Строительство забора

У современного забора — глубочайшие исторические корни. Сложно объяснить уживчивость этой древнейшей конструкции в нашем современном мире, но в сознании многих людей забор является неотъемлемым атрибутом, признаком его территории и, в отличие от практически всех западных стран, даже наши российские кладбища трудно представить без оградок.

Ну, а оградить свои сотки любым образом — просто святое дело. Приматные конструкции заборов появились, когда люди еще не начали стоить города и поселения — их ставили вокруг огнища как средство защиты от появления зверей и т.д. Не следует, однако, лишать некоторые конструкции заборов и достаточно серьезных архитектурных и функциональных составляющих.

Перейдем к делу — строительству самого популярного забора с деревянной ограждающей частью и различными видами опор — столбов. Постараемся построить надежное и долговременное сооружение, но сначала остановимся на причинах, по которым заборы разрушаются.
Использование этих же принципов положено и в технологию построения ворот для загородного дома.

Причины разрушения забора

Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции.

Разрушение опорной части забора

Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части — нарушение глубины первоначальной установки опор — некоторые из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые «проваливаются». Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю. Неправильная установка опор проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон — после зимовки забора.

На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта, а поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться с зимним режимом работы фундамента и понять, какие силы будут действовать на опоры забора.

Разрушение ограждающей конструкции

Разрушение ограждающей конструкции забора, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет.

В основе этих разрушений — жестокие условия, в которых находится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия.

Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции — влага. Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов, и они, несомненно, дают хорошие эффекты. Однако ни одно из этих средств не рассчитано на то, чтобы эта деревянная конструкция служила «посудой» для влаги. Эти средства не дают и серьезной защиты торцевых частей дерева — верхних и нижних концов штакетника или досок.

Рассмотрим, например, жизненный цикл поперечины деревянного забора, готовые секции для которого можно купить в любом строительном магазине.

Уже через 2-3 года можно обнаружить, что произошла деформация поперечин забора и появились трещинки. Эта объемная деформация неравномерна по длине поперечины, а в некоторых местах на поверхности поперечин образовались впадинки. На этих впадинках хорошо удерживается влага, и эти места поперечины сохнут после дождя гораздо медленнее, чем участки поперечины, где нет впадин. Эти места поперечин и начинают загнивать быстрее всего. Именно эти впадинки и названы выше «посудой» для влаги. Еще раз подчеркнем, что в таких местах не помогает ни одно защитное средство для древесины. Зимой эта влага, попадая в трещины, замерзает, и образование льда приводит к увеличению трещин. При осмотре можно обнаружить и потеки ржавчины вокруг гвоздей, а также более высокую влажность нижних плоскостей поперечин по всей их длине — на эти плоскости попадает меньше солнца и время естественного испарения влаги там гораздо больше.

Приступим к строительству забора, который будет максимально защищен от перечисленных недостатков и будет служить гораздо дольше.

Выбор материала опор

Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В основном могут быть следующие решения — деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль).

Железобетонные столбы производят или прямоугольного, или трапецевидного сечения. При приобретении столбов прямоугольного сечения следует убедиться, что арматура столба имеет 4 вертикальных стержня. Некоторые производители ставят только 2 стержня — по одной стороне квадрата. Такие столбы легко надламываются, что может произойти как при транспортировке, так и при установке столбов.

У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Так, для деревянных столбов требуется предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт.

Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2-3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные.

Более современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью креозола или разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба. Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума.

Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные. Они легки в сравнении, например, с железобетонными, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент.

Установка опор

Установку опор для забора начинают с разметки, имея в виду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин.

В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции, шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0-2,5 м.

После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них.

Отверстия в грунте под столбы можно сделать обычным садовым буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур и по шнуру выставляют все промежуточные столбы. Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий. Необходимо также проверить установку столбов по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт.

После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят — засыпают камнями, гравием или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку. Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа.

Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок.

На сильно пучинистых грунтах описанная установка столбов может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке столбов на таких грунтах принимают специальные меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.
Один из таких приемов для металлической опор состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта. Если опоры делают из асбоцементных труб, то под них можно установить такие же пластины, к которым приварены 2-3 стержня арматуры диаметром 8-12 мм.

Стержни входят внутрь трубы и поднимаются на высоту не менее чем на 25-30 см выше уровня грунта. После установки асбоцементной трубы ее внутренняя полость обязательно заполняется бетоном. Заполнять бетоном нужно тщательно, не допуская образования пустот.
В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет смысла, если только ее не делать выступающей из бетона. В качестве дополнительных мер к двум последним вариантам можно посоветовать обернуть трубы двумя слоями рубероида, что создаст возможность «скольжения» замерзшего грунта по трубе.

Заготовка поперечин

Параметры поперечин (лаг) для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 5х 5 или 6х 6 см. Но еще лучше лаги сделать из досок толщиной 4,5-5,5 см и устанавливать их на ребро. Целесообразно взять доски шириной 16-18 см и распилить их вдоль по длине циркулярной пилой. Таким образом из одной доски получают две поперечины, а для придания забору повышенной долговечности, о которой говорилось выше, при строгании полученных поперечин на их нижних кромках также делаются скосы. В результате обработки нужно получить профиль поперечины.

Капли дождя хорошо стекают по лагам. Такая поперечина быстро сбрасывает воду, также быстро высыхает после дождя, на ней будут хорошо работать все защитные средства для древесины, а служить она будет в 2-3 раза дольше обычной прямоугольной. У такой поперечины есть и еще одно свойство — на нее гораздо труднее встать для форсирования забора.

Монтаж поперечин

Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят поперечины. Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились скатиться наружу столба.
Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется применять для защиты древесины.

Забиваемые в поперечину и столбы гвозди предварительно погружают в олифу.
Крепление к железобетонным столбам более трудоемко. Один из способов крепления описан ниже.

Этот способ предполагает применение уголка с полкой 35-45 мм и длиной 350-450 мм для расположения на нем поперечины и уголка с полкой 25-35 мм для изготовления скобы, охватывающей бетонную опору. При изготовлении заготовок для скоб нужно обеспечить небольшой зазор между боковыми плоскостями опоры, а также зазор 8-12 мм с уголком, на котором лежат поперечины. Наличие последнего зазора абсолютно необходимо, он гарантирует закрепление конструкции на опоре. Поскольку разметка зависит от толщины полок уголка, то лучше сначала сделать одну скобу и проверить как она встает по месту. Для стяжки применяют болты и гайки М6, М8 или М10.

После изготовления всех отверстий перед установкой конструкций на опоры их следует обработать, например, покрыть двумя слоями битумного лака. Крепление поперечин к столбам из железобетона, имеющим трапецевидное сечение, если в комплекте с ними нет специальных устройств, можно сделать таким же образом, как и для прямоугольных. Для опор из металлического профиля или труб делают, как правило, только один уголок — тот, на который ложится поперечина. Его крепят с помощью болтов. Стандартный способ для крепления такого уголка на металлической трубе — один или два длинных болта, проходящих через обе стенки трубы. Для закрепления несущих уголков на опорах из асбоцементных труб можно посоветовать крепление уголка с помощью металлической полосы толщиной 2-4 мм. Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к монтажу поперечин.

В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов, ста-месткой или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Места соприкосновения поперечин с металлом покрывают 2-мя слоями олифы — следует помнить, что металл и дерево плохо «живут» рядом.

Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными), а перед заворачиванием тело шурупа нужно опустить в олифу. После установки поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.

Монтаж ограждающей части

Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник — деревянные планки шириной от 4 до 6 см.

Чем больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки. Самое распространенное решение — планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником получается кратным его ширине. Для более частой установки применяют специальные планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине. При желании максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при установке такого «глухого» забора нужно соблюдать некоторые правила.

Нельзя доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут постоянно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее. Чтобы дать этим деформациям свободу, применяют самые разные приемы.

Часть решений связана с тем, что доски к поперечинам пришивают «в нахлест» — одна на другую с перекрытием или «лесенкой». Такие варианты дают повышенный расход материала.

Существует еще множество способов для создания зазоров между досками, в том числе — установка досок с «разбегом», которые более экономичны с точки зрения расхода материала. Для этого можно применить выборку «четверти» или на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры.

Выбор какого-либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть внешняя часть забора — будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой — усиление крепления досок или штакетника к поперечинам. Целесообразно этим планкам придать такие же скосы, как и на поперечинах. Крепление элементов ограждающей части — досок или штакетника — лучше делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта. Но, независимо от вида гвоздей, для защиты дерева рекомендуется выполнять кистью обмазку гвоздей олифой.

Делать это можно следующим образом. Один или несколько гвоздей «наживляются», т.е. не забиваются до конца, и по выступающей части гвоздя проходят кистью. Затем гвоздь или гвозди добиваются до конца. Следует помнить, что некоторые виды декоративных защитных покрытий не допускают под собой других защитных материалов. Поэтому излишки олифы нужно сразу вытереть ветошью или тряпкой.

Желательно места прилегания штакетника или досок к поперечинам, а также их верхние и нижние торцевые части до установки также обработать олифой или защитным средством.

Завершающая отделка

Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению. Поэтому для защиты верхних торцев предусматривается или тщательное покрытие, или защита козырьками. А еще лучше — и то, и другое.

Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали, или прибивают широкие доски. Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцев досок. Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов.

Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора. Эти планки можно сделать аналогично усиливающим планкам, полностью повторив их конфигурацию или несколько уменьшив их сечение. Если материал опор — деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки. После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске.

После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росли трава и сорняки — заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность и нижняя часть забора очень быстро сгниет.