Малярные работы. Часть 3. Шпатлевание. Окраска и отделка

Малярные работы. Часть 2. Шпатлевание. Окраска и отделка

Шпатлевание и зачистка шпатлевки

Не все поверхности бывают гладкими, их приходится шпатлевать с помощью деревянных или металлических шпателей. Переплеты и наличники с калевками, а также различные узкие места, где неудобно работать шпателем, шпатлюют, применяя твердые полоски резины нужной ширины с ровно обрезанными или фигурными кромками.

В противень кладут шпатлевку, и закрывают ее мокрой тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить от высыхания. Когда работают на уровне груди, противень ставят на табурет, а у низа стены — на пол. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию шпатлевки и намазывают ее отдельными нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности (рис. 1). Получение тонкого слоя зависит в основном от нажима на шпатель чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлевки, а чем он тоньше и ровнее, тем меньше времени займет зачистка.

Рис. 1. Работа шпателями

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трех раз. Перед наложением каждого нового слоя шпатлевки ранее прошпатлеванные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой, т. е. снять бугры.

Второй слой шпатлевки можно либо наносить по ранее выполненной шпатлевке либо предварительно ее огрунтовать, просушить, а затем только шпатлевать. Шпатлевать по грунтовке легче, так как она ложится более тонким слоем. Если шпатлевание выполнять по высохшей шпатлевке без огрунтовки, то сухая шпатлевка, впитывая влагу из свежей порции, становится гуще, тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем.

После высыхания шпатлевки приступают к ее зачистке шкуркой или пемзой. Шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Работать будет удобнее, если обвернуть шкуркой деревянный брусок. Пемзу предварительно обрабатывают, т. е притачивают или притирают, образуя так называемую рабочую плоскость, прижимают рукой к поверхности и трут ею в разных направлениях.
Оставшиеся шероховатости царапины исправляют вторичным шпатлеванием и зачисткой. Зачищают прошпатлеванные поверхности в сухом или мокром виде. Сухое шлифование применяют для клеевых шпатлевок, мокрое для полумасляных, масляных или лаковых.
По чистоте получаемой поверхности мокрая обработка превосходит сухую.

Варианты отделки помещений и последовательность выполнения работ

Выбор отделки определяется назначением помещения его размерами, ориентировкой на юг или север и, конечно вкусом владельца.
В последнее время высота помещений (часто говорят высота потолка) не превышает 2,5—2,7 м. При неумелом выборе отделки помещении они станут зрительно еще ниже. Так, в этом случае нежелательно выполнять горизонтальное членение стен. По этой же причине при окрашивании допустимо отступать от потолка не более чем на 5—10 см. Ширина фриза и бордюра также влияет на зрительное восприятие высоты: чем они шире, тем ниже будут казаться помещения.

Рассмотрим несколько вариантов отделки стен и потолков при окраске комнат различной высоты, в которых имеются карнизы (рис. 2). Карниз на стене часто заменяют полосой краски шириной 10—15 см такого же цвета, каким окрашен потолок.

Окраска в один цвет (рис. 2, б) подразумевает, что потолок и стены окрашивают в один цвет.

Отделки в два цвета (рис. 2, в) выполняется так. Потолок и карниз окрашивают белой краской, а стены составом другого цвета, который должен быть отведен у карниза ровной линией. Если карниза нет, то на некотором расстоянии от потолка отбивают намеленным шнуром линию и по ней проводят полосу составом другого цвета.
Такую отделку можно выполнить с панелью, т. е. потолок и верхнюю часть стены окрашивают в белый цвет, а низ стены (панель) высотой 150—180 см составом другого цвета.

Отделка в два цвета с филенкой (рис. 2, г) выполняется так же, как и предыдущий вид отделки, только между двумя колерами на стене вытягивают филенку. Цвет филенки должен выполнять две функции подчеркивать ровность карниза (когда она находится под карнизом) и разницу в цветах окраски, одновременно гармонируя с окраской стен. Иногда проводят 2—3 филенки и более. Ширина филенки от 5 до 30 мм.

Отделка с бордюром (рис. 2,д) выполняется так. Сначала окрашивают потолок и карниз. Под карнизом вместо филенки проводят полоску шириной 5—10 см — бордюр. Цвет бордюра должен гармонировать с окраской стены. Внизу бордюра вытягивают филенку шириной до 10 мм.
В комнатах высотой более 3 м бордюр можно делать шириной до 15см, а также выполнять отделку с фризом или гобеленом.

Отделка с фризом (рис. 2, е). Потолок и карниз окрашивают составом одного цвета. Ниже карниза проводят полосу (фриз) нужного цвета шириной от 20 до 50 см. (Стену под фризом окрашивают другим цветом.) Внизу фриза вытягивают филенку нужной ширины, цвет которой должен гармонировать со стенами и фризом.

Отделка с гобеленом (рис. 2, ж). Ее выполняют так же, как и с фризом. Гобелен — полоса шири ной от 60 до 100 см. Чтобы подчеркнуть гобелен, под ним вытягивают филенку.

Бордюр, фриз и гобелен могут быть гладкими или с набитым па них по трафарету рисунком. Панель (часть стены под фризом и гобеленом) также бывает гладкой или с рисунком. Стены могут быть однотонными или с рисунком, получаемым с помощью тряпок, валиков, штампов или трафаретов.

Рис. 2. Варианты отделки стен: а - разрез стены; б - отделка в один цвет; в - отделка в два цвета; г - отделка в два цвета с филенкой; д - отделка с бордюром; е - отделка с фризом; ж - отделка с гобеленом;

1. филенка;
2. бордюр;
3. фриз;
4. гобелен.

Выбор цвета. Цвет играет большую роль в жизни человека. Гете утверждал, что желтый цвет возбуждает радость, синий навевает грусть, а зеленый умиротворяет. Многие психиатры подтверждают это. Физиолог Краков установил, что красный цвет сначала будоражит, но потом быстро утомляет, а зеленый понижает давление внутри глаз, налаживает кровообращение, улучшает мускульную деятельность. Знаменитый врач Бехтерев мечтал о том, чтобы в больницах лечили и цветом. Как видим, от цвета зависит немало — наше настроение и самочуствие. Здесь даются рекомендации, разработанные научно-исследовательскими институтами, архитекторами и художниками, по сочетанию цветов для окрашивания различных помещений.

Потолки чаще всего окрашивают в белый цвет, который способствует усилению цвета стен. Верхние части стен, переплеты, откосы, часто внутренние двери также окрашивают в белый цвет. Это создает добавочную освещенность помещений и имеет большое значение с санитарной точки зрения, так как позволяет заметить даже самые незначительные загрязнения.

Кухня. Ее можно окрашивать в один или несколько цветов:

1. Стену, у которой расположено кухонное оборудование, окрашивают в светло-оранжевый цвет, остальные стены — в светло-желтый. Кухонное оборудование рекомендуется окрашивать в салатный цвет Полы настилают из линолеума или пластикатных плиток Деревянные полы окрашивают масляной краской в коричневый цвет.
2. Стены окрашивают в светло-серый цвет, кухонное оборудование — в голубой, кухонную мебель — в белый цвет. Полы настилают плитками черного и серого цветов, располагая из в шахматном порядке.
3. Стены — светло-зеленого цвета, кухонное оборудование и мебель — белого, полы — светло-серого цвета.
4. Стены — светло-желтого цвета, кухонное оборудование и мебель — голубого, полы — синего или голубого цвета.
5. Стены — светло-зеленого цвета, кухонное оборудование — фисташкового, мебель — белого цвета. Полы из плиток серого или желтого цвета.
6. Стену, у которой расположены плита, мойка, а между ними поставлен стол для приготовления пищи, облицовывают белыми глазурованными плитками. Остальные три стены окрашивают в светло-зеленый цвет. Цвет кухонного оборудования, мебели и полов — как в пятом варианте.

Конечно, вариантов отделки кухни очень много и все их рассмотреть просто невозможно.

Однокомнатные квартиры. Вот несколько вариантов окраски:

1. Прихожая — ярко-терракотовый цвет, комната — желтый или золотистый.
2. Прихожая — синий цвет, комната — лимонный или жемчужно-серый.
3. Прихожая — кофейный цвет, комната лимонный.
4. Прихожая — серый цвет, комната — серо-голубой.

Двухкомнатные квартиры. Вторую комнату можно окрасить (или оклеить) в светло-зеленый, светло-розовый или светло-серый дает, но так, чтобы цвета отличались друг от друга.

Трехкомнатные квартиры. Прихожая выкрашена в светло-серый цвет; одна комната - в стальной или светло-бежевый, другая (столовая) — в светло-зеленый, третья (детская) — в светло-голубой или светло-розовый цвет.

Имеются и другие варианты. Выбор цвета стен комнат зависит от освещенности помещений. Если окна обращены на юг, юго-запад и юго-восток, помещения можно окрашивать (или оклеивать) в более темные теплые тона или в холодные.
Приборы отопления обычно окрашивают в тот же цвет, что и стены. (Краски применяют масляные или эмалевые.) Однако некоторые предпочитают окрашивать эти приборы в другие цвета.

Рекомендуются следующие составы колеров для окрашивания стен (расход материалов в граммах):

а) помещения обращены на юг, юго-восток и юго-запад:
1. мел — 75, охра темная — 25;
2. мел — 50, охра светлая — 40, ультрамарин — 10;
3. мел — 80, оксид хрома — 15, ультрамарин — 5;
4. мел - 50, зелень хромовая светлая — 50;
5. мел — 70, охра темная — 20, ультрамарин — 10;
6. мел — 93, ультрамарин — 7;
7. мел — 97, лазурь — 3;

б) помещения обращены на север, северо-запад и северо-восток:
1. мел — 86, киноварь красная — 12;
2. мел - 88, оксид хрома — 12;
3. мел — 94, киноварь красная -6;
4. мел — 93, сурик железный - 2, крон оранжевый - 5;
5. мел — 94, охра темная — 6;
6. мел — 88, крон лимонный — 12;
7. мел — 94, сурик железный -5, кость жженая — 1;
8. мел — 94, крон желтый — 6.

Последовательность выполнения работ. Выбрав вариант окраски, надо ознакомиться с последовательностью выполнения работ.

1. При отделке в один цвет сначала грунтуют потолки и с гены, затем их окрашивают клеевой краской. Переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери окрашивают масляной или эмалевой краской.
   Очищают от следов краски плинтусы и окрашивают их. (Плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с полами или после)
2. При окраске в два цвета сна чала грунтуют и красят потолки. Затем грунтуют и красят стены. Если нужно, то после этого вытягивают филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники, полы и плинтусы.

Если стены или панели окрашивают составом другого цвета, то на нужной высоте отбивают линию намеленным шпуром, огрунтовывают и окрашивают только потолок и верх стены. После этого грунтуют панели или стены и окрашивают их. Если же огрунтовать все сразу, то белый состав запачкает стены и при окраске их другим колером образуются пятна и полосы.

Когда стены оклеивают обоями, прежде всего грунтуют и окрашивают потолки, затем двери, наличники, переплеты, откосы, полы, плинтусы и только после этого наклеивают обои. Можно сначала наклеить обои, а затем осторожно окрасить масляной краской двери, переплеты, наличники и т. д.

Подготовка поверхностей

Перед окраской следует хорошо подготовить поверхности, так как от этого зависит качество выполненной работы.

Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности. Их прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости.
Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазочной пастой из мела и гипса, хорошо сушат и зачищают.

Новые деревянные поверхности требуют вырубки сучьев, засмолов, нагелей, пробок на глубину не менее 2 мм, разрезки трещин. После этого поверхность грунтуют, сушат, исправляют подмазочной пастой или шпатлевкой дефектные и вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать из ее плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться. Если не вырубить засмолы, смола будет проходить сквозь шпатлевку, разрушая краску и оставляя неустранимые пятна.

Окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют разрезки щелей, их проолифки и заделки.

Подготовка окрашенных поверхностей под клеевую окраску чаще всего состоит в удалении старого, обычно толстого слоя краски. Если же слой тонкий, не трескается, но нему можно выполнять огрунтовку и окраску. Краску счищают с сухой или предварительно хорошо смоченной водой поверхности. Смачивать лучше горячей водой с помощью кисти. Как только краска размокнет, её удаляют скребком. Однако после этого все равно местами остаются следы окраски, которые будут выделиться на окрашенной поверхности. Поэтому после очистки поверхность следует размыть водой, применяя жесткую кисть, но лучше ее перстереть.

Клеевую краску легко удалить, если промыть поверхность 1-2%-ным раствором соляной кислоты, от которой краска вспучивается. Посте чего поверхности хорошо промывают водой.

Подготовка ржавых и закопченных мест. Особенно много неприятностей доставляют ржавые и законченные места. Имеется много различных способов их подготовки, но иногда все они оказываются бессильными, так что приходится удалять старую штукатурку и наносить новую.

Прежде всего, с таких мест следует полностью удалить старую краску и только затем приступить к подготовке.

1. Приготовляют травянку, со стоящую из воды и медного купороса: на 10 л воды берут 500 г медного купороса для раствора нормальной крепости, 700 г - для раствора средней крепости и 1000 г для крепкого раствора. Травянкой, лучше горячей, один-два раза покрывают ржавые места, предварительно ее процедив. После высыхания поверхности покрывают купоросным грунтом.
2. Закопченные поверхности следует хорошо промыть 2%-раствором соляной кислоты, затем смыть его чистой горячей водой и после высыхания огрунтовать.
3. При сильной закоптелости посте промывки кислотой и водой поверхности перетирают известковым раствором, приготовленным на мелком песке.
4. Если проржавели конструкции, то ржавчина начнет проходить и сквозь слой новой штукатурки, поэтому необходимо предусмотреть изоляцию. Поверхности из дерева изолируют рубероидом или другим изолирующим материалом, после чего набивают дрань. Каменные и кирпичные поверхности срубают на глубину 3—5 см. Утолщенная штукатурка явится достаточно надежной защитой.
5. Прокопченные места и другие пятна покрывают один-два раза крепким мыловаром (состав № 2 или 3). Оставшуюся краску полностью удаляют. Перед огрунтовкой пятна должны быть сухими.
6. Клеевую краску на месте пятна удаляют как было рассказано, покрывают это место масляной краской (желательно белилами) один-два раза, сушат, а затем грунтуют и окрашивают. Масляную краску можно заменить нитрокраской или спиртовым лаком, покрывая поверхности за 3—4 раза. Хорошо предварительно поверхности загрунтовать горячей олифой.
   Все рассмотренные способы применяют в основном при окрашивании клеевыми красками оштукатуренных поверхностей.
7. Слабо держащуюся масляную краску соскабливают стальным шпателем, прочно держащуюся удаляют разными способами.

   Соскабливание краски с помощью различных стругов — дело весьма трудоемкое и требует частой точки инструмента.

   Можно выжигать краску с помощью паяльной лампы. Паяльную лампу перемещают по окрашенной поверхности, от нагревания краска вспучивается и её тут же удаляют шпателем. Можно на краску положить сильно нагретые металлические предметы, краска под ними также вспучивается нагретый предмет передвигают, а краску удаляют. Однако эти способы пожароопасны и требуют особой осторожности. К тому же у места работы нужно иметь большое количество воды на случай загорания конструкций.

   Взамен этого огнеопасного способа масляную краску можно удалить химическим путем, с помощью специально приготовляемых паст:

   1. известковое тесто или просеянный мел — 100 г, асбестовая пыль 100 г, 20%-ный раствор каустической соды — по потребности (до получения сметанообразной массы). Известковое тесто или мел смешивают с асбестовой пылью и затворяют раствором каустической соды до нужной густоты;
   2. кальцинированная сода или поташ — 1ч. (по массе), гашеная известь 3 ч., вода — 5 ч. Все смешивают.

   Приготовленную по тому или другому рецепту пасту наносят на окрашенные поверхности с помощью шпателя слоем до 2—5 мм и оставляют на поверхности до тех пор, пока слой краски не размягчится и не будет легко удаляться шпателем или скребком. Снятую с краской пасту не выбрасывают, а собирают и употребляют в дело несколько раз. Если паста пересохла и потеряла крепость в неё добавляют раствор каустической или кальцинированной соды или того вещества, на котором она была приготовлена.

   Очищенные от краски поверхности промывают 1—2%-ным раствором соляной кислоты, чтобы нейтрализовать едкую щелочь, разрушающую пигменты и способствующую омылению олифы. После промывки кислотой поверхности следует тщательно промыть водой и просушить.

   При работе с химическими составами ка руки следует надевать резиновые перчатки или рукавицы, так как щелочи раздражают кожу рук.

8. Старые лаковые покрытия смывают нашатырным спиртом, смешанным с мелом, которым покрывают или протирают поверхности с помощью тряпок.

Подготовка поверхностей, окрашенных масляной краской. Если старая окраска не требует удаления, подготовка сводится к следующему. Зашпатлеванные трещины следует один-два раза покрасить краской такого же цвета, что и старая. Так делают потому, что окрашивать одноцветную поверхность легче, а главное, на окраске не будет матовых (жухлых) пятен и полос, так как новая шпатлевка сильнее втягивает олифу из наносимой краски, чем старая краска. Аналогично следует поступать и при окрашивании старых поверхностей с вновь оштукатуренными местами или вставленными досками, чтобы они после окраски не выделялись.

Вместо предварительной окраски такие места можно два-три раза огрунтовать.

Огрунтовка поверхностей. Подготовив поверхности, приступают к их огрунтовке указанными составами.
Грунтовку наносят в один или несколько слоев, что зависит от качества поверхности. Грунтуют только сухие поверхности; каждый новый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.

Если новые оштукатуренные поверхности грунтуют мыловаром, эту операцию следует выполнять два раза. Вторую огрунтовку наносят после высыхания первой по высохшей второй огрунтовке окрашивают.
От качества растушевки огрунтовки зависит чистота окраски. Последний слой грунтовки растушевывают на стенах вертикальными штрихами, без грубых полос и потеков. Если окрашивание будет выполнено за один раз, то лучше вы-полнить растушевку грунтовки горизонтальными штрихами, потому что при окраске стен краску растушевывают от пола к потолку, т. е. вертикально. Штрихи, перекрещиваясь, дадут возможность получить более ровную окраску.

Грунтовку на потолках растушевывают против света, а краску — в противоположном направлении. Потолки, выполненные из сборных плит, грунтуют поперек, а красят вдоль. При использовании валиков следует придерживаться того же порядка.
Окрашивая масляными и другими безводными составами приходится выполнять проолифку и огрунтовку. При окрашивании без шпатлевания, прямо после проолифки, растушевку по дереву выполняют поперек волокон, по стенам горизонтально, по потолкам — поперек световых лучей.
На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание: грунтовка без тщательной растушевки оставляет грубые полосы, которые никакая хорошая окраска исправить не сможет.

Прошпатлеванные поверхности перед окраской рекомендуется не проолифливливать, а грунтовать жидкой краской, добавляя на 1 кг олифы 0,5 1 кг густотертой краски нужного цвета. После хорошей огрунтовки вместо двух окрасок достаточно одной. При проолифке приходится выполнять две окраски.

Окрашивание различными составами

Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества и последовательности выполненных операции (табл. 1, 2).

Таблица 1. Операции, выполняемые при окраске поверхностей водными составами

Таблица 2. Операции выполняемые при окраске поверхностей безводными составами

Окраски делятся на простую, улучшенную и высококачественную.

При окраске больше всего пропусков бывает в лузгах стен и потолков т. е. там, где стены и потолок примыкают друг к другу, а также на карнизах. Эти места следует предварительно окрасить способом торцевания (нанесением легких ударов), затем окрасить обычным способом, тщательно растушевывая краску, и после этого приступить к окрашиванию всего помещения.

Кто впервые начинает красить кистью, не всегда может ровно положить краску. Ее можно выровнять, применяя пылесос или садовый опрыскиватель, слегка опыляя колером поверхность. Окрашивать пылесосом следует тогда, когда нанесенная кистью краска почти высохнет (будет слегка влажной).

Окрашивать поверхность сразу пылесосом или опрыскивателем не рекомендуется, так как краска лучше втирается кистью и прочнее сцепляется с поверхностью. К тому же при распылении происходит большая потеря краски.

Окрашивание известковыми составами На новых поверхностях прежде всего исправляют дефекты, замазывают их раствором сглаживают торцом дерева, кирпичом (лещадью), обильно смачивают водой. После того как вода впитается, не оставляя на поверхности капель, по еще влажной поверхности выполняют огрунтовку и сразу окрашивают. В первую очередь окрашивают потолки затем стены. Вторую окраску выполняют по влажной первой.

Окрашивать можно и без огрунтовки, но качество будет ниже.
Если после первой огрунтовки или окраски на поверхности выявились дефекты, их исправляют.

Окрашивание и грунтование известковыми составами по влажным поверхностям обеспечивает их лучшее сцепление с поверхностью.

Старые поверхности сначала осматривают, очищают от слабо держащейся краски, ремонтируют, смачивают водой, окрашивают. Желательно огрунтовать и только затем окрашивать.

Окрашивание клеевыми составами. Новые поверхности прежде всего прочищают и исправляют на них дефекты, затем сушат, грунтуют и окрашивают. Если после огрунтовки обнаружатся дефекты, их исправляют клеевой шпатлевкой с огрунтовкой (состав № 15), сушат и окрашивают.
В первую очередь грунтуют и красят потолки, затем грунтуют и красят стены.

Для получения более чистой окраски поверхности стен часто торцуют, получая красивую фактуру под шагрень.
Старые поверхности прежде всего осматривают и исправляют на них различные дефекты сушат, грунтуют и красят.

Когда поверхности достаточно чистые и набел прочно держится на них, можно выполнять растушевку. Для этого поверхности хорошо размывают водой тщательно растирая покрытие жесткой кистью. При желании после размывки и растушевки можно окрасить слегка подсохшую поверхность жидкой краской. Окрашивают кистью или краскопультом либо садовым опрыскивателем.

Пылесосом и опрыскивателем иногда окрашивают и по сухому основанию, но краска будет держаться слабо, так как она ложится на запыленную поверхность.
Если при огрунтовке или размывке ранее нанесенный окрасочный состав начинает трескаться и вздуваться, его удаляют.

Если краска трескается и вздувается на неоштукатуренных бетонных панелях или плитах, то ее также следует намочить водой, счистить, а затем промыть горячей водой (лучше только что вскипевшей) не менее трех раз, удаляя выступившую смазку, нанесенную при изготовлении панелей и плит на формы. Просушив поверхности, их покрывают грунтовкой один или два раза. Если грунтуют дважды, то первый раз горячим составом, а второй — холодным. По высохшей грунтовке выполняют шпатлевку и зачищают её.

Прошпатлеванные поверхности грунтуют и окрашивают. Вместо шпатлевания поверхности можно перетереть. Перетирку выполняют после счистки набела и промывки горячей водой, используя цементный или известковый раствор. После перетирки поверхности сушат, грунтуют и окрашивают.
Запомните, что на хорошо промытых водой поверхностях прочнее держатся шпатлевка и раствор.

Окрашивание казеиновыми или силикатными составами. Предварительно удаляют слабо держащуюся краску, ремонтируют поверхности, сушат, грунтуют и окрашивают.

Окрашивание эмульсионными составами. Поверхности подготавливают обычно. После этого производят проолифку, шпатлевание, огрунтовку и окраску составами на эмульсионном разбавителе. Шведский и финский составы наносят без огрунтовки за 1—2 окрашивания. Перед окраской поверхности очищают от пыли, грязи, ремонтируют и сушат.

Окрашивание масляными составами. Прочное покрытие из масляных и им подобных красок можно получить за два-три окрашивания.
Масляные краски наносят на совершенно сухие поверхности тонким ровным слоем, набирая на кисть или валик как можно меньше краски и хорошо ее втирая. Каждый последующий слой краски также надо наносить на хорошо просохший предыдущий.
Не следует в целях ускорения работы малоукрывистые краски наносить более толстыми слоями, так как, высыхая, они морщатся и трескаются.

Густые краски разводят, добавляя в них различные растворители, чтобы краска хорошо растекалась, образуя ровное покрытие.
Краску следует процедить, чтобы не было сгустков и крупных частиц.

Окрашивание эмалевыми составами. Эти краски также наносят кистями. Умелое выполнение работ дает возможность получить исключительно гладкую, как бы зеркальную поверхность. В состав эмалей входят смолы, густеющие при низкой температуре. Загустевшие эмали ложатся на поверхность толстым слоем, который высыхав морщится. Поэтому эмали хорошо применять подогретыми.

Для подогрева посуду с эмалью ставят в горячую, а еще лучше в кипящую воду. Нагретую эмаль тщательно перемешивают чтобы она была совершенно однородна как по составу, так и по температуре. Подогревать следует до 60...80°С. Некоторые эмали приготовляют на летучих растворителях Их подогревают только в закрытой посуде, соблюдая при этом противопожарные правила, потому что растворители взрывоопасны. Под окраску эмалями поверхности готовят точно так же, как и под масляную окраску.

Эмали выпускают как для нанесения кистями, так и для механического распыления. Для работы кистями непригодны эмали для механического распыления потому что из них быстро улетучивается растворитель и они плохо разливаются по поверхности, оставляя грубые полосы.
Некоторые эмали изготовляют на основе синтетических смол. Для таких эмалей поверхности перед окраской не требуют проолифки, а только нанесения специальной грунтовки заводского изготовления или же грунтовок, приготовляемых на месте работ из этой же эмали, разведенной до нужной густоты соответствующим растворителем.

Покрытие окрашенных поверхностей лаком. Окрашенные масляными красками поверхности покрывают масляными лаками, чтобы придать им блеск и предохранить от разрушения.
Все лаки, в том числе и масляные, имеют в своем составе смолы, которые в холодное время загустевают и ложатся грубыми полосами. Лаки следует подогревать так же, как и эмали, хорошо размешивать и только после этого наносить с помощью кисти на окрашенные масляной краской и хорошо просушенные поверхности. Наносят лак тонким слоем за один или два раза. Повторное лакирование выполняют по хорошо просохшему первому слою лака.

Окрашивание переплетов, наличников дверей, плинтусов. У переплетов особенно тщательно нужно окрашивать углы, потому что там чаще всего бывают пропуски. Наносимую краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Краска должна доходить до стекол. Следы краски со стекол после высыхания удаляют стамеской или острым ножом. Однако чтобы не закрашивать стекла лучше применять специальные щитки (рис. 3) Их изготовляют из жести, кровельной стали, картона или фанеры длиной не более 25 см. Рабочие стороны у фанерных и картонных щитков срезают на фаску, чтобы они были острыми и под ними не оставалось непрокрашенных мест.

Рис. 3. Применение предохранительного щитка при окрашивании переплетов

Переплеты после окрашивания следует оставить открытыми на двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притвора.
Окрашивая двери, краску сначала наносят поперек, т. е. по ширине двери, а затем тут же растушевывают по ее высоте. Работу можно выполнять кистями или валиками. При окрашивании наличников краску растушевывают по их длине.
Выключатели розетки и т. д. перед окраской лучше снять, чтобы не испачкать их краской.

Окрашивая плинтусы, надо соблюдать осторожность, чтобы не запачкать пол и стены. Здесь также удобно пользоваться предохранительными щитками.

Окраска полов

Лучше всего шпатлевать полы масляной шпатлевкой, добавляя в нее краску нужного цвета, чтобы при износе покрытия не появились белые полосы. Следует учесть, что такая шпатлевка долго сохнет.
Окраску выполняют за три раза. Красить рекомендуется в такой по следовательности: после первой окраски пол должен сохнуть трое суток, после второй трое-четверо, а после третьей — не менее шести суток. В холодное, и особенно сырое, время сроки сушки увеличиваются.

Полы после сушки моют горячей водой, чтобы предупредить «отлипы» краски. Чтобы полы блестели, их рекомендуется покрыть один-два раза специальным лаком для полов который предохраняет краску от износа. Просушив нанесенный лаковый слой, полы снова моют горячей водой.
Очень хорошо покрыть полы марлей или редкой тканью, которую кладут на первый слой свеженанесенной шпатлевки, хорошо растягивают и приглаживают шпателем. После высыхания производят второе шпатлевание по марле. Если шпатлевка и во второй раз не полностью укрыла марлю, то шпатлюют в третий раз. Такая обработка выполняется при условии, что доски не прогибаются, а полы не имеют трещин.

Окрашенные полы могут служить длительное время. Когда краска местами истирается, пол можно подкрасить или окрасить полностью заново.
Вместо масляной шпатлевки можно применять полумасляную, но качество ее ниже.

Декоративная отделка

Кроме гладких окрасок стены часто покрывают различными узорами, нанося их с помощью тряпок, трафаретов или рисунчатых валиков. Предварительно поверхности должны быть окрашены составом нужного цвета и хорошо просушены.

Отделка тряпками. С помощью тряпок путем штамповки или на катки можно нанести на поверхность различные узоры.
Чтобы не было потеков, следует отжимать излишки краски и делать на тряпку нажим одинаковой силы.
Более красивые узоры получаются при использовании трикотажа и других тканей с резко выраженной фактурой, а также рогожи.

Нанесение узоров штамповкой. Одной или двумя руками берут ткань, смачивают ее в окрасочном составе, отжимают и наносят по стене в одном или в разных направлениях торцующие удары одинаковой силы. Если ткань во время работы держать в одном положении, то узор будет одинаковым, если се перехватывать — узор будет изменяться.

Нанесение узоров накаткой. Из ткани изготовляют валик связывают его или сшивают. Диаметр валика может быть любым, длина до 25 см.

Валик смачивают в составе, отжимают излишки, приставляют к поверхности, делают необходимой силы нажим и катают его сверху вниз или снизу вверх либо по горизонтали (рис. 4).

Рис. 4. Накатка рисунка тряпичным валиком

Узоры можно наносить в один, два и более цветов. Каждый последующий узор наносят только на высохший предыдущий.

Отделка набрызгом. Эту работу выполняют вручную или с применением специальной машинки. Вручную работают так: в правую руку берут большой ручник или маховую кисть, смачивают в краске, отжимают излишек; в левую руку берут палку и на нужном расстоянии от поверхности ударяют об неё кистью. От удара с кисти стряхивается краска, оставляя на поверхности мелкие брызги. Чтобы получить одинаковые по величине брызги, надо палку держать на одинаковом расстоянии от поверхности, набирать равное количество краски и наносить кистью о палку удары одинаковой силы.

Красиво выглядит отделка набрызгом в два-три и более цвета.
Набрызг выполняют по ранее окрашенной сухой поверхности. Хороший результат дает применение сетки, которую туго натягивают на рамку, приставляют рамку с сеткой вплотную к поверхности и далее делают набрызг так же как это было описано. Приставляя сетку в разных направлениях и используя сетку с ячейками разной крупности, можно получить более красивую отделку.

Набивка рисунка с помощью трафаретов. С помощью трафаретов можно получить рисунки как простой, так и сложной формы (рис. 5), в одну краску или в несколько. На стенах и потолках можно набить с помощью трафаретов фризы, бордюры и т. д.

Рис. 5. Образцы трафаретов

Трафареты готовят так (рис 6). Берут толстую плотную бумагу или тонкий плотный картон, нарезают на полосы или листы нужного размера, наносят рисунок и вырезают его острым ножом. Чтобы узоры не вываливались, между ними оставляют «мостики» (полоски картона или бумаги), которые их соединяют между собой.

Рис. 6. Изготовление трафаретов а - рисунки; б - трафареты.

При набивке многоцветного рисунка для каждого цвета готовят свой трафарет. Для прочности трафареты пропитывают олифой, хорошо сушат и распрямляют между досками или под каким-нибудь другим грузом.
Рисунок по трафарету наносят вдвоем, по ранее отбитым намеленным шнуром линиям. Один работающий прижимает к поверхности трафарет, а другой набивает рисунок ручником, смачивая его в краске и отжимая так, чтобы он был полу сухим. (Если кисть будет сильно смочена, возможны потеки, а это приводит к браку.) Ручником наносят по трафарету торцующие (несильные) удары. В результате на поверхности остается точная копия рисунка трафарета (рис. 7).

Рис. 7. Набивка рисунка по трафарету: а - трафарет; б - набивка рисунка.

Многоцветный рисунок набивают, используя отдельную кисть для каждого колера, и только после того, как высохнет ранее набитый. Если выполнять набивку одной и той же кистью, то ее каждый раз перед сменой колера надо чисто промывать. После набивки на рисунках под «мостиками» остаются незаполненные места, их исправляют маленькими кисточками.
На торцевых сторонах трафаретов делают метки, вырезая треугольнички, которые служат направляющими при передвижении трафарета по отбитым линиям.

Наносить рисунок способом закрашивания нельзя: это приводит к браку — затеканию краски под трафарет. Трафарет периодически надо вытирать тряпкой, особенно ту сторону, которая соприкасается с поверхностью.
Трафареты вытирают и развешивают для просушки после каждого дня работы. Перед тем, как убрать трафареты на хранение, их очищают от краски, сушат, кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Так они не коробятся и не портятся.

Отделка штампами и валиками. При отделке тряпками остается узор неправильной формы. Для получения рисунка одинаковой формы в виде цветов, геометрических фигур и т. п. применяют резиновые штампы и валики (рис. 8).

Рис. 8. Накатывание рисунка валиком: а - форма валиков из разных материалов; б - валик, вмонтированным в станок.

Штампы и валики изготовляют заводским способом из мягкой резины или отливают из формопласта. Штампы можно изготовить и вручную, вырезая из топкой резины узоры нужной формы и наклеивая их на резиновые полоски. Полоски крепят к деревянной терке такой же формы, как и для затирки штукатурки, только полотно терки должно быть совершенно ровным, иначе штамп не будет всеми точками соприкасаться с поверхностью. Штамп смачивают в краске и прижимают к поверхности, получая оттиск рисунка.

Валики бывают двух видов: без резервуара и с резервуаром. Крепят их в станке, где они свободно вращаются на оси. Для работы применяют станок с двумя валиками (один — рисунчатый, другой — гладкий) из пористой резины (резиновая губка) или поролона. Валики должны быть плотно прижаты друг к другу. Если гладкий валик смочить в краске, отжать излишки и вставить в станок, а затем приставить рисунчатым валиком к поверхности, сделать необходимой силы нажим и вести станок сверху вниз, то на поверхности отпечатается тот рисунок, который имеется на валике.

Валик с резервуаром удобен тем, что налитой в резервуар краски хватает на длительное время. Между резервуаром и рисунчатым валиком имеется питающий валик, который смачивается из резервуара и передает состав к рисунчатому валику. Силы прижатия валиков можно регулировать, увеличивая или уменьшая подачу краски, чтобы на поверхности оставался одинаковый по густоте цвета рисунок. Накатку выполняют сверху вниз, соблюдая вертикальность накатываемых полос.

Накатывая каждую новую поло су, валик следует приставлять к поверхности одной и той же точкой, для чего в каждом валике и станке всегда ставится метка в виде черточки, которая не отпечатывается на поверхности. Для получения ровной вертикальной или горизонтальной полосы накатку следует начинать с отбитой намеленным шнуром линии.

Фактурную отделку выполняют с помощью различного инструмента, машинок, рельефных валиков по специально приготовленной и нанесенной шпатлевке.

Подготовку поверхностей ведут как под высококачественную окраску. Новую штукатурку следует хорошо просушить, исправить все дефекты и загрунтовать. Иногда вместо грунтовки под клеевые шпатлевки поверхности покрывают 8%-ным клеевым раствором. Деревянные поверхности подготавливают так: олифят, подмазывают дефекты, а крупные трещины после под мазки еще и заклеивают марлей. Ранее окрашенные масляной краской поверхности тщательно промывают водой удаляя пыль. Дефекты исправляют, зачищают, обязательно грунтуют и закрашивают.

Подготовив поверхности, приступают к приготовлению шпатлевки, которая должна иметь минимальную усадку. Это достигается добавлением в шпатлевку порошкообразных заполнителей в виде гипса, шпата, мраморной муки и других материалов, предварительно просеянных через частое сито.
Шпатлевка должна быть достаточно пластична, для чего ее разжижают тем клеевым раствором или олифой, на которых она приготовлена. Густота шпатлевки должна быть такой, чтобы она легко размешивалась палочкой или веселкой, а образуемый на поверхности шпатлевки после их удаления конус не должен сразу растекаться, сохраняя форму до полного высыхания.

Шпатлевки под рельефные окраски приготовляют по различным рецептам, отмеривая материалы в частях по массе. Шпатлевка на мраморной муке состоит из 24 ч. мраморной муки, 48,5 ч. мела, 2,5 ч. сухого животного клея и 25 ч. воды. Гипсомеловая шпатлевка имеет почти тот же состав, только мраморная мука заменяется таким же количеством гипса.

Приготовляют эти шпатлевки в такой последовательности. В воде плавят клей, получая клеевую воду. Мел и гипс или мраморную муку хорошо перемешивают между собой в сухом виде и для достижения однородности дополнительно просеивают. Полученную смесь затворяют на клеевой воде до сметанообразной консистенции. Если приготовленная шпатлевка оказалась недостаточно пластичной, в нее добавляют 2—3% (от количества шпатлевки) масляного лака или олифы.

Приготовленную шпатлевку наносят шпателем на поверхность и хорошо разравнивают Толщина слоя 3—4 мм. По нанесенной шпатлевке накатывают жестким узорчатым валиком рисунок. Чтобы валик не прилипал к шпатлевке, его периодически смачивают водой (при прокатывании по масляной шпатлевке) или скипидаром либо бензином-растворителем (при клеевой шпатлевке).
После накатки шпатлевку хорошо сушат, слегка прочищают шкуркой и окрашивают клеевой масляной, эмульсионной или другой краской. Можно наносить по шпатлевке удары жесткой кистью, получая ноздреватую фактуру, или же через трафарет наносить кистью шпатлевку, которая в виде бугорков будет возвышаться над поверхностью по форме рисунка (рис. 9).

Рис. 9. Рельефная фактура, получаемая с помощью кисти: а - ноздревая фактура; 6 - рельефная фактура, попучаемая с помощью 1рафарета с круглыми отверстиями диаметром 10 мм.

Хорошо выглядит окраска, выполненная лессировочным составом, нанесенным на предварительно проклеенную поверхность. Про клейку выполняют 5%-ным раствором животного, казеинового или растительного клея (чтобы масло не оставляло пятен).

Лессированный состав лучше всего приготовить так. Развести густотертые краски смесью, состоящей из 1 ч. олифы, 2 ч. скипидара или бензина-растворителя и 0,1 ч. сиккатива (части по объему). Этот состав наносят широкой кистью (флейцем) тонким слоем.
После окрашивания свеженанесенный состав тут же стирают тряпкой с выпуклых частей рельефа. Оставшийся в углублениях состав образует тени, которые резче подчеркивают нанесенную фактуру рисунка.
Матовую окраску получают, добавляя в приготовленный состав 15—20% тонкосеяного мела, растертого на скипидаре или бензине-растворителе. На скипидаре или бензине-растворителе разводят также и тертые краски, иногда добавляя в них небольшое количество 50%-ного раствора мыла.

Глянцевую окраску получают, покрывая окрашенные поверхности светлым масляным лаком.
Работу по фактурной отделке лучше всего выполнять вдвоем: один наносит шпатлевочный состав, другой накатывает рисунок с помощью валика.

Дефекты окраски

Дефекты окрасок, выполненных известковыми и клеевыми составами. Дефекты в данном случае в основном бывают от несоблюдения технологии выполнения работ. Чаще всего их можно исправить только полной переделкой. Рассмотрим причины образования дефектов.

Отмеливание слоя краски происходит оттого, что в приготовленный окрасочный состав было добавлено мало клея или применялся мел с крупными частицами; не процеживался приготовленный окрасочный состав. Исправление возможно путем опрыскивания окрашенной поверхности слабым клеевым раствором с помощью краскопульта или путем повторной огрунтовки и окраски.

Отслаивание красочной пленки может быть вызвано следующим: а) окрасочный состав был слишком густым или многократно наносился на одно и то же место; б) введено чрезмерное количество клея, в) окрашивание выполнено по толстому слою ранее нанесенной краски или по слабой шпатлевке.
Исправляют путем тщательной растушевки нанесенного состава водой с помощью кисти. При этом часть покрытия смывается. Если это не помогает, то надо удалить весь слой краски, перетереть поверхность, огрунтовать и окрасить.

Просвечивание предыдущего красочного слоя возможно оттого, что применялась грунтовка другого цвета, чем окрасочный состав, или же он был малоукрывистым.
Для исправления поверхности следует повторно окрасить. Если это не поможет, то придется заново огрунговать, применяя грунтовку, подкрашенную под окрасочный слой.

Ржавые пятна возможны от длительного протекания сквозь штука турку воды или от просачивания сквозь штукатурку смолистых веществ.

Исправляют путем устранения причин, вызвавших образование ржавых пятен, удаления ржавой штукатурки и замены её новой. Возможен другой путь: счистить старую краску, промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты, просушить, закрасить масляной краской (масляным или спиртовым лаком), огрунтовать и окрасить.

Жирные пятна на штукатурке бывают от невысыхающих животных или минеральных масел. Исправление возможно только путем вырубки промасленных пятен штукатурки, нанесения новой, тщательной сушки, окраски масляной краской стыков около новой штукатурки, огрунтовки и окраски.

Высолы происходят от выделения поверхностью растворимых солей, которые образуют на окраске или штукатурке белый кристаллический налет. Удаляют высолы тщательной сушкой и очисткой поверхности стальными щетками, перетиркой штукатурки, просушкой, окраской масляной краской исправленного места, шпатлевкой, огрунтовкой и окраской клеевой краской.

«Нaтаски» могут быть при окрашивании поверхности без огрунтовки или если окраска выполнялась по старой краске, огрунтованной слабым грунтом без растушевки.

Для устранения дефекта надо тщательно размыть водой старый набел, а еще лучше счистить, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Полосатость возможна от добавления сухих пигментов в окрасочный состав, от плохого перемешивания состава, неравномерных растушевки и нажима на кисть. Устранить полосатость можно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким окрасочным составом с помощью краскопульта.

«Жилы» возникают при недостаточно хорошо огрунтованных поверхностях (особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором) или оттого, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхности (трещины огрунтовать дважды) и окрасить. Недостаточно затертые швы исправить, перетерев их, огрунтовать и окрасить.

Складки образуются от применения слишком густого (или слишком жидкого) красочного состава. Окрасочный состав нужно развести до нормальной вязкости и перекрасить.

Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком или грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Исправляют путем промывки или перетирки поверхности, огрунтовки и окраски процеженным составом.

Брызги, потеки и пропуски. Брызги могут быть из-за увеличенного против нормы отверстия в форсунке, потеки — из-за жидкого окрасочного состава или неравномерного его нанесения, пропуски — из-за неправильной работы кистью, валиком и т. д. Исправляют путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.

Мраморовидные пятна возникают от применения сильно заклеенного окрасочного состава. Исправление возможно путем размывки красочного слоя и окраски (или огрунтовки и окраски) нормально заклеенным составом.

Стыки бывают видны из-за неумелой работы кистями, валиками, краскопультом или при окрашивании по слабой огрунтовке. Исправить можно промыв поверхность водой и выполнив огрунтовку и окраску.

Изменение цвета краски может произойти в результате, применения пигментов, не стойких к щелочам, свету, сернистым газам, сероводороду. Исправляют путем смывки нанесенной краски, огрунтовки и окрашивания е применением устойчивых пигментов.

Филенка с неравномерной окраской может быть от неправильного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Вытянутую филенку следует переделать.

Окрашенная поверхность сохнет неравномерно оттого, что применялся неоднородный но крепости грунтовочный состав и были сквозняки. Для исправления следует устранить сквозняки и проверить правильность приготовления грунтовки.

Дефекты окрасок, выполненных масляными и эмалевыми составами

Следы от кисти бывают видны при применении густой краски и недостаточно хорошей растушевке. Засохшую краску прочищают пемзой или шкуркой и вновь окрашивают приготовленным окрасочным составом.

Стыки бывают заметны потому, что окраска проводилась скоровысыхающими красками с перерывами на одном и том же месте, т с. не сколькими захватками. Для исправления работу переделывают несколько человек, работая одновременно без перерыва. Стыковать следует около пилястр, в углах и т. д.

Потеки появляются от применения жидкой краски, в изобилии на носимой на поверхности без достаточной растушевки. Высохшую краску прочищают шкуркой или пемзой и окрашивают нормальным по густоте составом.

Грубая фактура окраски может быть от применения непроцеженной краски, окрашивания по плохо выполненной шпатлевке или от ее плохой зачистки (шлифовки) Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске.

«Крокодилова кожа» может быть от нанесения быстросохнущей краски по недостаточно высохшей подготовке. Исправляют путем прочистки шкуркой или пемзой, проолифки, шпатлевания и окрашивания.

Морщины на окраске бывают от нанесения краски толстым слоем. Исправление путем зачистки, шпатлевки и окраски.

Ржавые и темные пятна возможны оттого, что при подготовке не были удалены смолистые и минерально-масляные пятна. Исправляют удалением дефектных мест или тщательной зачисткой, промывкой кислотами, щелочами, покрытием двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и повторной окраской.

Различные по цвету пятна с непросыхающей краской могут возникнуть при окрашивании по непросохшей краске. Исправление — нейтрализация в ней щелочей слабым раствором соляной кислоты, промывка чистой водой, хорошая просушка, огрунтовка, шпатлевание, окраска качественными материалами.

Отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. Исправление: удалить отставшую краску, хорошо прочистить поверхности пемзой или промыть мыльной и чистой водой, просушить и окрасить.

Вздувание краски наблюдается при окрашивании плохо просушенных деревянных поверхностей.