Стены помогают нам, мы помогаем стенам
Штукатурные работы
Инструменты
Для штукатурных работ вам потребуются следующие инструменты. Стальная щетка. Служит для зачистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются по величине и степени жесткости.
Инструменты для штукатурных работ:
Скребок. Понадобится вам, если на поверхности, предназначенной для оштукатуривания, находятся обои, краски, слой побелки и т. п. Его можно изготовить и самому, использовав в качестве материала кровельную сталь: длина лезвия должна быть около 15 см., ширина — около 7 см.
Бучарда. Предназначена для нанесения насечки на поверхность в целях лучшего сцепления раствора с поверхностью. Представляет собой тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах.
Троянки, зубчатки. Также используются для нанесения насечки. Представляют собой зубила, на лезвиях которых нанесены зубчики. Зубчатки имеют более широкое лезвие, чем троянки.
Сокол. Во время штукатурных работ на него для удобства накладывают порцию раствора, который затем наносят на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол очень просто изготовить, прикрепив в центре деревянного щитка (размером примерно 35x35 см), ручку. Если предполагается использовать жидкий раствор, края сокола обрамляют бортиками.
Штукатурная лопатка. Служит для перемешивания раствора, нанесения его на поверхность и последующего растирания. Состоит из стального лезвия (22x17 см), закрепленного в деревянной ручке.
Отрезовка. Штукатурная лопатка для мелких работ (длина лезвия не превышает 10 см).
Полутерок. Предназначен для разравнивания раствора на поверхности. Его можно изготовить самому из хорошо отшлифованной доски (15x70 см), прикрепив к ней деревянную ручку.
Терка. Понадобится для затирки штукатурки. По конструкции терка отличается от полутерка меньшим размером (примерно 13x19 см).
Правило. Поможет проверить плоскость поверхности при нанесении штукатурки. Представляет собой длинную деревянную рейку (сечением примерно 4x4 см).
Материалы
Штукатурный слой наносится на стены, потолки, применяется для ремонта ранее оштукатуренных поверхностей. Для составления штукатурного раствора необходимы вяжущие вещества, заполнители и чистая вода. К вяжущим материалам относятся: цемент, гашеная известь, гипс и гипсовые вяжущие, глина, жидкое стекло, магнезиальные вяжущие, поливинилацетатные дисперсии. Чаще всего для приготовления растворов употребляют цемент.
Заполнители бывают природные и искусственные. К первым относятся: песок, гравий, каменная крошка, ко вторым — топливный шлак, опилки, керамзитовый песок. Лучше всего употреблять речной песок, так как он является наиболее чистым. Прочие виды песков могут содержать примеси глины и, соответственно, потребуют тщательной промывки. Все виды песка подразделяются на три вида, в зависимости от величины зерен: мелкий (до 0,5 мм), средний (от 0,5 до 2 мм) и крупный (от 2 до 7 мм). Наиболее пригодны для составления штукатурных растворов мелкий и средний пески. Мелкий выгоден еще и тем, что позволяет создать идеально ровную oштукатуренную поверхность, которую потом, перед нанесением краски, можно не шпаклевать. Шлак в качестве заполнителя менее хорош, чем песок, так как содержит вещества, значительно снижающие прочность раствора. Известково-цементные растворы пластичнее, что позволяет осуществлять работу в более медленном темпе. С цементом марки «300» проще работать, чем с растворами цемента марок «400» и выше — они довольно быстро высыхают. Однако именно это качество может навредить штукатуру, не имеющему опыта.
Растворы
Если вы оштукатуриваете внутренние поверхности — бетонные или кирпичные стены, вам лучше пользоваться известковым, известково-глиняным, известково-глино-гипсовым, известково-гипсовым или цементно-известковым раствором. Если вы имеете дело с деревянными поверхностями, лучше всего выбрать раствор, в состав которого входит гипс — он отличается повышенной прочностью. При этом следует помнить, что гипсовые растворы начинают затвердевать уже через 5 минут, поэтому работать с ними нужно очень быстро.
Для оштукатуривания наружных поверхностей — кирпичных, бетонных и каменных стен применяют известковые, цементно-известковые или цементно-глиняный растворы. Для ремонта старой штукатурки, а также отделки выпуклостей (например, карнизов) лучше всего подходит цементный раствор.
Удобнее всего готовить раствор в деревянном ящике с площадью дна около 1 м2 и глубиной до 30 см. Подойдет также для этих целей и старое жестяное корыто. Цементный раствор. 1 часть цемента, 2-5 частей песка. Поскольку песок, увеличивая прочность раствора, снижает его пластичность, более целесообразно остановиться на 2~3 частях.
Цементно-известковый раствор. 1 часть цемента, 1-3 части известкового теста (известь разводят в воде до тестообразной массы), 6-8 частей песка. Сухой цемент перемешивают с песком, после чего полученную смесь перемешивают с известковым молоком. Если тесто получилось чересчур густым, то перед приготовлением раствора в него необходимо добавить немного песка, воды и тщательно перемешать.
Известковый раствор. 1 часть известкового теста, 1-5 частей песка. Количество песка определяется в зависимости от жирности извести. В известковое тесто постепенно добавляют песок, непрерывно размешивая смесь, пока она не станет однородной консистенции и цвета. Если раствор не прилипает к мастерку, значит, он тощий и в него нужно добавить известь, а затем снова перемешать. Если же раствор не прилипает совсем, значит, он излишне жирный и в него необходимо добавить немного песка. Идеально приготовленный раствор должен лишь слегка прилипать к мастерку и напоминать по консистенции густое тесто.
Известково-глиняный раствор. 1 часть жидкого глиняного теста, 1/3 части известкового теста, 3~6 частей песка (количество определяется жирностью глины). Глиняное тесто тщательно перемешивают с известковым, а затем, не переставая промешивать, добавляют песок.
Известково-гипсовый раствор. 1 часть гипса, 3-4 части извести. В емкость наливают воду, затем тонким слоем высыпают гипс и быстро перемешивают, до получения негустой однородной массы. Затем в нее добавляют известковый раствор и снова тщательно перемешивают.
Последовательность штукатурных работ
Подготовка поверхности
Перед началом штукатурных работ необходимо сначала подготовить поверхность: очистить от пыли и возможных наплывов кладочного раствора, а также смочить поверхность водой, что очень удобно осуществлять с помощью садового опрыскивателя. Если вы имеете дело с новой каменной, кирпичной или бетонной стеной, достаточно очистить ее от пыли и как следует увлажнить.
Швы между кирпичами рекомендуется углубить до 1 см — это обеспечит лучшую сцепляемость раствора с поверхностью. На гладкой бетонной стене в тех же целях необходимо сделать насечку длиной около 15 см и глубиной около 3 мм. Для этой цели вам понадобятся зубчатка (троянка) и молоток. Как правило на 1 м2 стены нужно сделать около 250 насечек. После этого стену очищают стальной щеткой и увлажняют. Для стен, построенных более года назад, нанесение насечек и очистка являются непременным условием.
Деревянные поверхности подготавливать значительно труднее. Сначала необходимо слегка надколоть доски, из которых они состоят, чтобы те не покоробились от воздействия раствора. Потом на поверхность набивают дранку в виде диагональной решетки. Дранка представляет собой лучинки или фанерные обрезки в виде полосок шириной около 15 мм и толщиной около 4 мм. Можно использовать вместо дранки сетку «рабица», набив ее на стенку сквозь фанерные полоски — чтобы между сеткой и поверхностью стены оставался зазор около 3 мм.
Нанесение раствора
Раствор наносят на стену при помощи штукатурной лопатки и сокола. Набрав в сокол порцию раствора, его забирают оттуда лопаткой и набрасывают на поверхность. Забор раствора удобнее производить правым ребром или концом лопатки, тзигая ее при этом от края сокола (то есть от себя) к его середине. В зависимости от условий работы, набрасывание производится справа налево или слева направо. В процессе набрасывания работает только кисть руки, а не вся рука. Не делайте cлишком сильный взмах, чтобы раствор не разбрызгивался. Можно также намазывать раствор на поверхность; для этого к ней приставляют сокол, забирают тыльной cтороной лопатки порцию раствора и намазывают ее. Набрасывание раствора обеспечивает лучшее его сцепление с оштукатуриваемой поверхностью.
По всем правилам штукатурного ремесла, на поверхность необходимо нанести три слоя раствора. Первый слой (обрызг) наносится при помощи раствора консистенции жидкой сметаны. Стену предварительно смачивают водой. Для кирпичных и бетонных стен слой обрызга достигает толщины 5 мм. Для деревянных — 10 мм.
Второй слой (грунт) служит для выравнивания неровностей, имеющихся на поверхности. Для него используют раствор тестообразной консистенции. Толщина грунта составляет около 20 мм. Иногда его наносят несколькими слоями, и тогда эта цифра ни в коем случае не должна превышаться. И наконец, третий слой (накрывка) является окончательным, «чистым», заглаживающим незначительные дефекты грунта. Толщина накрывки составляет от 2 до 5 мм. Для нее вновь берут сметанообразный раствор, к изготовлению которого следует подойти с особой тщательностью: материалы необходимо просеять через сито с ячейками 1x1 мм и точно отмерить — в этом случае структура раствора будет однородной. Как правило, ровные и кирпичные бетонные стены оштукатуривают тонким слоем (от 5 мм толщиной). На деревянных поверхностях толщина слоя должна быть не менее 25 мм, иначе дранка, выполняющая роль арматуры, покоробившись, может разрушить штукатурку.
Следующий этап штукатурных работ — разравнивание раствора, то есть получение ровной поверхности. Эта операция осуществляется при помощи полутерка, правила, а также сокола после нанесения каждого слоя. Наиболее тщательно разравнивают грунт и накрывку — обрызг требует выполнения этого действия только в том случае, если с него свисают капли раствора. При этом, чем лучше выровнен второй слой, тем легче наносить последний и тем меньше будет его толщина. Выполняя это действие, полутерок или сокол ведут в любом направлении — горизонтально, вертикально и т. д. Важен результат: гладкая и чистая поверхность.
Когда накрывка схватится, приступают к третьей операции, которая именуется затиркой. Эта операция, в свою очередь, состоит из двух этапов — затирки вкруговую и затирки вразгонку. Сначала терку плотно прижимают к штукатурке и совершают круговые движения, направленные против часовой стрелки. Если на поверхности есть бугорки, терку нужно прижимать сильнее, если впадины — слабее. По мере трения все неровности срезаются ребрами терки. Полотно терки перемещает раствор по затираемой поверхности, при этом впадины заполняются им. После выполнения круговой затирки на штукатурке остаются кругообразные следы, для удаления которых совершают затирку вразгон. Полотно терки тщательно очищают от раствора, прижимают к поверхности и совершают прямолинейные движения-взмахи, уничтожая тем самым следы от предыдущей затирки. Для более качественного выполнения этих операций полотно терки можно обить фетром или плотным войлоком.
Одежда для стен (обои)
Выбор обоев
Обои поступают в продажу рулонами шириной 50, 60 или 75 см и длиной 7; 10,5; 12; 18 м. По способу изготовления бумажные обои подразделяются на грунтованные и негрунтованные. При производстве грунтованных обоев рисунок наносится на бумагу, предварительно огрунтованную (окрашенную), что придает им большую прочность и долговечность.
В свою очередь, грунтованные обои бывают тиснеными, рельефными и пр. Тисненые обои изготавливаются путем выполнения техники тиснения на плотной толстой бумаге, покрытой специальным составом. Рельефные обои имеют фон (многоцветный или одноцветный), на который густой краской наносится рисунок.
Плотные обои хорошо скрывают мелкие дефекты поверхностей и эффектно дополняют интерьер квартиры. Обои, покрытые специальным составом, закрепляющим на них краску, становятся моющимися. Сейчас выпускается огромное количество разновидностей влагостойких обоев, вот лишь некоторые из них.
Линкруст. Представляет собой рулонный материал с рельефным рисунком. Состоит из пластмассы, нанесенной на бумажную основу. Изготовляется в виде рулонов по 12 м. Ширина рулона без учета кромок 500, 600, 700 и 900 мм. Линкруст выпускают с неокрашенной лицевой поверхностью, которая после наклейки и просушки окрашивается масляными или эмалевыми красками нужного цвета.
Пленка поливинилхлоридная (ПВХ). Имеет клеевой слой, защищенный бумагой, бывает непрозрачной, окрашенной по всей толщине, с печатным рисунком либо без него, а также гладкой и рифленой. Длина рулонов 12 и 30 м, ширина полотна 500, 600 и 750 мм, толщина 0,1 и 0,2 мм.
Эта пленка широко применяется для отделки стен, перегородок, потолков, панелей, встроенной мебели в жилых зданиях, санузлах и в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями, а также для облицовки дверей. Поливинилхлоридная пленка на звукопоглощающей основе применяется для оклейки стен и потолков в помещениях с повышенными акустическими требованиями. Ее выпускают рулонами длиной по 12 м, шириной 750 мм и толщиной 3-4 мм (при толщине самой пленки 0,15-0,2 мм).
Изоплен. Отделочный поливинилхлоридный пленочный материал на бумажной основе, предназначенный для отделки стен и перегородок. Изоплен бывает многоцветным и одноцветным, с тисненым или печатным рисунком, в рулонах длиной 10 и 12 м, шириной 500, 600, 750, 1000 и 1200 мм; толщина материала 0,1-0,4 мм. Дерматин. Хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием, нанесенным на одну или обе стороны ткани; заменитель кожи.
Повинол. Декоративно-отделочный материал, состоящий из хлопчатобумажной тканевой основы и стеклоткани с односторонним поливинилхлоридным покрытием. Выпускается рулонами длиной не менее 40 м, а шириной 750-1000 мм. Бывает различных марок: ПА и ПА-1 — для декоративной отделки стен и потолков, ПА-2, ПА-3, ПА-4 и ПА-5 — для покрытия изделий из поролона. Повинол водонепроницаем, негорюч, немарок, нелипок и не имеет запаха.
Винилискожа. Искусственная кожа на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием. Это полимерный рулонный материал с пористым покрытием, отличается высокими санитарно-гигиеническими свойствами и воздухопроводностью. Бывает разных цветов, матовый или блестящий. Это немаркий, нелипкий, эластичный, без запаха материал однотонно окрашен, морозостойкий, а также стоек к керосину, бензину и маслам. Длина рулонов от 20 до 40 м, ширина до 1000 мм. Применяется для отделки жилых и общественных зданий, для обивки утепленных дверей и перегородок раздвижного типа.
Обои с пленочным покрытием, а также самоклеющаяся пленка не впитывают влагу и не пропускают воздух. Ими можно оклеивать только те помещения, в которых люди проводят немного времени (передняя, туалет). На кухне такие обои использовать не следует, поскольку под воздействием повышенной температуры и влажности воздуха может произойти химическая деструкция полимерной пленки, и в воздух будут выделяться токсичные вещества.
Цветовая гамма
С особенным вниманием следует отнестись к выбору цвета стен — «как вы шхуну назовете, так она и поплывет». Правильно подобранная цветовая гамма создаст в вашей комнате особенное настроение, сообщит ей уют и комфорт.
Как и краски, обои бывают теплого или холодного цвета, со светлым или темным фоном. К теплым цветам относятся: красный, оранжевый, желтый и желто-зеленый. К холодным — голубой, зелено-голубой, синий и фиолетовый. Есть еще и отдельная группа так называемых нейтральных цветов. К ней относятся белый, черный, серый и коричневый цвета.
Если вы выберете теплые тона, ваша комната будет иметь приятный для глаз мягкий фон, с которым очень хорошо будет сочетаться мебель естественного деревянного цвета. Теплые светлые тона (например, светло-бежевый, светло-золотистый) подходят для комнат, не имеющих достаточного освещения. Холодные тона (зеленые, серые, голубые) зрительно расширяют помещение. Их можно применять в хорошо освещенных комнатах с окнами на южную сторону. Темно-зеленые, темно-синие, темно-коричневые тона подойдут для отделки прихожей или подсобных помещений.
При выборе обоев, необходимо учитывать размер комнаты — для больших площадей и высоких потолков можно подобрать обои насыщенных цветов с крупным рисунком. Для небольших комнат лучше купить светлые обои с мелким узором. Если у вас в квартире небольшие потолки (около 2,5 м), подберите обои с вертикальными полосами — они зрительно увеличат высоту. И наоборот, горизонтальные полосы «снизят» комнату, поэтому клеить их можно только в комнатах с высокими потолками. Узор в виде ромбов «увеличит» ширину комнаты. Ниже приведены три варианта подбора обоев для разных типов квартир.
Нейтральный вариант. Он очень хорошо подойдет для малогабаритных квартир, так как благодаря ему создается иллюзия большого пространства. Суть этого решения заключается в том, что все комнаты квартиры оклеиваются одинаковыми обоями нейтрального цвета того или иного оттенка. Нюансный вариант очень гибок и подходит для квартир с любой планировкой. Обои должны составлять гамму оттенков одного цвета, например, от темного до светлого или от холодного до теплого (можно комбинировать теплые темные, теплые светлые, а также холодные темные и холодные светлые тона).
Контрастный вариант. Его можно использовать даже в малогабаритных квартирах, обои в этом случае могут иметь одинаковый рисунок. Название этого приема говорит само за себя: обои подбираются по принципу контрастного сопоставления цвета, чтобы максимально разнообразить комнаты одной квартиры.
И, конечно, не следует забывать, что во всех случаях рисунок обоев не должен быть излишне ярким, грубым, навязчивым — золотые вензеля на красном фоне не только отпугнут гостей, обладающих вкусом, но и не дадут вам как следует расслабиться после рабочего дня.
Расчет нужного количества обоев
Ну и, наконец, последняя проблема, с которой вы можете столкнуться, выбирая и покупая обои, это правильный расчет, необходимого вам количества. В этом вам поможет пример вычисления, помещенного ниже. Скажем, вам необходимо оклеить комнату размером 6x5 м. Сначала определите ее периметр: 6 + 6 + 5 + 5 = 22 м. Разделите периметр на ширину обоев, например на 0,5 м, т. е. 22 : 0,5 = 44 — это необходимое число полотен. Если расстояние от плинтуса на полу до потолка 3 м, то это значит, что одного рулона из 10 м обоев хватит на 3 полотна. Теперь 44 : 3 = 14,6 рулона. Не забудьте вычесть из общего количества обоев площадь дверей и окон.
Материалы
Из материалов понадобится шпаклевка для выравнивания изъянов стен и, конечно же, клей. Клей или клейстер на основе муки можно приготовить самому, его рецепт широко известен, поэтому мы не станем останавливаться на нем. Однако, мучной клейстер имеет ряд недостатков, поэтому лучше воспользоваться одним из cухих обойных клеев, которые сейчас представлены в широком ассортименте.
Дешевый отечественный КМЦ или обойный клей «Момент» вполне подойдет для предварительной оклейки стены бумагой, а также для наклеивания обоев средней плотности. Если же вы собираетесь клеить, скажем, тяжелый линкруст, вам не обойтись без более дорогого, но и более надежного специального клея, например прекрасно зарекомендовавшего себя «Quelid». Последний выпускается в различных модификациях, так что при его покупке внимательно ознакомьтесь с характеристиками, обозначенными на упаковке. Для некоторых видов обоев (например, для того же линкруста) целесообразно использовать «Бустилат» или ПВА.
Поверхности под отделку пленками на тканевой основе загрунтовывают растворами мастик «Бустилат-М» или «Гумилакс». Безосновные пленки наклеивают мастиками КН-2 или КН-3, «Бустилатом», «Синтилаксом» или поливинилацетатной дисперсией (ПВА). Все эти клеи необходимо хранить в закрытой посуде, а разведенные — не более пяти суток. Как правило, на всех упаковках содержится подробная информация о том, в каких пропорциях разводить клей. Однако на всякий случай мы приводим небольшую табличку составления клеящих растворов для тех или иных целей.
И все-таки самым популярным и доступным на сегодняшний день остается клей КМЦ. Поэтому остановимся на правилах работы с ним поподробнее. КМЦ выпускается в сухом виде и представляет собой рыхлую белую массу. Он не загнивает и препятствует размножению бактерий. В сухом виде хранится неограниченное время. На основе КМЦ можно приготовить два основных вида клейстера: для наклейки обоев и для проклейки и наклейки бумаги.
Клейстер для наклейки обоев. Для его приготовления берут 4 части клея КМЦ и 96 частей воды. Отмеряют нужное количество воды комнатной температуры и, помешивая, добавляют в нее клей. Полученный состав оставляют на 12 часов для набухания и полного растворения клея. В течение этого времени состав нужно 2—3 раза основательно перемешать. Норма расхода клейстера — 140 г на 1 м2 поверхности. Клейстер проклейки и наклейки бумаги приготовляют из клейстера для наклейки обоев. В качестве наполнителя в него добавляют меловую пасту 30%-ной влажности, процеженную через сито с мелкими ячейками. На 1 л клейстера берут 260 г меловой пасты или 200 г сухого просеянного мела. Такой состав заполняет шероховатости штукатурки или бетона и создает на поверхности ровный и прочный слой. Приготовленный клейстер сохраняет свои качества в плотно закрытой таре в течение 7 суток. Норма расхода клейстера — 150 г на 1 м2 поверхности.
Необходимо также запастись большим количеством подклеечной бумаги. Как правило, в этом качестве чаще всего используются старые газеты. Главное, чтобы на них не было чернильных, масляных или жировых лятен, которые могут проступить сквозь обои и оставить неустранимые пятна.
Инструменты
Для предварительной подготовки поверхности вам потребуется шпатель или нож с широким лезвием и тряпки для размачивания старых обоев.
Работа шпателем.
Для самого процесса нужен набор простейших инструментов: шнур с отвесом ножницы (желательно с длинными лезвиями) для обрезки обоев, кисти для нанесения клея и щетка для разглаживания обоев по стене (в этих же целях можно использовать малярный валик, обтянутый мехом.
Кисти могут как большими, так и маленькими. Большой удобнее проклеивать поверхность стены и намазывать клей на разложенные обои. Маленькая пригодится для подмазывания верхушек и кромок уже приклеенных обоев, а также для нанесения клея в труднодоступные места. Нелишним также может оказаться остро заточенный скальпель — им очень удобно прорезать в обоях отверстия под розетки, выключатели и т. п., особенно если приходится это делать на уже приклеенных листах.
Подготовка поверхности
Как и при всех видах облицовочных работ, перед оклейкой обоями любой поверхности ее необходимо предварительно обработать. Прежде всего снимите со стен выступающие наружу выключатели и розетки, а также удалите из нее гвозди, шурупы, дюбеля и пр. Если стена, на которую вы собираетесь клеить обои, окрашена клеевой или известковой краской, ее нужно размыть теплой водой с мылом, затем шпателем окончательно снять слой краски.
Все имеющиеся в стенах трещины следует расширить, пока штукатурка не перестанет осыпаться, смочить водой и замазать раствором или смесью мела с гипсом (3 части мела на 1 часть гипса или мелкого песка). После того как штукатурка высохнет, ее необходимо сравнять наждачной бумагой или пемзой.
Старые обои можно удалить со стены, размачивая их теплой водой при помощи тряпки или кисти, когда намоченный фрагмент пропитается водой, его можно легко снять широким длинным ножом или шпателем. Если же большая часть старых обоев держится прочно, достаточно будет удалить только те, что отклеились и вздулись. После чего эти фрагменты оклеиваются бумагой, чтобы не было впадин. От масляной (эмалевой) краски стены можно не очищать совсем — достаточно будет тщательно протереть ее и устранить все дефекты.
Однако, если такие стены имеют глянцевую поверхность, их лучше слегка обработать наждачной бумагой, иначе обои через некоторое время после высыхания могут отвалиться.
Если вы собираетесь оклеивать обоями стены, обитые фанерой, ДВП или ДСП их предварительно необходимо загрунтовать клейстером, зашпаклевать швы и заклеить их бумажными полосками в 2-3 слоя.
После того как полоски высохнут, их сглаживают наждачной бумагой. Не забудьте также «утопить» шляпки гвоздей и замазать шпаклевкой впадинки, оставшиеся после этого.
Проклейка. Так называют обработку поверхности клеящим составом — он может быть предназначен для самих обоев, а может быть разведен в более жидкой консистенции. Клей наносят на поверхность широкой кистью тонким слоем, сильно «втирая» его.
В результате этой процедуры часть клея проникает в поры стены, скрепляя поверхностные частицы, а на поверхности образуется тонкая пленка, к которой надежнее будет приклеиваться бумага или обои.
Если вы имеете дело с оштукатуренными поверхностями, то в клеевой раствор можно добавить мелкосеянный мел (2,5 кг на 1 л раствора). Полученный состав сгладит поверхность стены, заполнив все шероховатости.
Оклейка бумагой. Если есть необходимость, стены оклеиваются подклеечной бумагой. Эта операция не только поможет вам выровнять некоторые изъяны стены, но и обеспечит более надежное сцепление обоев с поверхностью. После того как слой проклейки высох, можно приступать к наклеиванию слоя бумаги. Эта операция целесообразна для всех поверхностей, кроме гипсолитовых и гипсобетонных (в случае, если последние достаточно гладкие).
Уложите стопку развернутых газетных листов или оклеечной бумаги на полу и, поочередно намазывая их клеем, произведите оклейку стены в направлении от потолка к полу. Если листы имеют небольшую толщину, их можно клеить внахлест, стараясь при этом, чтобы наложение краев друг на друга было минимальным.
Толстую бумагу наклеивают только встык, иначе рельефы швов могут проступить сквозь обои. Если бумага имеет повышенную плотность (например, старые афиши), ее можно предварительно увлажнить водой, тогда клей будет впитываться в нее лучше. И наоборот, если вы имеете дело с тонкой бумагой, достаточно намазать клеем только поверхность стены. Если же вы будете наносить клей прямо за бумагу, она может начать «расползаться» у вас в руках при попытке донести ее до стены.
Наклеивание обоев
Подготовка обоев включает в себя обрезку кромки (если таковая имеется) и раскройку рулонов на полотна нужной длины. Тонкие обои наклеивают внахлест, поэтому кромка обрезается у них только с одной стороны. Обои среднего и высшего качества наклеиваются встык, и, соответственно, их кромка должна быть обрезана c обеих сторон.
Если вы предполагаете клеить обои внахлест, кромка накладываемого полотна должна быть обращена к свету, чтобы линия стыка не подчеркивалась тенью шва. Соответственно, для оклейки правой от окна стены обрезают левую кромку обоев, а для оклейки левой стены — правую кромку.
Отрезав первое полотно, приступают к отрезке второго, но так, чтобы предварительно совместить рисунок. Это делают для того, чтобы при наклеивании полотна обоев давали единый рисунок.
Обои с крупным рисунком режут на полотна с предельным запасом. Отрезая полотна по горизонтали, оставляйте небольшой излишек в длину (5-10 см), чтобы был некоторый запас на неодинаковую высоту помещения или усадку обоев после намазывания их клейстером. В процессе оклейки лишнюю часть полотна обрезают у плинтуса ножницами или скальпелем по линейке.
Застелите пол чистыми газетами или пленкой и уложите на них стопкой нарезанные полотнища — лицевыми сторонами к полу. Боковая кромка каждого следующего полотнища — если считать сверху вниз — должна выступать в сторону на 1-2 см, чтобы лицевые стороны обоев не испачкались клейстером. При оклейке внахлест выступать должна кромка, которая предварительно была обрезана.
Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу.
Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, напечатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги — тёплым клейстером два раза. Затем полотнища обоев складывают в виде буквы «С» намазанной стороной внутрь и оставляют для впитывания клея на 15~25 мин (в зависимости от толщины и вида обоев). Обратите внимание на то, чтобы края обоев идеально точно совмещались: сложенный таким образом кусок складывают еще раз, свободно укладывая оба конца на середину.
Спустя 15-20 мин обои можно приклеивать. Отогните верхнюю сложенную половинку буквы «С», аккуратно взяв ее за углы, приложите к верхней горизонтали того угла стены, с которого вы начинаете процесс оклейки. Правильно определить вертикаль, по которой должен быть выровнен первый лист, вам поможет отвес, подвешенный к гвоздику. Для облегчения процесса выравнивания можно провести вдоль нити отвеса карандашную линию (делать это следует только после того, как отвес окончательно перестанет колебаться).
Складывание обойного полотна.
Работа с отвесом.
После того как верхняя горизонталь полотнища зафиксирована и прижата к cтене, с силой проведите щеткой по поверхности обоев до границы их сгиба. Затем oтогните нижнюю половину, отведите ее слегка «на себя» и продолжите вертикальное прижимающее движение щеткой до плинтуса. Теперь вернитесь к верхней части полотнища и сделайте серию разглаживающих движений «елочкой» вправо и влево от центра. Схватывание клея происходит через 45-50 мин.
Направление разглаживающих движений.
Отдельного рассмотрения заслуживают отверстия от выключателей и розеток. Можно, конечно, заранее вымерить их расположение и перенести его на ненамазанный клеем лист обоев и вырезать на нем соответствующее отверстие. Однако в этом случае нет гарантии, что оно идеально совпадет с отверстием в стене. Удобнее поступить следующим образом.
Вы наклеиваете полотно прямо на отверстие, а затем, наощупь определив его месторасположение, делаете аккуратные крестообразные разрезы острым скальпелем. После этого остается отогнуть четыре образовавшихся «лепестка» и поочередно отрезать их. Нет нужды говорить, что электричество при этом должно быть отключено.
Если на вашем пути пролегает вертикально расположенная труба (например, парового отопления), полотно обоев после соответствующих промеров, следует разрезать по вертикали так, чтобы линия шва находилась точно за трубой и не бросалась в глаза.
Разрезание полотна, проходящего под трубой.
Широкорулонные, тисненые обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, текстовинил, дерматин, древесные обои наклеиваются впритык. Излишки кромок обрезаются скальпелем по линейке. Процесс их наклейки точно такой же, как и у обычных обоев.
Рассмотрения заслуживает предварительная подготовка линкруста. Его разрезают на полотна нужного размера, которые затем скатывают в рулоны и замачивают на 3-5 минут в горячей воде. После чего рулоны ставят вертикально, чтобы стекла вода.
Затем их раскатывают на полу лицевой стороной вниз для размягчения. Через 6—12 часов линкруст можно наклеивать. Окончательное высыхание наклеенного линкруста происходит через 8-10 суток, после чего его можно окрашивать масляной или эмульсионной краской.