Строительство перголы

При выборе того, что строить, перголу или беседку, необходимо прежде всего учитывать, насколько интенсивно она будет использоваться и в каком качестве. Беседка — это, как правило, место для уединения, более интимное, что ли... Маленькая беседка хороша в саду, в укромном уголке дачного участка. Если же речь идет о «гульбарии», где будет собираться небольшая компания или, тем паче, располагаться камин-очаг, выбор однозначно следует сделать в пользу перголы. Поскольку основное свое предназначение — создание полутени для комфорта в солнечный день и зрительное выделение зоны отдыха — она выполняет на 100%. При этом — над головой небо, а не крыша беседки, достаточно большая территория, чтобы не чувствовать себя «в комнате», под ногами — трава или камень, а не пол беседки. Конструкция легка, ажурна и не «давит».

Конструкций пергол — огромное множество, и канонов тут немного. Главный из которых — крыша перголы должна пропускать солнечные лучи утром и вечером, когда они не жаркие. И экранировать их днем, во время солнцепека. Этакая своеобразная крыша-жалюзи. Как правило, эту роль играют широкие доски, установленные на ребро вертикально или под некоторым углом и ориентированные по длине с востока на запад. Тогда утреннее и вечернее солнце светит вдоль досок, и его лучи свободно проникают между досок. Днем же лучи светят поперек досок, и значительная часть их досками задерживается. Внутри перголы образуется полутень.

Определившись с конфигурацией перголы и ее конструкцией, можно приступать к ее строительству. В подавляющем большинстве случаев перголы строят целиком из дерева. И в редчайших случаях — опоры выполняют каменными. Каменные опоры на порядок более трудоемки и дороги. Но наиболее стильно они выглядят в примыкающих к дому перголах и если они выполнены в едином стиле с домом. Отдельно стоящую перголу все же лучше выполнить из дерева.
Общей проблемой при строительстве из дерева является необходимость изоляции дерева от контакта с землей. Если это обеспечить, то дерево прослужит десятки и десятки лет, особенно обработанное антисептиком. Для решения этой задачи необходимо приобрести специальные опоры. Они представляют собой металлические стаканы или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры. Арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вертикально вставляется в стакан.

Подобную опору можно сделать и самому, например, из куска трубы, квадратного профиля большого сечения или 2-4 уголков. Для этого отрезают 2 куска уголка, примерно по 50-60 см. От бруска, такого же, как будущая опора, отрезают небольшой кусок и слегка забивают уголки в землю так, чтобы брусок туго входил между уголками. Затем уголки сваривают между собой несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле.
Впоследствии этот держатель опоры бетонируют и красят в один цвет с опорой. В опоре можно сделать выборку четверти так, чтобы держатель был заподлицо с плоскостями опоры. Опору в держателе крепят саморезами (через отверстия в уголках), а под саму опору неплохо подложить небольшой плоский камень. Потому что бетон — гигроскопичен и дерево лучше от него изолировать. А камень — абсолютный гидроизолятор, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. Таким образом, дерево оказывается как бы вывешенным в воздухе, что гарантирует его долгую службу без потери своих свойств.

Задняя часть опор скамейки изначально предназначалась для крепления вертикальных опор перголы. Поскольку сама пергола предполагалась в виде круга, что гарантирует ее устойчивость при любых ветрах, толщина опор выбрана небольшой, из бруска 50х50 мм. Крепится опора к задней стенке Г-образной опоры лавки несколькими толстыми саморезами с внутренней стороны. Под саму опору также подкладывается камень. Поскольку впоследствии все зарастает травой, то кажется, что опора непосредственно вкопана в землю. Хотя на самом деле она тщательно от нее изолирована и износу не подвергается. Верх опоры спиливается под углом в 30-40 градусов, и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком, впрочем, как и вся опора.

Установив все необходимые вертикальные опоры перголы, закрепляют горизонтальные лаги. Надо сказать, что в связи с тем, что пер-гола должна была быть круглой, решено было «крышу» сделать в виде гигантской паутины, в виде концентрических колец, расходящихся от главной опоры. И поскольку конструкция не предполагала никаких архитектурных изысков, а имела сугубо утилитарное назначение, все крепления выполнялись внакладку и конструкция должна была иметь как можно больше выступающих элементов. Это делалось для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы актинидии и девичьего винограда.
Подобным же образом устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполнена из бруса 100х100 мм, и в ней сделан специальный паз, в котором и стыкуются все горизонтальные стропила перголы. Стропила закреплены не горизонтально, а с небольшим уклоном в стороны главной опоры. А сама главная опора значительно выше остальных опор.

Теперь переходим к обустройству собственно паутины. Она состоит из планок, к боковым ребрам которых крепятся небольшие полоски металла и закрепляются саморезами. Такая планка укладывается на лагу и также крепится саморезами.

Основной трудностью при обустройстве такой «крыши» явилось то, что каждую из перекладинок пришлось нарезать по размеру, чтобы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине. Центр крыши находится прямо над очагом (вокруг которого, собственно, все и затеивалось). Поначалу были опасения, что из-за жара очага дерево над ним может загореться, потому планировалось установить металлический колпак — вытяжку. Однако вот уже пятый сезон, а дерево даже не закоптилось (!), поэтому идея с устройством дворовой домны благополучно умерла. Хотя порой пламя почти касалось обрешетки. Но поскольку тяга отсутствует, направление потоков горячих газов постоянно меняется и дерево отлично охлаждается. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага — около 2 метров. Справедливости ради надо сказать, что дерево обработано морилкой, повышающей огнестойкость древесины.

Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра (которые в наших краях бывают порой такими, что впору ветрогенератор устанавливать), а также для устройства спинки к скамейке решено было обить перголу невысокой стенкой. Высота стенки такова, чтобы быть немного выше головы высокого человека, сидящего на скамейке, плюс небольшой запас. Это значит, что верхний уровень стенки должен быть примерно 100-110 см от плоскости скамейки. Но сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки. Для удобства дальнейшей работы они устанавливаются выше уровня скамейки, т.к. нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок.

Заготовив достаточное количество досок для спинки и придав их верху желаемую декоративную форму, можно приступать к обивке спинки. Необходимо отметить, что длина доски для спинки должна быть около 150 см (выше скамейки на 110 см) и почти «до земли», чтобы не дуло но ногам. Но при установке необходимо следить, чтобы доска не касалась земли. Иначе она быстро начнет загнивать.

Доски тщательно строгают и шлифуют, чтобы потом не возникло проблем с занозами или зацепами на одежде. Поскольку это зона отдыха, которая часто эксплуатируется именно летом, достаточно часто к спинке могут прислоняться голой спиной. При обивке между досками оставляют небольшой зазор. Он обеспечит проветриваемость внутренностей и позволит доскам немного «играть» в случае намокания. Если прибить доски всплошную, при намокании они деформируются. Прибивают доски финишными (вагоночными) гвоздями, утапливая шляпку гвоздя как можно глубже.

При окраске спинки необходимо особенно тщательно обработать верхние торцы ее досок, чтобы они не впитывали дождевую влагу. Вокруг перголы планируется земля, высаживаются лианы или вьющиеся растения, засевается газонная трава. Чтобы ползучим растениям было за что цепляться, в «окна» перголы натянули крупноячеистую сетку — самовяз, связанную также в виде паутины.

После этого можно заняться и другими украшательствами. Например, повесить китайские мелодичные трубочки. Ветер, играя на них, порой выдает настоящие музыкальные шедевры. А на главной опоре водрузить флюгер. Надо сказать, случается, что окрестные птицы, похоже, свято уверенные, что сие сооружение не что иное, как насест для них, по утрам устраивают настоящие концерты, сидя на пер-голе. А поскольку птицам свойственно выделять... экскременты, то пугалки в виде флюгера и музыки оказываются отнюдь не лишними. Это может оказаться весьма и весьма неплохим решением птичьей проблемы.

Надо сказать, что пергола с очагом на берегу бассейна может стать самым посещаемым местом на даче. Все вечера проводятся здесь. Так приятно потягивать прохладное пиво у горячего очага, смотреть на огонь и слушать любимую музыку.

Беседка из ивы

Ива представляет собой идеальный материал для создания легких садовых конструкций, сочетающих в себе приятное с полезным. Арки, заборы, шалаши, беседки, бордюры для клумб и многое другое можно сделать из сухих прутьев. Однако, используя живую иву, вы добьетесь лучшего результата: ваше произведение будет более прочным и красивым.

Ограда «Плетень»

Полностью законченная плетеная ограда (вне зависимости от своей длины) — замечательное и достаточно прочное украшение вашего сада.

Для такой ограды ивовые ветви стоит высаживать по две: плетение будет смотреться лучше. Чтобы ячейки были ровными, расстояние между ними можно отмерять по размеру подошвы обуви. Места пересечения ветвей следует скреплять мягкой проволокой (алюминиевой или медной).

Верх можно просто подровнять секатором; весенние побеги сгладят эту немного грубую линию. На первое время укрепите ограждение с помощью проволоки, натянутой на колышки, пока ветви ивы не укоренятся и не станут упругими.

Для завершения и укрепления ограды можно дугообразно переплести верхние ветви (как для края циновки). Желательно не позволять побегам расти где-либо, кроме как на концах ветвей.

Беседка

Беседка выполняется по такой же технике, что и ограда, только для нее берутся более длинные ветви ивы.

Ивовые ветви подходят не только для обрамления цветников, но и для укрепления почвы, за ними легко ухаживать и они прекрасно сочетаются с окружающей растительностью. Ива пускает корни и образует упругий барьер, при этом она не теряет своих естественных цветов. Высаживать иву, то есть использовать ее в качестве живой ограды, в нашей климатической полосе можно сразу после таяния снега. В этот период ветви ивы наполнены соком и быстро укореняются. После посадки ветви будут быстро срастаться в местах переплетения (соприкосновения) друг с другом, и вам останется лишь слегка подрезать их секатором, чтобы поддерживать желаемые очертания.

Изготовить ограду из сухой ивовой лозы можно в любое время года, однако сухие ветви оказываются более ломкими, к тому же их надо предварительно замачивать. Вместо ивы для плетения ограды можно взять ветви каштана или орешника, но только при условии, что они будут достаточно тонкими и гибкими.

Ива в зависимости от своей разновидности бывает с корой различных цветов: коричневого, оранжевого, желтого, красного — независимо от того, живая она или высохшая. Средняя длина ветвей — 150-180 см.