Строительство бани. Часть 4. Панельная (каркасная) баня.

Наиболее экономичны по расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены. Они требуют в 1,5-2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке.
Главный враг каркасных стен — влага во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров.

Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой. Основные требования к конструкции стен и потолка парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потери тепла, и хорошая герметичность при нормальном воздухообмене.

Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла: при температуре на полке парилки 100° и наружной температуре воздуха 20° наружная поверхность кирпичной стены прогревается до 30°, бревенчатой — до 29°, каркасной с тепловой изоляцией — до 26°.
Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки до 52 см.
Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1 м2 каркасной стены составляют 170кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.

Для стен парилки используют высушенные доски толщиной 20-30 мм из лиственных пород дерева — осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Для обшивки можно применять доски из сосны или из лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника пригодны любые сорта древесины. При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Особенно тщательно надо выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150-200 мм пароизоляционного материала, который подгибают при обшивке потолка.

С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловыми досками, которые располагают горизонтально, что обеспечивает жесткость здания. Применяют различные варианты сочленения досок. При обшивке встык под доски следует проложить гидроизоляционный слой из рубероида или толя. Промежуток между внутренней и внешней обшивкой заполняют теплоизоляционным материалом, толщина которого зависит от его теплопроводности. Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того. краска не пропускает пар.

Подшивку потолка сауны выполняют строгаными досками толщиной 20-30 мм. Доски прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3-3,5 раза больше толщины доски. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен. Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя.

Стены бани состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Ширина элементов рамы влияет на теплотехнические качества стен: пространство между обшивкой заполняется утеплителем, его толщина равна ширине стоек рамы. Поэтому предварительно следует определить размер рам. Желательно, чтобы каждая стена состояла из отдельной рамы. Масса ее в зависимости от породы дерева и влажности древесины может достигать 150-200 кг, для монтажа понадобится 5-6 человек.

Монтаж каркасных стен начинают с устройства цокольной обвязки из антисептированных досок сечением 50х100 мм. Перед началом работ с помощью отметок на обноске уточняют разметку стен здания. Доски цокольной обвязки укладывают наружной гранью по наружному контуру стены и соединяют гвоздями в углах, а при необходимости сращивания — и на стыках в полдерева. При этом длина соединения должна составлять две толщины доски. Все соединения цокольной обвязки выполняют на опорах.
Доски цокольной обвязки укладывают строго горизонтально. При небольших отклонениях это может быть достигнуто за счет устройства прокладок из 2-3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. Горизонтальность контролируют уровнем. Прямоугольник цокольной обвязки проверяют промером диагоналей.

Рамы каркаса сколачивают рядом с местом их установки на ровной площадке. Расстояние между осями стоек — 0,6 м. При необходимости устройства в стене проемов, а также в местах примыкания к другим стенам и перегородкам это расстояние может изменяться, но не превышать 1 м.
В местах расположения оконных и дверных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. При необходимости добавляют надпроемные и подоконные стойки. В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Обвязки, стойки и ригеля соединяют гвоздями. При необходимости обвязки сращивают так же, как и доски цокольной обвязки. Обвязку соединяют только над стойками. После сборки рамы промерами по диагоналям проверяют ее прямоугольность и скрепляют временными раскосами, которые должны связывать обвязку и стойки рамы, но не выступать за пределы ее контура, чтобы не мешать дальнейшей сборке.

Сборка стен каркасного типа начинают ее с образования одного угла. На цокольной обвязке монтируют одну раму и после выверки вертикальности по отвесу закрепляют ее временными подкосами. Затем под прямым углом монтируют вторую раму и также после выверки вертикальности закрепляют подкосами. Для большей устойчивости верхнюю и нижнюю обвязки смонтированных рам скрепляют в углу примыкания досками. После установки всех рам еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, затем крепят к цокольной обвязке и между собой. Нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке гвоздями.
При соединении рам можно использовать решения, применяемые при сборке домиков из щитов. По верху рам каркаса кладут подбалочную обвязку из брусков сечением 50х80 мм. Эта обвязка не должна стыковаться в местах расположения стыков верхней обвязки и рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями.

Обшивка каркаса выполняется в зависимости от имеющихся материалов. Каркасно-обшивные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, которая придает стенам жесткость, по ней набивают штукатурную дрань. Если зашивки выполнить горизонтальными рядами, для повышения устойчивости здания рекомендуется на каждой стороне каркаса установить по два раскоса разного направления.

Варианты конструкций панельных стен:

  • деревянная обивка;
  • пароизоляция;
  • минеральный войлок;
  • гидроизоляция;
  • кирпичная облицовка (в 1/2 кирпича);
  • деревянная обшивка;
  • мягкая древесно-волокнистая плита (ДВП)

С наружной стороны строения можно выполнить чистую зашивку из строганых досок в четверть или обшить нестрогаными досками (вкосую), а по ним — строганными. Доски обшивки крепят одним 60-миллиметровым гвоздем к каждой стойке каркаса.
Панельная баня, встроенная в каменное здание, может не иметь каркаса. Каменная стена в этом случае поддерживает облицовку бани, а каркас заменяется рейками, прибитыми к стене. Под рейки надо обязательно проложить гидроизоляцию из нейтрального непахучего материала. И вообще, надо помнить, что непосредственный контакт дерева с каменными и бетонными конструкциями недопустим из-за быстрого загнивания дерева. Конструкции внутренних панелей, обшивки, пароизоляции у встроенной бани те же, что и у отдельно стоящей.

Толщина настенных реек встроенной бани определяется толщиной необходимой теплоизоляции. Если стены имеют толщину жилого здания, то рейки обычно берут сечением 50 х 50 мм. Рейки устанавливают либо вертикально, либо горизонтально на расстоянии 60 см. Когда скамьи или печка крепится к стене, рейки следует прикрепить к стене болтами в соответствующем месте. Чтобы оставить воздушное пространство за панелью, нужное число перекрестных реек прибивают к крепежным рейкам через пароизоляцию.
Изнутри стены обшивают 16-миллиметровыми досками в зависимости от эксплуатационных характеристик помещения.
В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки.

В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты, мягкие древесноволокнистые плиты, опилки с добавлением извести и алебастра и т.п.
Чтобы предотвратить уплотнение утеплителя (типа минеральной ваты), которое приводит к ухудшению теплозащитных качеств стены, к стойкам каркаса между обшивкой крепят горизонтальные деревянные бруски с шагом 0,3-0,5 м в шахматном порядке.
После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок.

Конструкция каркасной бани

Баня состоит из двух помещений: раздевалки-предбанника и совмещенной моечной-парилки. Оба помещения утеплены и обеспечены естественным и искусственным освещением. Окно предбанника выходит на Северо-Запад и в вечернее время оно освещено лучами заходящего солнца. Под скамьей-лежанкой предбанника устроены ящики для хранения банного инвентаря. Топка печи производится из предбанника, из него же имеется вход в моечную-парилку.

Перегородка и дверь между моечной и предбанником выполнены как теплоизолирующие конструкции. Источником тепла служит кирпичная печь-каменка оригинальной конструкции, выполненная с соблюдением противопожарных требований (возможен и вариант с металлической печью). В топливник печи вмонтирован змеевик диаметром 25 мм, который соединен с баком для горячей воды емкостью 40 литров. Бак подвешен к наружной стенке на кронштейне из уголка 20 х 20 мм. Соединительные трубы снабжены сливным, водоразборным шаровым краном. В помещение моечной-парилки устроен полок шириной 800 мм, расположенный на высоте 350 мм над полом.
Пол в моечной-парилке бетонный. Он снабжен сливным трапом и снизу утеплен пенопластом. Устройство утепленного пола позволило отказаться от необходимости сооружения полка на втором ярусе. Традиционные деревянные решетки, укладываемые на пол, были заменены на утепленные коврики из жесткого пенополиуретана, что гораздо комфортнее и гигиеничнее.

Размеры помещений бани были выбраны исходя из соображений минимизации расхода пиломатериалов. Например, внешний размер бани принят 2,4х3,6 м, что соответствует длине нижней и верхней обвязок (2,4 + 3,6 = 6 м). Высота стоек каркаса стен принята 2 м (2 + 2 +2 = 6 м) и т.д.
Устройство теплых полов по насыпному грунту обусловило необходимость сооружения ленточных фундаментов, которые одновременно с передачей нагрузки на основание служат и подпорными стенками для подсыпки. Фундаменты выполнены из монолитного бетона в переставной опалубке, которая крепилась на ранее уложенные бетонные блоки размером 190 х 200 х 390 мм. Толщина стенок фундамента 200 мм.
Верх фундамента выравнивался цементным раствором. По верхнему обрезу фундамента была выполнена горизонтальная гидроизоляция (два слоя рубероида на битумной мастике).
Стены бани каркасные. Это, кроме всего прочего, позволяет выполнять отделку и изоляционные работы сразу после возведения каркаса.

Все элементы каркаса (горизонтальные обвязки, стойки, средники, подкосы, ригели и т.д.) выполнены из досок 50х100 мм на гвоздевых соединениях. Снаружи каркас обтянут пергамином и обшит строгаными досками толщиной 25 мм. Стыки между досками закрыты нащельниками из рейки 20х30 мм. Межстоечное пространство утеплено минеральной ватой объемным весом 80-100 кг/м3. Изнутри каркас обшит строительной алюминиевой фольгой на бумажной основе. Внутренняя отделка — из осиновой вагонки, пришитой оцинкованными гвоздями.
Крыша бани двухскатная, бесчердачная и довольно пологая (уклон 1:4), что не создает большого затенения на садовом участке. Кроме того, это позволило сэкономить строительные материалы и увеличить высоту внутренних помещений. Термоизоляция и пароизоляция в совмещенной кровле устроена так же, как в стенах.

Внутренняя перегородка между моечной и предбанником состоит из двух частей. Возле печи она выполнена несгораемой, толщиной 120 мм из кирпича, а за пределами разделочных разрывов — деревянной, каркасного типа с утеплением матами из минеральной ваты толщиной 50 мм. Кирпичная часть перегородки является одновременно частью печи и, нагреваясь вместе с ней, служит аккумулятором тепла. Со стороны моечной деревянная перегородка имеет пароизоляцию из алюминиевой фольги.
Дренажная система решена несколько необычным образом. Гидравлический затвор вынесен в приямок, расположенный за пределами бани, и служит препятствием для проникновения запахов из канализации. В приямок установлена емкость из нержавеющего материала. Вода с пола поступает в приямок по прямой канализационной трубе диаметром 100 мм, на которую надет резиновый рукав, опущенный на дно емкости для воды.

Дренажная система для удаления воды:

  • канализационная труба;
  • резиновая гибкая трубка;
  • дренажный колодец с крышкой;
  • емкость для воды;
  • дренирующий слой.

Баня на своем участке всегда «к вашим услугам!». В баню приглашают только близких людей, в ней тихо, чисто, уютно и тепло. Никто не мешает и не торопит насладиться прелестями банной процедуры. Тепловой режим можно выбрать по своему вкусу. Баня — праздник для души и тела! Кроме прямого назначения, садоводы зачастую используют баню как временное жилье, помещение для стирки и сушки белья, сушки ягод и фруктов или грибов и лекарственных трав.

Перегородки в бане

После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок. Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые — одинарные или двойные, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно-обшивные.

Устройство каркасной перегородки:

  • стойка каркаса;
  • верхняя обвязка;
  • нижняя обвязка;
  • ригель;
  • проем для оконного блока;
  • обшивка;
  • доски;
  • обвязка;
  • балка (лага);
  • звукотеплоизоляционный слой;
  • бруски 40х40.

Простые дощатые перегородки делают из остроганных с одной стороны обрезных досок толщиной 0,04-0,05 м и шириной 0,1-0,2 м. Более широкие доски не следует применять, так как они могут покоробиться. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8-12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60-80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикальные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним бруски (40х40 мм), образующие пазы шириной, равной толщине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 0,2-0,3 м, чтобы можно было свободно вставлять в паз доски перегородки. На балку можно набить направляющие бруски.

Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек дома должны быть короче высоты помещения на 40-50 мм. Доски вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.
Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала (минеральная вата или плиты из нее). Толщина досок — 19-25 мм (с четвертями). Зазор между рядами досок — 40 мм. Его получают с помощью двух брусков 40х40 мм, прибитых к балке и потолку. Сначала собирают одну сторону перегородки, заводя доски по очереди в пазы, затем аналогичным образом собирают другую сторону, одновременно закладывая утеплитель (звукопоглотитель). К нижнему бруску доски можно прибивать гвоздями, а верхние концы досок остаются свободными и держатся за счет пазов. Отделка двойной перегородки не отличается от одинарной.

Наиболее экономичной является каркасно-обшивная конструкция перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его устанавливают на балку или ригель прибивают к стенам. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка на 10-20 мм, а зазор конопатят паклей с гипсовым раствором и закрывают с двух сторон брусками. Для установки дверной коробки в перегородке в каркасе устанавливают дополнительные бруски.

Перекрытия

Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за исключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменяется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло- и пароизоляцию.

Устройство потолка:

  • подшивные доски потолка;
  • балочный брус;
  • накатная обшивка;
  • утеплитель;
  • пароизоляция.

При наличии чердака потолок делают и по-иному: поверх досок потолка наносят обмазку из глины толщиной 1,5-2 см, а для утепления делают засыпку из древесной щепы, смоченной раствором цемента, толщиной 15-17 см. Подойдет и какой-либо другой утеплитель. Если утеплителя окажется мало и на потолке будет конденсироваться пар, надо толщину утеплителя увеличить.
Основным несущим элементом являются балки, опирающиеся концами на стены. На боковые грани вдоль балок прибивают бруски, служащие опорой для щитов наката, которые несут паро- и теплоизоляционный слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий выполняют из древесины хвойных пород (сосны, ели).

Перед укладкой деревянные балки антисептируют, а боковые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные стены, обертывают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытыми.
В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины.

Деревянное перекрытие:

  • балки;
  • черепные бруски;
  • щиты наката;
  • пароизоляция (пергамин);
  • утеплитель (минераловатные листы);
  • доски;
  • подшивка потолка;
  • анкер;
  • гидроизоляция (толь).

Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда — 20-30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором. Иногда при опирании балок на стену ее требуется подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опорной площадки подреза должна быть не более высоты сечения балки.
Щиты наката — два ряда досок из низкосортной древесины, сколоченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят заранее.

Зазоры между ними и балками — 5-10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок.
После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожарную обмазку наносят только на чердачном перекрытии после окончания его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после антисептирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.

Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50-60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамина или рубероида. Работы по установке балок завершаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2-3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.

Пол в бане

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С. По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой, главное — обеспечить отток воды из бани. Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный «тепловой удар», сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол. По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание. Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.

В парной полы делаются или деревянные, или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть ее на пол просто невозможно. Да и мыть пол вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все-таки довольно быстро «затаптывается», и привести его в «приличное» состояние через год-два будет уже затруднительно. А плитке все это просто не грозит — и вода с нее хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные «трапики» или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные «трапики» обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но замена загнившего пола через 3-4 года обойдется еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Если у вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема «сауны» все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.

  • внутренняя обшивка каркасной стены;
  • пароизоляция стены;
  • гидроизоляция;
  • фундамент;
  • щебеночно-гравийная подсыпка;
  • бетон с теплоизолирующим наполнителем;
  • выравнивающая цементная стяжка;
  • напольное покрытие (керамическая плитка);
  • водосливная труба;
  • деревянная решетка;
  • водосточная решетка;
  • щит гидрозатвора;
  • приямок;
  • бревенчатая стена;
  • плинтус;
  • поглощающая яма;
  • дощатый протекающий пол;
  • асбоцементные трубы;
  • внутренняя обшивка стены;
  • лаги;
  • лоток;
  • дощатый непротекающий пол;
  • глина.

Для стока воды, как было указано выше, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое.

При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен «накладывался» на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала. Для небольшой бани размером примерно 2х2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку. Следует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной — на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки. Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере бани они станут выделять вредные газы. Чтобы бетонный пол был более теплым, его не очень трудно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной ваты или стекловаты, керамзита или другого теплоизоляционного материала.

В продажу поступает вспученный песок — перлит, обладающий исключительно высокими теплоизоляционными свойствами. Нет другого материала с такой низкой теплопроводностью. Не случайно поэтому перлит используют в криогенной технике для теплоизоляции, в частности, сосудов с жидким азотом. Перлит очень легкий материал, работать с ним можно только в закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков. Теплоизоляцию пола выполняют в виде цементной стяжки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и цемента, затворенную водой. Надо сказать, что перлит — материал специфический, и к нему надо приноровиться. Чтобы сделать из него раствор для стяжки, можно рекомендовать следующую технологию.

Насыпаем осторожно два ведра перлита, чтобы он не разлетелся, в какую-нибудь емкость, например в корыто для стирки белья. Так же осторожно вольем в емкость одно ведро воды и хорошенько все перемешаем. При этом образовавшаяся масса уменьшится в объеме. Затем всыпаем 1/2 ведра цемента марки «300» или «400». Снова перемешаем. Добавляем еще 1/2 ведра воды и опять перемешаем. Смесь снова значительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать еще одно ведро перлита и смесь перемешать, долив еще немного воды — 0,5-1,0 л. Смесь в результате получается сухая, рассыпчатая, хочется еще добавить воды. Однако не следует спешить.
При дальнейшем перемешивании смесь становится все более пластичной, вода начинает выступать как отдельная фаза. Смесь готова, и ее можно укладывать на нижнюю бетонную плиту слоем толщиной несколько сантиметров. Через 5-6 дней, когда такая стяжка схватится, можно сверху снова бетонировать или выложить пол метлахской плиткой на обычном цементном растворе.

Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.
И еще один маленький секрет монтажа непротекаемых полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить баню, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные.

Вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора. Поднимается цоколь на 2-3 кирпича. К сливной трубе внутри бани крепится колено, его диаметр может быть и 50 мм. Верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. Далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. Поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. На сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. После застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. Он-то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду, а затем ложась назад в отлитое седло, перекрывая выход запахам и холодному воздуху.

Окна

Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему. Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5% площади пола. Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть, сидя на скамье. Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане.

Окно парилки:

  • обшивка бани;
  • каркас;
  • коробка;
  • отлив;
  • раскладка;
  • стекло;
  • замазка;
  • уплотняющий шнур;
  • наличник;
  • оконный блок.

Форма и габариты окон тоже своеобразна. Форма окна представляет собой квадрат или лежачий прямоугольник. Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной — 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше. Верхний край окна делают не выше 1,1м над уровнем пола.
Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует «спрятать».

Двери

Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы не попадала в зону косых дождей. Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки
Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100-150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки. При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее. Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий — 10-15 мм. Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, куда вставляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных листов, досок.

Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44-50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.
Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40-50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос. Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.

Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54х110 мм. Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах сопряжения. Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спору нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно ни было специальное, — очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери — это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.

Представьте, что кому-то плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить. Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские, и финские производители бань.
А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием. Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям.

И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув ее, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность того, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений, никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Установка дверей в сруб

Какое минимальное расстояние от угла сруба должно быть до двери? При планировке получается: чем ближе к углу, тем удобней. Но близко к нему тоже не подойдешь. Необходимо запланировать не менее 50 см от угла.
В первую очередь выполняют порог двери, или так называемую нижнюю связь стоек дверной коробки. Это делается дня того, чтобы невозможно было выбить дверь со стойками внутрь бани. Пазы выполняют при помощи топора и стамески.

Разметив длину порога и утопание его в бревне сруба, запиливают ножовкой в этих местах на 40 мм выше от половины диаметра бревна перпендикулярно плоскости стены. Концы порога обрабатывают топором, контролируя горизонтальность уровнем.
Плоскость площадки необходимо прострогать шерхебелем. Далее запиливают пазы размером 100 мм снаружи порога и 50 мм внутри, глубиной 40 мм.
Устанавливать дверную коробку возможно одновременно с устройством сруба. Для этого дверную коробку закрепляют вертикально с помощью бруска, а коробку связывают поверху временной перемычкой, чтобы не было перекоса. При наличии простенков дверные коробки следует устанавливать в процессе монтажа простенка.

Утеплительные работы

Изготовление и установку сруба бани можно подразделить на следующие этапы:

  • собственно рубка сруба, без использования утеплительного материала;
  • усадка и усушка сруба;
  • маркировка бревен сруба и его разборка;
  • сборка сруба на постоянном месте с укладкой утеплительного материала в швы.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят:

  • первый раз — по окончании устройства строения (бани);
  • второй — после прекращения осадки стен, т.е. через 1-1,5 года.

После второй конопатки стены можно отделывать и обшивать снаружи и внутри. Конопатка — это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.
При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее чем на 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза, и забивают их в щели с помощью различных приспособлений — конопаток.

Конопатки (инструмент) — это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.

Наборная — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривую (лезвие шириной 50-60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.

Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка, — деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева для предохранения мушеля от раскалывания.

При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

Конопатка может выполняться «врастяжку» или «внабор». «Врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.
В широких пазах и щелях проводят конопатку «внабор» — из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Ширина этих прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, и только потом выравнивают.

При использовании в качестве заполнителя войлока его следует пропитать в формалине для предохранения от разведения моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такую конопатку следует выполнять только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов.

Полки и скамьи

Обычно полки размещают вдоль глухой стены в 2-3 яруса. Чтобы было удобно пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 1,1 метров (1,8 метров, по СНиП II-80-75 «Предприятия бытового обслуживания населения»). В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний, расстояние между ними по вертикали делают 0,4 метра. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 0,2 метра, среднего полка — 0,5, а верхнего — 0,9 метра. Удобная ширина сидений — 0,6 метра.

Форма и размеры их зависят от объема парилки, но некоторые общие рекомендации дать можно. Прежде всего, надо решить, сколько уровней полков будет в вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний — похолоднее, верхний — погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полка второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полка должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полка второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.

Можно расположить полки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.
Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени. Окно для освещения не обязательно.

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берется дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна.

Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0-15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие — они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ширина планок не должна превышать их толщину более чем в 4 раза.
Скамьи лучше прикреплять только к стенам, пол в этом случае остается свободным, и его легко мыть. Лучше это еще и потому, что именно на полу чаще всего образуется плесень. Между стеной и скамьей следует оставлять щель шириной 10 мм. Это облегчает демонтаж скамеек и позволяет влаге беспрепятственно стекать по стенам.

Мыть пол значительно легче, если нижняя скамья установлена на полозьях, что позволяет ее передвигать. Верхнюю скамью хорошо делать поднимающейся, чтобы при необходимости закрепить в верхнем положении.
Скамьи полезно снабдить съемными подголовниками из осины или тополя и подставками для ног. Последние позволяют лежащему человеку держать ноги выше уровня головы. Подставки для ног укрепляют на стене или выполняют в виде поручня-перекладины на отдельных стойках перед скамьей.
Для спинки скамьи подойдет сплошная доска шириной примерно 225 мм из осины или тополя. Часто спинку делают и из нескольких планок аналогично скамейке. Спинку устанавливают на таком расстоянии от стены, чтобы упростить процесс ее просушки после использования бани.

Чтобы уменьшить нагреваемый объем без изменения полезного пространства парной, нужно отсечь ее часть с помощью плотного, без щелей, настила полок. Используемые для этого доски должны быть с глубоким шпунтом, чтобы со временем между ними не образовались просветы. Для проветривания пространства под полками необходимо предусмотреть закрывающиеся отдушины или съемные полоки. Существенно сократить объем нагрева также можно, если отказаться от традиционной прямоугольной формы полок.
Моечное отделение в семейной бане, как правило, устроено сравнительно примитивно и представляет собой просто душевую кабину. Ее надо снабдить маленькой скамейкой, полкой для мыла, шампуня, щеток, расчесок. Также надо предусмотреть место для хранения ведер, черпаков, покрышек на сиденье и других аксессуаров.

Раздевалка в семейной бане должна приспосабливаться для отдыха после бани и парилки, и поэтому ее желательно сделать достаточно комфортабельной. Необходимо принять в расчет при ее проектировании, что для сидения на скамье требуется около 60 см для одного человека при ширине скамьи не менее 40 см. Если же скамью использовать для лежания, то ширина ее должна быть 60 см при длине 1,8 м. В раздевалке (предбаннике) следует предусмотреть маленький столик или полку и зеркало.
В общем, в расположении полков и скамей есть множество вариантов, и тут можно проявить и дизайнерские, и эргономические, и прочие способности.

Обшивка стен

Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой. В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов. Чтобы исключить смоловыделение, на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево, как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

С эстетической точки зрения надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее. Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.
Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал.

Другой способ

Особенно тщательно изолируется потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другой пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.
Следующий слой — теплоизолятор — минеральная вата. Не поленитесь, проверьте гигиеническое соответствие этого материала. Затем снова слой рулонной бумаги (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов — чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт. Ширина рейки не должна превышать 80 мм, тогда при колебаниях влажности линейные размеры древесины будут меняться незначительно.

Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия таким образом, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины.
Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя. Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения.

Бытует мнение о том, что хорошо бы под облицовочную рейку поместить слой фольги, но на эту глубину тепловое излучение парной непосредственно не проникает, излучение тыльной стороны облицовочной рейки значительно меньше. Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги — не более чем иллюзия того, что эта мера приносит пользу.
Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другой пропитки, которая при нагреве может выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены, так чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.

Применять первым слоем на стену нужно пергамин. Это специальная «вощеная парафином» бумага для гидроизоляции, чтобы утеплитель не набирал влаги от стены, а соответственно, сохранял бы свои теплоизолирующие свойства. Если есть бобы, можно и фольгу или ничего, но соответственно снижается срок эксплуатации и эффективность конструкции. Если сделать теплотехнический расчет, то станет очевидным, что температура у первого слоя ориентировочно 30-40 градусов при применении на потолке минутеплителя Изовер толщиной 100 мм. При такой температуре не происходит испарения из бумаги.

Далее мин. утеплитель с соответствующей толщиной, затем фольгу.Именно фольгу! Стыки у нее склеиваются специальной алюминиевой лентой с клеящим слоем и прихватываются скобками к маякам (к брускам, прикрепленным к стене (также с подкладкой из пергамина) или лагам (для потолка)).

Далее обшивка. Причем стеновая обшивка должна располагаться горизонтально, пазом вниз и шипом вверх, а не наоборот! Потому что влага стремится вниз за счет земного притяжения и не будет скапливаться в пазе и попадать под обшивку. Идеально, если под обшивкой есть дополнительные брусья, прибитые к маякам (обрешетке) для создания проветриваемого пространства. Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слой бумаги и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт.

Применять черновой слой из «шпунтованных досок из древесины любых пород» совершенно ни к чему, если применяется минутеплитель и фольга, склеенная алюминиевой лентой. К тому же при попадании влаги под чистовую рейку это приведет к гниению чернового слоя досок и, соответственно, всей конструкции.
Если мы хоть раз парились, то знаем, что вода так или иначе попадает на пол, независимо от того, паримся мы в финской сауне или в обычно русской банной парилке. Имея бумагу и черновой пол, получаем идеальные условия для гниения пола.
Представьте обычную бумагу под обшивкой и влажный горячий воздух парной. Когда горячий воздух от печи поднимается вверх, то при остывании он опускается к полу. Значит, верхние листы фольги, для пароизоляции минутеплителя под обшивкой, должны накрывать нижние листы, как перья у птиц.

Конечно, слой воздуха между обшивкой и фольгой не повредит сначала с точки зрения проветривания и отсутствия гниения обшивки, а затем уж, во вторую очередь, незначительное отражение тепла вовнутрь парной (в теории).
Сделав правильную теплоизоляцию и вентиляцию, получите идеальные условия для высокой температуры в парной. Для теплоизоляции парной рекомендуется к применению экологически чистый утеплитель на основе базальтовых волокон. В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель — светлое дерево медленно растущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что североевропейская ель растет очень медленно, древесина ее получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах.

Кедр — ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка.

Абаши (мертвое африканское дерево) — очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку — ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.
Что лучше, липа или осина — сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина — это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в «осиновой» бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни. Липа, наоборот, считается энергетическим донором — паришься и одновременно «подзаряжаешь» организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной.

Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь, эти доски дают неповторимый аромат, такой как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми.

Отвод сточных вод

При строительстве бани воду лучше всего отводить за пределы бани, и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2-3 м. Самый простой вариант следующий.

Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5 м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2-3 м, а в ее конце — колодец объемом не менее 1,5 м3. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной стороны траншею и колодец засыпают на высоту одного метра песком или гравием, а сверху — не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду. Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка.

Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При ее отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные трубы (коробы) или стальные трубы не рекомендуется, они быстро сгнивают, а стальные — разрушаются от ржавения.
Диаметр труб следует выбирать не менее 50 мм. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап, а оттуда направляется вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с патрубком, поднятым на 19 см от дна, и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступлением от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором.

Так как возможны непредвиденные засорения, в уложенных трубах на расстоянии не ближе 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной 1 х 1 или круглой формы диаметром 1 м. Стенки могут быть деревянные, бетонные, кирпичные. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона. Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи — вторую крышку, засыпав ее сверху опилками, шлаком или землей.

Сливной колодец

Колодец построен из старых автомобильных покрышек. Без покрышек стенки будут осыпаться. Яму следует выкопать несколько большую, чем покрышки.
На дно колодца насыпают крупнозернистый гравий слоем не менее 250-300 мм, а затем укладывают друг на друга не менее четырех-пяти покрышек.
Сливную трубу можно ввести между первой и второй покрышками или же в отверстие, вырезанное во второй сверху покрышке. Если трубу проводят между покрышками, желательно в каждой из них вырезать полуотверстие. В один колодец можно провести несколько труб.
На верхнюю покрышку укладывают обрезки труб или прутков 12-15 мм — опору для крышки. Крышка деревянная или металлическая. Если она достаточной толщины и не будет прогибаться под грузом, можно положить ее прямо на покрышку. Приделав крышку, колодец засыпают землей, желательно слоем не менее 250-300 мм. Покрышки должны быть плотно прижаты друг к другу.

Чтобы колодец меньше засорялся, необходимо на раковинах иметь обычные отстойники, а на сливных люках в бане или душевой — фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев. Колодец легко демонтируется, его легко перенести на любое место участка, можно вырыть его и под грядкой, и под дорожкой.
Некоторые думают, что мыльная вода, скапливающаяся в колодце, вредна для сада и огорода. Наоборот, для кислых почв мыльная (щелочная) среда даже полезна. Но это не относится к воде из-под стиральных порошков.