Сантехника не вызивали? Часть 5. Ремонт элементов оборудования

Устранение засоров

Засор может случиться в каком угодно сифоне, но засор унитаза — самый неприятный. При этом засорившийся сифон-изгиб в корпусе встречается реже, чем пробка в отводе от унитаза или в самом стояке канализации. Часто, даже невозможно сразу определить, в вашем ли унитазе засор, или в вашем отводе к стояку или же где-то в самом стояке двумя этажами ниже застряла упущенная кем-то в унитаз половая тряпка.

Последний вариант можно признать наихудшим, поскольку место засора точно установить невозможно. На то, что пробка образовалась именно в стояке, укажет забивший вдруг из вашего унитаза фонтан нечистот. Дело плохо — если забилась труба такого диаметра и такого назначения, значит, с ее прочисткой придется здорово повозиться. Рассчитывайте на лучшее и готовьтесь к худшему. Начинать попытки ликвидировать засор следует с вантуза. Накрыв раструбом вантуза отводное отверстие, быстро нажимайте на рукоятку, чтобы протолкнуть воду под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. При этом последовательно создается вакуум и давление, что, теоретически, должно способствовать скорейшей ликвидации засора.

Не помогает вантуз? Применяйте гибкий тросик, одной рукой проталкивая его, а другой — вращая рукоятку. Если самый длинный из ваших тросиков так до места засора и не достал, а уровень дурно пахнущей жижи угрожает вот-вот перехлестнуть за края унитаза, срочно разбирайте ревизию на стояке или в углу санузла. «Пробить» блокаду, если она вообще в пределах досягаемости, можно только оттуда (например, препаратом «Крот» или его аналогами).

Сифоны унитаза, умывальника и ванны могут быть прочищены также через объединенный гидравлический затвор, если таковой предусмотрен. Кстати говоря, если у вас пока не случился засор, но нет и отдельной канализационной ревизии, будьте готовы к любым малоприятным неожиданностям. Часть «сюрпризов» на будущее некоторые хозяева квартир создают себе сами, например, когда облицовывают вглухую боковую стенку ванны кафельной плиткой. Тогда внешний осмотр сифона ванны становится невозможным.

Напоминаем, что при облицовке ванн обязательно нужно оставить напротив расположения гидрозатвора специальный смотровой люк для возможного ремонта и демонтажа сифона. Ждать, пока гром по-настоящему грянет, — чрезвычайно легкомысленно! К прочистке всех водяных затворов следует приступать немедленно, прежде чем начинающий проявлять признаки недомогания гидрозатвор выдаст весь арсенал возможных неприятностей. При первых признаках и даже при первом подозрении на то, что вода стала протекать медленнее, необходимо приступить к прочистке труб и сифонов.

Прочистка водяных затворов: а — прокачка и прочистка пластиковых и чугунных сифонов; б — прочистка и прокачка унитазов; в — прокачка водяного затвора ванны.

Сифоны ванны или глубокого душевого поддона не имеют фильтра-отстойника. Прочистить сам сифон можно только полностью его разобрав, что не всегда удобно — приходится нарушать, а потом вновь восстанавливать изоляцию в месте подключения выпускной трубы сифона к патрубку канализационной трубы. В силу меньшего диаметра выпуска, применение вантуза для прочистки сифона ванны будет более эффективно, чем при ликвидации засора унитаза. Не забудьте только плотно закрыть ладонью отверстие перелива. Как и любой другой засорившийся гидрозатвор, сифон кухонной мойки должен быть незамедлительно прочищен, в противном случае жир и частицы пищевых отходов, осаждаясь на нем, быстро сделают небольшую пробку настоящей баррикадой.

Бутылочный сифон можно попытаться прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (следите, чтобы не выпала резиновая прокладка!), а стальной или чугунный двухоборотный сифон, забившийся всерьез и надолго, лучше попытаться прочистить тросиком-прочисткой, чтобы не связываться с откручиванием-закручиванием ревизии. В раковинах и мойках применяют также метод прочистки кран-водосток (если нет ни вантуза, ни тросика, а засор находится уже после сифона): на кран смесителя надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток и пускают горячую воду. Иногда этот способ срабатывает.

Если засор — в спускной трубе, то через сифон, даже открытый, его прочистить бывает довольно сложно. Хорошо, когда у вас стоит пластиковый бутылочный сифон, ведь его можно вообще быстро и просто снять, если это требуется для нормального доступа к спускной трубе. Ослабьте накидную гайку на соединительной трубе, снимите сифон с умывальника и разберите гибкую изоляцию выпуска сифона и спускной трубы. Теперь можно пускать в ход тросик. Засорение бутылочных пластиковых, а также бутылочного латунного и хромированного сифонов прочищать тросиком нельзя!
Если вантуз не помог, отверните отстойники, в крайнем случае промойте сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро или таз. Горячая вода в значительной мере растворяет жиры, но следует учитывать температурное ограничение для ПВХ и других пластмасс: не промывайте пластиковые сифоны крутым кипятком! Для более эффективного растворения осадков лучше использовать умеренно горячую (до 50 °С) воду с растворенным в ней химическим средством для мытья посуды.

Иногда для очистки от наслоений стальных и чугунных сифонов применяется также «жесткий» способ растворения отложений с помощью каустической соды — раствор в пропорции 1 столовая ложка на 1 л горячей воды.
Внимание! Применяя каустическую соду, будьте предельно внимательны: она разъедает эмалевые краски и может серьезно обжечь кожу рук. Еще одно средство химического растворения — раствор тринатрийфосфата или кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды). По окончании прочистки необходимо промыть умывальник, кухонную раковину, ванну горячей водой, которая смоет остатки жировых отложений на внутренних стенках труб.

Если обнаружена течь воды из сифона, место его соединения с раковиной обмазывают суриковой замазкой; при течи из нижней пробки сифона укрепляют пробку. Оперативно устранить течь поврежденной крышки-отстойника бутылочного сифона проще всего при помощи двух полиэтиленовых пакетов, надетых на резьбу, и с завинченной поверх пакетов крышкой. Засорение горизонтального выпуска бутылочных сифонов — очень частое и неприятное явление, причиной которого является отложение пищевых отходов и твердых жиров. Не рекомендуется выбрасывать в мойку жир, кофе, чай и другие пищевые отходы.
Чтобы предотвратить случайное засорение раковин в будущем, установите в сливное отверстие специальную пластмассовую решетку с мелкими отверстиями.

Правила обращения с элементами санитарно-технического оборудования

Элементы санитарно-технического оборудования требуют надлежащего ухода и соответствующего их предназначению обращения. Только при этом условии они прослужат вам верой и правдой много лет. Как же правильно ухаживать за сантехникой, чтобы она безотказно служила вам? Санузел — ванная и туалет — требует особенного внимания и ухода, в противном случае гигиенические процедуры могут превратиться в свою прямую противоположность.
Ванна будет дольше служить, если не устраивать ее эмалированному покрытию резких температурных перепадов — из-за них покрытие быстрее стареет, на нем появляются мелкие трещины и желтый налет. Наполняя ванну, пустите сначала чуть теплую воду, чтобы стенки ванны успели согреться, и только после доводите температуру до комфортной, открывая кран горячей воды. Наливая же в остывшую эмалированную ванну воду с температурой свыше 70 °С, можно вообще вызвать откол эмали. После каждого пользования ванной ее следует промывать теплой (не горячей!) водой с использованием соответствующих препаратов бытовой химии.

Мыть ванну или раковину сразу после горячей воды холодной — неверное решение, чреватое появлением того же желтого налета. Кислота, попавшая на эмалевый слой, также разрушает его, поэтому запрещается чистить эмалированные мойки и ванны металлическими щетками и кислотосодержащими препаратами. Наиболее щадящий уход обеспечивает губка или капроновая щетка (старая мочалка, моток тонкой лески и т.п.) в сочетании со специальным препаратом для чистки (см. ниже).

Чтобы ваш унитаз не стал чашкой Петри, то есть не превратился в лабораторный полигон для размножения болезнетворных бактерий, его просто жизненно необходимо постоянно содержать в чистоте. Отметим, в скобках, важное значение материала, из которого изготовлен этот важный элемент сантехники фарфор для бактерий намного менее комфортен, чем сантехфаянс. Унитаз рекомендуется каждые 2~3 дня промывать моющими средствами и очищать щеткой, не дожидаясь, пока загрязнения станут видимыми невооруженным глазом. В особо запущенных случаях можно посоветовать вымыть унитаз щеткой с 5%-ным раствором соляной кислоты (мера не подходит для регулярного применения!), после чего обязательно несколько раз спустить воду. Не рекомендуется сливать в раковины, унитазы и ванны особо едкие вещества и органические растворители (ацетон и др.), поскольку они разъедают канализационную сеть. Помните также, что пластиковые сифоны и канализационные трубы из ПВХ не терпят крутого кипятка, особенно — в больших объемах.

Средства для чистки и дезинфекции санитарно-технического оборудования

Для того чтобы облегчить и сделать даже приятным уход за приборами и элементами сантехники, выпускается обширный ассортимент специальных средств бытовой химии. Все препараты по уходу за сантехникой доступны и просты в применении. Перечислим некоторые из них. С засором труб канализации поможет справиться порошкообразный препарат «Крот» (применяя «Крот», будьте осторожны и точно следуйте инструкции — это средство содержит едкий натр).

Жидкие средства для дезинфекции и чистки сантехники — «Санитарный-2», Триумф». Порошкообразные средства для чистки и мытья ванн, раковин, унитазов— «Пемоксоль», паста «Скайдра», «Чистоль». Порошкообразные средства для дезинфекции и чистки сантехники — «Блеск», «Санитарный-1». «Санитарный-1» — порошкообразное средство для чистки и дезинфекции унитазов с одновременным удалением с них ржавчины. Порошок равномерно насыпают на влажную поверхность унитаза и оставляют на 15-20 мин, затем поверхность протирают щеткой и смывают водой. Для чистки и дезинфекции унитаза достаточно 2 столовых ложек средства. При работе необходимо соблюдать осторожность, обязательны защитные очки и резиновые перчатки.

Напомним, что средства с дезинфицирующими свойствами следует хранить в сухих прохладных помещениях. В данном случае «Блеск», «Чистоль» — в герметичной таре во избежание цементирования абразива под действием влаги. Порошкообразное средство для чистки металлической и эмалированной посуды «Металлоблеск». Как и любое другое абразивосодержащее средство, эффективно также и для чистки эмалированных поверхностей сантехники — ванн, моек и раковин. Для удаления пятен ржавчины с санитарного фаянса и фарфора применяются специальные препараты отечественного или импортного производства. Эти средства могут быть как в виде паст или порошков, так и жидкостей: содержат различные кислоты, способные вступать в реакцию с окислами железа (ржавчиной) с образованием продуктов реакции в виде бесцветных солей. Для чистки раковины достаточно одной чайной ложки порошка. Порошкообразное средство для удаления пятен ржавчины с эмалированных и фарфоровых изделий — «Тартарен». Очищаемую поверхность смочить водой, порошок насыпать тонким слоем и выдерживать 15-20 мин. Порошкообразное средство для чистки и удаления ржавчины с поверхности ванн, раковин, унитазов, облицовочных плиток — «Кама».

Препарат интересен тем, что не повреждает эмалевого покрытия ванн, поскольку не имеет в своем составе абразивов. Небольшое количество порошка нанести на влажную губку или тряпку, протереть предварительно увлажненную поверхность и промыть ее водой. После чистки названными выше препаратами поверхность необходимо несколько раз тщательно промыть водой для удаления солей и остатков кислоты. Есть и зарубежного производства порошковые абразивно-дезинфицирующие и гелевые безабразивные средства, такие как «Comet», «Dosya» и аналогичные им. Все эти препараты эффективно устраняют неприятный запах, жир, застарелые пятна. «Comet» — чистящий и дезинфицирующий порошок с хлоринолом. На кухне, например, этот порошок эффективно удаляет жирный налет, пищевые пятна и нагар со всех твердых гладких поверхностей.

«Dosya» — порошок для чистки раковин, ванн, кафеля, а также эмалированное посуды. Идеально подходят для чистки керамики и эмалированных поверхностей на кухне и в ванной препараты, которые позиционируются производителем, как средства для мытья посуды — «Cif», «Bingo», «Rio». В заключение этого маленького обзора чистящих средств следует еще раз напомнить, что ванны и раковины нельзя чистить жидкими средствами, предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины (типа «Суржа»), так как эти препараты содержат соляную кислоту! которая быстро разрушает тонкий слой эмали.

Восстановление эмалевых покрытий

Уход — уходом, но унитазы и умывальники время от времени нуждаются в более серьезной помощи. Каким бы бережным ни было отношение к ванне, по мере эксплуатации защитно-декоративная эмаль изнашивается (отчасти этому способствуют и абразивы, входящие в состав чистящих препаратов). Известно несколько способов восстановления эмалевого покрытия и продления срока службы ванны.

Существуют готовые препараты, которые восстанавливают эмалевое покрытие раковин, душевых поддонови ванн. Так аэрозоль «Эмаль» устраняет дефекты и возвращает эмалевому покрытию первоначальную белизну. Как вариант восстановления эмалевого покрытия применяют окрашивание эмалями ПФ115 или УР-41 ванну хорошо промывают горячей водой с моющими порошками, удаляя загрязнение. После высыхания ее тщательно обезжиривают, протирая ветошью, смоченной ацетоном, уайт-спиритом и т.п. После просушки ванну окрашивают, покрытие сушат не менее семи суток при 18-22 °С.
Для реставрации покрытий можно также применять специальные составы и рецепты смесей. Так, например, повреждения эмали восстанавливают с помощью жидкого стекла и белого цемента марки «300». Замешанный на жидком стекле цемент наносят на очищенное место. Через 5 часов получившееся покрытие затвердеет.

Другой вариант восстановления эмалевого покрытия проходит в несколько этапов и предполагает использование суперцементного клея. Клей смешивают с равным количеством белой эмалевой краски НЦ-11, НЦ-26 и т. п. Ванну хорошо обезжиривают уайт-спиритом или сольвентом, протирают тампоном, смоченным ксилолом, толуолом или их смесью с ацетоном. Приготовленную смесь клея с эмалью при помощи тампона втирают в поверхность ванны.
Покрытие сушат в течение полутора-двух суток, после чего наносят второй слой, и так 4-5 раз. Последний слой покрытия сушат 5-7 суток. Эмаль ванны, умывальника или мойки, отбитую на небольшом участке, можно восстановить и еще одним способом. Отбитое место зачищают наждачной бумагой, обезжиривают бензином или ацетоном и тщательно сушат. На подготовленную таким образом поверхность наносят тонкий слой клея БФ-2 с добавлением сухих цинковых (или титановых) белил. Нанесенную смесь разравнивают и выдерживают 1-2 часа. Потом операцию повторяют еще 4-5 раз через каждые 1,5 часа, пока толщина слоя не станет такой же, как толщина эмали.

Средства для борьбы со ржавчиной

Предупредить появление ржавой сыпи на хромовых поверхностях поможет невитаминизированный и несоленый рыбий жир (лучше старый). В жаркую погоду на улице или в отапливаемом помещении хромированные поверхности с перерывом в (10-15 дней дважды) протирают рыбьим жиром и сушат две-три недели. Излишки рыбьего жира снимают с поверхности, протирая ее бензином. Обработанные таким образом хромированные поверхности остаются чистыми несколько лет.

Пятна ржавчины на никелированных или хромированных водопроводных кранах хорошо удаляются с помощью подогретого уксуса. Чтобы исчезли желтые пятна в ванне или раковине, протрите их подогретым уксусом, в который добавлен: немного поваренной соли. Ржавчину с никелированного предмета также можно удалить, намазав пятно жиром и оставив его на несколько дней. Затем жир стереть тряпкой, смоченной нашатырным спиртом. Для удаления ржавчины с хромовых покрытий также существует специальный раствор: в 1 л воды растворяют 200 г медного купороса и добавляют 50 г крупкой соляной кислоты. Тампоном, смоченным полученным раствором, удаляют ржавые пятна (работать только в резиновых перчатках!). Затем поверхность протирают слабым раствором питьевой соды, промывают водой и сушат.

Ремонт, смывных бачков

Прежде чем говорить о возможных поломках, следует сказать несколько слою о такой немаловажной характеристике, как тип подвода воды к бачку. Варианты подводки может быть только два — современная гибкая и подвод воды обыкновенной трубой; морально устаревший, но все еще встречающийся в некоторых квартирах старой постройки.

Первой операцией, которую следует предпринять, является замена стальной подводящей трубы на гибкий шланг. Его установка не займет много времени, благодаря накидным гайкам и кольцам-уплотнителям, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя многократно как в случае ремонта поплавкового клапана, так и при замене бачка или самого унитаза.

Переходим к бачку. Во-первых, что в нем может сломаться в первую очередь. Настоящая поломка возможна только в одном узле — в поплавковом клапане. Однако чаще с ним случается другая неприятность, а именно, засор относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной, которых особенно много в трубах после сезонного ремонта коммунальных сетей водоснабжения. Все остальные элементы бачка — тяги, поплавок, груша, а также соединительная манжета, (в случае, если она предусмотрена конструкцией) подвержены различным механическим повреждениям.

Поплавок может утратить герметичность, металлические детали со временем ржавеют, а резиновые прокладки и манжеты в процессе службы постепенно теряют эластичность и также разрушаются. Рассмотрим возможные неприятности и меры по их ликвидации. Чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно тонкой (или не очень тонкой) струйкой бежит в унитаз. Если ваш бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, попробуйте просто открыть и вновь закрыть спуск воды — возможно, тягу просто перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге.

Другой причиной может быть также плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности. В случае, если метод «открыть-закрыть» ожидаемых результатов не принес, и вода по-прежнему продолжает поступать из бачка, снимите его крышку и попробуйте найти другие причины «недержания».

Если перекос рычага осмотром исключен, причиной подтекания может быть износ груши или ее механическое повреждение. Лучший выход — заменить грушу на новую, однако для этого новую грушу нужно еще иметь в запасе. Скорее всего, вы не настолько предусмотрительны, поэтому остается восстанавливать старую. Хорошо, если целостность груши не нарушена и все дело в небольшой вмятине. Правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом; можно также попробовать утяжелить ее, надев на ось две-три никелированные металлические шайбы.

Дефект возможен также в месте резьбового крепления, это относится к относительно старым конструкциям; в современных бачках тяга и даже сама груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы — тяга служит либо продолжением груши и выполнена с последней как единая деталь, либо груша свободно, без жесткого крепления, насажена на пластиковый стержень. Если же тяга металлическая (из латунного или нержавеющего стального прутка), а груша резиновая, — возможно, сорвалась резьба и тяга просто не может прижать грушу к седлу. В последнем случае достаточно будет нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги, если, конечно, вы не проткнули тягой саму грушу, когда пытались применить силу при вышеописанном методе ремонта.

Сняв крышку бачка, вы можете обнаружить, что вода в унитаз поступает не из зазора между грушей и седлом, а из перелива (речь идет о тех бачках, в которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба). Если уровень воды в бачке нормальный, а причиной течи является разгерметизация крепления — открутилась крепящая перелив гайка — придется снимать бачок или отсоединять полочку, чтобы ее завернуть. Впрочем, можно обойтись и без полного демонтажа — поможет уплотнение стыка.

Не во всех бачках перелив имеет крепление гайкой, он может также быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка. И в том и в другом случае вполне допустим следующий метод ремонта: перекрыв контрольный вентиль и спустив из бачка воду, извлеките перелив, и на его нижнюю часть или резьбу крепления намотайте уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно, с некоторым усилием вставал на место. Пропитав уплотнитель масляной краской, вставьте перелив в отверстие на дне бачка. Место стыка дополнительно промажьте краской (разумеется, и льняная нить, и место посадки перелива должны быть абсолютно сухими). В краску для ускорения застывания можно добавить растворитель.
Если же с креплением перелива все в порядке, а течь объясняется превышением установленного уровня заполнения бачка, причин может быть две: состояние поплавка и неисправность самого клапана. Прежде всего проверьте герметичность поплавка — возможно, он «хлебнул воды» и слегка подтапливается, в результате клапан не перекрывает поступление воды. Если поплавок имеет крепление на оси, отсоедините его; если соединение поплавка с осью неразборное, отсоедините поплавок вместе с рычагом и избавьтесь от попавшей внутрь воды.

Герметичность поплавка проще всего восстановить, надев на него презерватив или полиэтиленовый пакет, завязанный на рычаге. В ряде случаев возможен и ремонт поплавка: наложение заплаты или заваривание (запаивание) разошедшегося шва. Если сам поплавок не имеет повреждений, а нарушена герметичность его посадки на ось (рычаг поплавка), на место соединения подмотайте уплотнитель и загерметизируйте его все той же масляной краской. Если же поплавок в исправности, и регулировка его положения также не приносит результата, причину подтекания следует искать выше. Другими словами, неисправен поплавковый клапан, который при полном наполнении бачка продолжает пропускать воду.

Полностью спустив воду и не перекрывая контрольный вентиль, поднимите рычаг поплавка максимально вверх: если из наполнительной трубки продолжает поступать вода, это — верный признак дефекта в клапане. Перекройте воду и открутите крышку поплавкового клапана, предварительно сняв (если это допускает конструкция) ось поплавка вместе с самим поплавком. Причина подтекания, скорее всего, в нарушенной мембране (прокладке) поплавкового клапана или в неполном ее прилегании к седлу. В последнем случае проверьте исправность штока, установленного в крышке клапана, и надежность его контакта с коротким плечом поплавкового рычага. Мембрану нужного профиля самостоятельно не вырезать. Если самодельная мембрана из плоского листа резины работает неэффективно (как в большинстве случаев и бывает), придется покупать новую или даже весь поплавковый клапан в сборе.

Как временная мера иногда применяется наборная мембрана из нескольких слоев резины — ориентируясь на профиль поврежденной, вырезают несколько кружков резины разного диаметра и склеивают их вместе резиновым клеем или чистым бензином. Собирая поплавковый клапан, не забудьте проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага. В бачках с вертикальной подводкой есть и ещё одно слабое место, дефект которого может вызывать переполнение. Это вертикальная стойка, на которой крепится поплавковый клапан. Если стойка, находящаяся в воде, выполнена из обыкновенной стальной трубки (неоцинкованной), или же был нарушен защитный слой оцинкованной стойки (например, в месте резьбы) — рано или поздно она неизбежно проржавеет. Выход один — замена стойки на новую того же диаметра. Закрыв контрольный вентиль и спустив воду из бачка, открутите накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы. Затем, отвернув крепящую контргайку, снимите шайбу с прокладкой и извлеките дефектную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном — раз уж дело дошло до ржавого свища, снять клапан со стойки без проблем не удастся: скорее всего, он успел намертво приржаветь к стойке и отвернуть контргайку и корпус клапана удастся только в тисках. С лишней водой в бачке вроде бы разобрались.

Переходим к другой неисправности, прямо противоположной — отсутствию поступления воды при полностью опущенном рычаге поплавка. Как уже говорилось в самом начале, наиболее вероятная причина, по которой вода не поступает в бачок — засорившееся отверстие поплавкового клапана. Закройте контрольный вентиль на подводке. Снимите накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, извлеките из корпуса клапана резиновую мембрану. Получив доступ к седлу, тонкой проволочкой попробуйте прочистить отверстие, через которое поступает вода. Если закрывавший его камешек или чешуйка ржавчины освободили просвет, это легко проконтролировать, осторожно приоткрывая вентиль.
Результатов может быть два: вода либо беспрепятственно поступает, либо вообще не течет. Если вы точно уверены, что седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль. Как только поступление воды станет нормальным, ремонт можно считать законченным. Даже если не удалось извлечь причину засора — давление воды, скорее всего, не даст камешку вновь полностью перекрыть отверстие, и рано или поздно он, обкатанный водой, сам выйдет из наполнительной трубки, благополучно миновав мембрану.

Если же вы непременно решили прочистить корпус поплавкового клапана от всех механических добавок, вовсе не обязательно демонтировать подводку в месте ее подсоединения к бачку, откручивать контргайки с наружной и внутренней стороны стенки, снимать прокладки и так далее. Достаточно открутить накидную гайку гибкой подводки (но не у бачка, а на подводящей трубе) сразу после вентиля. Затем, заменив резиновую или пластиковую трубку на патрубке клапана резиновым шлангом, продуть корпус поплавкового клапана в обратном направлении. Можно также попытаться промыть его, надев другой конец шланга на излив смесителя в этом случае не забудьте под свободный конец гибкой подводки подставить какую-нибудь емкость.

Подключаем стиральную, посудомоечную машины

Современные автоматические стиральные и посудомоечные машины работают практически без вашего участия. Программное управление и использование микропроцессоров сводит к минимуму участие человека в процессе — достаточно только установить требуемый режим работы и загрузить в машину грязную посуду или белье. Остальное умная автоматика сделает сама: нагреет воду до нужной температуры, вымоет, выстирает, несколько раз сольет использованную воду и заправите чистой... Некоторые модели машин имеют даже таймер отсрочки, то есть могут включаться в ваше отсутствие, чтобы не беспокоить шумом мотора.

Единственное условие для работы автоматической стиральной (или посудомоечной) машины — надежное подключение к коммуникациям. Автоматические помощники требуют подключения в магистраль подачи холодной воды, а также устройства отдельного слива для выпуска. Выпуск машиной отработанной воды — дело вовсе не такое простое, как может показаться. В конструкциях большинства моделей стиральных машин ограничены максимальная и минимальная высота размещения выпускного патрубка. И если проблему выпуска машины еще можно решить достаточно легко — за счет установки нового сифона с дополнительные впуском либо размещения выпускного патрубка на борту раковины, ванны, то правильно запитать машину от магистрали холодной воды (нередко) — большая проблема. Хорошо, если у вас установлены новые краны с клапанами для подключения стиральной/посудомоечной машины. А если таких кранов нет, а конструкция способ подключения вашего смесителя не позволяют их установить?

Подключение слива стиральной машины.

В то время, когда в большинстве квартир делали разводку коммуникаций никто, конечно же, и не подумал предусмотреть дополнительный патрубок при подключения в далеком будущем какой-то там стиральной машины. Как же быть? Конечно, устанавливать дополнительный отвод своими силами! Схема врезки дополнительного патрубка для подключения стиральной машины. Подключение посудомоечной машины-автомата также можно установить, используя приведенную схему. Для того чтобы избежать дорогостоящих и не всегда удобных по месту сварочных работ, вся врезка осуществляется на резьбе.

Установка дополнительного отвода в магистраль холодной воды.

Вам понадобится тройник, два коротких отрезка трубы соответствующего диаметра, а также кран — ведь подключаемая машина становится новым элементом сантехники, а значит, при стационарном подключении требует предохранительной запорной арматуры. Вмешательство в трубопровод холодной воды производят в месте сгона. Перекрыв контрольный вентиль, откройте кран холодной воды для контроля качества запирания. Если вода не поступает, значит, вентиль исправен и можно приступать к работе. Отверните контргайку и «отгоните» соединительную муфту. Для наглядности новый узел показан в сборе, на практике же отводной патрубок вкручивается уже после установки тройника по месту. Заранее во вход тройника вкручивается только отрезок трубы с короткой резьбой по обоим концам — он нужен для последующего соединения с магистралью. Сократите трубу после сгона на требуемую длину и нарежьте новую резьбу, на которую наверните выход тройника (производя предварительные замеры, помните золотое правило: семь раз отмерь... — после установки тройника разрыв в магистрали должен составлять 2-3 мм). Чтобы не нарушить герметичность изоляции, категорически запрещено после установки отворачивать тройник даже на несколько градусов (например, для того чтобы отвод занял строго вертикальное положение). Теперь муфтой, оставшейся на сгоне, соединяем трубопровод, а саму муфту поджимаем контргайкой, не забыв полностью сменить уплотнение.

В боковой отвод тройника вкручивается патрубок с краном для подключение питающего шланга машины, и работы можно считать законченными. Напоследок, проверьте герметичность соединений, полностью отвернув контрольный вентиль на закрытом кране.