Сантехника не вызивали? Часть 6. Питьевая вода. Ванная. Сантехника в частном доме и даче
Несколько слов о питьевой воде
Прежде чем рассказать о различных типах фильтров, скажем несколько слов об экологии. С водой приходится сталкиваться не только начинающему сантехнику. Эта бесцветная жидкость, имеющая (в идеале) простой химический состав, необходимое условие для жизни вообще. Но только не в том виде, в каком она течет из крана! Вред, который приносит здоровью недоочищенная вода, проявляется не сразу. Многие даже умудряются вообще ни разу в жизни о нем не задуматься, пока не слягут в больницу. Впрочем, отношение к своему здоровью — тема отдельного издания. Вас же, как домашнего сантехника, должна интересовать другая опасность, неразрывно связанная с первой.
То разрушительное воздействие, которое некачественная вода оказывает на сложные санитарно-технические приборы. Задумываться ли при этом о собственном здоровье — дело ваше. По крайней мере, внимательно прочтите эту главу. Кто предупрежден, тот вооружен. Вода, которую мы пьем, рассмотренная под микроскопом, может служить наглядным пособием начинающему химику или микробиологу Печальный, но точно установленный факт — на планете практически не осталось мест с абсолютно нормальной экологией. Если следы промышленных загрязнений находят даже в Антарктиде, то что говорить о состоянии природы в больших городах. Состояние ее плачевно. По тому или иному показателю, почти треть российских городов официально признана экологически неблагополучной.
И состояние питьевой воды (слово «питьевой» следовало бы для точности поставить в кавычки) — один из важнейших показателей. Водозабор во многих крупных городах производится из рек. Из тех же рек, куда вынуждены сбрасывать отходы производства многочисленные городские предприятия, из тех же рек, куда, помимо промышленных стоков, впадают и сточные воды.
Артезианское водоснабжение несколько снижает остроту проблемы, но не снимает ее как таковую. Разумеется, такой круговорот воды в природе имеет на своем пути различные препятствия — службы экологического контроля, очистные сооружения, отстойники, фильтры и так далее. Но состояние станций водоочистки и хлорирования зачастую не позволяет сколько-нибудь серьезно говорить о подготовки питьевой воды. Имеющееся оборудование часто просто не способно справиться со всем спектром возможных загрязнений, а состояние коммунальных водопроводных сетей пополняет воду на пути от очистных сооружений в вашу квартиру не только ржавчиной и песком, но и всем тем, что успевает просочиться из почвы в быстро коррозирующие водоводы. Кроме того, усиленное хлорирование воды, хотя и убивает болезнетворные бактерии, но не делает очищенную таким образом воду полезнее.
В ряде регионов вода даже сама по себе, без техногенных присадок, имеет достаточно сложный состав — растворенные в ней в большом количестве минеральные соли (они и придают воде вкус), делают воду чрезмерно жесткой. Минеральные вещества осаждаются в виде толстой корки не только на стенках чайника или кастрюли, но и в теплообменниках водогрейных котлов и колонок, в трубах и радиаторах системы отопления, постепенно закрывая их просвет. Жителям сельской местности обольщаться тоже не следует, даже если рядом нет промышленных гигантов, а вода в источниках водозабора самая мягкая, какая только возможна.
Во-первых, атмосфера-то у нас одна на всех, а во-вторых, в их воде, возможно, поменьше свинца и кадмия, но таблица Менделеева из промышленных выбросов — не единственный возможный загрязнитель. Дальше от города, значит ближе к сельскому хозяйству, в котором до сих пор массированно применяются пестициды и прочие долгоиграющие яды. Они накапливаются в почве, смываются дождями и, в конце концов проникают если и не в водоносные горизонты, то во все окрестные водоемы. Попадая с водой в организм, они начинают накапливаться уже в нем. Прибавьте к экологической и техногенной опасности еще и биологическую, и сам факт, что вы еще живы, покажется вам каким-то невозможным и малореальным чудом.
Биологическая опасность подстерегает не только тех «счастливцев», которые проживают в зоне захоронения бактериологического оружия. Биологическая опасность может иметь вполне естественную, природную причину. К примеру, что вам известно о простейших? Ничего? Нет, это не социальная группа и не общественное движение. Простейшие — самые маленькие из клеточных организмов, такие, с вакуолями и ложноножками. Размер их тела составляет всего от 3-4 мкм до 50-150 мкм. Простейшие состоят только из одной, но очень самостоятельной клетки, которая ведет себя полностью, как отдельная живая особь: рождается, живет, охотится, размножается... Обязательное условие для жизнедеятельности простейших — наличие жидкой среды. Простейшие обитают в различных водоемах, в сырой почве, а также в животных и растительных организмах. Многие виды паразитических простейших вызывают тяжелые заболевания человека и домашних животных. Например, малярийный плазмодий, паразитируя в эритроцитах человека, разрушает их, вызывая тяжелую болезнь — малярию. Другой паразит — амеба — поселяясь в тканях стенок толстых кишок человека, приводит к появлению кровавого поноса.
Есть у многих простейших и еще одна очень интересная особенность — способность к инцистированию, то есть созданию цист. С близкородственными браками тут нет ничего общего — для простейших превращение в цисту есть способ выжить. Они сбрасывают или втягивают ложноножки, выделяют на поверхности тела плотную оболочку и впадают в состояние покоя.
В инцистированном состоянии простейшие могут переносить резкие изменение окружающей среды (подсушивание, охлаждение и т.д.), сохраняя жизнеспособность. При возвращении благоприятных условий для жизни цисты раскрываются, простейшие выходят из них в виде активных, подвижных особей. Водозабор из водоема, в котором так и кишат простейшие в виде активных клеток и цистов, чреват, при недостаточном контроле за качеством очистки, попаданием этих самых цистов в наш организм. В котором они и обретут для себя прекрасный новый дом. Подытожим сказанное. Вместе с водопроводной водой в наш дом могут попасть:
- остаточный свободный хлор и хлорорганические соединения;
- пестициды;
- ионы (соли) тяжелых металлов — свинца, железа;
- окислы железа в виде окалины или ржавчины;
- кадмий;
- цисты микроорганизмов;
- канцерогены из промышленных выбросов;
- цезий-137;
- соли жесткости — ионы кальция и магния;
- галогеносодержащие соединения.
Достаточно? Прибавьте к этому списку еще мелкодисперсные нерастворимые смеси — песок, ил и глину, и вам станет понятно, отчего бытовые приборы, использующие воду, так рано выходят из строя. Есть ли средство спасения для человека и сложной водозависимой техники? Есть.
Те же технологии, которые превратили наш мир в то, чем он сейчас является, наконец, встали на службу человеку. Появились бытовые фильтры — сложные, простые, кувшинные, магистральные, защищающие от хлора и пестицидов, фенолов и свинца, или от всего сразу, или же только от песка, но не от микробов, или от микробов и хлора, но не от песка...
Домашнего сантехника должны интересовать, по определению, модели фильтров, устанавливаемые прямо в магистраль водоснабжения. Остановимся на разных моделях таких фильтров подробнее и посмотрим, на что они способны.
Магистральные фильтры
На Западе бытовые фильтры для воды начали производить еще в конце шестидесятых. Сегодня наш рынок буквально наводнен продукцией различных фирм, как отечественных, так и зарубежных. Как же сделать правильный выбор? Попробуем разобраться. Прежде всего, следует отдавать себе отчет в том, что не всегда более дорогой означает более хороший.
Выбирая фильтр, не следует ориентироваться лишь на известную марку или на страну-производитель. В наше время высоких технологий уже не нужен вековой опыт, чтобы делать качественные вещи. Российские фирмы, закупившие оборудование за рубежом, выпускают фильтры ничуть не хуже, чем импортные. Зато более дешевые, что немаловажно. Кроме того, существуют и активно внедряются наши отечественные конверсионные разработки.
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно обращать внимание на единственно важный показатель — возможности того или иного фильтра, и перечень опасностей, от которых он защищает.
Различные модели магистральных фильтров характеризуются по типу очистки (механическая, комплексная или с ограниченным перечнем задерживаемых веществ), а также местом установки — они могут быть мощные, устанавливаемые на вводе в дом питающей магистрали и рассчитанные на очистку водопроводной воды для всей сети внутренней разводки, либо местного назначения, предназначенные для подготовки питьевой воды или защиты конкретного прибора, потребляющего воду.
Фильтры механической очистки
Фильтры механической очистки, или предфильтры, предназначены для очистки воды от нерастворимых примесей. Незаменимое средство, чтобы сохранить в рабочем состоянии нагревательные элементы и клапаны стиральной и посудомоечной машин, керамические диски современных кранов и смесителей, а также для защиты фильтров мембранного типа с тонкой водоочисткой (фильтров для питьевой воды). Предфильтры могут быть установлены как в общей магистрали, так в подводке к конкретному прибору сантехники.
Магистральный фильтр механической очистки.
Водоочистители питьевой воды могут иметь встроенный предфильтр. Эффективность очистки зависит как от материала фильтрующего элемента, так и от размера задерживаемых частиц (указывается в паспорте изделия). Что касается последнего показателя, для подготовки технической, а также для предварительной очистки питьевой воды достаточно максимального размера в 5-10 микрон.
Для предварительной подготовки воды на вводе магистрали в дом может быть остановлен фильтр с размерами ячеек от 15 до 20 микрон — он задержит самые крупные частицы и увеличит срок службы сменных картриджей остальных фильтров. Материал фильтрующего элемента может быть различным: в некоторых фильтрах это просто несколько слоев специальной сетки из нержавеющих материалов, в других — специальные блоки, состоящие из вспененного полипропилена или катушки полипропиленовой нити.
Хорошие магистральные фильтры имеют соединительные элементы, обеспечивающие быстрое подключение к магистрали со стопроцентной гарантией герметичности. В моделях некоторых производителей предусмотрена специальная кнопка для сброса давления, облегчающая замену фильтрующего элемента. Срок службы фильтрующего модуля указывается в паспорте и представляет собой среднюю величину; истинный ресурс фильтра зависит от конкретных условий и степени загрязненности воды.
Фильтры для питьевой воды
Фильтры тонкой очистки также могут быть общими, обеспечивающими подготовку питьевой воды для всего дома, или же стационарными, устанавливаемыми обычно у кухонной мойки. Последние подключаются к магистрали холодной воды параллельно и имеют отдельный кран для очищенной воды. По устройству фильтры тонкой очистки более сложные, чем предфильтры, и обеспечивают комплексную водоподготовку; микропористый полимер встроенного модуля механической очистки (предфильтра) задерживают частицы размером 3-5 микрон, а также цисты простейших и часть других микроорганизмов, а модули тонкой очистки доводят качество воды до эталонного.
Магистральный фильтр комплексной очистки.
В зависимости от типа фильтра, вода может проходить один или несколько этапов тонкой очистки — только химическую или химическую и микробиологическую очистку. Последняя достигается введением в состав одного из фильтрующих модулей серебряных элементов; серебро, как известно, отрицательно воздействует на микроорганизмы — возбудители болезней, такие, как кишечная палочка и ряд других. Химическая очистка обеспечивается гранулами активированного угля, углеродным волокном, ионообменной смолой или их комбинацией. Химическую активность имеет также ионообменный полимер встроенного предфильтра: он может связывать хлор и хлорсодержащие пестициды, фенолы, тяжелые металлы.
Активированный уголь является высокоэффективным сорбентом, он также задерживает до 90 процентов пестицидов и хлора, удаляет неприятный привкус и запах. Ионообменное вещество снижает жесткость воды за счет замещения ионов кальция и других металлов безвредными ионами натрия. Все бытовые фильтры имеют легкозаменяемые картриджи, ресурс которых колеблется от 5 до 15 и даже 20 тысяч литров.
Поскольку качественная водоочистка предполагает абсолютно полное освобождение воды от всяких примесей, в том числе — и необходимых для организма, некоторые модели имеют дополнительный модуль для минерализации очищенной питьевой воды.
Выбирая тот или иной тип фильтра, следует заранее поинтересоваться составом воды, которую ему предстоит очищать (воду на анализ можно сдать в микробиологическую лабораторию или в санэпидстанцию) — одна и та же модель может комплектоваться разным набором картриджей, рассчитанных на определенный тип воды, как по степени жесткости, так и по наличию тех или иных примесей.
Сменный картридж и установка фильтра комплексной очистки (с отдельным краном для питьевой воды).
Поскольку очищать до качества питьевой всю поступающую воду просто нецелесообразно, оптимальным набором можно признать общий магистральный фильтр механической очистки и отдельный фильтр для питьевой воды, установленный на кухне. Вместо общего допустимо применение нескольких фильтров механической очистки, встроенных в питающие магистрали санитарно-технических приборов, в этом случае фильтр для питьевой воды должен иметь в своей конструкции надежный встроенный предфильтр с большим ресурсом работы, или же до фильтра тонкой очистки следует также установить отдельный магистральный фильтр механической очистки.
Ванная комната, которую мы выбираем
Новинки оборудования
Ванна. Медленное отмокание в постепенно остывающей ванной — уже не единственное удовольствие, доступное современному человеку. С изобретением ванны-джакузи банальную гигиеническую процедуру превратили в настоящий акт гедонизма, вдобавок полезный для здоровья; управляемый гидромассаж сделал прием ванны почти медицинской процедурой. Математически рассчитанное положение и направление форсунок позволяет воздействовать на биологически активные точки, расслабляя или, Наоборот, повышая тонус организма.
Классическая ванна-джакузи представляет собой сложный инженерный агрегат: помимо подогрева и дезинфекции воды, ванна с гидромассажем имеет сложную электронную начинку, позволяющую по своему вкусу программировать весь курс, последовательность, а также длительность конкретного вида массажа. Все же для большинства такая примета роскошной жизни, как ванна-джакузи, остается запредельно дорогим удовольствием. Это, правда, не означает, что и всем остальным новинкам оборудования дорога в вашу ванную комнату должна быть закрыта.
Прежде всего, речь идет о современных смесителях, о которых мы уже рассказывали. Смесители могут быть как с джойстиками, так и в традиционном исполнении — с двумя управляющими рукоятками. Необъятный модельный ряд, предлагаемый каждым производителем, делает выбор смесителя одновременно легким и, в то же время, весьма непростым делом — от разнообразия конструктивных и цветовых решений буквально разбегаются глаза. Помимо возможностей кошелька, приходится учитывать уже и соответствие той или иной модели общему дизайну ванной комнаты.
Практически к любому интерьеру подходят шарнирные монокомандные смесители — нейтральные никелированные, хромированные или с покрытием из благородных металлов. Интересны также смесители с модным покрытием из арании, которую еще называют «черным золотом». Такой смеситель, даже выполненный в классической схеме, смотрится очень необычно и, если так можно сказать, «вкусно», а современные технологии и высокоточные приемы обработки делают смеситель истинным прибором сантехники, в самом точном и буквальном значение этого слова.
Мода на душевые кабины, как и всякая другая мода, пришла к нам с практичного и вечно спешащего Запада. Лозунг «время-деньги» воплощается в душевой кабине, как ни в одном другом элементе сантехнического оборудования. Душевые кабины различных конструкций и от разных производителей достаточно активно поставляются на наш рынок и, в отличии от супердорогих джакузи, пользуются у отечественного потребителя устойчивым спросом. Прежде всего, это определяется большим разнообразием цен — душ «без претензий» вполне доступен даже не самому богатому человеку.
Душевая кабина может иметь стеклянные стены, стены из полимера или даже непрозрачные стены из недорогих пластиковых панелей. Гидрозатвор обычно скрыт в постаменте-основании кабины, и ее установка требует всего лишь подключение выпуска, а также подводки горячей и холодной воды. Большое разнообразие гибких подводящих шлангов и соединительных элементов делают установку душевой кабины делом одного часа. Наряду с простыми и даже примитивными моделями, существуют душевые кабины, сочетающие в малом объеме все последние достижения бытовой техники: от пресловутого гидромассажа до мини-сауны и даже солярия.
Вместо привычной душевой сетки под потолком или на гибком шланге, технократические модели душевых кабин оснащаются набором разнонаправленных форсунок с программируемым углом наклона и силой выброса. Герметически закрытый объем душа, пожалуй, наиболее подходит для различных экспериментов с водами, поэтому в сложных моделях душевых кабин их конструкторы отводят душу, изобретая все новые и новые варианты толчковых, поглаживающих, бодрящих и еще Бог знает каких водяных струй — от облака мельчайших брызг до реактивного душа, от мягких ласкающих струй до мощной турбо-струи. Прибавьте к этому немыслимому разнообразию еще и температурные вариации, и вы получите настоящий лечебно-оздоровительный комплекс на дому. Кроме всего прочего, в таком душе можно еще и просто мыться!
Любители понежиться, растянувшись в воде, также не забыты — существуют модели душевых кабин, совмещенные с ванной. Если крутая душевая кабина вам не по карману, почти такой же набор сервисных функций можно получить, установив последнюю новинку— душевой смеситель с изменяемой водяной струей. Сам новый смеситель уже представляет собой чудо инженерной мысли: во-первых, он компенсирует неожиданные колебания температуры, неизбежные в многоэтажном доме утром и вечером, то есть во время максимального разбора воды (а он потому и максимальный, что это время — самое удобное для принятия того же душа). Во-вторых, новый смеситель автоматически корректирует колебания давления, сохраняя неизменным соотношение теплой и холодной воды. Достаточно лишь установить требуемый напор воды (при помощи одной рукоятки) и необходимую температуру (при помощи другой) контролируется совмещением метки с обозначением требуемой температуры, и оба показателя будут сохраняться неизменными, пока вы сами не решите их поменять.
Рассеиватель, или душевая головка, которая снабжена устройством, предохраняющим шланг от перекручивания, может посредством специальной штанги фиксироваться на любой высоте. Данная конструкция также лишь на первый взгляд ничем не отличается от привычного ручного душа. На самом же деле она совмещает в себе функции массажера и собственно душа. Вариации с типом гидромассажа достигаются либо набором разнообразных легкосъемных насадок, либо самой конструкцией душевой головки — форму струи можно изменить, просто поворачивая рассеиватель. Ну и, разумеется, встроенный фильтр механической очистки, без которого не обходится ни один современный прибор, и дополнительные аксессуары вроде мыльницы с плавающим закреплением на душевой штанге, и возможность моментального рассоединения смесителя и душевого шланга...
Все эти мелочи, конечно, не обязательные, но очень приятные, вот только на встроенный фильтр полагаться все же не следует: такие смесители рассчитаны не на наши с вами условия. Покупая чудо-смеситель, обратите внимание также на его шкалу: возможно, значения температур на ней обозначены в градусах Фаренгейта. Если вы насмерть замерзнете под душем с установленным значением «60», никто не примет ваших претензий — смеситель исправен, виновата просто другая система исчисления.
Душ в спальне — роскошь или необходимость?
В том случае, если осовременивание ванной комнаты пробудило в вас достаточно творческой фантазии, вы, возможно, захотите узнать, нельзя ли своими силами построить если и не еще одну ванную (для этого в типовой квартире вряд ли найдется место), то хотя бы душ. Разумеется, можно! По европейским нормам вообще полагается два санузла: один — в зоне дневной активности, где-то на полпути между кухней и гостиной, а другой — в спальне или в смежной с ней комнате. И вам вполне по силам приблизиться к цивилизованным стандартам, если и не пo метражу жилой площади, то по уровню комфорта.
Душа для «интимной» зоны вполне достаточно, и для этого не обязательно приобретать душевую кабину в сборе. Душевой поддон, самый обыкновенный смеситель для душа и самодельные постамент и стенки — вот и все, что требуется для создания новых удобств. Душ можно установить в любом месте, лишь бы была возможность проложить сливную трубу (диаметром около 30 мм) и сделать подводку горячей и холодной воды.
Вполне оправдана установка душевой кабины в углу спальни, а душ, можно устанавливать даже на застекленной лоджии, если на нее есть выход из вашей спальни — утепление слоеных стенок позволяет не бояться сквозняков, сама собой решается проблема вентиляции, да и в квартире новый душ не займет ни одного квадратного метра полезней площади.
Конструкция легкой «слоеной» стены:
Необходимо только в обязательном порядке предусмотреть пароизоляцию, ведь перепад температур в случае установки кабины на лоджии будет достаточно большим, а значит, и конденсировать водяных паров неизбежно. Пароизоляция предохранит несущие деревянные конструкции от разрушительного действия конденсата — влаги, выделяющейся из воздуха на границе двух температур.
Пароизоляцию устраивают из рулонных материалов, не боящихся влаги — пергамина, полиэтиленовой пленки и т.д. Она должна свободно «дышать», то есть контактировать с наружным воздухом. Тогда деревянные элементы конструкции будут сухими и сохранятся долгие годы. Возможно, придется сделать достаточно высокий постамент (в простейшем случае это — обвязка из толстых досок, на которую опирается душевой поддон), не только для того, чтобы поместить гидрозатвор поддона, но и для того, чтобы обеспечить достаточный уклон спускной трубе.
Внутренняя обшивка стенок должна внизу опираться на края поддона или, если вы покрываете внутренние стенки пленкой — даже спускаться на пару сантиметров в душевой поддон, чтобы исключить просачивание воды под основание.
Сантехника в частном доме и на даче
Приборы систем отопления и горячего водоснабжения
Прежде чем браться засучив рукава за инструменты, следует решить ряд немаловажных вопросов. Главный из них — как именно вы собираетесь обеспечивать свое жилище теплом и горячей водой? Вариантов решения существует немало, и от того, на каком именно вы решите остановиться, зависит многое. Скажем, тот или иной тип отопления требует определенных подготовительных работ, влияет на схему прокладки коммуникаций и так далее, а нагреватели воды могут быть проточного или накопительного типа, работать на газе или электричестве, обеспечивать горячей водой весь дом централизованно или каждый прибор в отдельности...
Моделей котлов и колонок существует такое множество, что немудрено и растеряться. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы расскажем обо всех существующих способах согреться и согреть воду для кухни и ванной. Начнем с отопления.
Газовые печи, все эти «контромарки», «голландки» и прочие отопительные приборы, характерные для домов старой постройки, по понятным причинам также остаются вне сферы компетенции домашнего сантехника. Говоря о тепле в доме, мы будем рассматривать исключительно автономную систему парового или водяного отопления для дома, в котором живут круглый год. Речь пойдет об устройстве простого и надежного в эксплуатации водяного отопления. Проверенная временем система доступна в монтаже, не нуждается в специальных насосах, так как использует в работе естественную циркуляцию теплоносителя — горячая вода, как известно их школьного курса физики, расширяется, и в замкнутой системе будет подниматься от нагревателя вверх. Проходя по трубам и радиаторам, она отдает тепло в воздух квартиры, охлаждается и возвращается к котлу, который вновь ее нагревает... Ну и так далее, пока вы не сочтете температуру в доме достаточно комфортной и не выключите котел.
Вам понадобится, само собой, котел, трубы с соединительными элементами, излучающие устройства (проще говоря — радиаторы), расширительный бачок (он же — компенсаторный), а также запорная арматура — краны и вентили. «Сердце» нашей системы отопления — котел — представляет собой, упрощенно говоря, закрытую топку, в которой установлен змеевик (та же труба с выводом для нагретой и вводом для остывшей воды). При сжигании того или иного типа топлива, вода нагревается, горячая поднимается вверх, а с другой стороны на смену ей начинает поступать холодная вода. Процесс пошел.
Газовый напольный котел системы водяного отопления.
Помимо газа, для нагрева воды могут использоваться и другие виды топлива, в зависимости от модели самого котла и конкретных условий. Мазут и/или уголь, уголь и/или газ или же мазут-уголь-газ. Так, например, котел «Комфорт» КС-ТГ-25У (мощность 25 кВт) может работать на газе, угле или электричестве. Для установки в сельской местности есть модели котлов, которые можно топить даже дровами. Современные экологически чистые нагреватели используют электрический ток. В любой модели котла предусмотрены контроль температуры воды (термометр), а также возможность изменения степени нагрева (в простейшем случае регулируется подачей газа к форсункам).
Все остальное — сервис, впрочем, далеко не бесполезный. Так, к примеру, отечественной промышленностью освоен выпуск котлов отопления с термостатом. Это несложное устройство служит не только экономии, но и значительно повышает удобство пользования — вам нужно лишь установить нужную температуру, и она будет поддерживаться автоматически. По достижении заданной величины отопление отключается, а когда температура опустится ниже определенной границы, котел вновь заработает. Также возможно управление котлом с помощью таймера, когда задается не температурный коридор, а время работы.
Газовые и электрические водонагреватели
Вторая важная проблема, которая требует решения при благоустройстве нашего условного дома — обеспечение горячей водой. Существуют различные варианты решения. Первый и самый традиционный путь представляет собой установку газовой колонки, она же ВПГ (водонагреватель проточный газовый). Назначение этого прибора ясно уже из его названия, а принцип действия достаточно прост и состоит в сжигании природного или сжиженного газа в горелках, с передачей тепла воде, протекающей по трубкам теплообменника.
Газовый проточный водонагреватель
В простейших моделях газовых колонок зажигание основной горелки производится, как и в котле, запальной свечой или вечным пламенем (более сложные модели могут иметь пьезоэлектрическое зажигание). В любой модели газового водонагревателя предусмотрена блокировка (механическая или электронная) подачи газа к основной горелке, если нет свободного протекания воды, т.е. если кран горячей воды не открыт. Проточный газовый водонагреватель по своему назначению — агрегат централизованного водоподогрева, рассчитанный на многоточечный водоразбор.
Выше уже говорилось, что подключение газовых приборов должен выполнять только специалист соответствующей службы. Все же напомним, что трубопровод подачи газа должен проходить открыто, быть доступным для осмотра. Отдельный вентиль газа на подводящей магистрали обязателен! Существует и народная, самодельная вариация описанного прибора, в которой используется такой же принцип нагрева. Этот примитивный вариант газовой колонки часто ставят в домах, где по тем или иным причинам невозможна установка ВПГ промышленного производства.
Если в доме есть холодная вода и установлена газовая плита, этого достаточно, поскольку продукты сгорания в данном случае производят те же конфорки газовой плиты. Самодельный газовый водонагреватель проточного типа может быть использован как для подогрева воды для мойки, так и для устройства горячего душа. Основная деталь — водогрейный короб — представляет собой стальной корпус с просверленными в боковых стенках и крышке отверстиями.
Внутри корпуса, вдоль его стенок, располагаются витки медной трубки, один конец которой посредством резинового шланга и двух хомутов соединяется с патрубком, установленным в магистраль холодной воды (на патрубке обязательно должен быть отдельный запорный вентиль). Другой конец трубки, также выведенный из корпуса, посредством шланга из термостойкой резины соединяется с трубопроводом горячей воды, который, в свою очередь, разводит нагретую воду к точкам водоразбора (на схеме это душевой смеситель и смеситель кухонной мойки).
Как видно из схемы, короб закреплен на газовой плите, подвижно может откидываться, открывая доступ к горелкам, когда потребности в горячей воде нет (собственно говоря, вскипятить чайник можно и на установленном в рабочее положение коробе, одновременно с нагревом воды — количества теплоты для этого вполне достаточно). В самой высокой точке (не ниже верхнего положения душевой сетки) должен располагаться накопительный бак, из которого горячая вода подводится к смесителю.
Схема установки самодельного проточного водонагревателя с многоточечным водоразбором.
Бак крепится к стене или потолку кронштейнами и имеет два патрубка — впускной и выпускной. Выпускной патрубок вваривают в самой нижней части бака, из него вода самотеком поступает к смесителю. Расширительный бак призван компенсировать давление, которое возникает в системе при расширении нагреваемой воды. Кроме того, он играет роль накопительной емкости. Чем выше он расположен, тем больший напор горячей воды обеспечивает, когда проточный нагрев прекращен и расходуется уже подготовленная вода.
Правила безопасности при изготовлении всей системы и ее последующей эксплуатации очень просты. Во-первых, хомуты, крепящие термостойкий шланг на подводе к коробу и выходе из него, должны стягиваться болтами с контргайкой — это вызвано требованиями безопасности. Если давление воды сорвет соединительный патрубок, кипящая вода может нанести серьезную травму. Во-вторых, собираясь нагреть воду, не опускайте короб на конфорку, не включив предварительно подачу холодной воды, во избежание расплавления медной трубки. Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции. К примеру, ВПГ импортного производства рассчитаны на два режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность) — к такой колонке просто необходим счетчик потребления газа.
Для российских условий более актуальна другая примочка: так называемый автоматический регулятор потока — он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне. Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой, независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в том случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран горячей воды в тот момент, когда вы находитесь в ванной, вы все равно будете гарантированы от неожиданного контрастного душа.
Колонка просто оперативно и совершенно автоматически отрегулирует свою мощность. Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени. Повсеместно употребляются также газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают попадание загрязнений, способных нарушить работу прибора.
Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу), и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга может заметно ухудшиться или даже совсем пропасть во время сильного ветра, или же может нарушиться просвет вытяжной трубы — во всех этих случаях вы будете избавлены от поступления газа в дом). Помимо газовых, существуют и электрические водонагреватели. Они могут быть проточными — такие, как правило, имеют сравнительно невысокую мощность нагревательных элементов (от 2 до 6 кВт) к устанавливаются непосредственно перед своим потребителем (смесителем или краном), — или накопительного типа, предназначенными для нагрева воды для всего дома.
Самые простые по конструкции и возможностям — небольшие настенные электронагреватели проточного типа. Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т.д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно. В конструкции наиболее простых электронагревателей работа на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану, без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется).
В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных — и того проще, контрольным вентилем на входе в самом простом случае, или рукояткой крана — в моделях, имеющих защиту от давления). Более сложные модели этой группы продаются в сборе со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к холодному крану смесителя и в корпус нагревателя. Нагретая вода соответственно, подводится к горячему крану смесителя.
Наиболее продвинутые модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей, управление такими приборами — полностью автоматическое: достаточно открыть кран и нагреватель включается. Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до пяти литров. Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя — обязательное заземление и надежнее подключение к электросети. Внимание! Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провода сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсного изолированного выключателя. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.
Крепление к стене — обычное, дюбелями и шурупами, соблюдая указанные в инструкции ориентацию в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение вверх ногами). В остальном все просто, достаточно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль. Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление. Не следует нагружать их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали. В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрев. Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля. Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который устанавливает объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3—3,5 л/мин).
Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует перегрев или временно отключает прибор. В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовыключатель работает только в режиме аварийного предохранителя. Поэтому ориентируясь на низкую цену, уточните, сможет ли нагреватель хотя бы предупредить о своих проблемах, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент. Если сигнализация все же предусмотрена, вам все равно придется отключить такой нагреватель, независимо от того, хотите ли вы этого. Просто в данном случае функция автоматики предоставлена вам и выбирать не приходится — иначе ТЭН может просто сгореть. К счастью, подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка более совершенной.
Модели посложнее ничего за вас не решают и не диктуют своих условий. Системы контроля у них уже больше похожи на автоматику, и сами нагреватели менее зависимы от колебаний и перепадов давления в подводящей магистрали. При повышении температуры воды выше какого-то установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 50 или даже 45 °С), термовыключатель размыкает электрическую цепь и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до тех пор, пока вы не отрегулируете соответствующим образом поток воды или не отключите один из нагревательных элементов. Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна — она еще требует каких-то действий, если вас не устраивает постоянное колебание температуры на два~пять, а то и все 10 °С.
Более плавно, и уже совсем без вашего участия, реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор неожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они умеют автоматически подстраивать мощность своих нагревательных элементов, и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль, и температура нагреваемой воды, опять-таки, остается на установленном вами уровне. По-настоящему серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома. Наиболее совершенные модели представлены на российском рынке продукцией фирмы Еlectrolux (Электролюкс). Помимо надежной защиты всех элементов нагревателя от коррозии и обычного для моделей такого класса термостата, настенные накопительные нагреватели этой фирмы имеют эффективное внешнее покрытие из полиуретана значительно сокращающее потери тепла — агрегат греет именно воду, а не воздух в помещении. При плоском дизайне «люкс» объем накопительной емкости, покрытой двойным слоем мелкодисперсной эмали толщиной 1,5 мм, может составлять от ЗС до 100 и даже до 150 литров.
Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления — его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается. Хорошим тоном считается также бесступенчатый регулятор и автоматическое поддержание заданной температуры два-три режима мощности и несколько нагревательных элементов (ТЭНов), как правило, обеспечивают достаточно широкий диапазон температур на выходе, от З0 до 70 °С. Кроме настенного исполнения, накопительные нагреватели воды могут быть также в варианте башня, емкость последних доходит до 200 литров — этого достаточно для надежного водоснабжения двух-трехэтажного коттеджа.
Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термомопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия как отдельный режим работы, нагреватель можно считать гарантированным от образования накипи — нагрев воды до 50~55 °С, реализуемый в режиме экономии, практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применяться также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.
Принципиальная схема настенного электрического водонагревателя проточного типа:
Комбинированные системы
Комбинированные системы объединяют в одном флаконе нагрев воды для системы отопления и подготовку воды для системы горячего водоснабжения (ГВС). Как правило, эти приборы в той или иной степени автоматические — привычные нам АГВ (автоматический газовый водонагреватель) и АОГВ относятся именно к этой группе.
По принципу устройства комбинированные системы можно отнести к емкостным или накопительным; нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС. Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого. В ряде моделей котлов предусмотрен также раздельный нагрев того или иного контура.
Принципиальную схему современного газового котла можно увидеть на рисунке (схема дана на основе настенного газового котла Proterm чешского производства). Как видно из схемы, котел представляет собой сложную инженерную конструкцию с несколькими уровнями защиты и проточным нагревом ГВС. Продукты сгорания выводятся по традиционной схеме — в дымоход. Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен «продукты сгорания-вода» (функция «ТУРБО»). В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.
Внешний и вид и принципиальная схема современного газового котла:
Внутренние коммуникации
По методам и приемам работы монтаж систем водяного отопления и водопроводной сети практически не различаются. В обоих случаях это работа со стальными трубами (прокладку металлополимерных гибких трубопроводов монтажом можно не считать — слишком все просто). Если вы выбрали схему раздельного подогрева воды для отопления и горячего водоснабжения, и при этом остановились на отопительной системе с естественной циркуляцией, ее монтаж будет несколько сложнее, чем монтаж водопроводной сети. Поэтому описание всех работ по сборке мы даем на примере более сложном, чтобы осветить максимально возможный крут вопросов.
Строго говоря, тип отопления, пути прокладки коммуникаций и тому подобные мелочи должны закладываться еще в проекте — план дома без привязки инженерного оборудования просто не приняла бы к рассмотрению ни одна разрешительная комиссия. Это касается и устройства водоснабжения и канализации. Мало того — по закону, лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в прежнее состояние.
Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которые могут привести к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания... Так что вам пришлось изрядно побегать со всеми этими планами, справками и заявлениями. Районная межведомственная комиссия все рассмотрела, помещение обследовали, и у вас на руках, конечно же, есть выписка из протокола о технической возможности и целесообразности намечаемых работ (обратите внимание — выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и после этого срока работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией). Во всем этом есть и положительный момент: пожарная инспекция авторитетно гарантировала вашу же безопасность в будущем, а специалисты-газовики учли все нюансы и подсказали, какая конкретно модель котла подходит именно для вашей будущей системы отопления, стоит ли выводить вытяжную трубу прямо на крышу, или же есть возможность врезать ее в дымоход печи (при условии наличия последней), ну и так далее. Кроме того, производить работы по подключению газового котла (если вы остановились на газовом нагревателе), а так же давать «добро» на его эксплуатацию все равно должны будут представители газовой службы, так что для вас же лучше, если все работы производились по правилам и с соответствующим разрешением — не придется переделывать.
«Разрешительную» стадию, как и стадию проектирования и строительства, мы сознательно оставили за кадром, как тему отдельной книги. Все же позволим себе напомнить некоторые важные моменты: при установке газовых водонагревателей в ванной комнате (наиболее распространенное решение), последняя должна иметь объем не менее 7,5 кубических метров, а низ двери ванной комнаты необходимо снабдить решеткой для дополнительного притока воздуха.
Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь), должны располагаться около капитальной стены с устроенным в ней дымоходом. Что еще необходимо учесть, прежде чем приступать к собственно монтажу? Конечно, еще раз проверить и, при необходимости, уточнить план всех магистралей, с обозначением проходов через стены, мест установки приборов и так далее. Итак, план готов. Вы уже знаете, сколько труб и какого диаметра вам нужно, все будущие отводы и разветвления отмечены и подсчитаны, требуемые соединительные элементы запасены. Начинаем работать.
Первое, что вам предстоит — работа с трубами. Их нужно будет резать, гнуть, нарезать резьбу и только после, когда отдельные элементы сети будут готовы, наступит самая ответственная стадия, стадия сборки. Если гибкие металлополимерные трубы, о которых мы говорили выше, вам не по карману, с подготовительными работами придется повозиться. Прежде всего, требуется нарезать купленные стандартные трубы на отрезки определенной длины (должны быть помечены в вашем плане, чтобы избежать и лишней работы, и лишней траты материала). Надежно зажав трубу в трубном прижиме или под губками тисков, мелом отмечаем место отреза и беремся за ножовку или труборез.
Нарезание резьбы в трубном прижиме: а — подготовка отрезка трубы необходимой длины; б — снятие фаски под плашку; в —- нарезание резьбы.
Как пользоваться ножовкой по металлу, объяснять не нужно, напомним лишь основные правила работы с труборезом: нужно вращением рукоятки подвести подвижный ролик-резак к стенке трубы и установить его точно на меловую метку, после чего требуется докрутить рукоятку примерно на четверть ее оборота. Спешка, и излишний нажим тут неуместны — ролик должен врезаться в трубу, но не застрять в ней. Описывать труборезом окружность, нужно также не спеша и очень аккуратно, не забывая смачивать место отреза машинным маслом. Только завершив полный оборот, можно немного довернуть рукоятку, заглубляя ролик, после чего весь процесс повторяется.
Место разреза не забудьте обработать напильником, чтобы избавиться от заусенцев. Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, то есть иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего — надежность будущей системы в целом. Будьте предельно внимательными, приступая к нарезанию резьбы.
Немного забежим вперед и повторим главное: на обработанном конце трубы прежде всего необходимо снять фаску шириной 2-3 мм, и только после этого смазав место будущей резьбы, приступают собственно к ее нарезанию. Закрепляя выбранную плашку в воротке (леркодержателе), следите, чтобы клеймо на ней было обращено наружу, т.е. в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка.
Первые нитки резьбы — самые важные. Если у вас нет усовершенствованного воротка с направляющим фланцем, будьте особенно бдительны. Стороной с клеймом наложите плашку на подготовленную фаску строго перпендикулярно к оси трубы и, нажимая правой ладонью на вороток в месте установки плашки, левой рукой вращайте рукоятку по часовой стрелке, пока режущие поверхности не «сядут» надежно на поверхность трубы. Строго говоря, нарезать резьбу еще рано — правила НОТ (научной организации труда) требуют, чтобы все операции производились блоками: замеры, так замеры, резка труб — значит, резка. Раньше времени не стоит отвлекаться на те действия, которые пока не требуют частого повторения одной и той же операции, больше времени потеряете на перекуры и наладку инструмента.
Первой на очереди после работы труборезом стоит ответственная операция по изготовлению отдельных участков с изгибами и изгибание некоторых длинных труб (чего, по мере возможности, следует избегать). Итак, гнем трубы. Тут нужно учитывать целый ряд тонкостей: во-первых, необходимо точно соблюдать параметры для того или иного изгиба в зависимости от диаметра самой трубы, чтобы не сделать ошибки с длиной заготовки и не внести чрезмерных напряжений в материал.
Сгибы труб: а — «утка»; б — «калач»; в — «скоба».
Во-вторых, помните, что изгиб, даже проведенный по науке, не самым лучшим образом сказывается на материале трубы, поскольку неизбежно вызывает деформацию (растяжение и сжатие) стенок. Если вы работаете с обыкновенными, а не цельнотянутыми трубами, проследите, чтобы шов, как наиболее слабая часть трубы, располагался в плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба, то есть не попадал на особенно нагруженные участки (шов оцинкованной трубы легко просматривается на ее внутренней поверхности). Для того чтобы отрезок трубы после изгибания пришелся точно по месту и не оказался ни слишком длинным (это еще можно было бы исправить), ни слишком коротким, можно изготовить образец будущего изгиба. Проведите предварительные замеры с помощью двух отрезков проволоки — они будут изображать ось трубы. Смоделируйте будущий изгиб на обоих отрезках проволоки, один оставьте в качестве образца изгиба, а другой разогните: его длина с достаточной точностью подскажет требуемую длину заготовки.
Гнуть трубы лучше всего в станке Вольнова — выбрав обойму с роликом-шаблоном требуемого диаметра, заложите длинную сторону трубы под фиксирующую скобу, а короткую начинайте изгибать, поворачивая рукоятку. Для уменьшения усилий при изгибе изгибаемое место смазывают любым маслом, чтобы подвижный ролик лучше скользил. При изгибании труба неизбежно становится овальной в месте изгиба.
Изгибание труб в трубогибном устройстве: 1 — изгибаемая труба; 2 — образец изгиба.
Станок Вольнова в какой-то мере снижает возможную овальность, если же вы гнете трубу в любом другом приспособлении, чрезмерной овальности можно избежать, подогревая место изгиба. Во избежание трещин, смятия и прочих некрасивых деформаций, трубу перед нагревом набивают чистым сухим речным песком и начинают гнуть только после того, как он полностью прокалится. Нагревая трубу, будьте осторожны, чтобы не перекалить ее. Оцинкованные трубы изгибают только в холодном состоянии.
Монтаж сетей отопления и водоснабжения
На время подготовительные операции можно считать законченными. Резьбовыми соединениями и их изготовлением еще предстоит заняться, но несколько позднее, когда заготовленные вами отдельные составные части будущей системы будут лежать вдоль стен — как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и помогут скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка «на местности»). Пока же вы еще находитесь в счастливом неведении, приступаем к предварительному, черновому монтажу трубопроводов без нарезания резьбы.
Итак, мы монтируем систему трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией. Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит воздушная линия — переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется; было бы удобно пользоваться).
Монтаж коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а — двухтрубная система с верхней разводкой: 1 — котел; 2 — расширительная емкость; 3 — разводящая магистраль; 4 — радиаторы; обратная магистраль; б — однотрубная система с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении: 1 — котел; 2 — расширительная емкость; 3 — радиаторы.
Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше). А теперь — самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений.
Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного — технического — этажа!). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.
В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную — у пола или даже скрывают под ним, с упором на лаги или балки перекрытия. При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка — когда разводящую магистраль прокладывают, как и в квартире, чуть ниже подоконников, излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.
Во всех случаях горячую трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или кронштейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.
Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали, не забудьте учесть высоту виброизоляции — той подушки, на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, а также заранее подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации.
Сейчас, когда участки трубопровода еще не соединены, самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения. Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах. На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм, разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм.
Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм — для труб диаметром 15-20 мм и длиной 140 мм — для труб диаметром 25-32 мм. Вооружайтесь карандашом, линейкой и записной книжкой — предстоит проверить, все ли участки допускают установку стонов указанной длины. И самое важное. Производя замеры, не забывайте об уклоне! Иначе есть шанс совершить ошибку с длиной того или иного участка. Напомним, что и горячую линию, и обратку следует прокладывать с уклоном 3-4 миллиметра на метр длины по направлению движения воды. Это гарантирует свободный выход воздуха в расширительный бак, а также беспрепятственный спуск воды из системы.
Для контроля уклона неплохо заранее изготовить измерительный прибор, о котором мы уже рассказывали выше.
Соединяем систему. Вам, конечно же, известна разница между короткой и длинной резьбой. Вы знаете, что соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут применяться только для того, чтобы связать достаточно длинную нитку трубопровода без возможности демонтажа в будущем. Это связано с особенностями самого соединения, которые, кстати, следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы. Диаметр резьбы на последних витках больше чем на остальной резьбе, т.е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надежного запирания. Витки резьбы меньшей глубины назы¬ваются сбегом.
Резьбовые соединения с короткой резьбой и прямой муфтой: а — составление «нитки» трубопровода: 1 — конец трубы с короткой резьбой; 2 — муфта; б — установка временной заглушки.
Соединять трубы следует в определенной последовательности: сначала на резьбу одной из труб по часовой стрелке (если смотреть со стороны торца), отступив на одну-две нитки от начала резьбы, наматывается уплотнитель (лента ФУМ или льняная прядь с пропиткой). Затем на уплотнитель наворачивается муфта до ее заклинивания на сбеге, а уже после этого в муфту вкручивается резьба второй трубы (рассматриваемая последовательность справедлива также в отношении угольников и тройников). При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа — за подсказкой обратитесь к насечке на его губках: она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.
Первые витки резьбы оставляют без уплотнения из соображений удобства — так легче поймать конец трубы внутренней резьбой муфты. Поскольку разбирать это соединение в будущем вам вряд ли придется, то для этого нужно было бы вращать один участок трубопровода относительно другого, что практически нереально сделать в собранной разводке, допустимо промазывание прядей уплотнителя масляной краской для более надежной изоляции.
Повторимся — вышеописанное соединение подходит только для «связывания трубопровода да еще для установки временных заглушек. Короткие резьбы соединяемых труб, утопленные в муфте, не предполагают возможности демонтажа в будущем. Во всех остальных случаях резьбовые соединения должны производиться с использованием сгонов. Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90-100 мм).
Разборное резьбовое соединение при помощи сгона:
К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта. Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинайте осторожно сгонять муфту с длинной резьбы, накручивая ее одновременно короткую. Когда муфта заклинится на сбеге, ее поджимают контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем (наматывается в сторону вращения контргайки при ее затягивании). Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность.
Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают по месту постоянной прописки — навешивают на крепления, прокладывают под полом и так далее.
Установка креплений трубопровода в бетонную стену: а — дробление наполнителя; б — высверливание прутка арматуры.
Окончательное соединение участков между собой, с последующим подключением элементов сантехники, возможно только после прокладки основных участков. Установка кронштейнов крепления не представляет особенного труда, если стены сложены из кирпича, а тем более — из бревен. Зато стены из монолитного бетона заставят серьезно попотеть: точно в месте, намеченном под установку крепления, может оказаться особенно крупное зерно наполнителя (гравия или гальки), пруток арматуры или другое особо твердое включение. С камнем поможет справится пробойник с твердосплавной победитовой вставкой, а толстый металлический стержень арматуры можно просто высверлить алмазным сверлом. Подготовив таким образом гнезда под крепление кронштейнов, их «сажают» на бетонный раствор и ждут несколько дней. Пока раствор не схватится, можно заняться проводкой канализации.
Монтаж внутренней канализационной сети
Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки — вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод. По понятным причинам лучше собирать внутреннюю сеть из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором.
Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга — легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя. Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточны трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть внутренним диаметром не менее 100 мм.
Что нужно учесть, планируя размещение канализационных трубопроводов? Прежде всего, было бы целесообразно группировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Резонов тут несколько — во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма не просто (а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные нитки практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно). В крайнем случае, если планировка дома ну никак не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод, стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца — вертикальная труба выводятся на чердак или даже на крышу, в случае, если ваш дом имеет мансарду. Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.
Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
Заделка стыков канализационных труб: а — набить уплотнение; б — утрамбовать уплотнение; в — залить раструб асбоцементным раствором.
Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке, отдельными участками — в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой двух третей глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся трети цементным раствором (девять частей цемента марки 300 на одну часть воды). Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно плюс цемент марки не ниже 400 в пропорции 1:2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой — около одной десятой массовой части.
Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение центрируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента). Но вот внутренняя сеть канализации готова. Самое время переключаться на окончательную сборку водоводов и подключение элементов сантехники, однако прежде затратьте немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.
Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению — только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь неплотности оконных проемов и вентиляционные отверстия рам. Ниша как таковая также имеет свое оправдание — в ней скрывается часть объема радиатора, благодаря чему оребрение не вторгается в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно проводить практически вплотную к стене. Но такая привычная ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают.
Пока батарея греет улицу, вам приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат — сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа). Закройте внутреннюю поверхность ниши слоем любого теплоизоляционного материала, а поверх него закрепите лист алюминиевой фольги. Выгода будет двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в полтора раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно и мощность нагревательного котла можно будет снизить без всякого ущерба.
Подключаем приборы системы отопления
Окончательный монтаж системы водяного отопления предполагает соединения отдельных участков трубопроводов и подключение излучающих элементов, или радиаторов. Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея.
Подключение чугунной батареи:
По ряду параметров (прежде всего, по цене и практически неограниченного сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими. Что нужно знать, чтобы правильно осуществить включение чугунной батареи в систему водяного отопления? Помимо надежного крепления, чугунный радиатор требует соблюдения определенных правил подключения. Прежде всего, нужно вывернуть заглушки, а сам радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, сгоняемой с длинной резьбы подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус батареи. Важность качественной изоляции резьбовых соединений в специальных пояснениях не нуждается. При верхней разводке подводящая и отводящая трубы обычно подключаются с одной стороны батареи. Если длина горизонтальных участков трубопроводов составляет более 150 мм, между ними обязательна установка стойки-распорки (крепится сваркой), чтобы обезопасить резьбовые соединения от воздействия температурных деформаций труб.
Даже в окрашивании чугунного радиатора есть свои тонкости. Так, если батарея прежде ни разу не была окрашена, необходимо загрунтовать ее поверхности антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо высохнуть.
Для окраски батарей не допускается применение масляных красок — они быстро темнеют, а под воздействием высокой температуры активно выделяют в воздух комнаты летучие вещества. Наилучшим составом для окраски чугунных батарей следует признать специальный состав, так называемый канифольный лак (смесь 3 массовых частей скипидара с 2 частями канифоли).
На смену «гармошкам»
Привычные для многих чугунные батареи под окнами — не единственный возможный источник тепла. Конечно, они верой и правдой прослужат вам много лет, их покупка обошлась в смешные деньги и всякое такое... Однако если для вас важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать об альтернативе.
Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы, могут стать такой альтернативой. Двойной металл — оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гарантирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25-30% выше, чем у чугунной батареи).
Современный радиатор из двойного металла.
Возможность посекционного набора и различные варианты исполнения по высоте добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы GLOBAL, прочно обосновавшиеся на нашем рынке, имеют десятилетнюю заводскую гарантию и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа или, что одно и то же, — на 10 атмосфер). Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие — высококачественная краска на основе эпоксидных порошков. Напомним, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие нашим стандартам (кстати, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются на свет прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки — в этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было с металлополимерными трубами, появление которых на нашем рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиПы).
Установка элементов сантехники
Установка мойки или раковины умывальника с подключением к отводной трубе современного пластикового сифона не представляет никаких сложностей. Металлический сифон соединяется с отводной трубой дополнительным патрубком диаметром 32 мм. В случае, если металлический сифон подключается к мойке или раковине, уже закрепленной на кронштейнах, следует особенно внимательно проследить за правильностью установки (и наличием, как таковых) резиновых уплотнительных колец.
Правильная установка ванной должна отвечать нескольким важным требованиям: во-первых, ванна должна иметь уклон в сторону выпускного отверстия; во-вторых, расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно составлять не менее 145 мм, для того чтобы обеспечить беспрепятственное подключение сифона с выпуском. Устанавливая выпуск, не забудьте проверить наличие резиновых прокладок.
Герметизация стыка сливной трубы и выпуска производится по обычной методике — с уплотнением кольцевого зазора льняным жгутом и последующей герметизацией стыка цементным раствором (либо смесью цемента с песком в соотношении 1:1). Чтобы замазка в будущем не выкрашивалась, свежий цементный шов оборачивают тканевой полосой или бинтом, а поверх вновь наносят жидкий раствор цемента. Установка унитаза также требует соблюдения определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым — при помощи эпоксидного клея, или традиционным — шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте). При «посадке» унитаза на клей, место установки предварительно очищают от пыли и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично готовят основание унитаза. Смешав клей с растворителем, состав наносят на обе поверхности, устанавливают унитаз по месту и плотно прижимают его к полу.
Если соединение с раструбом канализации не предполагает использования специальных уплотнителей, одновременно с установкой производят и предварительную герметизацию стыка — на выпуск унитаза наматывают жгут уплотнителя (проследите, чтобы конец жгута не свисал в трубу, иначе он может стать причиной засорения).
Работа с эпоксидным клеем требует точного соблюдения инструкции и мер предосторожности — работайте в резиновых перчатках или рукавицах, по окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Попавшие на кожу клей и отвердитель сразу же удалите любым растворителем и промойте пораженное место теплой водой. Температура при работе с «эпоксидкой» должна быть не ниже 10 °С. Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска.
Если ваш унитаз — с прямым (вертикальным) выпуском, отверстие под него отмечается на поверхности тафты, высверливается по периметру, а оставшиеся перемычки перерубаются стамеской. Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы, а в ее нижнюю поверхность можно набить гвозди так, чтобы они выступали на 20-30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой. Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу можно, наконец, заполнять раствором и устанавливать тафту на место. Когда цемент схватится, приступают к установке самого унитаза.
Не забудьте смазать шурупы крепления любой жирной смазкой — эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Не стоит ограничиваться стандартными металлическими шайбами — чтобы исключить отколы и трещины, под головки крепежных шурупов кроме шайб установите еще и резиновые прокладки. Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.
Не забудьте, что после окончания работ обязательна их приемка представителями всех заинтересованных ведомств (газовики, пожарники и проч.). После приемки работ районной комиссией вы должны оформить заказ в БТИ или Проектно-Инвентаризационном Бюро района на выполнение обмеров помещений (для внесения изменений в инвентаризационный план дома), после чего районная комиссия выдаст вам экземпляр акта приемки. С этого момента работы по монтажу внутренних коммуникаций можно считать по-настоящему законченными.