Шпаклевание и Окраска

Следующий этап после грунтования — шпаклевание поверхности. Сначала нужно приготовить шпаклевку, которая должна иметь минимальную усадку. Это достигается добавлением в состав порошкообразных наполнителей — гипса, шпата, ангидрита, мраморной муки и т. д., предварительно просеянных через частое сито. Для придания шпаклевке достаточной пластичности, ее разжижают клеевым раствором или олифой, на которой она была приготовлена. Густота шпаклевки должна быть такой, чтобы она легко размешивалась палочкой или веселкой, а при их вынимании образованный на поверхности шпаклевки конус не падал и не растекался, сохраняя форму до полного высыхания.

Для приготовления шпаклевки берутся материалы самого тонкого помола, иначе на поверхности будут образовываться царапины и неровности, которые трудно счищать при шлифовке. Шпаклевка нормальной густоты хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Для масляной и клеевой окраски применяют разные шпаклевки и приготовляют их по особым рецептам. Мел для масляных и лаковых шпаклевок должен быть сухим и тонким, что повышает их качество, они легче и чище разравниваются.

Шпаклевки под масляную окраску

Масляная шпаклевка. Олифа натуральная — 1000 г, сиккатив — 100 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел и все перемешивают. Эта шпаклевка высыхает медленно, но имеет повышенную прочность. Ее применяют для подготовки полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и других поверхностей, испытывающих воздействие влаги.

Полумасляная шпаклевка на натуральной олифе. Олифа натуральная или оксоль — 1000 г, растворитель (скипидар или керосин) — 250 г, сиккатив — 50 г, мыло жидкое — 20 г, клеевой раствор 10%-ный — 200 г, мел сухой просеянный — до рабочей густоты. Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. Можно сначала растворить мыло в небольшом количестве воды, влить в клеевой раствор и перемешать. В мыльноклеевой состав тонкой струей при тщательном перемешивании вводят олифу, растворитель и сиккатив. В эмульсию добавляют мел. Количество мела зависит от рабочей густоты.

Полумасляная шпаклевка на оксоли. Олифа-оксоль — 1000 г, сиккатив — 50 г, мыло жидкое — 20 г, клеевой раствор 10%-ный — 200 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Способ приготовления такой же, как и в предыдущем рецепте.

Гипсомеловая шпаклевка. Гипс — 240 г, мел — 500 г, клей животный сухой — 250 г, вода — 250 г.

Шпаклевка на мраморной муке. Мраморная мука — 250 г, мел — 500 г, клей животный сухой — 250 г, вода — 250 г. Две последние шпаклевки приготовляются следующим образом. Клей растворяют в воде, получая таким образом клеевую воду. Мел и гипс хорошо смешивают в сухом виде и для однородности просеивают через частое сито. Полученную смесь затворяют на клеевой воде до сметанообразной консистенции. Если приготовленная шпаклевка оказывается недостаточно пластичной, в нее добавляют 2-3% от количества шпаклевки масляного лака или олифы.

Шпаклевки под клеевую окраску

Клеевая шпаклевка. Клеевой раствор 10%-ный — 1000 г, олифа — 25 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Расплавляют клей. В горячий клеевой раствор добавляют олифу до получения однородной эмульсии. На эмульсии затворяют мел до получения шпаклевки нужной густоты. Олифа необходима для того, чтобы шпаклевка была прочной, медленнее сохла, легче наносилась и разравнивалась по поверхности.

Клеевая шпаклевка с мылом. Клеевой раствор 10%-ный — 1000 г, олифа — 25 г, мыло — 15 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Нарезанное тонкими стружками мыло кладут в горячий клеевой раствор и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная эмульсия. В горячую эмульсию добавляют тонкой струей олифу и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная мыльно-масляно-клеевая эмульсия. На эмульсии замешивают тонко просеянный мел. Мыло способствует более легкому разравниванию шпаклевки по поверхности.

Шпаклевка на растительном клее. Клеевой раствор 5%-ный — 1000 г, олифа (лучше натуральная) — 30 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Из муки или крахмала готовят 5%-ный раствор. В горячий состав тонкой струей вливают олифу и все тщательно перемешивают. В полученную эмульсию до рабочей густоты добавляют мел и снова тщательно перемешивают.

Клеевая шпаклевка с грунтовкой. Клеевой раствор 10%-ный — 150 г, грунтовка купоросная или квасцовая — 9000-1000 г, мел просеянный — до рабочей густоты. Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором. На полученной жидкости замешивают мел, получая однородную тестообразную массу.

Если вы имеете дело с оштукатуренными стенами и потолками, лучше применять деревянные шпатели. Для деревянных поверхностей лучше подойдут металлические. Приступая к шпаклеванию, шпаклевку накладывают в широкую плоскую емкость (например, в противень) и закрывают ее мокрой тряпкой или полиэтиленовой пленкой в целях предохранения от высыхания. Шпатель берут в правую руку, набирают на него немного шпаклевки и намазывают нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают нанесенную шпаклевку вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под некоторым углом к поверхности. Разравнивают шпаклевку до очень тонкого слоя. В зависимости от качества поверхности шпаклевку выполняют за 1-2 раза. Перед каждым наложением нового слоя предыдущий зачищают шлифовальной шкуркой и выравнивают.

Повторная шпаклевка может быть нанесена прямо на ранее выполненную, или же ее предварительно огрунтовывают и просушивают. Шпаклевание по грунтовке значительно легче, так как шпаклевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпаклевание без грунтовки по высохшей шпаклевке, то она впитывает влагу из свежей порции и делает ее гуще.

Ошпаклеванную поверхность необходимо отшлифовать пемзой или шкуркой. Шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Зачищают и шлифуют шпаклеванные поверхности в сухом и мокром виде. Сухую шлифовку применяют для клеевых красок, клеевые шпаклевки при мокрой шлифовке растираются. Мокрую шлифовку применяют только по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам. При мокрой шлифовке поверхность получается чище, чем при сухой.

Окраска

Вот мы и добрались до завершающего этапа малярных работ. Но прежде, чем описать сам процесс, приведем цветовую раскладку для тех, кто не удовольствуется готовыми цветами, имеющимися в продаже, а хочет получить свой. Любителям поэкспериментировать с цветом следует знать, каким образом можно получить требуемый оттенок.

Ниже приведены самые простые правила смешивания цветов. Сначала указывается исходный цвет, затем тот, который добавляется к нему, а через знак равенства — тот, который получается в результате смешивания.
Красный краситель + ...

• синий = вишневый
• желтый = оранжевый
• коричневый = красно-коричневый
• зеленый = коричневый
• фиолетовый = красно-коричневый
• серый = темно-коричневый.

• красный = вишневый
• желтый = зеленый
• коричневый = темно-коричневый
• зеленый = сине-зеленый
• серый = грязно-синий.

• красный = красно-коричневый
• синий = темно-коричневый
• желтый = желто-коричневый
• зеленый = зелено-коричневый
• фиолетовый = темно-коричневый
• серый = темно-коричневый.

• красный = оранжевый
• синий = зеленый
• коричневый = желто-коричневый
• зеленый = резеда
• фиолетовый = зелено-коричневый
• серый = грязно-желтый.

• красный = коричневый
• синий = сине-зеленый
• желтый = салатовый
• коричневый = оливково-зеленый
• фиолетовый = зелено-коричневый
• серый = грязно-зеленый.

• красный = темно-красный
• синий = грязно-синий
• желтый = грязно-желтый
• коричневый = темно-коричневый
• зеленый = грязно-зеленый
• фиолетовый = грязно-фиолетовый.

• красный = красно-фиолетовый
• синий = сине-фиолетовый
• желтый = зелено-коричневый
• серый = грязно-фиолетовый
• коричневый = темно-коричневый
• зеленый = зелено-коричневый.

Работа маховыми кистями

По мере использования кисти ее волос истирается и становится короче, работать ею менее удобно. Тогда подвязанную часть кисти немного отпускают, то есть развязывают шпагат, освобождая волос на нужную длину. При этом не следует сильно ослаблять шпагат, чтобы не допустить выпадения волос. Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты. Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами, часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать. Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.

При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести следующим образом. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными. Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать, как бы припудривая тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.

Работа ручниками

Перед тем как приступить к работе, ручники необходимо подвязать, оставляя длину волоса примерно на 4-5 см, затем хорошо перемешать краску веселкой или палкой. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1-2 см. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. Краску наносят широкими ровными мазками. Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом направлении.

Окраска поверхности.

Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Во время работы краску тщательно растушевывают кистью, штрихи наносят как можно тоньше, чем добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом. По деревянной поверхности масляную краску растушевывают в следующем порядке: при окраске за 1 раз — вдоль волокон дерева, желательно по направлению к окну; переплетов — по длине брусков; по крыше — вдоль ската от конька к желобам.

При окрашивании за 2 раза первый слой растушевывают по дереву поперек волокон, а при хорошей шпаклевке — поперек света, падающего из окна. Если окраска выполняется за 3 раза, то первый слой растушевывается в том же направлении, как и последний. Нешпаклеванные полы окрашивают по длине досок.

Работа валиками

Кроме самого валика, для работы необходимы ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишка краски, набираемой валиком.

Валик.

Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками. Валиком невозможно окрасить стены в углах, около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишек краски, его приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах — сверху вниз, на потолках — по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, в этом случае по одному и тому же месту надо прокатить им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают.

Окрасить стены можно за один прием вертикальными полосами или за два, когда сначала наносят горизонтальные полосы, затем вертикальные. Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, то есть такого же цвета, как и краска. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 км различных поверхностей.

Отводка филенок

Филенкой называется узкая полоска краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Она не только закрывает неровности двух стыкуемых красок, но и придает помещению законченный вид. По своему цвету филенка должна гармонировать с общей окраской, подчеркивая ее и резко не выделяясь.

Филенку отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой-нибудь сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой. Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски под линейку. Линейку прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не могла сдвинуться.

Филенка должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимать ее излишки, приставлять к линейке и, равномерно нажимая, отводить ровную линию, а это требует соответствующих навыков. Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, на панели масляная, а на верху стен клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, если же на верху стен масляная краска, филенка вытягивается масляной краской.

Краски применяют более жидкие. Масляные — разбавляют скипидаром, клеевые готовят на обычном клею. Но гораздо лучше, когда сухие краски разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.

Флейцевание и торцевание

Их производят для того, чтобы удалить грубые полосы, выровнять окрашенную поверхность. После флейцевания краска становится гладкой, ровной, без просвечивающих мест, а после торцевания становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков. Флейцевание осуществляется следующим образом: правой рукой берут флейц, а левой — сухую тряпку и легким нажимом на инструмент, так, чтобы волос кисти слегка касался поверхности, сравнивают полосы нанесенной краски. Окраску под флейцевание выполняют без пропусков, тщательно растушевывая краску. Постепенно волос флейца пропитывается краской, и его периодически надо протирать чистой тряпкой, отжимая излишки краски, только после этого он опять пригоден для работы.

Мокрыми флейцами работать нельзя потому, что они не выравнивают краску, а как бы размазывают ее. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами, поочередно меняя их. Сильно пропитавшиеся краской флейцы нужно хорошо промыть и просушить. Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски. Если она будет жидкой, то после торцевания начнет стекать, что придает поверхности некрасивый вид.

Техника торцевания состоит в том, что правой рукой берут торцовку, а левой — чистую тряпку и по свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Кисть-торцовка должна только слегка касаться своим волосом краски. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Торцовкой надо наносить удары одинаковой силы, что дает возможность получить одинаковую фактуру. Если сила ударов будет меняться, то на поверхности краски могут образоваться отдельные пятна. Также нельзя наносить торцовкой удары по одному и тому же месту 2 или более раз. Это приводит к образованию всевозможных пятен. Торцуя, надо следить, чтобы не было пропусков и каждый удар приходился рядом с ранее обработанной поверхностью. От намокания волоса торцовки ею плохо работать, поэтому ее надо систематически вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, протирать и просушивать.