Плитка - раз, плитка - два, получается стена. Часть 3. Подготовительные работы
Подготовительные работы
Процесс облицовки начинается с подготовительных работ: необходимо должным образом подготовить основной материал — плитку; вспомогательный материал — подстилающий слой (раствор, мастику и пр.) и, наконец, рабочее место — поверхность, которая подлежит облицовке.
Подготовка поверхности
Здесь следует выделить несколько этапов. Во-первых, поверхности тщательно очищают от пыли и мусора, лучший способ очистки — влажный. Во-вторых, определяют неровности, т. е. впадины и бугры: для этого нам потребуется двухметровая рейка. Проведем ее плоской стороной по поверхности — и все недостатки «налицо». Отмечаем карандашом или мелом неровности свыше 10 мм и пытаемся их устранить: бугры срубаем, а впадины выравниваем слоем цементного раствора (либо полимерцементной мастики). Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм; их заделываем цементным раствором по предварительно отгрунтованной поверхности, для грунта используем 7% раствор дисперсии ПВА. Если поверхность на большой площади имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразно предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки). Если же ваша стена идеально гладкая (например, окрашена краской или эмалью), то ей нужно придать шероховатость, нанеся неглубокие насечки маленьким топориком, обязательно отгрунтовать 7% раствором дисперсии ПВА. А вот деревянные стены и перегородки придется отштукатурить (без заглаживания и затирки), предварительно набив на них металлическую сетку.
В-третьих, с поверхности нужно удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или трехпроцентным раствором соляной кислоты. Эту операцию производим по абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.
Прежде чем приступить к подготовке основания под полы в ванной комнате (или душевой кабине) вспомним один неприятный эпизод: раздается звонок в дверь и возмущенные соседи с нижнего этажа просят вас пройти к ним в квартиру и «посмотреть на то безобразие, которое вы учинили. Прямо не городская квартира, а тропики с тропическим ливнем». А ведь только и случилось, что ваш ребенок решил устроить в ванной настоящую морскую бурю. Чтобы этого не произошло, прислушайтесь к совету: при устройстве пола в ванной комнате или душевой кабине стоит позаботиться о гидроизоляции.
Для этого на полы укладываем два слоя рубероида на битумной мастике, а сверху настилаем слой (10-20 мм) полимерцементной стяжки (мастики на основе дисперсии ПВА). При этом гидроизоляционный ковер «заворачиваем» на каждую стену на высоту 100-150 мм. Особенности подготовки поверхности под облицовку некерамическими плитками приведены в главе 5 в подразделах, посвященных определенному виду плиток.
Разметка и провешивание вертикальной поверхности
После тщательной подготовки поверхности, предназначенной под облицовку, производим ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий). Для вертикальной провески на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30-40 см от угла примыкающей стены вбиваем гвоздь 1 шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7-15 мм— толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке привязываем отвес и по нему определяем толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20— 25 см от пола вбиваем гвоздь 2, шляпка которого должна касаться отвеса. Затек между этими гвоздями натягиваем шнур. Аналогичную операцию проводим на другой стороне стены. Точку для верхнего гвоздя 3 определяем с помощью гибкого уровня, использующего закон сообщающихся сосудов.
Провешивание стен и установка маяков:
Нулевое деление (уровень воды) одной из визирных трубок уровня совмещаем с гвоздем 1, тогда нулевая отметка (уровень воды) другой визирной трубки покажет место для гвоздя 3 — эту операцию удобнее производить вдвоем. С помощью отвеса, привязанного на гвоздь 3, находим точку для установки гвоздя 4 (аналогично гвоздю 2). Между гвоздями 3 и 4 также натянем причальный шнур. Обратите внимание на такой существенный момент: если гвоздь плохо вбивается в поверхность стены, то для облегчения крепления гвоздей применяем марки из гипсового раствора.
Гипсовую марку устанавливаем следующим образом: небольшое количество гипсового раствора (лепешку) прижмем мастерком к стене в нужном месте и, пока гипсовый раствор не начал схватываться, в марку установим гвоздь. Вертикальность будущих рядов определена — причальные шнуры, натянутые между гвоздями 1-2 и 3-4, позволят вам контролировать прямолинейность вертикальных стыков при укладке плиток. Для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда также с помощью гибкого уровня устанавливаем маячные плитки.
По верхнему краю маячных плиток натягиваем шнур-причалку — он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков. Маячные плитки после завершения облицовки вырубим и заменим плитками на растворе.
Перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром-причалкой проверяем при помощи угольника. Стена для облицовки плиткой готова.
Разметка горизонтальной поверхности
Для начала проверим горизонтальность поверхности, используя строительным уровень и двухметровую рейку. Отклонение поверхности от горизонтали не должен превышать 50 мм. Если отклонение больше предела, то на полу укладываем «подушку» из цементно-песчаного раствора, которая устранит наклон пола. После затвердения растворной «подушки», приблизительно через сутки, можно приступать к дальнейшей разметке горизонтальной поверхности.
Теперь следует закрепить отметки уровня укладываемого пола по периметру стен: строительный уровень устанавливаем на рейку, добиваемся положения воздушного пузырька на нулевом уровне и на каждой стене проводим черту. Для постоянного контроля за горизонтальностью укладываемого пола в углах помещения на гипсовом растворе устанавливаем маячные плитки, выверив перпендикулярность двух смежных рядов по угольнику; если облицовываемая поверхность имеет большую площадь, то для удобства между угловыми маяками установим промежуточные маяки. По краям маячных плиток натянем шнур-причалку.
Разметка горизонтальной поверхности и установка маяков:
Маячные плитки по окончании настилки всего пола мы удалим и заменим плитками на растворе. После разметки и установки маячных плиток поверхность пола обильно смачиваем водой и оставляем на 5-6 часов (к началу облицовочных работ полы должны остаться влажными, но без видимых скоплений воды). Эту операцию производим только в том случае, если укладка плиток осуществляется на цементно-песчаном растворе.
При укладке плиток на мастике или клее поверхность должна быть абсолютно сухой. Теперь к облицовке готовы и полы. Подготовка облицовочных плиток. Подготовку плиток одного размера начнем с сортировки по тону и качеству: отличающиеся по тону будем укладывать в нижние ряды, а дефективные (со сколами, выбоинами, трещинами, дефектами глазурованного слоя) оставим на заготовку неполномерных плиток для укладки в углах. Затем с помощью линейки разметим поверхность под облицовку (не забывая про толщину стыков), просчитаем количество целых плиток и количество, и параметры неполномерных плиток для каждого ряда.
Раскрой неполномерных плиток производим плиткорезом или стеклорезом по глазурованной стороне, раскалывая их затем по линии надреза о деревянный брусок. При облицовочных работах в кухне и ванной комнате на нашем пути обязательно встретятся трубы.
Подготовка облицовочных плиток:
Овальные вырезы под трубы у края плитки выкусываем кусачками или щипцами. Если же положение трубы таково, что она должна «пронзить» плитку, то мы разрежем плитку на две части по предполагаемому диаметру трубы и выкусим остальные отверстия у каждой половинки. Образовавшиеся при резке острые края обработаем рашпилем или точильным бруском, по возможности придавая линии отреза форму кромки полномерной плитки.
Приготовление цементно-песчаных растворов
Цементно-песчаные растворы для различных этапов облицовочных работ несколько различны по соотношению ингредиентов, входящих в их состав. Цементно-песчаный раствор для заделки местных неровностей, а также для предварительной штукатурки облицовываемых поверхностей готовим из портландцемента М400 или М500, мелкого строительного песка и воды. Сначала смешиваем сухие компоненты и затем разводим их водой. Состав цементно-песчаного раствора для заделки местных неровностей (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок 3 части, вода — 0,5 части.
Цементно-песчаный раствор для укладки плитки готовим из тех же составляющих. Качество полученного раствора перед укладкой необходимо проверить: на увлажненную тыльную сторону плитки наносим небольшое количество раствора, плитку переворачиваем и встряхиваем.
Если раствор на плитке удержался (слоем не менее 3 мм), его можно использовать по назначению. Если раствор в полном объеме оказался на полу, то в него следует добавить смесь цемента и песка. После тщательного перемешивания проверку производим вторично.
Состав цементно-песчаного раствора для укладки плиток (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2,4 части, вода — 0,4 части. Рекомендуемый возраст цементно-песчаного раствора для укладки плиток — не более 1,5 часа; добавляя в загустевший, начавший твердеть цементно-песчаный раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому замешивать раствор следует небольшими порциями по 5~6 литров, используя его в течении 1,5 часов.
На цементно-песчаном растворе производят укладку керамических и стеклянных плиток, карт ковровой мозаики из них, а также плит из природного камня. Для заделки швов приготовим пластичный раствор. Белый или цветной цемент и просеянный строительный песок, (предпочтительно — горный) тщательно перемешиваем и разводим водой до консистенции мягкого пластилина. Состав цементно-песчаного пластичного раствора для заделки швов (в частях по объему): портландцемент (белый или цветной) — 1 часть, строительный песок — 1 часть, вода — в количестве, необходимом для нужной консистенции.
Для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке готовим цементное молоко из портландцемента любой марки и воды. Состав цементного молока (в частях по объему): портландцемент — 1 часть, вода — 3-4 части.
Приготовление глиняных растворов
Глиняный раствор для облицовки печей и каминов готовим из глины, заполнителя и воды. За несколько дней до намеченных облицовочных работ необходимое количество глины уложим в ящик, обильно смочим водой и для предотвращения ее высыхания плотно укроем (в жаркое время года глину периодически рекомендуется смачивать). Когда глина разбухнет, в нее вводим заполнитель (сечку соломы, опилки), тщательно перемешиваем и добавляем воду, доводя раствор до нужной консистенции.
Состав глиняных растворов зависит от используемой глины: при жирной глине соотношение глины и заполнителя (в частях по объему) 1:4, при нормальной — 1:3, при тощей — 1:2,5.Готовый глиняный раствор должен проходить через сито с ячейками 3x3 мм без остатка. Срок годности глиняного раствора — несколько дней, его нужно лишь плотно укрыть влажной рогожей для предотвращения высыхания.
Глиняно-цементный раствор
Сначала готовим глиняное молоко из глины и воды в равных частях путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину, как и в первом случае, лучше заранее уложить для набухания), полученную смесь сливаем через решетку. Затем перемешиваем необходимое количество песка и цемента и затворяем глиняным молоком.
Состав глиняно-цементного раствора для облицовки печей и каминов (в частях по объему): глина — 1 часть, цемент — 0,15 части, строительный песок — 4 части. Предельный возраст, после которого уже не рекомендуется использовать глиняно-цементный раствор, — 1,5~2 часа.
Приготовление мастик
Помимо цементного раствора при облицовочных работах работах нередко используют всевозможные мастики: их можно приобрести в готовом виде, либо приготовить самостоятельно. Как уже говорилось ранее, в качестве связующего компонента при приготовлении мастик используют битумы, казеиновый клей, гипсовые вяжущие и полимеры.
Приготовление битумных мастик
На основе битума готовят битумно-латексную мастику и битумно-скипидарную мастику. Другие мастики на битумных связующих приготовить в домашних условиях довольно сложно.
Битумно-латексную мастику готовим следующим образом: в расплавленный при температуре 160 "Строительный битум марки БН 70/30 добавляем известняковую муку и тщательно перемешиваем.
В охлажденную до 70 °Смесь вводим раствор бензина с латексом и вновь тщательно перемешиваем. Используем битумно-латексную мастику после охлаждения до комнатной температуры.
Состав битумно-латексной мастики (в % по массе) должен быть таким: строительный битум марки БН 70/30 — 49, латекс СКП-65ГП — 5, известняковая мука — 25, бензин — 21.
Битумно-скипидарную мастику готовим аналогично: в расплавленный битум добавляем портландцемент марки М500 и перемешиваем до получения однородной массы. После охлаждения до 70-80 °С вводим смесь скипидара, уайт-спирита и латекса. После тщательного перемешивания мастика готова к применению. Состав битумно-скипидарной мастики (в % по массе): строительный битум марки БН 70/30 — 65, портландцемент марки М500 — 5, скипидар — 8, уайт-спирит — 17, латекс СКС65ГП — 5.
Приготовление казеиновых мастик
Простая казеиновая мастика. За 25-30 минут до приготовления мастики казеиновый клей в порошке заливаем полным объемом воды (теплой, 30-40 °С) и оставляем для набухания. Затем, постоянно перемешивая, добавляем заполнители: фтористый натрий, известь-пушонку и известняковую муку. Мастику вымешиваем до получения однородной массы.
Состав простой казеиновой мастики (в частях по массе): казеиновый клей в порошке — 1 часть, фтористый натрий — 0,1 части, известь-пушонка — 0,5 части, известняковая мука — 2,5 части и вода — 2 части.
Казеиново-цементную мастику готовим аналогичным образом. Ее состав (в частях по массе): казеиновый клей в порошке — 1 часть, портландцемент марки М400 — 3 части, строительный мелкозернистый песок — 1 часть и вода — 2,5 части.
Гипсовая мастика (гапсовый раствор)
При облицовочных работах для установки маячных плиток и для закрепления провески на негвоздимых стенах используется гипсовая мастика (гипсовый раствор). Ее готовим в два этапа. Сначала готовим 10%-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 литр воды, время набухания — по инструкции) — этот раствор используем как замедлитель твердения. Затем, при постоянном перемешивании, вводим в раствор клея гипсовое вяжущее и воду. Состав гипсовой мастик (в частях по массе): гипсовое вяжущее — 10 частей, 10%-ный водный раствор клея КМЦ — 0,8 части и вода — 0,7 части.
Приготовление полимерных мастик
Мастики на полимерных связующих в основной массе производятся заводским способом. Однако, некоторые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях. Мастику на основе дисперсии ПВА готовим путем тщательного перемешивания портландцемента марок М400 или М500 и дисперсии ПВА. Состав полимерной мастики на основе дисперсии ПВА (в частях по объему): дисперсия ПВА — 1, портландцемент марки М400 или М500 — 1,5—2.
Мастику на основе клея КМЦ готовим следующим образом: сухой клей КМЦ разводим горячей водой и при постоянном помешивании добавляем сухую цементно-песчаную смесь, доводя мастику до нужной консистенции. Состав клея: сухой клеи КМЦ — 0,1 килограмма, вода — 5 литров.
Состав сухой цементно-песчаной смеси (в частях по объему): портландцемент марок М400 или М500 — 1, мелкозернистый речной песок — 3. В состав эпоксидной мастики входит эпоксидная шпатлевка, мелкозернистый кварцевый песок, портландцемент и отвердитель (продается в комплекте с эпоксидной шпатлевкой). Технология приготовления: тщательно перемешиваем первые три компонента, а отвердитель добавляем перед употреблением.
Загустевшую эпоксидную мастику (без добавления отвердителя) можно разбавить растворителем № 646. Состав эпоксидной мастики (в частях по массе): эпоксидная шпатлевка — 6 частей, мелкозернистый кварцевый песок — 1 часть, портландцемент — 3 части. Отвердитель добавляем из расчета 8,5 грамма на каждые 100 грамм эпоксидной шпатлевки.
Канифольную мастику (канифоль относится к природным полимерам) готовим следующим образом: канифоль растворяем денатурированным этиловым спиртом; быту — (денатурат), тщательно перемешиваем с известняковой мукой и разбавляя олифой. Используем канифольную мастику для укладки полистирольных плиток. Состав канифольной мастики (в частях по массе): канифоль — 1,7 части, спирт этиловый денатурированный — 1,1 части, олифа — 0,7 части и известняковая мука — 6.5-7 частей. Для укладки плитки не рекомендуется использовать полимерные мастики возрастом: более 5 часов — для мастики на основе дисперсии ПВА и 7 часов — для мастики на основе клея КМЦ.
У мастик на основе других полимерных вяжущих срок жизни до 24 часов.
Приготовление клеев
Процесс подготовки клеев для облицовочных работ заключается в доскональном изучении инструкции по применению конкретного клея; так как все клеи, используемые при облицовке — промышленного производства.
Технология облицовки керамическими плитками
Итак, весь необходимый инвентарь под рукой, материалы выбраны и приобретены, «поле боя» готово. Чтобы вы свободнее ориентировались в технологических тонкостях, освойте для начала несколько важных терминов. Основание — это непосредственно поверхность, подлежащая облицовке: у стен и перегородок это кирпичная кладка, крупногабаритные панели, штукатурка, деревянная поверхность; у пола — плиты перекрытия, цементная стяжка (в конструкции полового покрытия может дополнительно присутствовать гидроизоляционный слой, покрытый стяжкой), деревянные полы предпочтительнее демонтировать, заменив их штукатуркой.
Подготовка — это выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Подстилающий слой — это слой раствора, мастики или клея, на котором и крепятся плитки. Облицовочное покрытие — слой облицовочного материала. Маяк или маячные плитки, плитки устанавливаемые временно на гипсовом растворе по углам облицовываемой поверхности, для контроля за качеством и точностью облицовочных работ. В конце облицовочных работ маяки заменяются на постоянные плитки.
Маячные ряды — ряды, укладываемые в первую очередь под контролем измерительных приборов. Их назначение то же, что и у маяков; но укладываются они на подстилающем слое и замене не подлежат. По сути, каждый первый уложенный ряд плиток является маячным.
Фриз или фризовые ряды — это ряды, примыкающие к стенам (при облицовке пола и потолка), и примыкающие к потолку или полу (при облицовке стен). Фризовые ряды иногда выкладываются плиткой другого цвета, чем основная поверхность.
Существует два способа облицовки: по диагонали и прямыми рядами; здесь различают укладку плитки «шов в шов» и вразбежку. Способом прямых рядов укладывают как квадратную так и прямоугольную плитку. Способом по диагонали укладывают как правило только квадратную плитку. Как мы уже говорили, облицовывать плиткой можно полы, стены, колонны и т. д. и т. п.; то есть поверхность может быть либо вертикальной, либо горизонтальной. При работе с этими поверхностями существуют немаловажные различия. Об этом наш дальнейший разговор. Следует заметить, что приведенные ниже технологии облицовочных работ приемлемы для работы с керамической плиткой (как самым распространенным облицовочным материалом).
Способы облицовки:
Облицовка стен
После проведения разметки и провески поверхности, но прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, она послужит опорой для первого ряда плитки; если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то плитки нижнего ряда обрезаем с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производим не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Теперь приступим непосредственно к укладке плитки.
Облицовка стен способом «прямой ряд»
Первый блин может быть комом, но первый ряд должен быть идеален, поэтому при укладке первого ряда нужна ювелирная точность. Укладку начинаем либо с середины ряда, если вы хотите добиться симметричности кладки, либо с одного из углов, если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток.
Перед укладкой, для лучшего сцепления, поверхность стены увлажняем водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погружаем в цементное молоко (либо также смачиваем водой). Здесь будет уместным небольшое предостережение: плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, так как в этом случае все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой.
Раствор накладываем лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом прикладываем плитку к стене, после чего ее ориентируем всей плоскостью по шнуру-причалке и осаживаем до необходимого уровня (7—15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки, либо молотком через деревянный брусок. Раствор при этом должен заполнить полностью пространство между плиткой и стеной, излишки раствора убираем лопаткой. Уложив две плитки, вставляем между ними два стальных штырька; это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию повторяем после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлекаем после установки 10-15 плиток. Заполнение швов раствором допускаем на 1/2 от толщины плитки.
Прием укладки плиток по вертикальной поверхности: а — установка плиток; б — осаживание плитки.
Укладку ведем горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда проверяем качество облицовки двухметровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефективную плитку (плитки) снимаем, добавляем раствор и устанавливаем на место, осаживая ее до нужного уровня.
В ходе укладки плитки строго следим за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки; иначе при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться неравномерно, что приведет к растрескиванию плиток. При использовании плиток со встроенными деталями заранее намечаем места, где они будут располагаться, и плитку укладываем обычным порядком. Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, можно:
- в местах сопряжения двух облицованных стен установить угловые фасонные детали (внутренние и внешние);
- в местах сопряжения стены и потолка установить карнизные фасонные детали;
- в местах сопряжения стены и пола установить плинтусные фасонные детали.
Стыки между плитками заполняем раствором лишь наполовину, что сократит время твердения растворной прослойки.
Облицовка стен способом «по диагонали»
При диагональной облицовке стен первый ряд (фризовый) чаще всего укладывают прямым, устанавливая плитки как при способе «прямой ряд». Для этой же цели можно использовать прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали основных (квадратных) плиток.
Второй ряд выкладываем из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру. Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) по шнуру причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию), либо наклонными рядами, тогда шнур-причалку устанавливаем под углом 45° к горизонтали и уже по нему контролируем прямолинейность стыков между плитками кладки.
Облицовка стен по диагонали:
Предпоследний ряд кладки аналогично второму будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно выкладывают прямым. Качество облицованной поверхности контролируем двухметровой рейкой: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки осторожно снимаем, добавляем раствор и устанавливаем заново. Швы как и в первом случае заполняем только наполовину.
Облицовка стен керамическими плитками на мастике
Облицовка стен керамическими плитками не на цементно-песчаном растворе, а на мастике имеет ряд особенностей:
- поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняем водой, а грунтуем 8% раствором дисперсии ПВА;
- швы между уложенными плитками мастикой не заполняем, что даст возможность затвердеть подстилающему слою;
- тыльную сторону плитки, также следует отгрунтовать дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;
- швы между уложенными плитками не должны превышать 2,5 мм.
Облицовка стен цветовыми картинками-панно из керамической плитки
Способ укладки плиток панно — бесшовный (иначе будет нарушен рисунок . поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этого. Поверхность под облицовку готовим более тщательно: неровности не должны превышать 5 мм.
Каждый ряд панно вначале выкладываем на полу насухо (чтобы не спутать рисунок), а затем приступаем к укладке плиток на стене. Облицовку начинаем с середины ряда, чтобы панно было симметричным. Контроль за качеством облицованной поверхности осуществляем с помощью двухметровой рейки, за прямолинейностью стыков — по причальным шнурам.
Облицовка пола
Производить облицовочные работы на горизонтальной поверхности значительно легче, чем на вертикальной. Однако, и здесь не стоит расслабляться — облицованные полы по качеству должны быть соответствовать облицованным стенам.
Облицовка пола способом «прямой ряд» Начинаем укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам). И уже от них ведем укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения.
Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а ее, увлажненное основание пола. Плитку опускаем тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания), либо смачиваем водой с помощью малярной кисти, прижимаем к прослойке раствора и осаживаем до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Удаляем выступивший на стыках избыток раствора и фиксируем величину шва стальными штырьками, которые удаляем после укладки 10—15 плиток. Стыки между плитками заполняем на х/2 их глубины, это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.
Горизонтальность и качество облицовки контролируем строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удаляем, добавляем раствор и устанавливаем ее на место, выравнивая с поверхностью облицовки. Прямолинейность стыков проверяем, проводя ребром мастерка по шву — мастерок не должен цепляться за углы плиток.
Облицовка пола способом «по диагонали»
Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом «прямой ряд», а уже от фризов производить диагональную кладку. Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами, в этом случае под углом 45° натягиваем вспомогательный причальный шнур, по которому будем осуществлять контроль за прямолинейностью стыков.
Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.
Облицовка пола шестигранными плитками
При устройстве пола из шестигранных плиток укладку плиток производим в определенной последовательности. По окончании разметки и провешивания поверхности выкладываем первый фризовый ряд. Он как правило состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем укладываем заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток. Следующий этап — укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно фризовому и заделочному рядам устанавливаем два шнура причалки и по ним выкладываем маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого производим укладку остальных плиток по уже известной нам технологии.
Облицовка пола восьмигранными плитками
Как и при укладке шестигранных плиток настилку пола восьмигранными плитками начинаем с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток. По установленным причальным шнурам укладываем маячные ряды и затем производим облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда.
После настилки двух-трех рядов в промежутки между углами вставляем квадратные вкладыши, в рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму.
Облицовка пола с заданным уклоном
В душевых помещениях, в помывочных помещениях бань, для лучшего стока воды полы устраивают с уклоном. Если помещение небольшое, то уклоны можно устроить за счет утолщения подстилающего слоя, доведя его максимальную толщину с 7-15 мм до 40 мм. Укладку плитки осуществляем способом «в конверт».
Облицовочные работы начинаем с определения линий разруба, для этого отметим на плоскости линии соединяющие углы помещения с противолежащими углами трапа (отверстия для стока воды). Эти линии образуют четыре треугольника, по которым и будем производить укладку плитки.
Облицовку начинаем с укладки плиток фризового ряда вдоль стен по всему периметру помещения, устанавливая ее без уклона. Затем в одном из треугольников перпендикулярно фризу по направлению к трапу укладываем маячный ряд, выверяя перпендикулярность с помощью угольника.
Облицовку остальной поверхности проводим обычным порядком. У линий разруба располагаем неполномерные плитки, раскрой которых осуществляем непосредственно в ходе кладки (для более точного раскроя). Завершив облицовку одного треугольника, переходим к следующему, начиная укладку плиток также с маячного ряда. Очередность укладки по треугольникам такова: вначале облицовываем участок, противоположный входу-выходу; во вторую очередь — треугольники, находящиеся справа и слева; завершаем облицовку участком перед входом-выходом.
Греющий пол
Как уже говорилось, керамическая плитка (а также плитка из мрамора и гранита) — идеальный материал для облицовки пола с подогревом. Благодаря подогреву керамический или кафельный пол, считавшийся «холодным», становится теплым я комфортным. При устройстве полового покрытия с подогревом, перед укладкой плитки в прослойку из цементного раствора вдавливаем либо бесшовные трубки системы водоподогрева, либо специальный кабель электроподогрева. Сверху наносим еще один слой цементного раствора и затем начинаем укладку плитки, по технологии облицовки пола, описанной ранее.
Облицовка пола картами ковровой мозаики
Карты ковровой мозаики представляют собой керамическую плитку (мелкую), заклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку карт ковровой мозаики готовим так же, как под облицовку керамической плиткой. При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков сделаем сквозные отверстия, что предотвратит образование воздушных мешков. Укладку карт ковровой мозаики начинаем от угла и ведем продольными рядами по направлению к выходу.
Растворную прослойку, нанесенную на основание пола, припорашиваем сухим цементом и укладываем карту ковровой мозаики бумажной основой вверх. Осадку карты осуществляем хлопушкой. Швы фиксируем не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом следим чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт. По истечении 2-3 дней, бумажную основу увлажняем и, после намокания, удаляют щеткой или скребком.
Деформационный шов
Иногда дизайнерское решение оформления жилого помещения требует произвести отделку тех или иных поверхностей материалами, различными по фактуре, физическим свойствам и пр. Например, при отделке пола в кухне-столовой нужно разместить по соседству два таких различных покрытия как керамическая плитка и паркет. Как это сделать без ущерба для потребительских качеств обоих «соседей»? В этом случае применяем способ укладки «деформационный шов».
Укладка плитки по деформационному шву:
Деформационный шов или демаркационная линия — важный участок интерьера, он привлекает к себе внимание нетрадиционностью дизайнерского решения, поэтому и выполнен он должен быть без единой погрешности. Последовательность подготовительных и облицовочных работ такова: по линии предполагаемой границы укрепляем стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву Т. И только после этого производим разметку и провеску поверхности.
Укладку плитки в местах, примыкающих к деформационному шву, осуществляем «заподлицо» с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне. Облицовка простенков Перед началом облицовки проверяем вертикальность внешнего угла с помощью отвеса и, если нужно, корректируем угол цементно-песчаным раствором. Горизонтальность рядов фиксируем причальным шнуром (как при облицовке стен). Укладку ведем параллельными рядами снизу вверх.
Облицовка простенков:
При облицовке выступающих углов предпочтительнее использовать фасонные угловые детали.
Облицовка четырехгранных колонн
Для того чтобы облицовка колонн происходила ударными темпами, но при этом не страдало бы качество, на противоположных гранях при помощи отвеса устанавливаем маячные рейки, закрепляя их дуговыми рейкодержателями. Если на момент облицовки колонны полы не настелены, либо кладка будет производиться не от пола, то на уровне отметки начала кладки закрепляем опорную рейку.
Облицовка четырехгранных колонн:
Кладка каждой стороны колонны должна быть симметричной, поэтому укладку плитки начинаем строго с центра, по краям при необходимости устанавливаем симметричные неполномерные плитки. В остальном техника облицовки колонн полностью соответствует технике облицовки стен.
Облицовка многогранных колонн
Перед началом работ по облицовке многогранных колонн необходимо изготовить два одинаковых разборных шаблона. Для закрепления нижнего шаблона соорудим дощатую рамку. Вначале закрепим верхний шаблон, ориентируя его по горизонтали с помощью строительного уровня. Отвесом произведем провеску по каждому ребру колонны, определив таким образом положение нижнего шаблона, и зафиксируем ребра будущей облицовки причальными шнурами. Укладку плитки ведем также, как при облицовке четырехгранных колонн.
Облицовка круглых колонн
Облицовку круглых колонн будем осуществлять картами ковровой мозаики. Колонны провешиваем по вертикали отвесом, отклонения от вертикали заделываем цементно-песчаным раствором. После твердения раствора поверхность колонны и тыльную сторону ковриков грунтуем 10%-ной дисперсией ПВА, затем шпателем наносим тонкий слой мастики или клея, коврик прикладываем верхней стороной к колонне, выверяем по отвесу вертикальность его боковой кромки, прижимаем к стене всей плоскостью и разглаживаем. Следующие коврики укладываем аналогичным образом. Если длина окружности колонны не кратна длине коврика, то последний в ряду коврик будет неполномерным.
При укладке карт ковровой мозаики во втором и последующих рядах необходимо очень точно совмещать линии стыков плиток в верхних и нижних ковриках — это обеспечит вертикальность укладки.
Прямоугольные бассейны
Поскольку прямоугольный бассейн имеет форму обыкновенной комнаты, технология облицовки его бортов и дна аналогична технологии облицовки стен и пола. Единственное существенное отличие состоит в том, что гидроизоляционный ковер устраивается не только по дну бассейна, но и по его бортам. Бассейны с закругленными бортами. Стенки (борта), при маленьких размерах бассейна, облицовываем бортами ковровой мозаики; облицовку стенок больших бассейнов, а также дна производим обычными керамическими либо стеклянными плитками по технологии облицовки соответственно вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Облицовка элементов встроенной мебели
Если у вас появилось желание сделать вашу кухню оригинальной, то подходящей по тону плиткой можно отделать элементы встроенной мебели: например, облицевать столешницу разделочного или обеденного стола. Для этих целей лучше использовать химически- и термостойкую керамическую или стеклянную плитку высокого качества, кладку плитки предпочтительнее осуществлять бесшовным способом, а в качестве клеящей прослойки использовать не цементно-песчаный раствор, а клей или мастику (термо- и влагостойкие).
При подготовке основания под облицовку особое внимание следует уделитъ жесткости: не допустимо зыбкое, подвижное основание. Если укладка плитки будет производиться по деревянной поверхности (дерево, ДСП, фанера), ее вначале отгрунтуем жидким стеклом и присыпаем крупнозернистым речным песком. Порядок разметки, провески поверхности и приемы укладки плитки аналогичны порядку я приемам при облицовке стен и пола.
Наружная облицовка стен
Работы по облицовке наружных поверхностей лучше всего производить в теплое время года. Влажность облицовываемой поверхности не должна превышать 8%. Стену перед облицовкой тщательно очищаем от пыли, грязи, потеков цементного раствора, оставшегося от строительных работ, провешиваем и смачиваем водой. Приемы укладки плиток соответствуют приемам облицовки стен внутри помещений.
Облицовка печей и каминов
Если в вашем доме имеется печь или камин, то они будут выглядеть гораздо более эффектно, если их облицовать, а не побелить или покрасить. Помимо эстетического эффекта, облицовка печей и каминов значительно увеличивает их теплоотдачу.
Для облицовки печей и каминов используют изразцы и керамическую плитку. Облицовка изразцами производится непосредственно в процессе сооружения печи или камина, и квалифицированно сделать ее сможет лишь печник; облицовку керамической плиткой вполне можно сделать самостоятельно. Для этой цели используем керамическую плитку для облицовки пола квадратной или прямоугольной формы, любого размера, толщиной 6 мм.
Плитка должна обладать высокими термостойкими качествами и иметь глазурованную лицевую поверхность. Кроме того нам понадобятся фасонные детали: карнизные, плинтусовые и для заделки углов.
Существует два способа облицовки печи и камина. 1-й способ облицовки печей каминов) керамическими плитками В вертикальные швы кладки печи (камина) вводим алюминиевые полоски с отверстиями. К полоскам на болтах крепим алюминиевый тавровый профиль или уголок, а керамические плитки укладываем между металлоэлементами. Пустое пространство, образовавшееся между плитками и печной каминной кладкой заполняем глиняным раствором. Как видим из описания технологического процесса, данный способ применим лишь при условии идеальной вертикальности швов кладки (проверяется с помощью отвеса). Если вертикальные швы имеют отклонения, то применяем способ номер два.
Облицовка печей и каминов с применением алюминиевых элементов:
2-й способ облицовки печей (каминов) керамическими плитками Данный способ полностью соответствует облицовке стен на цементно-песчаном растворе: та же техника подготовительных работ, разметки и провески поверхности; те же приемы укладки плиток и заделки швов. Однако здесь будет уместным напомнить то свойство цементно-песчаного раствора, что он имеет обыкновение под действием высоких температур терять свою прочность. Поэтому при облицовке печи (камина) 2-м способом будем использовать глиняно-цементный раствор.
Заделка швов
В процессе укладки плитки стыки (или швы) заполняют раствором лишь наполовину. Это не только сокращает время и равномерность высыхания растворной прослойки, но позволяет оформить стыки декоративно. Через 2-3 дня после окончания кладки производят заделку швов. Для этого порцию пластичного цементного раствора накладывают на резиновый шпатель и движениями вдоль и поперек шва замазывают углубления между плитками. Заделку швов при облицовке элементов встроенной мебели и бассейнов производим специальной «Затиркой для швов».