Сооружение дорожки

Наличие дорожек на дачном участке — признак цивилизации. В самом деле, если участку уже много лет, а его хозяева после каждого дождя, даже небольшого, сразу обувают сапоги или калоши, то владельцев хорошими хозяевами не назовешь. Вытоптанная в траве тропинка — либо источник пыли, либо источник грязи после дождя. И наоборот, наличие на участке дорожек сразу выдает во владельцах рачительных хозяев. Ну, а об эстетической составляющей и говорить не стоит.

Собственно дорожки могут быть разные. Из бетона, камня, специальной плитки, кирпича, дерева, гравия, крупного песка и пр., и пр. Одной из самых дешевых и в то же время достаточно износостойкой и эстетически приемлемой может быть бетонная дорожка. Себестоимость ее погонного метра (по покупным материалам) — менее 25-30 руб. Для сравнения: одна приличная плитка для дорожки стоит примерно столько же. Разговоры о неэстетичном виде бетона также несостоятельны. Некрасиво выглядят бетонные поля «а-ля взлетная полоса», а не маленькие садовые дорожки. А придать бетону хороший вид легко можно при помощи цветных пигментов, эпоксидной или акриловой краски, разделки под камень. Ну, а по цене, в сочетании с эксплуатационными параметрами (прочность, износостойкость), — бетон вообще вне конкуренции. Если цена дорожки — не последний фактор, то следует отдать предпочтение именно бетону.

Прежде всего — некоторые «постулаты» дорожного строительства

Природа не терпит прямых линий. Поэтому мощение регулярными, геометрически правильными элементами применяют только на больших площадях. Например, площадки. Либо применяют очень малоразмерные элементы. Мощение такими элементами — чрезвычайно трудоемкий процесс. Дорожка, состоящая из больших прямоугольных плит, выглядит достаточно глупо (хотя и выполняет свои обязанности).

Собственно полотно дорожки должно находиться ниже уровня травы прилегающего газона. Не надо бояться, что во время дождя она превратится в водосборник. Вокруг нее — газон, прекрасный дренаж. Поэтому если дорожка сделана правильно, т.е. немного выпуклая в центре, то вода с нее мгновенно впитывается газоном.

Дорожка из отдельных «камней»

Такую дорожку строят там, где редко ходят, на сильно пересеченной местности, а также при большой протяженности дорожки. За счет того, что она состоит из отдельных камней, ее строительство можно прервать и возобновить в любой момент. Такая дорожка предназначена только для ходьбы. Такая садовая дорожка очень декоративна, незаметна, если трава высокая, и отлично гармонирует с газоном, садом. И великолепно вписывается в требования ландшафтного дизайна.

Технология строительства такой дорожки чрезвычайно проста, поскольку не требует никакого дополнительного оборудования, хитроумной опалубки и тому подобного. Поясним принцип на примере отливки одного камня. Сам принцип заключается в отливке каждого камня дорожки отдельно. При этом необходимо выбрать такой размер камня, чтобы расстояния между их центрами было примерно равно ширине шага жителей вашей дачи. Обычно это 50-60 см. По такой дорожке спокойно идут, прогуливаются, а не бегают. Вы можете измерить ширину своего шага, отсчитав, например, измерив какое-либо расстояние, разделив его на то число шагов, за которое вы его преодолели. Кроме того, учитывайте, что между камнями должны остаться промежутки земли примерно 3-5 см шириной. В них будет продолжать расти трава.

Наметив общее направление дорожки и определившись с шириной, приступают к строительству. Прежде всего снимают дерн и слой гумуса так, чтобы в углублении не осталось растительных остатков. Дерн сам по себе может вам пригодиться для других ландшафтных работ. Дно углубления подсыпают песком, создавая тем самым и дренаж, и подушку. Подсыпку ведут таким образом, чтобы от дна углубления до уровня земли было 6-10 см. Такой толщины более чем достаточно, чтобы садовая дорожка служила вам вечно. Края дорожки должны быть неровными и создавать ощущение тесаного камня — плитняка.

В принципе, нет большой разницы, вынимать ли землю для каждого камня «персонально» либо сразу выкопать сплошную траншейку, а затем после отливки камней промежутки между ними засыпать землей и засеять травой.

Затем, изготовив бетонную смесь, приступают к заливке камней. Состав бетонной смеси — 1 часть цемента, 4-5 частей чистого песка, 1 часть воды. При таком соотношении прочность бетона будет около М25 (т.е. 1 см² бетона выдерживает давление в 25 кг, что более чем достаточно). Бетон должен быть вязкости как сметана. В бетон вдавливают либо арматурную сетку (шаг 50 мм), или просто обрезки проволоки. Непосредственно перед заливкой углубление обильно проливают водой и ждут, когда она впитается. Это делается как для уплотнения песка (чтобы камень потом не просел), так и для того, чтобы т.н. цементное молочко не уходило в землю и бетон не «отощал», потеряв при этом прочность. При отливке камней учитывайте, что кромки соседних камней должны быть на одном уровне, т.е. нога при постановке на два камня сразу не должна чувствовать перепад уровня. Иначе это будет создавать дискомфорт. Вы будете либо спотыкаться, либо «проваливаться». Хотя поверхность камней, разумеется, может быть и не горизонтальной, а камни представлять собой ступени лестницы.

Чтобы придать бетону вид камня, его поверхность вначале разглаживают, а затем при помощи небольшой кельмочки создают небольшие вмятины и выступы. Перепад высот — 0,5-1 см, не более. Тогда все будет выглядеть как сколотый камень-плитняк. Также при помощи шпателя можно выскрести в бетоне (на следующий день, когда бетон уже схватится, но будет еще рыхлым) небольшие канавки и заполнить их белым или цветным раствором цемента. Однако такую разделку применяют либо на больших камнях, либо на сплошных дорожках. Если же камни небольшие, можно ограничиться приданием им неровности. Кроме того, на следующий день следует стесать кромки камня, придав им округлость. Тогда он не будет обкрашиваться, если наступить на его край.

Дорожку можно «сдавать в эксплуатацию» на 3-4 день после отливки, хотя бетон будет набирать твердость еще недели три. В течение этого периода необходимо обильно поливать дорожку. Это делается для того, чтобы бетон высыхал равномерно как внутри, так и снаружи камня (тогда он будет более прочным), а также для того, чтобы на нем поселились разные лишайники и мхи. Их наличие сразу «состарит» камень, и тогда на следующий год его будет трудно отличить от настоящего, «старинного».

Сплошные дорожки

Дорожки, которые будут подвергаться интенсивной эксплуатации или сильной нагрузке (вплоть до проезда автомобиля), лучше делать сплошными. Иногда это также обусловлено и проектом. Например, дорожка, примыкающая к замощенной площадке.

В этом случае выкапывается траншейка во всю длину дорожки или устанавливается опалубка. При установке опалубки постарайтесь, чтобы она тоже не была прямой. Используйте тонкую фанеру или листовое железо (узкие полосы). Дно траншеи также засыпается песком, обильно проливается, укладывается армирующая сетка и дорожка заливается бетоном. На следующий день, по схватившемуся, но не отвердевшему бетону, поверхность дорожки разделывается таким образом, как будто она сложена из колотых камней, а пространство между ними заполнено раствором. Для этого в бетоне выскребаются щели, глубиной 1,5-2 см и шириной от 0,5 до 3-5 см. Старайтесь сделать их края неровными, а сами щели — переменной толщины. Тогда иллюзия будет более полной. В щели аккуратно заливается раствор из белого или цветного цемента.

Такие непритязательные, очень дешевые и в то же время стильные дорожки значительно украшают сад, придавая ему ухоженный вид. Если серый бетон вас не устраивает по каким-то причинам, то его можно сделать цветным, добавив в него цветной сухой или жидкий пигмент. Тогда даже искушенный человек не определит, искусственные или настоящие камни уложены в вашей дорожке.

Укладка природного камня — плитняка

Природный дикий камень — плитняк — идеальный строительный материал для создания декоративных покрытий для дорожек или площадок, особенно если в основе ландшафтного дизайна лежит идея достичь максимального слияния с природой. Он относительно недорог, легко поддается обработке при помощи отрезной машинки — болгарки, абсолютно устойчив к воздействию внешней среды, прочнее керамической плитки. Ну, и естественно, является абсолютно природным и экологически чистым материалом, который послужит и вам, и вашим внукам. Поэтому площадка, покрытая плитняком, не только декоративна, но и весьма практична.

Вместе с тем, работа с камнем-плитняком доступна практически каждому, если обладать хотя бы минимальными знаниями технологии работы с ним. Надо сказать, что и плитняк бывает разный. Самый распространенный и недорогой — это песчаник. Его толщина 1-2-3 см. Он имеет светло-серый цвет в сухом состоянии и темно-серый — в мокром. Продается также тесаный плоский камень большой толщины. Его укладывают как готовую плиту на песчаное основание, подгоняя по высоте. Но здесь речь пойдет о тонком природном камне.

Подготовка основания заключается в заливке площадки (или садовой дорожки) бетоном, т.е. изготовлении бетонной стяжки. Пока бетон застывает, можно приступить к подготовке камней. Для этого потребуется небольшое пространство. В идеальном случае, конечно, лучше подождать несколько дней схватывания бетона и работу вести непосредственно на площадке.

Камни калибруют по толщине и размерам, выбраковывая самые тонкие, слоящиеся или имеющие сильно выступающие неровности. Камни тщательно моют от песка и глины при помощи сильной струи воды и жесткой щетки и сушат и раскладывают неподалеку от площадки так, чтобы была видна конфигурация каждого камня. После этого приступают к «сухой» укладке камней на площадке.

Определив место на площадке, которое будет видно всегда, при любой расстановке дачной мебели, кладут на него самый красивый камень, самый толстый и желательно правильной формы. Толстый потому, что все остальные можно будет вывести при помощи клея на его высоту. А вот если он будет тонкий, то все более толстые придется отбраковать. Иначе будут «ступеньки» На камне пишут мелом «1». Это будет камень номер 1. Затем подбирают такой камень, который идеально подходит к камню 1 так, чтобы их контуры смыкались с минимальным зазором. Укладывают этот камень на место и пишут мелом «2». Кроме того, перпендикулярно линии стыка камней проводят мелом риску и на камне «1» пишут «2», а на камне «2» пишут «1». Это означает, что по этой риске камень 1 граничит с камнем 2.

Далее подбирают камень 3, 4, 5 и т.д. При этом на каждом пишут его номер и ставят риски со всеми граничащими с ним камнями. Это делается для того, чтобы потом, при укладке, не тратить время на подбор камней друг к другу. При необходимости камни подкалывают в нужных местах или просто отрезают с помощью болгарки. Разумеется, для этого следует применять специальные отрезные круги по камню. Они имеют маркировку «stone» и наклейку зеленого цвета. Такой «сухой» подбор камней делается для того, чтобы не тратить время, когда будет разведен клей.

Следует сказать, что камень следует укладывать на специальный клей для природного камня, просто бетонным раствором его не приклеишь. Клей достаточно дорогой, и можно применить небольшую хитрость для его экономии.

Когда достаточно большое количество камней подобрано, можно начинать их приклеивание. Для этого камни аккуратно снимают в обратном порядке и ту часть, которая будет нижней, аккуратно смазывают «чистым» клеем для камня. Его разводят до состояния жидкой сметаны и для смазки пользуются жесткой кистью. Когда все камни сняты и обработаны (позицию камня «1» следует запомнить), площадку тщательно подметают и моют. Если есть пылесос — пылесосят. Клей для камня можно разбавить цементом и просеянным песком примерно 1:2 и довести до состояния густой сметаны. Если вы хотите получить контрастную картинку, цемент следует использовать белый. В клее не должно быть абсолютно никаких неоднородностей и он должен быть очень пластичен.

Клей на площадку наносят специальным мастерком с некоторым избытком и не оставляют полостей. Иначе если в эту полость попадет вода (а она обязательно туда попадет), то, замерзнув зимой, она как минимум оторвет камень, как максимум — расколет. На раствор укладывают первый камень и придавливают всем своим весом (можно даже на него встать). Цель — выдавить из под камня максимум клея, чтобы камень, собственно, лег на основание, а все пустоты под ним были заполнены клеем. Выдавленные излишки клея собирают мастерком обратно в ведро.

Затем берут камень «2» и, нанеся клей на причитающееся ему место, укладывают его. При этом очень помогают риски на камнях. Вам не надо тратить время (клей схватывается в течении нескольких часов) на подбор камней. При укладке сначала прижимают сторону, которая примыкает уже к уложенному камню, затем противоположную. Либо, уложив камень на расстоянии в несколько сантиметров, нажимают на него и одновременно придвигают к соседнему. При этом излишек клея выступает в промежутке между камнями. Его немедленно удаляют, не допуская его растекания по поверхности камня (отмыть его потом очень трудно). При укладке необходимо следить за тем, чтобы поверхность камня была на одном уровне с соседним камнем, а толщина клея была минимальной. После укладки нескольких камней вы приобретете навык, и дело пойдет гораздо быстрее.

На следующий день, когда клей схватится, но не затвердеет, можно взять щетку и слегка прочистить площадку с большим количеством воды. При этом клей в зазорах слегка вымоется и станет слегка вогнутой ложбинкой. В течение нескольких дней рекомендуется слегка сбрызгивать поверхность площадки водой, пока клей окончательно не затвердеет. После высыхания камни значительно посветлеют. Поэтому, если вам по душе вид «мокрого» камня, можно покрыть площадку полиуретановым лаком.

Технология облицовки натуральным камнем вертикальных поверхностей абсолютно идентичная. Для сухой укладки устраивают модель стены, которую надо облицевать, и при подборе камней учитывают, что на них будет действовать сила тяжести, стремящаяся не прижать камень, а оторвать, сдвинуть его. К счастью, все клеи отлично работают на сдвиг. Но разбавлять клей уже не стоит, и при подборе камней надо стремиться к минимальным зазорам между ними и к тому, чтобы камни упирались друг на друга.