Штукатурные работы. Часть 2. Подготовка поверностей. Оштукатуривание. Отделка. Ремонт.
Штукатурные работы. Часть 2. Подготовка поверностей. Оштукатуривание. Отделка. Ремонт.
Подготовка поверностей
Чтобы штукатурный раствор прочнее сцеплялся с поверхностями, их подготавливают, создавая искусственную шероховатость. Кроме того, их очищают от всевозможных загрязнений. Длительный срок службы штукатурки во многом зависит от подготовки.
Каменные, кирпичные, бетонные поверхности необходимо хорошо очистить, выбрать швы на глубину не менее 10 мм. Если поверхности гладкие, то их лучше всего насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить электрические ручные машины. Насечку выполняют так, чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: не менее 1000 шт. на 1 м2.
Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сеткой. Широкие доски могут коробиться от намокшей штукатурки и рвать ее, поэтому их следует надколоть и в надколы забить небольшие клинышки. Деревянные поверхности можно закрывать пергамином, рогожей, мешковиной или войлоком. Они утепляют перегородки или стены и снижают звукопроводность. В рубленых стенах предварительно швы замазывают раствором: когда раствор высохнет, навешивают указанные материалы и набивают дрань.
Если рубленые стены были проконопачены, то их можно оштукатуривать не ранее чем через год. (Это необходимо для полной осадки.) Во всех случаях пазы рекомендуется предварительно замазать раствором заподлицо с поверхностью стен и хорошо просушить. Стены можно завесить войлоком или рогожей.
От соприкосновения теплого воздуха с холодным, проникающим сквозь стены, на их внутренних поверхностях образуется конденсированная влага. От нее быстро загнивает древесина, воздух в помещении становится влажным Чтобы избежать этого, можно устроить так называемую пароизоляцию, т. е. закрыть стены помещения пергамином или рубероидом по всей их высоте с перекрытием кромок минимум на 50 мм. На ней не должно быть рваных мест, что приводит к нарушению пароизоляции. Дрань можно набивать по дереву или по пароизоляции.
Перед набивкой штучной драни ее сортируют на простильную и выходную. Простильная дрань более узкая кривая, толщиной не менее 3 мм. Выходная дрань имеет ширину 12—15 мм, толщину 3—5 мм. На выходной драни держится штукатурка, поэтому к ней предъявляются более строгие требования.
Сначала набивают простильную дрань располагая ее под углом 45° к полу, расстояние между дранью 20 мм. Ее слегка прибивают по концам так чтобы драницы не упали. Набив на стене первый ряд простильной драни, на нее набивают выходную. Дрань, которую располагают перпендикулярно простильной, т. е. с другой стороны под таким же углом. Драницы располагают на расстоянии 25—30 мм одна от другой. Прибивают их, начиная с нижней части. Гвозди забивают через одну-две простильные драницы (рис. 1). Гвозди, удерживающие простильные драницы, по ходу набивки вынимают и применяют в дело. Концы драниц обязательно прибивают. При стыковании между ними должно оставаться расстояние 2—3 мм. Накладывать концы драниц друг на друга нельзя.
Рис. 1. Подготовка деревянных поверхностей: а - расположение драниц; б - набивка драни; в положение гвоздя в руке; 1 - простильная дрань; 2 выходная дрань
Гвозди для работы держат в кармане. Забивают гвозди так. Сначала гвоздь, приставленный к дранице, не сильным ударом молотка забивают на 5—7 мм. Затем отводят руку от гвоздя и наносят по нему второй удар молотком с такой силой, чтобы гвоздь был полностью забит. Набив первый ряд драни, приступают ко второму и т. д.
На потолках дрань набивают так же, как и на стенах.
Если дрань набивают по войлоку, то между простильными драницами оставляют расстояние 15—20 мм, между выходными — 20—25 мм. Иногда войлок закрывают сверху пергамином или рубероидом, тогда с лицевой стороны рубероида следует полностью удалить посыпку, чтобы раствор плотнее прилип к рубероиду.
Если войлок слабый, его удобнее навешивать вдвоем, а еще лучше намотать его на круглую палку, постепенно раскатывать по поверхности и закреплять гвоздями, забиваемыми на половину длины. Другую половину гвоздя загибают. Если его не загнуть, а полностью забить, то войлок может прорваться.
Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает к кирпичной, каменной или бетонной) надо сначала затянуть полоской сетки, перекрыв место стыка на 50 мм в ту и другую сторону. Затем набивают дрань на перегородку и приступают к оштукатуриванию. При этом на месте стыка никогда не появляется трещина.
Оштукатуривание
Штукатурка состоит из трех слоев обрызга, грунта и накрывки. Наносят их набрасыванием или намазыванием. Намазывание выполнить проще, но намазывают только растворы для грунта и накрывки. Обрызг следует обязательно набрасывать но здесь нужен навык. Если кирпичная или бетонная поверхность достаточно ровная, на нее можно наносить тонкие слои раствора, втирая его как можно сильнее в различные шероховатости поверхности.
На бетонных поверхностях штукатурка может быть толщиной до 5 мм. На кирпичных ее желательно делать несколько толще, например, 10 мм. Сквозь более тонкую штукатурку будут просвечивать швы кладки. Тонкая штукатурка экономичнее, но она менее теплая и быстрее разрушается.
Толщина штукатурки на деревянных поверхностях, считая от уровня основания (стены, перегородки), должна быть не менее 25 мм. В этом случае она не будет повреждена коробящейся дранью. При большой толщине штукатурки иногда требуется дополнительная подготовка, заключающаяся в набивке гвоздей и оплетении их проволокой.
Нельзя наносить за один раз на стены и потолки толстые слои раствора: они будут сползать и трескаться при высыхании. Известково-гипсовый раствор можно наносить на откосы и заглушины в оконных и дверных проемах слоем толщиной до 50 мм.
Обрызг — первый слой штукатурного намета. Толщина его должна быть не менее 5 и не более 9 мм. Раствор сметанообразной консистенции наносят набрасыванием сплошным слоем, без пропусков. Его назначение — заполнить все шероховатости, а у деревянных поверхностей — проникнуть под выходную дрань и зацепиться за нее.
Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг после его схватывания или легкого отвердения. Раствор тестообразный. Это основной слой штукатурки. Наносят его в один, два или более слоев, что зависит от требуемой толщины штукатурки. Каждый слой разравнивают, особенно тщательно — последний, на который (как только слегка схватится грунт) будет нанесен тонкий слой накрывки.
Накрывка — третий слой сметанообразного раствора толщиной 2— 4 мм. Его наносят на грунт, который должен быть хорошо выровнен. Если грунт сухой, его обязательно смачивают водой с кисти, и на влажный грунт наносят накрывку. Однако лучше наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох. Это обеспечивает наиболее прочное сцепление накрывки с грунтом. Толщина накрывки зависит от ровности грунта. Раствор для накрывки такой же, каким выполнялся грунт; только желательно приготовить его на мелком песке, просеянном через частое сито с размером ячеек 1,5х1,5 мм. Такая накрывка чисто затирается и при окрашивании позволяет обойтись без шпатлевания.
Если раствор был известково¬гипсовый, то накрывку целесообразно приготовить из известкового раствора без добавления гипса, поскольку при затирке гипс часто отмолаживается и накрывка не имеет нужной прочности.
Как только накрывка схватится, приступают к затирке. Пересохшую накрывку смачивают с кисти водой и затирают.
Нанесение раствора штукатурной кельмой с сокола. Приготовленный раствор набирают (накладывают) на сокол штукатурной кельмой. Для этого сокол одним концом опирают на ящик, второй конец поднимают под углом 25—30° над ящиком и кельмой быстро набирают на сокол порцию раствора (2—4 л), оправляют его, т. е. снимают с краев излишки, чтобы предупредить потери раствора при его перенесении от ящика к месту укладки. При нанесении раствора на стену сокол должен быть наклонен к стене. Тогда рука, держащая сокол, будет защищена от попадания на нее раствора. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью руки делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность. Однако слишком сильно взмахивать рукой нельзя, так как раствор будет разбрызгиваться. Наносить раствор приходится на разных уровнях, слева направо и справа налево. Правильное положение корпуса рабочего снижает его утомляемость и повышает производительность труда (рис. 2).
Рис. 2. Нанесение раствора на стены кельмой: а - набирание раствора на сокол; б - забиранне раствора кельмой с сокола; в нанесение раствора на стены в лояожеиии слева направо, г - то же, слрава налево.
Оштукатуривая потолки, раствор приходится наносить с разных положении от себя над собой и через плечо (рис. 3).
Нанесение кельмой раствора на потолок: а - через голову; б - над собой; в - от себя.
Если невозможно купить или изготовить штукатурную кельму, то можно сделать простейший совок и сокол с бортиками (рис. 4). Раствор наносят так же, как и кельмой. Совок изготовляют из кровельной стали или дюралюминия толщиной до 1 мм. Совком можно не только набрасывать, но и намазывать раствор.
Рис. 4. Нанесение раствора на стену совком с сокола-ковша: а – совок; б - сокол ковш; в - положение совка в руке; г - намазывание раствора совком.
Намазывание и разравнивание раствора (рис. 5). Эти процессы выполняются в основном соколом или полутерком. Кельму используют для подмазывания небольших участков поверхностей, например при ремонте штукатурки. Напомню: намазывать можно только раствор грунта и накрывки.
Рис. 5. Намазывание раствора: а - соколом на стену; б - кельмой на стену; в - соколом ка потолок; г - кельмой на потолок; д - полутерком на стену; е - полутерком на потолок.
При работе с соколом в левую руку берут сокол, в правую кельму. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50—100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя (рис. 5, а, б). На сокол нажимают концом кельмы, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.
При работе с полутерком на него накладывают грядкой раствор, подходят к поверхности, приставляют к ней полутерок. нажимают на него и ведут по стене снизу вверх, а на потолке — в любом направлении (рис 5, д, е). Ширина полотна полутерка должна быть 120—200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.
Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора.
Затирка штукатурки. После схватывания накрывки выполняют затирку с помощью деревянной терки. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин и бугров.
Затирку выполняют тогда, когда раствор еще не совсем окреп и затирается теркой без предварительного его смачивания водой. При затирке «вкруговую» терку берут правой рукой прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а впадины заполняются раствором. Если они глубокие, то снимают скопившийся на кромках терки раствор и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины ослаблять нажим.
Если при затирке вкруговую штукатурка высохла и тяжело затирается, ее смачивают водой для размягчения. Смачивать нужно не очень сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку затирают «вразгонку» (рис. 6, б). Затирку вразгонку выполняют по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую при мерно 1 м2 поверхности и тут же производят затирку вразгонку.
На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как после окрашивания они будут очень заметны.
Рис. 6. Затирка штукатурки теркой вкруговую (а) и вразгонку (б)
Оштукатуривание по маякам. Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола или полутерка трудно, гораздо проще сделать это по маякам.
Маяки — это направляющие, по которым будет двигаться правило во время разравнивания раствора. Маяки могут быть деревянные, металлические (стальные) или из раствора (чаще всего гипсовые).
Индивидуальному застройщику легче всего выполнить деревянные и гипсовые маяки. Они должны быть строго вертикальными и находиться в одной плоскости. Наиболее рациональное расстояние между маяками 1,5—2 м; его можно увеличить до 3 м, но тогда правило придется передвигать вдвоем.
Устройство растворных маяков (рис. 7). Прежде всего, поверхность стен и потолков провешивают. На стенах это делают так. На расстоянии 200—300 мм от угла стены и потолка вбивают гвоздь № 1 на толщину штукатурки т. е. его шляпка должна отстоять от подготовленной поверхности на расстоянии, например, 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес, чтобы он не доходил до пола на 200—300 мм. Под шнуром установившегося отвеса вбивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвозди № 3 и 4. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Если стена оказалась выпуклой, то гвозди вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, а в самой высокой точке выпуклости составляла 20 мм. Если выпуклость можно как то сровнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.
Рис. 7. Провешивание стен с устройством марок и маяков:
На стене длиной 4—5 м между вбитыми по краям гвоздями необходимо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6, 7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 — на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры и набивают гвозди, чтобы их шляпки не доходили до шнура на 0,5 мм.
Чтобы устроить маяки из раствора, к шляпкам вбитых гвоздей, например к № 1 и 2, надо приложить правило, но стоять на них устойчиво оно не может. Поэтому на гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто, чтобы образовать небольшие горки раствора диаметром 50—60 мм Они должны быть на одном уровне с верхом шляпок, поэтому излишки раствора срезают как можно ровнее. Можно их оставить так или срезать со всех четырех сторон получая кубик. Так устраивают марки. Выполнив все марки, к ним приставляют правило и заполняют приготовленным известково-гипсовым раствором или гипсовым тестом пространство между стеной и правилом. Как только раствор или гипсовое тесто схватится, легким постукиванием молотка по правилу его снимают, а на его месте остается полоса из раствора или гипса, называемая маяком. Если на поверхности маяков имеются раковины, их исправляют и хорошо притирают полутерком. (Следует помнить о том, что от точности выполнения маяков зависит качество оштукатуренной поверхности.). Вслед за первым маяком устраивают следующие. В одном помещении необходимо устраивать сразу все маяки. На потолках их устраивают точно так же.
Установка деревянных маяков (см. рис. 7). Доску толщиной 25 мм строгают со всех сторон и отрезают кусок на 50—60 мм меньше высоты стены. Его распиливают на бруски длиной 20—25 мм, которые устанавливают строго по отвесу сначала в углах стены и крепят гвоздями. Если они прогибаются, то подбивают клинья. Маяки должны жестко сидеть на стене.
По крайним маякам вверху и внизу туго натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные маяки.
Технология оштукатуривания по маякам. После устройства маяков приступают к оштукатуриванию. Если оштукатуривают все помещение, то сначала занимаются потолком, а затем стенами, начиная работу сверху. После чего подмости разбирают и оштукатуривают оставшуюся часть стены Раствор приготовляют обычно, наносят его любым инструментом и разравнивают правилом, которое перемещают по маякам снизу вверх (рис. 8).
Рис. 8. Разравнивание раствора правилом по маякам.
Раствор, срезаемый правилом (тот, что был нанесен выше маяков), снимают штукатурной кельмой и тут же используют — замазывают им впадины. Окончив оштукатуривание маяки из гипса вырубают, а маяки из раствора насекают, покрывают раствором и хорошо разравнивают. После этого наносят накрывку и выполняют затирку. По деревянным маякам оштукатуривают так же, только маяки после оштукатуривания удаляют, а места под ними замазывают раствором, наносят накрывку и затирают.
Отделка лузгов и усенков. Линия внутреннего угла, образуемого двумя стенами, называется лузгом, линия наружного угла — усенком (рис 9) Лузги натирают полутерком с длиной полотна 1—1,5 м. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять. Если штукатурка новая, то лузг натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.
Общий вил стены с лузами усенками, фасками (а) и натирка лузга полутерком (б):
Поскольку острые углы (усенки) быстро обламываются после натирки их слегка закругляют или снимают фаску т е. притупляют в виде ленты шириной 5—10 мм (см. рис 9, 3). Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают отрезовкой или ножом, а затем обрабатывают полутерком. При натирке иногда приходится усенок или фаску смачивать водой. Фаска обычно не доходит до потолка на 200—500 мм.
Для украшения помещений вместо лузгов иногда устраивают падуги (галтели) или карнизы.
Выполнение архитектурных деталей
Устройство падуг. После того как будет оштукатурен и затерт потолок, а также выполнена штукатурка до подмостей (можно без затирки), по лузгам устраивают падугу, или галтель, в виде закругления с большим или малым радиусом. Эту работу можно выполнять обычным полутерком, придавая раствору, нанесенному в лузг, нужную форму (рис. 10, а). Можно изготовить фасонный полутерок (рис. 10, б), который передвигают по раствору вдоль лузга. Эту операцию повторяют несколько раз, пока не получится совершенно ровная, без бугров и раковин, падуга. Ее можно также «вытянуть» этим полутерком. но для этого надо прибить к стене правило, а к полутерку — кусок рейки или доски, образуя так называемые салазки (рис. 10, в). Зачистку падуг выполняют маленьким полутерком.
Рис. 10. Устройство падуги от руки: а - обычным полутерком; б - фасонным полутерком; в - вытягивание падуги;
Вытягивание карнизов. Карниз наряднее подуги, он состоит из набора архитектурных обломов: полочек, полок, валиков, валов, гуськов, каблучков и т д. (рис 11). Для вытягивания карнизов необходимо изготовить специальный шаблон (рис. 12).
Архитектурные обломы карнизы и профили тяг: а - архитектурные обломы; 6-д наружные тяги-пояски; е-ж наружные карнизы; з - внутренний карниз;
Рис. 12. Изготовление шаблона: а - шаблон; б - детали шаблона;
Все детали должны быть обработаны шерхебелем или рубанком, подкосы ножом. Профильная доска вырезается строго в угольник. Ее размеры по верхней (потолочной) и нижней (стеновой) части должны быть на 50—70 мм больше профиля карниза. Эти припуски называются отмазками (см. рис. 12). Они обеспечивают вытягивание ровных лент на одном уровне со стеной и потолком. Затем их притирают к плоскости штукатурки. На профильную доску переносят профиль вычерченного на бумаге карниза с учетом отмазки и вырезают ножом. Одну сторону вырезанного профиля скашивают (срезают под углом 20—30°). Срезанная сторона называется «на лоск», а несрезанная — «на сдир». Вытягивание выполняют «на лоск» или «на сдир».
После этого вычерченный на бумаге профиль карниза переносят на кусок кровельной стали, вырезают и прибивают мелкими гвоздями через 5—10 мм друг от друга к нескошенной стороне деревянного профиля («на сдир»). Таким образом предохраняют дерево от быстрого истирания о раствор.
Снизу профильную доску прибивают гвоздями к салазкам, а затем дополнительно скрепляют подкосами, прибиваемыми с обеих сторон. Подкосы не только удерживают доску в салазках, но и служат ручками, за которые берут шаблон во время вытягивания им карниза.
До вытягивания карниза на потолок и верхнюю часть стен нужно на-нести слой грунта. На потолке, кроме того, можно выполнить накрывку и затирку.
Затем около одного из углов к стене и потолку строго вертикально (по отвесу) приставляют шаблон и оставляют на стене, внизу салазок, метку для установки нижнего правила. Вверху на потолке, также ставят метку. После этого операцию повторяют во втором углу и т д. Метки — это тонкие черточки, проводимые концом кельмы или отрезовки.
Нижнее правило ставят в распор между стенами, хорошо крепят гвоздями, чтобы оно не сдвигалось во время вытягивания. Верхнее правило крепят так, чтобы шаблон можно было вставлять или вынимать с обоих концов. Поэтому его длина должна быть не меньше длины салазок плюс 50 мм (рис. 13).
Рис. 13. Навешивание правил:
Если нижнее правило сразу крепится прочно, то верхнее — слегка. Затем в правила вставляют шаблон и перемещают его от одной стены к другой: он должен проходить свободно. Отдельные места исправляют. Добившись свободного прохода шаблона по правилам, верхнее правило также закрепляют. На рис. 14 показан шаблон, установленный по навешенным правилам. Верхнее правило лучше крепить не непосредственно гвоздями, а через планку.
Крепление и установка правил по шаблону:
Вытягивание начинают с того, что вставляют шаблон в правила. Если между профильной доской и штукатуркой оказалось довольно большое пространство, то по ходу шаблона набивают гвозди, чтобы удержать толстый слой штукатурки. Штукатурку в месте прохождения шаблона на стене и потолке процарапывают концом отрезовки и смачивают водой. Приготовленный раствор наносят между правилами. После каждого набрасывания раствора по нему обязательно протягивают шаблон. Один работающий перемещает шаблон «на сдир», а второй держит под шаблоном сокол и собирает срезаемый им раствор, который тут же используют для подмазки (рис. 15).
Рис. 15. Вытягивание карниза
Такой процесс вытягивания называется «иссера», здесь применяется обычный раствор и шаблон передвигают окованной сталью стороной вперед. Вытягивание повторяют многократно, нанося тонкие слои раствора до тех пор, пока карниз не станет совершенно чистым. Если вытягивание производилось известково-гипсовым раствором, то через 5—10 мин шаблон снова вставляют в правила и проводят им еще два—три раза «иссера», сильно нажимая на шаблон. Стальной профиль легко срезает расширившийся раствор, тем самым освобождая место между профильной доской и тягой для накрывочного слоя.
После этого очищают от раствора ящик, правила и шаблон. Последние еще и промывают кистью, смоченной водой, чтобы удалить песчинки, которые будут оставлять царапины на накрывочном слое. Раствор приготовляют из 3 ч. известкового теста и 0,5—1 ч. гипса, просеянного через сито с ячейками не реже 1x1 мм. Раствор должен быть средней густоты (сметанообразный). Его наносят сплошным тонким слоем. Шаблон ведут вперед скошенной — деревянной стороной («на лоск»), которая лучше приглаживает раствор. Эту операцию повторяют два-три раза. Шаблон следует вести, не останавливаясь, по всей длине правил. После каждого протягивания шаблон и правила очищают от прилипшего раствора. Особенно тщательно очищают профильную доску. Вытягивание «избела» должно вестись очень чисто, без швов, раковин и других дефектов.
При использовании цементного раствора вытягивание выполняют так же, только накрывочный раствор приготовляют на мелком песке.
После вытягивания карниза со всех сторон помещения и схватывания накрывочного раствора приступают к разделке углов, которые остались недотянутыми немного больше половины длины салазок.
Эту операцию выполняют с помощью деревянной линейки со срезанным концом под углом 45°, к которому прибивают стальную пластинку — резец (рис. 16). Самая удобная длина линейки 600 мм.
Разделка углов от руки с помощью линейки: а - линейка; б - разделка угла; 1 - гвозди.
Разделка ведется в определенной последовательности. В угол, на 10— 15 мм ниже уровня вытянутого карниза, наносят раствор грунта, придавая ему кельмой нужную форму. Затем на грунт наносят накрывочный раствор, перекрывая основную тягу на 5—10 мм. После того как раствор немного схватился, приступают к разделке углов — срезанию раствора линейкой. Ее приставляют к ранее вытянутой тяге (карнизу) и плавно продвигают вдоль нее резцом вперед, так чтобы линейка шла ровно, а ее резец не углублялся в толщу нанесенного раствора. Линейка срезает с угла лишний раствор, оставляя тот или иной облом.
После срезания раствора архитектурные обломы, расположенные на двух смежных стенах, должны точно сойтись в лузге угла.
Разделанные углы могут быть несколько шероховатыми, с не вполне правильной формы обломами. Поэтому их натирают небольшими полутерком.
Лузг должен быть строго вертикален, для чего его проверяют отвесом и проводят концом отрезовки тонкую линию, которая резче выделяет лузг. Правила после каждого вытягивания карниза снимают и перевешивают на следующую сторону.
После разделки всех углов, если потолок затерт, то полосы раствора, вытянутого шаблоном, притирают, а если не затерт, то сначала выполняют накрывку, а потом затирку. Затем накрывают и затирают стены. После чего разбирают подмостки и оштукатуривают низ стен.
Отделка оконных и дверных проемов
В оконных и дверных проемах каменных, кирпичных, бетонных зданий (кроме деревянных) приходится штукатурить откосы, заглушины, устраивать сливы и подоконники (рис. 17).
Рис. 17. Заполнение оконного проема:
Предварительно проконопачивают все щели; если надо, то в толстых наметах забивают гвозди и выполняют проволочное плетение.
Внутренние откосы оштукатуривают так. Сначала оштукатуривают стены, затем строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. Откосам всегда придают скос — «угол рассвета», т. е. расстояние между сторонами откосов в глубине проемов (у коробок) меньше, чем снаружи (у поверхности стен). Отмеряют это расстояние угольником с прибитой планкой (рис 18).
Рис. 18. Устройство нижних заглушин: а - сквозной; б - с плечиками; 1 - малки.
Сначала оштукатуривают верхний откос, нанося раствор любым инструментом и разравнивая его малкой, изготовленной из обрезка тонкой доски (теса) с вырезом для прохода по петлям (рис. 19). Стороной с вырезом она движется по коробке, а без выреза — по правилу. Вырез нужен для того, чтобы раствор был не на одном уровне с коробкой, а отступал на 15—20 мм. Тогда петли на откосах останутся свободными от раствора и не будут мешать переплетам свободно открываться.
Рис. 19. Угольник для определения “угла рассвета” на откосах
После устройства верхнего откоса навешивают вертикальные правила и оштукатуривают боковые откосы (рис. 20).
Рис. 20. Малки для разравнивания раствора на оконном откосе:
Рис. 21. Оштукатуривание верхнего (а) и бокового (б) оконных откосов
Затирать штукатурку на откосах и заглушинах лучше всего «вразгонку». Накрывочный раствор применяют такой же, каким был выполнен грунт. Нижние заглушины всегда выполняют из цементного раствора состава 1:3.
При устройстве заглушин сначала выполняют нижние и накрывают их чем-нибудь, чтобы не забрызгать раствором, наносимым на верхнюю и боковые заглушины. На рис. 18 показана форма нижних заглушин и малки, применяемые для разравнивания раствора.
Установка подоконников. Подоконники могут быть бетонные, мраморные, деревянные. Деревянные подоконники снизу закрывают для утепления войлоком и обиваю дранью, а затем устанавливают на известково-гипсовом растворе, так чтобы подоконник имел уклон 2—3° внутрь помещения. Сначала подоконник ставят на клинья в то положение, в котором он должен быть установлен. Затем наливают известково-гипсовый раствор выше клиньев на 5- 10 мм, ставят и прижимают подоконник, сдвигая его в паз коробки. Выдавленный снизу раствор срезают и хорошо затирают.
Если нет готовых подоконников, их устраивают из цементного раствора, предварительно соорудив опалубку. Для прочности в цементный раствор укладывают арматуру. Верх подоконника хорошо затирают и заглаживают кельмой.
Облицовка стен гипсокартонными листами
Гипсокартонные листы («сухая штукатурка») состоят из гипса с минеральными или органическими добавками, облицованного картоном. Толщина листов 10 и 12 мм, их режут ножом или пилят пилой-ножовкой.
К деревянным поверхностям листы крепят гвоздями с широкой шляпой (толевыми). К кирпичным и другим негвоздимым поверхностям их приклеивают с помощью всевозможных мастик.
Гипсоклеевую мастику приготовляют из гипса, затворенного на слабом клеевом растворе. В ведре воды растворяют 15 г столярного клея. На этой воде затворяют гипс. Мастику следует быстро применять в дело.
Гипсоопилочиую клеевую мастику приготовляют из 1 ч. опилок и 4 ч. гипса, хорошо перемешанных в сухом виде (приготовлять небольшими порциями) и затворенных на клеевой воде (25 г клея растворяют в трех ведрах воды). Такая мастика схватывается через 30 мин.
Облицовка деревянных стен с креплением гвоздями производится так. Прежде всего поверхности проверяют (в особенности рубленые), исправляют неточности; в пазы забивают гвозди или делают насечку каким-либо инструментом, чтобы немного поднять в пазах древесную щепу (в этом случае лучше удерживается раствор). Пазы промазывают известковым или лучше известково-гипсовым раствором (можно и гипсовым, смешанным с песком). Листы режут по размеру и после высыхания раствора в пазах крепят их гвоздями, затем окрашивают или оклеивают обоями (рис 22).
Рис. 22. Отделка помещении древесно-волокнистыми плитами по гвоздимым поверхостям:
Приклеивают листы следующим образом (рис. 23). Поверхности провешивают, устраивают марки, между ними — так называемые опорные марки размером 80х80 мм. По высоте их должно быть не менее четырех и столько же в середине листа. Лепки раствора для этих марок должны иметь высоту не менее 50 мм, чтобы при расплющивании их в процессе приклеивания обеспечивалась требуемая площадь приклейки. Мастику наносят по периметру листа сплошным слоем, а также в трех местах по высоте листа, образуя как бы три клетки в которые наносят несколько лепков. К мастике прикладывают листы, тщательно припрессовывают, чтобы они плотно сели на марки. Швы между ними заделывают.
Рис. 23. Отделка кирпичных поверхностей гипсокартонными листами: а - провешивание с забивкой гвоздей, б - нанесение мастики между опорными марками; 1 - опорные марки
Заделка швов между плитами перекрытий и гипсокартонными листами
Заделка швов между плитами перекрытий. При устройстве перекрытий из железобетонных плит между ними остаются швы. Перед заделкой их необходимо подготовить. Швы прочищают стальными щетками или насекают зубилами. Затем щель между плитами заполняют паклей и уплотняют так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности на 15—20 мм.
Паклю можно применять и сухую, но лучше ее смочить в жидком гипсовом тесте. Для этой цели гипсовое тесто готовят небольшими порциями. Паклю хорошо уплотняют. При твердении гипс расширяется и еще больше прижимает паклю к стенкам плит.
Затем швы между плитами замазывают известково-гипсовым раствором заподлицо с плитами, разравнивают и затирают. Чтобы осадочные трещины между плитами были менее заметны, выполняют руст, придавая шву нужную форму.
Существуют два способа получения рустов. Первый состоит в том, что по затертому, слегка схватившемуся раствору руст прорезают специальным инструментом — рустовкой, которую легко изготовить самим (рис. 24, а). Второй способ заключается в вытягивании руста по свежему, несхватившемуся, раствору с применением простейших шаблонов (рис. 24, б), которые изготовляют из доски нужной ширины, срезанной с одной стороны под углом 45°.
Рис. 24. Расшивка швов между плитами перекрытий: а - рустовка, б - шаблоны в - крепление правил на потолках гибкими рейками, 1 - правило; 2 - гибкие рейки.
Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по правилу, которое крепят к потолку с помощью двух-трех тонких реек длиной на 10—15 см больше высоты помещения (рис. 24, в). Рейки ставят наклонно на пол и прижимают ими концы правила, а затем дополни-тельной рейкой подпирают середину правила. Рейки при этом немного изгибаются, пружинят и прочно прижимают правило к потолку. Рустовку ведут по правилу, прорезая руст. Если руст недостаточно чистый, его исправляют полутерком. Иногда по русту проводят полутерком с реечкой, прибитой к его полотну. Реечка должна иметь форму руста.
Предварительно все смачивают водой, отчего руст становится чище.
Вытягивание рустов шаблоном выполняется в несколько приемов, раствор наносят тонкими слоями. После прорезки или вытягивания руста правило снимают и выполняют зачистку и затирку. Руст должен находиться точно против шва между плитами.
Вместо известково-гипсового раствора применяют цементный, но процесс выполнения несколько задерживается из-за технологических перерывов, так как приходится давать время раствору на схватывание.
Заделка швов между гипсокартонными листами. Как бы точно ни устанавливали листы, между ними остаются швы. Их лучше всего заделать той же мастикой, на которой проводилась наклейка. Можно применить гипсовое вяжущее, затворенное на 3%-ной клеевой воде, или полу масляную шпатлевку. Перед шпатлеванием рекомендуется предварительно проолифить швы.
Швы бывают открытыми и заделанными заподлицо с поверхностью листов. Швы расшивают через 3—5 сут после облицовки, когда мастика высохнет.
Если листы крепят к деревянному каркасу, швы разделывают следующими способами.
Первый способ (рис. 25,а). Брусок 1, на котором стыкуются листы, намазывают мастикой. На мастику 3 наклеивают полоски картона 2. На картонную полоску снова намазывают мастику и к ней прижимают листы, оставляя между ними зазор. Зазор заполняют мастикой и срезают шпателем заподлицо с поверхностью листов. Затем шов шпатлюют и зачищают. Картон наклеивают, чтобы предупредить образование трещин по линии шва. Этот вид разделки швов применяется как под окраску, так и под оклейку обоями.
Второй способ (рис. 25,б). На брусок 1 намазывают слой мастики и к ней прижимают листы. Мастику в шве выравнивают заподлицо с листами или расшивают желобком Этот способ менее трудоемок, чем предыдущий, но в данном случае может образоваться трещина по линии шва. Шов закрывают деревянным штапиком, который укрепляют гвоздями или шурупами (рис. 25,в). Этот вариант разделки швов применяют только для поверхностей, подлежащих окраске.
Когда листы крепят на мастике к каменным и подобным им конструкциям (рис. 25,г), по линии стыка мастику наносят сплошной полосой. Выдавленную из шва мастику сравнивают заподлицо или расшивают. Часто под швы подкладывают полосы, нарезанные из гипсокартонных листов. Полосы наклеивают на поверхности мастикой, а затем к ним приклеивают листы (рис. 25,д). Чтобы сделать швы незаметными, с кромки одного листа снимают полоску картона шириной 20—30 мм, а с кромки другого срезают такой же ширины полоску гипсового сердечника, но так, чтобы осталась полоска картона. После крепления листов мастикой или гвоздями оставшуюся полоску кар-тона намазывают столярным клеем и заклеивают ею шов (рис. 25,е). Данный способ в основном применяют для разделки швов на потолках, подлежащих окраске.
Листы, с обжатыми кромками (рис. 25, ж,з) крепят на мастике. Мастику, выдавленную из швов, сравнивают. После ее высыхания швы шпатлюют. На шпатлевку часто наклеивают полоску бумаги или марли. Затем это место еще раз шпатлюют заподлицо с листами и после высыхания шлифуют. Если шов остается открытым, его заполняют шпатлевкой полностью или наполовину (рис. 25, а, к). Швы можно закрывать штапиками 4.
Рис. 25. Обработка швов между гипсокартонными листами: а-в, з-к крепление листов к деревянному каркасу; г-ж - крепление листов к каменным конструкциям;
Чтобы швы получились ровными и гладкими, их рекомендуется разделывать с помощью расшивки (шаблона), которую двигают по укрепленному правилу. Лишнюю мастику с лицевой поверхности листов удаляют отрезовкой или стальным шпателем. Все шероховатости зачищают шкуркой.
Декоративная отделка штукатуркой
Гладкие поверхности стен можно сделать декоративными, нанося штукатурку набрызгом, рустами и т. д. На деревянных стенах она может выполняться из обычных известково-гипсовых растворов, на каменных и им подобных из известково-гипсовых, цементных и цементно-известковых растворов.
Фактура набрызгом выполняется набрасыванием раствора через сетку, стряхиванием раствора с веника или со щетки. Набрызг через сетку с веника выполняют любым раствором (даже с крупными заполнителями), набрызг со щетки — раствором с мелким заполнителем. Чтобы получить плотный набрызг без пропусков, его повторяют несколько раз пока на поверхности не останется не покрытых раствором мест.
Набрызг через сетку. На деревянную раму размером 1000x1000 или 1000x1500 мм натягивают сетку с ячейками размером от 2,5 до 10 мм (в зависимости от крупности фактуры) Чтобы сетка не выпучивалась и не вибрировала, с обратной стороны рамы по диагоналям натягивают проволоку, к которой крепят сетку, привязывая ее к проволоке в двух трех местах. Для того чтобы рама отстояла всегда на одинаковом расстоянии от поверхности, к ней прибивают планки стоики длиной 100—250 мм. Постоянное положение рамы относительно оштукатуриваемой поверхности дает возможность получить набрызг одинаковой крупности, но для этого следует набрасывать раствор с одинаковой силой. Раму приставляют к поверхности нанесенного грунта и кельмой с сокола набрасывают через сетку раствор. Проходя через сетку раствор рассекается и попадает на поверхность в виде бугорков.
Набрызг с веника выполняют так. Берут березовый веник без листьев, обрубают его концы. Правой рукой держат веник, а левой — круглую, достаточно тяжелую, палку диаметром 4—5 см, длиной 50—60 см Веник окунают в раствор и ударяют им о палку. Раствор стряхивается на поверхность стены. Крупность такой фактуры зависит от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания. Поэтому, если одновременно работает несколько человек, нужно подобрать для всех одинаковые веники, одного размера палки, условиться о силе стряхивания и о расстоянии от поверхности, на котором должна находиться палка.
Во время работы раствор периодически перемешивают, чтобы он не расслаивался.
Набрызг со щетки дает возможность получить более мелкую фактуру, чем через сетку или с веника. Раствор должен быть процежен через частое сито с ячейками не крупнее 1,5x1,5 мм. Для работы берут жесткую волосяную или щетинную щетку Ее держат левой рукой и, окунув в раствор на половину высоты волоса подносят к поверхности волосом вверх. Затем проводят по волосу находящейся в правой руке палочкой или тонкой дощечкой, и раствор со щетки отлетает на оштукатуриваемую поверхность. Образуется густая мелкозернистая фактура, называемая отделкой «под шубу».
Наборная фактура состоит из мелких или крупных камней, гравия, щебня. Гравий или щебень сортируют путем просеивания через сито с ячейками нужного размера. Отсортированный материал промывают водой, удаляя грязь. На поверхность наносят раствор обрызга и грунта, разравнивают его и тут же в раствор утапливают гравий или щебень на половину или одну треть его высоты. Затем готовят раствор сметанообразной консистенции и наносят его кельмой с сокола слоем не толще 5—10 мм. В данном случае раствор может быть любой.
Кроме кельмы раствор можно наносить путем набрызга через сетку, с веника или со щетки. Растворы могут быть обычные с последующей окраской или цветные, окрашенные сухими щелочестойкими красками во всей массе.
Ремонт штукатурки
От осадки дома, неправильной эксплуатации и других причин со временем на поверхности штукатурки появляются трещины. От многократной окраски клеевыми красками на штукатурке образуется толстый красочный слой, который также начинает трескаться и осыпаться. Все это требует ремонта штукатурки.
Если штукатурка местами отваливается, вздувается это значит, что она отошла от поверхности. В таких местах старую штукатурку отбивают, подготавливают поверхности, приготовляют раствор и оштукатуривают заново, хорошо затирая и притирая новую штукатурку к старой.
Толстый слой краски счищают скребком или стальным шпателем. Работа ведется по сухой поверхности, если краска слабо держится и легко счищается, или по мокрой, если она держится прочно. Для этого поверхность многократно смачивают горячей водой с помощью кисти. После размокания краску счищают.
Как бы хорошо ни была проведена очистка, все же местами могут остаться бугорки, а это снижает качество работы. Поэтому поверхность после очистки необходимо перетереть.
Перетирка осуществляется так. Штукатурку смачивают водой, отдельными мазками наносят тонкие слои раствора (1—3 мм) того же состава, каким выполнена штукатурка. Нанесенные мазки растирают теркой без пропусков. При этом свежая порция раствора растирает оставшиеся следы старой краски, создавая тонкий слой новой штукатурки. Не следует перетирку выполнять одной известью; одним цементом или гипсом: качество работ будет низким.
Трещины на старой штукатурке разрезают (расширяют), смачивают водой замазывают раствором, хорошо затирают.
После высыхания отремонтированной штукатурки ее окрашивают.
Окрашивание стен, полов потолков различными красками называется малярными работами Качество окраски зависит от знания приемов работы и свойств материалов. Следует правильно приготовлять составы для подмазки, шпатлевки, огрунтовки, окраски. Соблюдение правил ведения работ позволяет получить прочную окраску которая будет служить долгое время.