Строительство ворот

У современных ворот не менее древняя и богатая история, чем у забора, но, скорее всего, первичным все же является забор, ограждение, а ворота появились чуть позже как средство для проникновения за это заграждение.

Постепенно ворота стали важнейшим элементом архитектуры для городских и культовых построек у всех народов мира. Оживленная жизнь у ворот города показана и на картине русского художника Васнецова «У ворот города».

Выбор конструкции

Описанная технология сооружения ворот использует принципы обеспечения долговечности конструкции. Из большого числа конструкций ворот для садового участка трудно выделить какую-либо иную, более подходящую конструкцию, чем распашные ворота.

Распашные ворота предполагают наличие у ворот двух, как правило, симметричных створок, которые крепятся на петлях к опорам ворот и распахиваются в противоположные стороны. Отсюда и происходит название конструкции ворот. Естественно, что конструкция ворот может иметь и иное решение, но мы остановимся на этой, наиболее подходящей для изготовления своими силами конструкции. Построим ворота, основа которых — опоры и рамки — сделана из металла.

Этот вариант конструкции может показаться сложным для изготовления своими силами, поскольку требует наличия определенного опыта ведения сварочных работ, но он гарантирует воротам достаточную прочность и долговечность.
При отсутствии опыта в сварке металла — не отчаивайтесь, проведите все подготовительные и заготовительные работы, пригласите сварщика, и вы не пожалеете о таком выборе.

Выбор материала

Для опор ворот можно применить стальные металлические трубы диаметром от 100 мм или стальной профиль — швеллер или двутавр с шириной полки h не менее 100 мм. Следует хорошо себе представлять, насколько тяжелую и в то же время переменную по осям нагрузку несут эти опоры. Чем они жестче они будут, тем стабильнее будут ворота. Для рамок створок ворот рекомендуется профиль квадратного (или прямоугольного) сечения. Ширина полки профиля должна быть не менее 40 мм.

Не рекомендуется применение для рамок створок ворот уголка — любые «хитрости» сварного усиления жесткости конструкции такой створки результата не дают. Применение квадратного или прямоугольного профиля придает рамке равную, симметричную жесткость во всех плоскостях.

Установка опор

Установка опор происходит с соблюдением четких рекомендаций и с учетом силы зимнего вспучивания грунта, а поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться с зимним режимом работы фундамента. Кроме того, следует иметь в виду — опоры ворот, в сравнении с забором, будут испытывать массу специфичных динамических нагрузок. Прежде всего, это переменная нагрузка на ось опоры, возникающая при открытии и закрытии ворот.

Второй вид очень серьезной по значению нагрузки возникает при резком открытии ворот вручную или порывах ветра. Поэтому опоры ворот должны быть установлены гораздо более стабильно, чем опоры забора. Очень удобно готовить ямки для опор с помощью садового бура с диаметром насадки 300-350 мм. После выверки положения опор по вертикали и горизонтали весь этот объем ямки следует забутить и залить бетоном.

При установке опор следует хорошо продумать назначение ширины проезда и направление, в котором будут открываться створки ворот, — внутрь территории и во внешнюю сторону. Если ворота будут служить для проезда только легковых автомашин, то ширина проезда должна быть около 3 м. Если есть вероятность заезда грузового автомобиля, то ширина должна быть около 3,7-3,9 м. Эти значения — приблизительны и должны быть установлены на месте с учетом радиусов поворота машин.

Ширину проезда следует назначить с одной стороны достаточной, а с другой стороны — минимально возможной. Нужно помнить: ширина проезда и межопорное расстояние несколько отличаются друг от друга. Ширина проезда может оказаться и чуть меньше, чем просвет между опорами, из-за выступов петель, невозможности полного открытия створок и т.д.

Ответственно подойти к выбору основного размера будущих ворот нужно еще и потому, что конструкция створок готовых ворот достаточно тяжелая и имеет большую парусность. Чем больше створки, тем сильнее ветер будет «трепать» ворота. Силы, которые будут действовать на ворота даже при незначительном ветре, весьма существенны. Эти утверждения полностью справедливы и для назначения высоты ворот. Проверить, как будут окрываться сворки и нет ли предметов, которые будут мешать их полному открытию, можно с помощью шнура, взяв его длину равной половине межопорного расстояния.

Заготовка петель и стоек

Выбор петель — ответственное мероприятие. Наиболее подходят для выбранной конструкции ворот так называемые «гаражные петли» диаметром внутреннего стержня не менее 12 мм. Можно смело утверждать: чем он больше, тем лучше.

Обратите внимание на качество изготовления петель. Прежде всего, у хороших петель внутри находится металлический шарик. Отберите для своих ворот петли, у которых стержень входит в другую половинку петли с минимальным зазором. Люфт можно проверить, покачав петлю в сборе «на излом». Если ворота не будут иметь аномальных размеров по ширине и высоте, то для ворот необходимы 4 петли. Если ворота будут широкие и высокие, то в этом случае нужно взять 6 петель.

Приварка пластин имеет некоторые тонкости. Так, если нужно сделать ворота несъемными (чтобы нельзя было поддеть их ломиком и проникнуть на территорию), то соблюдается определенный порядок расположения петель — они располагаются навстречу друг другу. Для его выполнения лучше перед приваркой разложить петли и пластины на любой плоскости. После сварки каждая петля укладывается обратно на свое место. Ошибка в расположении петель и пластин дает неприятные последствия — отрезать пластину от петли и приварить заново другую непросто.

Теперь приступаем к заготовке приопорных стоек для створок ворот. Принимаем, что ворота будут иметь традиционную высоту — 1,75-1,9 м. Отрезаем от квадратного профиля два одинаковых куска по 1,6 м. Резать можно болгаркой или ножовкой, но торцы профилей должны быть ровными.

Если есть желание придать воротам VIP-вид, то следует заблаговременно позаботиться об ориентации полок профиля в конструкции створок. Для этого нужно все продольные следы и мелкие дефекты проката расположить к той стороне, где будет внешняя обшивка ворот. Привариваем к стойкам пластины петель так, чтобы получились два симметричных изделия.

Монтаж конструкции

С помощью струбцин или иных фиксирующих приспособлений закрепляем приопорные стойки на опорах ворот. Эта ответственная операция требует точной выверки закрепления стоек по вертикали и выверки торцов стоек по горизонтали. Выверку торцов стоек по горизонтали можно сделать по нижнему отрезку профиля, отрезанного в нужный размер и положенного под стойки на любые опоры — куски дерева, кирпича и т.д.

Соблюдение зазора выполняется с помощью деревянных прокладок между опорой и стойкой. Величина зазора зависит от качества материала опор и профиля, а также точности выполнения работ. При соблюдении всех этих требований зазор может быть сведен к 3-5 мм. В противном случае его значение 8-15 мм. Далее отрезается в размер верхний кусок профиля и устанавливается на верхние торцы стоек. После тщательной проверки горизонтального и вертикального положения всех элементов производят временную сварку — как говорят сварщики, «точкуют».

На этапе установки и сварки пластин петель с опорами важно не потерять шарики из петель и не сжечь смазку внутри петель. Для этого на петли можно положить мокрую тряпку. Следующий шаг — заготовка двух центральных стоек и установка их по центру ворот с зазором между ними 8-12 мм. Минимальное значение зазора соответствует наивысшему качеству петель и профиля.

Производим окончательную выверку установки всех элементов, «точкуем» центральные стойки и привариваем окончательно все пластины петель к опорам ворот. Делаем 8 заготовок из стального листа толщиной 3-4 мм для усиления жесткости конструкции створок.

Из этого же материала делаем еще 4 пластины с размерами сторон 100 х 50 мм для установки перекладин на этапе отделки. Косынки и пластины привариваем с внутренней стороны ворот, если за внешнюю принята сторона, где будет идти отделка.

Производим полную проварку всех соединений конструкции, обстукиваем все швы от шлака, проверяем качество сварных швов и переходим к разделению конструкции ворот на две половинки с помощью ножовки или болгарки.

После этой операции возможно появление легкого смещения створок относительно друг друга. Практика показала, что это смещение лежит в пределах 2-6 мм, и эта величина прямо пропорциональна наличию зазоров в петлях. Здесь уместно еще раз подчеркнуть важность выбора петель с минимальными зазорами. Привариваем к центральным стойкам петли для замка. Если на территорию есть вход через калитку, то лучше установить петли для замка только с внутренней стороны. Зачищаем заусенцы по всей конструкции и обрабатываем ее любым средством для снятия ржавчины. Может быть применен, например, автомобильный преобразователь ржавчины. Покрываем конструкцию двумя-тремя слоями битумного лака и после высыхания его последнего слоя приступаем к отделке ворот.

Отделка ворот

Отделка ворот начинается с изготовления обрешетки на створках ворот. Обрешетку делаем из брусков с размерами, равными размерам полке профиля — 40х40 мм. Бруски к профилю крепим саморезами 3х45 мм.

Порядок выполнения обрешетки следующий. Отмеряем нужную длину бруска, отрезаем, строгаем скос, если это бруски горизонтальные, и дважды пропитываем антисептиком для древесных материалов. Особенно тщательно пропитываются торцы брусков. На вертикальных брусках скосы делать не нужно.

Фиксируем брусок с помощью струбцин на профиле (чтобы не повредить свежее лаковое покрытие профиля, можно сделать прокладки под струбцины из кусочков фанеры, резины, пластика и т.п.) и сверлим в бруске 3-4 отверстия диаметром 3,2 мм до касания с металлом профиля. Снимаем брусок и по намеченным местам сверлим отверстия диаметром 2,6 мм. Устанавливаем брусок на место, предварительно обильно смочив с двух сторон отверстия в бруске антисептиком, а в отверстие бруска со стороны, прилегающей к профилю, набиваем небольшое количество любой густой смазки. С помощью электродрели или винтоверта фиксируем брусок на профиле. Делаем две поперечины из доски шириной 110-120 мм, дважды пропитываем антисептиком и крепим их к планкам на створках с помощью шурупов.

Отделку ворот будем вести доской, имеющей выборку «на четверть». Можно вести отделку и обрезной доской с наложением на щели планок, но тогда внешняя, финишная отделка деревянной поверхности ворот будет более сложной. Доски должны быть хорошо просушенные и строганые. Наличие зазоров между досками помогает в распределении их по поверхности створок без изготовления дополнительных, «узких» досок. Доски нарезаются в желаемый размер, зашкуриваются и обрабатываются антисептиком в два слоя. Особенное внимание уделяется пропитке торцовых поверхностей. Эту работу рационально проводить после окраски створок ворот — пока высыхают слои лака. Раскладываем доски для одной из створок и распределяем их по общей длине за счет зазоров в пазах. Если распределить целое число досок не удается, то крайние приопорные доски режутся вдоль, и эти места покрываются антисептиком. Крепим весь комплект досок створки на место с помощью саморезов.

Затем то же самое делаем для второй створки. Следует иметь в виду, что по мере увеличения нагрузки на створки ворот во время крепления досок возможно их «проседание» под действием увеличивающегося веса досок. Поэтому крепление комплектов досок на створках ведут сначала предварительно (на один-два самореза), и только после установки обеих комплектов досок и выверки их по уровню можно перейти к окончательному креплению досок. Все повреждения покрытия антисептиком тщательно восстанавливаем и переходим к финишным работам.

Финишные работы

На этапе финишных работ устанавливаем крыши, раскладку и слезники на каждой створке ворот. Для изготовления крыши нужны две доски толщиной 18-25 и шириной 120-150 мм. Доски крыши крепятся к брускам, закрепленным к доскам обшивки ворот.

По краю внутренней стороны доски прибиваем полоску штапика, который будет препятствовать стеканию влаги по нижней поверхности крыши внутрь конструкции. В средней части створок ворот крепим две рейки так называемой «раскладки». Ее назначение — не только усилить щиты из обшивочных досок, но и скрыть головки более крупных саморезов в досках обшивки. В нижней части раскладок делаем фаску для отвода влаги с досок.

Все элементы финишной отделки — доски крыши, бруски, раскладка и слезники до установки на место обрабатываются антисептиком. После финишной отделки все деревянные поверхности осматриваются на предмет наличия мелких повреждений и обрабатываются антисептиком. Такую крышу можно сделать, и сделать очень симпатично, но она может не позволить въехать на территорию грузовому транспору.

Продление жизни ворот

Один из самых надежных способов продления жизни ворот — создание для них стабильного состояния в покое. К сожалению, эти силы очень часто и быстро добиваются своего. Суть способа защиты от действия этих сил состоит в том, что время их действия сводят к минимуму — только на период открытия ворот. В остальное время створки ворот помещают на специальные опоры и действие этих сил нейтрализуют. Для этого вдоль всех ворот или по их середине заливают бетонную полоску, в которую замуровывают закладные детали, служащие опорой для ворот.

В этих закладных деталях часто делают отверстия, в которые через рамки створок опускают металлические стержни (или ставят мощные шпингалеты), и тогда, кроме функции опоры, закладные детали берут на себя еще одну функцию — жесткую фиксацию нижней части ворот и защиту от порывов ветра.

Для защиты верхней части ворот от порывов ветра существует множество решений — поперечные засовы, планки и брусья.

Полезные советы

Для снижения стоимости работ целесообразно выполнить полную разметку будущих ворот и определиться с их высотой. Это позволит провести резку профиля на месте его продажи. Как правило, профиль поступает в продажу прутками по 6 метров. Отрезав на месте продажи от таких прутков куски для вертикальных стоек, оставшиеся почти 4 метра можно перевести на багажнике легкового автомобиля. Этот шаг существенно сократит затраты на доставку материала.

Для обработки деревянных элементов можно применить антисептик разного цвета, получив при этом определенные эффекты. Так, щиты створок можно обработать более светлым тоном, а бруски, поперечные доски и элементы финишной отделки более темным. Например, на общем желтом фоне получится обрамление темно-коричневым тоном. Возможно и противоположное решение.

Антисептик и битумный лак имеют близкие по составу растворители. Поэтому соприкосновение с конструкцией ворот деревянных элементов может давать на них неприятные черные пятна, особенно в жаркую погоду. Работу желательно вести в перчатках — это снижает вероятность появления пятен.

Не следует откладывать мероприятия по продлению жизни ворот «на потом». Всего один зимний сезон с порывистыми ветрами может нанести ущерб конструкции ворот.