Способы установки сантехники

Установка мойки и умывальника

Если мойка или умывальник врезаются в столешницу или устанавливаются на шкафчик, проблем с их креплением не возникает. Если же мойку (чугунную эмалированную или фарфоровую — мойки из нержавеющей стали обычно не рассчитаны на крепление с помощью кронштейнов) или умывальник нужно крепить к стене, это делается с помощью специальных кронштейнов, которые могут входить в комплект поставки, а могут продаваться отдельно. В продаже существует достаточно много видов кронштейнов, поэтому важно при покупке выбрать подходящую по конструкции модель.

В умывальниках предусмотрены и крепежные гнезда, и (иногда) гнезда под штифты на концах кронштейнов. Если прибор крепится к стене взамен старого, сначала нужно старый прибор демонтировать: отсоединить старые крепления, снять прибор, затем рассверлить старые отверстия под крепеж или просверлить новые и в образовавшиеся гнезда установить пластмассовые дюбели, в которые и ввертывают крепеж кронштейнов. В бетонных стенах можно ставить анкеры, то есть металлические закладные детали, у которых при затягивании головки винта или гайки, навинченной на резьбовой элемент, внутри расходятся распорные элементы и надежно фиксируют анкер в гнезде. Для навешивания на стенку приборов деревянные пробки применять нельзя, так как они рассыхаются и крепление ослабевает. При установке сантехнических приборов, имеющих неровную торцовую поверхность (коробления), и при неточной установке кронштейнов между стеной и бортом прибора образуется щель. Ее необходимо заделать белой силиконовой пастой. Это усилит крепление и исключит затекание на стену воды.

Снятие старого унитаза. Старые шурупы, которые крепят унитаз к полу, обычно отвинчиванию не поддаются, так как в помещении туалета присутствуют агрессивные испарения, которые разъедают железо и окисляют латунь. Если старый горшок ломать не хочется, тогда следует пропустить между торцом прилива и полом ножовочное полотно и перерезать шурупы. Потом нужно отсоединить от смывного бачка гибкую или жесткую подводку, закрыв перед этим вентиль подачи воды, и снять, точнее, вынуть (вдвоем) из канализационного раструбка (футерки) унитазный выпуск. Если эта операция выполняется в одиночку, то сначала надо отсоединить смывной бачок. Всю конструкцию можно прислонить к стене, подложив под выпуск тряпку. Плоскогубцами нужно удалить из тафты остатки шурупов. Тафта — толстая доска из водостойкого дерева (обычно из граба), заделанная в бетон.

Установка нового унитаза на тафту. Через крепежные отверстия пропускают шурупы и ввинчивают их в тафту — толстую доску, заделанную в бетон.
Под головки шурупов нужно подложить кусочки кожи или резины, смазанные жиром, либо свинцовые шайбы. Если старая тафта частично сгнила, ее надо удалить, расколов на куски долотом или стамеской, и очистить выемку от цемента. Новую тафту лучше выпилить из доски той же толщины, что и старая. После этого следует набить не до конца гвозди с тыльной стороны тафты, а с лицевой — просверлить отверстия под шурупы, так как дерево довольно твердое. Заполнив пространство под тафтой цементом, следует утопить ее в нем.

Унитаз крепят к тафте через отверстия в его приливе. Тафта может быть расположена заподлицо с полом или выступать из него. Если тафта утоплена, можно зацементировать вровень с полом прилив унитаза. Желательно день-другой не оказывать на унитаз боковых нагрузок. Но можно делать это иначе. Унитаз ставят прямо на кафельную половую плитку. Если он ставится взамен старого, который крепился к тафте, можно, удалив тафту, забетонировать и облицевать плиткой углубление. Крепят к полу унитаз дюбелями. Можно аккуратно просверлить гнезда в полу прямо сквозь крепежные отверстия унитаза и забить сквозь них же (крайне осторожно!) дюбель-гвозди с прокладками

Биде крепится к полу так же, как и унитаз.
Кроме того, все большей популярностью пользуются унитазы со специальными, так называемыми застенными бачками, которые сделаны не из фаянса, а из суперпрочного полиэтилена. Застенный бачок имеет форму пластмассовой канистры, только без ручки. На корпусе есть несколько специальных отверстий для труб и крепежные «уши», которые болтами прикрепляются к пластинам; пластины, в свою очередь, крепятся к стене шурупами. Никаких дополнительных креплений в данном случае не требуется: вся нагрузка приходится на унитаз, стоящий на полу. От бачка отходит отводной патрубок, который соединяется с унитазом и внизу изгибается на 90°. На трубке устанавливается резиновая манжетка, в нее вставляется трубка с декоративной розеткой (розетка закрывает место соединения). После окончании монтажа конструкции ка стену снаружи устанавливается кнопка, с помощью которой и будет происходить слив. Сегодня производители сантехники предлагают и безбачковую смывную систему, которая называется «друкшпюлер» (в переводе с немецкого это слово означает нажимной спуск). Безбачковая смывная система подходит для подвесных и напольных унитазов. Но в отличие от застенных бачков, которые спрятаны в стену, «друкшпюлер» бывает установлен в трех вариантах: вмурован в стену, спрятан за перегородку или подвешен на стену снаружи.

Если вы решили поставить новую ванну взамен старой, то сначала придется старую демонтировать. Первым делом нужно снять смеситель и переливное устройство с сифоном. Затем аккуратно стамеской прочистить места контакта краев ванны со стенками. После этого нужно выдвинуть ванну и вынести ее. Новую ванну ставят после замены подводящих водопроводных труб и облицовки пола. В просторных ванных комнатах планировка — дело дизайнерского вкуса. Ванну можно ставить в углу, в нише, а можно и в удалении от стен (тут хороша будет посудина, стилизованная под старину, с ножками в виде звериных лап и т. д.). Если ванная комната имеет малые габариты, то перепланировка может помочь справиться с теснотой. Обычно в таких помещениях ванна установлена вдоль длинной стены, слева или справа от входной двери. Остается узкий проход, в котором в торце расположен умывальник. Если поставить ванну у дальней стены — по­явится место для стиральной машины. Проблема может возникнуть, если поперечная стенка меньше полутора метров. Например, в новостройках зачастую ширина ванной комнаты составляет 1300 мм. Тут либо надо ставить сидячую ванну длиной 1200 мм, либо исхитряться и выдалбливать нишу, например, в кухню. Ставят ванну на подготовленную площадку. Труднее всего с чугунной — уж больно тяжела. Сначала ее ставят на торец с пологим склоном, то есть наклонно. Затем привинчивают ножки. Раньше ножки просто вставлялись в дно ванны, технология сборки была иной — теперь так не делают.
Затем ванну опрокидывают, приподнимая нижний конец, чтобы не помять ножки. После этого изделие можно аккуратно задвинуть на положенное место.
Далее следует важный этап — горизонтирование. Подкладывая под ножки временные подкладки, добиваются с помощью проверенного уровня того, чтобы сначала продольный борт, прилегающий к стене, был строго горизонтален, затем поперечный. Горизонтированием ванны решаются две задачи:

• дно ванны будет иметь правильный уклон, который предусмотрен при ее отливке;
• не будет проблем с непараллельностью нижнего ряда плитки и краев ванны.

Теперь нужно вместо вре­менных подкладок под ножки подобрать подходящие метал­лические или отлить бетонные шайбы.
Пространство под ванной можно закрывать, обеспечи­вая доступ к сифону и пере­ливной обвязке.