Строительство туалета

Биотуалет

Очень модное и широко применяемое в недавнем прошлом решение. Основным его недостатком является то, что биотуалет всего лишь накопитель санитарных стоков. Он не решает проблемы бытовых (кухня, ванна) стоков и требует стационарной канализации для сброса. Многие, не разбираясь, сливают биотуалеты прямо на землю своего (или чужого, ничейного, общественного) участка земли. Это отравляет почву и неприемлемо с экологической точки зрения. Еще раз подчеркнем: биотуалеты можно сливать только в стационарную канализационную систему. Читайте инструкцию к биотуалетам и реактивам (биожидкость или биогранулы), используемым вместе с ними. И еще одна очень важная деталь: реактивы (биожидкость или биогранулы) для биотуалетов не предназначены для использования в системах биологической очистки сточных вод. Они им крайне противопоказаны. К достоинствам данного решения можно отнести крайне низкую начальную стоимость, отсутствие необходимости в госрегистрации и возможность реализации (при правильной эксплуатации) практически в любых природных условиях.

Септик (выгребная яма)

СЭС Московской области септиком называет емкость для накопления бытовых (кухня, ванна) и санитарных (туалет) стоков с последующим их удалением, доставкой и сливом в стационарную канализационную сеть. На практике это означает, что емкость, изготовленная из бетона, пластика или металла, должна по мере заполнения стоками откачиваться ассенизационной машиной. Септик (выгребная яма) должен быть гидроизолирован (водоудерживающая способность более 90%) и ни в коем случае не должен пропускать стоки из емкости.

Недостатком данного решения является частая необходимость откачки и невозможность использования системы после ее полного заполнения. Откачка ассенизационной машиной — процедура небесплатная, таким образом, эксплуатационные расходы возрастают. Все это усугубляется необязательностью наших коммунальных служб и часто встречающимся отсутствием конкуренции на рынке ассенизационных услуг. Достоинством (при правильной реализации) является высочайшая экологичность, отсутствие проблем, связанных с регистрацией в СЭС, возможность использования средств дезинфекции для сантехники в любых количествах и с любой периодичностью, слива биотуалетов в септик (выгребную яму). Также к достоинствам можно отнести относительно невысокие начальные затраты.

Индивидуальное очистное сооружение

Индивидуальным очистным сооружением (ИОС) называют любую систему, отводящую стоки в почву или водоем. Понятно, что сливать неочищенные стоки невозможно по экологическим и санитарным требованиям. ИОС представляет собой систему, позволяющую очистить стоки до приемлемых характеристик и избавиться от них (удалить очищенную воду в почву или сбросить в водоем). По сути, когда вы пользуетесь городской канализацией, стоки тоже попадают в очистные сооружения, но только уже более сложные, городского масштаба.

Как правило, ИОС представляет из себя тщательно спроектированную многосекционную емкость или систему емкостей, соединенных между собой по принципу сообщающихся сосудов для механической и биологической очистки сточных вод. Емкости изготавливают из бетона, пластика или металла. Рабочее состояние системы — полностью заполненное стоками. В емкостях происходят механические и биологические процессы очистки. Из последней секции очищенные стоки поступают в почву, где доочистка происходит естественным путем за счет использования самоочищающих способностей почвы. В некоторых моделях ИОС используются электромеханические устройства для воздушной аэрации (насыщения стоков воздухом с целью увеличения активности бактерий), для откачки воды электронасосом из последней секции (а в некоторых системах и остаточного ила из первой секции).

Достоинством систем данного класса является простота в эксплуатации. Система по мере заполнения твердым осадком (остаточным илом) откачивается принудительно ассенизационной машиной, а некоторые модели имеют для этого встроенный насос. Недостатком можно считать высокие первоначальные затраты, большой объем земляных работ, выполняемых на вашем участке, трудности с регистрацией в СЭС, ограничения в использовании средств дезинфекции для сантехники, природные ограничения (не в любых условиях может быть построено).

Разделение стоков

Этот самый распространенный в недавнем прошлом способ борьбы со стоками в загородном строительстве ныне практически не используется. Туалет-«домик» с выгребной ямой, не соответствующей никаким санитарным нормам, и труба для стока в огород или канаву из кухни и душа — вот самая распространенная в недавнем прошлом система для дачи или деревенского дома. Это тоже пример разделения стоков. Более грамотные люди устраивали для санитарных стоков (туалет) специальный септик (выгребная яма), а бытовые стоки (ванна, кухня) все также сливали в канаву или на участок. Думаю, что о вреде для экологии и несоответствии санитарным нормам такого метода не стоит и говорить. Соседи тоже будут этим не очень довольны.

Можно строить для каждого стока свою систему очистки. Это позволяет добиться более высокой степени очистки, чем традиционная ИОС, но при этом гораздо дороже. Этот метод обычно применяют при наличии более чем двух видов стока. Когда к обычным санитарным (туалет) и бытовым (ванна, кухня) стокам прибавляется еще почти чистая вода из бассейна, стоки от автомойки, содержащие автомасла, автополироли, автошампуни и прочие несвойственные бытовым стокам продукты. Тогда без разделения стоков не обойтись. Обычно для каждого принципиально отличного стока строят собственную систему очистки, а очищенную воду собирают в единую секцию и уводят в почву или в сточную канаву.

Строительство туалета

Туалет на даче должен гармонично вписываться в дизайн ландшафта участка и всех остальных построек и быть максимально удобным для всех членов семьи. В наших строительных магазинах туалеты ценой 5000 руб. оставляют желать гораздо больше лучшего, чем их сама цена, не говоря о деньгах, уплаченных за доставку этого «красавца». Самый простой подсчет показывает, что такая конструкция, сделанная своими руками, обойдется, как минимум, в 2-2,5 раза дешевле своего «близнеца» со строительного рынка, тем более что все материалы для его строительства можно привести на своей машине. Вот вариант туалета, который можно возвезти за выходные.

  1. Фундамент делается «П»-образный, заливной. Задняя стенка фундамента не ставится. Это делается в целях удобства извлечения отходов в процессе эксплуатации.
  2. На цоколь из кирпича укладывается обвязка из бруса 100 х 100 мм. Под нее необходимо подложить слой гидроизоляции из рубероида в 2 слоя.
    3. Средняя поперечина обвязки укладывается с учетом полученных вами замеров. Куда ее врежете, такой длины и будет «трибуна» туалета. Известно, что у дам «в возрасте» размеры тела существенно отличаются, чем размеры у молодых леди. Так что попросите свою тещу (и это не шутка!) присесть на корточки и запастись на 10 минут терпением. Сделайте замер от ее «заднего бампера» до мысков тапочек, прибавьте к нему 15 см — получите минимальную длину своего «постамента». Далее замерьте расстояние от передних мысков тапочек до ее кончика носа (все замеры производятся в горизонтальной плоскости), прибавьте 15 см. Полученные два результата сложите — это будет оптимальная длина туалета (на нашем чертеже она составляет 1,30 м.
  3. Уложенную обвязку следует закрепить проволокой, предварительно заложенную под нижний ряд цоколя из кирпича. Проволоку следует утопить в теле обвязки в предварительно сделанные пропилы на глубину до 1 см.
  4. Монтируем на закрепленную обвязку каркас «трибуны» из доски 150 х 50 мм. Всю конструкцию покрываем антисептиком. Готовим по размеру доски 150 х 50 мм для покрытия и тоже заранее покрываем их антисептиком.
  5. Монтируем пол и покрытие «постамента». Выпиливаем «смотровое окошко» в покрытии «постамента». Перед выпиливанием «окошка» рекомендуется пригласить всю семью и из полученных мнений вывести среднее арифметическое — его размеры, чтобы потом не ударить лицом в грязь!
  6. Приступаем к сборке каркасов задней и передней стены (фронтонов). Все операции по сборке конструкций делаются на земле. Из заготовок бруса и доски раскладываете фигуру, для удобства под заготовки подложите чурбачки. Угол наклона стоек должен быть примерно 35-40 градусов. Осью симметрии может послужить шнурка. Разложенная конструкция должна быть максимально симметричной. Очерчиваете карандашом на пересечениях заготовок (лучше с двух сторон заготовок) линии врезок заготовок одну в другую, проверяете, советуетесь еще 7 раз и делаете запилы выборки в местах соединения деталей. Конструкция должна со стороны внешней обшивки материалом составить плоскость без выступов и провалов. Для удобства дальнейших действий и установки собранных конструкций скрепите временно между собой низ боковых стоек. Еще раз все проверяете на симметрию и закрепляете гвоздями, но не «намертво».
  7. Задний каркас фронтона собираете по переднему каркасу. Для этого на уже сколоченный передний фронтон (пока еще лежащий на земле) кладете заготовки для заднего фронтона. Далее делаете все те же операции, что и для переднего каркаса.
  8. Устанавливаете вертикально (проверяете по отвесу) и закрепляете передний и задний каркасы фронтонов на обвязке. Для того, чтобы эти каркасы не «болтались», прибиваете 2-3 верхние доски обрешетки кровли. Остальную обрешетку пока не прибиваете.
  9. Делаете каркас дверной коробки из бруска 50 х 50 мм. Ширину и высоту коробки можно выбрать по своим габаритам тела. Дверное полотно будете также делать из бруска 50 х 50 мм по внутренним размерам дверной коробки, но тогда, когда вся конструкция будет окончательно собрана и обшита (будет максимально жесткой).
  10. Обшиваете фронтоны и делаете кровлю туалета.
  11. Очень красиво смотрится туалет с такой отделкой: Стены покрашены краской «Слоновая кость» с лимонным оттенком, ветровые и отделочные планки — железным суриком, кровля выполнена из металлочерепицы.

Как правильно покрыть самому кровлю туалета

Сразу необходимо четко для себя усвоить то, что правильно поставленная и покрытая кровля — это 90% эстетики всего дома и «минус» 100% головной боли в последующем. Обратите внимание, если где-то встретите красивую кровлю, то увидите, что зачастую она сглаживает или скрывает многие недостатки наземной конструкции. Надо помнить, что есть еще очень много нюансов касательно кровель со сложной конфигурацией (ломаные, с куполами, с пристройками, мансардными окнами), которые могут знать только хорошие профессионалы в этом деле.

Как показывает наш персональный опыт, исправить уже поставленную кровлю очень сложно и дорого, а порой и вообще невозможно, так что:

  1. Тренируйтесь сначала на чужих кровлях.
  2. Все стропила должны быть установлены в одном горизонте, т.е., если натянуть шнурку между скатами крайних стропил, на остальных не должно быть «провалов» и «горбов».
  3. Плоскости фронтонов должны быть установлены без «завала» в какую-либо сторону, строго вертикально и проверены по отвесу.
  4. Необходимо строго придерживаться очередности работ, нарушение которой может привести к браку или значительному усложнению выполнения работ.
    5. Порядок выполнения работ
  5. Сначала обшиваются фронтоны с внешних сторон. Это может быть вагонка или сайдинг. Выступы обшивки отпиливаются по верхней части стропил.
  6. Устанавливается обрешетка. Выступы обрешетки заведомо делаются длиннее на 5-10 см будущей подшивки снизу. Верхняя и нижняя доски обрешетки должны быть из обрезной доски и лежать в горизонте (желательно проверить по уровню).
  7. Подшиваются подстрешены (балки перекрытий, выступающие «на улицу») снизу и их торцы.
  8. Подшиваются подстрешены на обрешетке (низ обрешетки со стороны фронтонов), ширина подшивки — 4-5 стандартных вагонки или сайдинга. Выступы (запас) обрешетки отпиливаются по крайней вагонке.
  9. Пришиваются ветровые планки, загораживающие торцы обрешетки.
  10. Устанавливаются по шнурке крючья водосливных желобов на нижнюю доску обрешетки под уклоном не менее i = 0,01 (с двух сторон кровли), т.е. с уклоном 1 см на 1м по обрешетке.
  11. Кровлю необходимо начинать крыть с задней части здания, чтобы в последующем не было заметно швов нахлестов кровельного материала. Желательно укладывать покрытие «шахматкой», в этом случае возможно исключить заметность выступов угловых нахлестов кровельного материала.
  12. Покрытие выполняется параллельно с двух сторон скатов кровли. Контроль ровности покрытия обязательно ведется непрерывно одним человеком внизу.
  13. Конек прибивается сразу по мере продвижения покрытия! Потом его прибивать очень неудобно и опасно.
  14. Укладку последних рядов покрытия выполняйте только с трапов.
  15. Обязательно страхуйтесь. Самое простое и надежное — это монтажный пояс с тросом, или можно привязать один конец веревки себе к поясу, а другой — к одной из обрешеток. 100 дежурных грамм перед началом работы категорически исключаются.