит, поднимите ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смажьте машинным маслом или свиным жиром, или положите в щель приподнятой петли маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки. К тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз. После этого дверь несколько раз откройте и закройте, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опустите, установив ее в нормальное положение.
Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1-2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых, можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место. Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.
Если дверь «шаркает» по полу, на тонкую дощечку наклейте крупную шкурку и положите ее под дверь. Несколькими движениями двери попытайтесь стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, снимите дверь с петель и место, которое касается пола, подстрогайте. Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.
Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей. Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.
Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.
Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться. Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5—2 мм можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины). Если в двери расшатан замок, значит отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками к после этого снова завинтить винты.
Утепление дверей
Самый надежный способ тепло- и звукоизоляции двери — обивка ее мягким материалом, как правило, ватой или поролоном, покрытыми сверху клеенкой, дерматином или пластиком. Материалы для верхнего покрытия нарезают по размерам двери с запасом (12-15 см) для бортов (валиков), перекрывающих щели притворов дверь снимают с петель, отвинчивают ручки, замковые и ключевые накладки и кладут на стулья или табуретки. Затем клеем (например, «Бустилатом» или ПВА) на дверь наклеивают поролон с таким расчетом, чтобы его край не доходил до края на 15-20 мм. Сверху на поролон накладывают искусственную кожу и прибивают ее обивочными гвоздями по периметру через каждые 30-40 мм.
Для того чтобы материал ложился ровно, обивку выполняют в такой последовательности: сначала в середине узкой части двери с каждой стороны прибивают 1-3 гвоздя, затем в середине длинной части прибивают еще 3-4 гвоздя, после чего набивают гвозди по всему периметру двери. Излишки кожи срезают. Декоративные гвозди забивают по заранее выбранному и намеченному рисунку так, чтобы их шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Затем поверх кожи ровно натягивают латунную струну, оборачивая ее вокруг каждого гвоздя. После того, гак струна натянута по всему рисунку, гвозди вбивают окончательно, получая стеганую поверхность.
Входную дверь поверх утепляющего материала можно также обить оргалитом. 3 этом случае она приобретет более эстетический и законченный вид. Лист оргалита покрывается краской, а затем самоклеющейся пленкой «под дерево» или декоративным шпоном. Этот вид утепления потребует обрамления дверного полотна профилированной рамкой, которая будет удерживать лист оргалита вместе с декоративным покрытием.
Изготовление дверного полотна
В ряде случаев может возникнуть необходимость изготовить дверь своими руками. Предлагаем вам простейшую конструкцию легкого и не требующего больших затрат дверного полотна. Для его изготовления необходимо взять деревянные бруски с сечением 50x50 мм (или немного больше) и обрезать их по предварительно подготовленным размером. У вас получится два вертикальных бруска и пять или несть горизонтальных (при увеличении их количества прочность конструкции улушчится, но одновременно увеличится ее вес). В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые затем должны будут войти края горизонтальных брусков, обработанные для этого соответствующим образом. Проведя тщательные замеры в той части будущего дверного полотна, которым оно будет крепиться к коробке, вырезают пазы для дверных петель.
Крепление брусков дверного полотна.
Установка петель:
После этого можно приступать к сборке. Для этого все детали конструкции раскладываются на полу и соединяются на столярном или казеиновом клеящем составе и шурупах. Когда клей высохнет, дверное полотно обивается древесно-волокнистой плитой с помощью мелких гвоздиков и клеящего состава. Для увеличения тепло- и звукоизоляции внутрь полотна можно поместить любой изолирующий материал, например, стекловату. У этой конструкции есть и свой недостаток: края ДВП со временем начинают стираться и лохматиться. Чтобы избежать этого явления, после обивки каркаса ДВП по периметру всей торцевой части можно пришить 5-10-миллиметровые планки, закрывающие облицовку. В этом случае саму коробку нужно сделать чуть меньше дверного проема — с учетом набитых планок. Планки можно прибивать только после того, как ДВП будет закреплена и пристругана (пришлифована) со всех сторон.
Раздвижная дверь на роликах
Вышеописанную конструкцию можно взять за основу при изготовлении подвесной двери, которая бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима — в целях экономии пространства, например, в маленькой прихожей или узком коридоре. При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков например, 3x4), а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали) так как на них будет закреплена конструкция с роликами.
Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз. Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей — круглому металлическому прутку или П-образному профилю. Изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. В нашем варианте они имеют паз и располагаются на внешней кромке профиля.
Схема крепления нижних роликов раздвижной двери.
Схема крепления верхних роликов раздвижной двери.
Однако возможен вариант с профилями, имеющими гребешок, тогда они будут ездить по «дну» профиля — эта конструкция применена в нижней части двери. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат. Не забывайте периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.
Декоративная отделка стекольных проемов
Во многие новых квартирах на кухне (а порой и в комнатах) установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло. Многие выходят из этого положения, вешая на стекольные проемы занавески, однако в эстетическом плане квартира от этого не выигрывает. Можно, конечно, купить в магазине пленку, имитирующую витраж или непрозрачное фигурное стекло, мы предлагаем вам самим освоить декоративную отделку стекла.
Непрозрачное стекло
Это простейший способ сделать стекло непрозрачным на «скорую руку». Сначала готовится жидкость, полученная в результате растирания отмученного мела с жидким стеклом. Затем стекло, предварительно вымытое и протертое ацетонозол покрывается этим составом два раза.
Матовое покрытие
Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира. Затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, смените бумагу на мелкозернистую и продолжайте обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Но помните, что матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью. Перед тем, как приступать к выполнению этой работы, не забудьте закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза — плотными очками. После работы тщательно вымойте руки.
Опаловое стекло
С помощью этого метода вы не только сделаете стекло непрозрачным, но ш сможете нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться вставленными в балконные рамы, что особенно актуально для жителей первых этажей. Для придания стеклу опалового эффекта готовят следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 декстрина растворяют в 20 частях воды. Этим составом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло (с внутренней стороны). При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок — стекло становится непрозрачным.