Малярные работы. Часть 2. Приготовление составов. Инструмент. Техника работы.

Малярные работы. Часть 2. Приготовление составов. Инструмент. Техника работы.

Приготовление окрасочных составов

Для окрашивания поверхностей приготовляют различные окрасочные составы — простые и сложные. Простые (например, сурик, охру, мумию) получают перемешиванием одного пигмента со связующим. Для получения сложного колера (цвета) смешивают несколько пигментов в разных количествах. Так, чтобы получить бежевый колер, смешивают мел, киноварь и умбру. В чистом виде мел имеет слегка желтоватый оттенок, поэтому к нему добавляют немного ультрамарина, который придает мелу белизну.

Чтобы приготовить окрасочный состав высокого качества, необходимо строго соблюдать технологию его приготовления. Все входящие в окрасочный состав материалы должны быть предварительно просеяны через частое сито или марлю. Желательно после приготовления состав также процедить.

В сухом виде пигменты лучше не вводить в связующее, так как они не всегда хорошо перемешиваются и оставшиеся мелкие крупинки могут растушеваться под кистью, оставляя полосы на окрашенной поверхности. Пигменты следует развести водой до жидкого сметанообразного состояния, дать постоять 1—3 сут, перемешивая по несколько раз в день, затем процедить через частое сито и только после этого ввести в приготовляемый состав.

Нужно помнить и о том, что не все пигменты можно смешивать друг с другом. Например, нельзя смешивать: цинковые белила с киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой и лазурью; свинцовые белила с литопонными, киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой, ультрамарином; литопонные белила с цинковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; титановые белила с лазурью; крон желтый с киноварью ртутной и баритовой желтой; цинковую желтую с кобальтом синим, фиолетовым, ультрамарином и т д. Нарушение этого условия снижает качество окраски, и она быстро изменяет свой цвет. Со всеми красками можно смешивать оксид хрома, мумию, умбру, сурик железный, сиену кость жженую.

Качество окраски зависит также от того, насколько хорошо подготовлены поверхности. Недооценка этого фактора приводит к повторным окраскам, на что затрачиваются лишние силы, материалы и время.

Известковые составы применяют для внутренних и наружных работ по штукатурке, кирпичу, бетону, камню и реже по дереву (только во временных и хозяйственных постройках, при окраске заборов) В них добавляют поваренную соль, квасцы или олифу, чтобы закрепить известь. Олифа особенно повышает прочность известковых красок.
Применяют известь в виде теста, но лучше всего известь-кипелка Пигменты должны быть только щелочестойкие. Количество их, как и количество воды, в приводимых составах указано приблизительно. Все зависит от жирности извести и интенсивности пигмента.

Состав на известковом тесте с поваренной солью. На 10 состава: 3 кг известкового теста, 100 г поваренной соли, около 400 г пигмента (по цвету) Вместо соли можно взять 200 г квасцов.

В 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты и тщательно перемешивают.

Состав на извести-кипелке с поваренной солью. На 10 л состава: 1,5 кг извести-кипелки, 100 г поваренной соли, около 400 г пигмента (по цвету). Растворяют соль в 0,5 л воды. Во время гашения извести в нее вливают раствор соли и тщательно перемешивают. После гашения раствор процеживают и доливают водой до рабочей густоты. Для получения цветного состава добавляют пигмент и тщательно перемешивают.

Состав на извести-кипелке с олифой. На 10 л состава: 1,5 кг извести-кипелки, 50—100 г олифы, около 400 г пигмента (по цвету).

При гашении извести-кипелки в нее добавляют олифу, тщательно перемешивают, процеживают, добавляют воду до рабочей густоты, получая состав белого цвета. Цветной состав получают путем добавки пигмента.

Готового огрунтовочного состава на 1 м2 поверхности требуется (примерно): по дереву и штукатурке — 0,3 л, по кирпичной кладке — 0,45 л. При шероховатой поверхности расход грунтовки увеличивается.
Ориентировочный расход известковых составов на одноразовое покрытие 1 м2 поверхности по штукатурке и дереву составляет 0,4 л, по кирпичу — 0, 57 л.

Таблица 1. Расход материалов на 10 м2 окрашиваемой поверхности при выполнении комплекса работ (одна огрунтовка и одна окраска)

Таблица 2. Расход материалов на 10 м2 оштукатуренной поверхности при огрунтовке мыловаром

Клеевые составы применяют только для внутренних окрасочных работ по оштукатуренным или облицованным сухой штукатуркой поверхностям.

Клеевые окраски подразделяются на простые, улучшенные и высококачественные. В зависимости от шероховатости окрашиваемой поверхности и вида окраски расход материалов бывает разный. Если для простои окраски требуется, например, 1 кг мела, то для улучшенной — 1,5—2, для высококачественной — 2—3 кг. На расход материала влияет также умение работать: умелый потребляет меньше материала.

Клеевые составы бывают белые, состоящие из мела с небольшой подсветкой, и цветные, в которые кроме мела входит один или несколько пигментов.

Состав белого цвета: мел 1000 г, ультрамарин — до 40 г, плиточный клей 60—80 г, вода (до рабочей густоты) — около 3 л. Ультрамарина берут столько, чтобы смесь в сухом виде имела слегка синеватый оттенок.
Некоторые рекомендуют вместо ультрамарина добавлять немного сажи, придавая составу сероватый оттенок. Так как сажа с обычной водой не смешивается, ее необходимо сначала размешать в небольшом количестве клеевой или мыльной воды.

Приготовляют состав так. Мел или меловую пасту кладут в емкость и постепенно добавляют воду, чтобы достичь нужной густоты.

Для работы густота состава имеет большое значение. Если опустить в него веселку или палку, а затем вынуть, и если при этом она окрасится сплошным слоем, а состав будет стекать тонкой непрерывной струей, то это значит, что он имеет хорошую густоту и обеспечивает нормальный розлив (т. е. растекание по поверхности в процессе окрашивания).
Можно проверить густоту и так. На кусок чистого сухого стекла наносят каплю состава, стекло ставят вертикально, и, если капля стекает на 20—30 мм, значит он имеет нормальную густоту.

Приготовив раствор нормальной густоты, его подсинивают. Для этого ультрамарин разводят в воде до густоты молока, процеживают, тщательно перемешивают и вливают небольшими порциями в раствор, пока он не станет синеватым. После этого приступают к проверке цвета, для чего берут кусок стекла, алюминия или жести, наносят на него пальцем или кистью приготовленный состав и сушат на огне — свече, газовой горелке и т. д., чтобы он быстрее высох. Если высохший состав не отвечает заданному цвету, то в него добавляют мел или разведенный ультрамарин.

Наконец, колер подобран, однако состав еще не готов для работы, так как он будет легко отмеливаться (пачкать руки или одежду) и его необходимо «заклеить», т. е. влить при тщательном перемешивании клеевой раствор. Клей вливают небольшими порциями, проверяя его заклейку. Для этого на стекло или жесть наносят хорошо перемешанный состав и подсушивают. Если клея в нем недостаточно, нанесенная краска будет отмеливать и пачкать. Такой состав называют недоклеенным.

Если раствор переклеен, т. е. в нем избыток клея, он, конечно, не пачкает, но при этом может растрескаться окрасочная пленка или могут образоваться мраморовидные пятна. Поэтому добавлять клей надо осторожно, чтобы не переклеить раствор, пусть он лучше немного пачкает.
Проверяют качество заклейки так. Нанесенный и подсушенный раствор слегка трут сухой тыльной стороной руки или ладонью. Если он не будет отмеливать (пачкать) или будет слегка отмеливать — состав заклеен правильно а если от трения на образце появятся блестящие полосы («колер лоснится»), то, значит, он переклеен и требует добавления воды.

Приготовленный состав еще раз процеживают перед употреблением через сито.

Для окрашивания потолков состав заклеивают слегка. При вливании горячего клея в холодный состав последний сильно сгущается, однако через некоторое время приходит в нормальное состояние.
Так как клеевые составы не содержат щелочи, в них можно добавлять любые пигменты.

Цветные сложные составы. Прежде всего приготовляют обычный состав белого цвета нужной густоты и две-три цветные пасты. Сначала в него постепенно вводят пасту основного цвета, тщательно перемешивая состав. Потом небольшими порциями добавляют пасту другого цвета, затем третьего (конечно, систематически проверяя цвет). После получения нужного колера производят заклейку.

В табл. 3 и 4 дается примерный расход материалов при окрашивании клеевыми составами, а в табл. 5 — рецептура некоторых клеевых составов.

Таблица 3. Расход материалов на 10 м² поверхности для выполнения комплекса работ (огрунтовка, шпатлеваине. окраска) при окраске клеевыми составами, г

Таблица 4. Расход материалов на 10 м² поверхности для выполнения отдельных операций при окраске клеевыми составами, г

Таблица 5. Рецептура клеевых колеров

При использовании готовых огрунтовочных или окрасочных составов на 1 м2 поверхности требуется: окрасочного состава 0,2 л, купоросной грунтовки 0,2 л, шпатлевки 0,4 л для первого шпатлевания и 0,2 л — для второго.

Казеиновые и силикатные составы.

Казеиновые составы прочны и сравительно дешевы. Их применяют главным образом для окрашивания наружных оштукатуренных и деревянных поверхностей. Кроме того, используют для окраски внутри помещений.

Силикатные составы прочны и дешевы. Они находят широкое применение для окрашивания фасадов по штукатурке, камню, кирпичу. Внутри помещений допускаются для окраски по дереву.

Рассматриваемые составы весьма чувствительны к старым набелам (слоям краски) и загрязнениям. Поэтому все поверхности должны быть хорошо подготовлены: тщательно очищены от следов старой окраски, грязи и т. д., про-мыты водой. Различные дефекты на поверхности должны быть заделаны таким же раствором, каким выполнена штукатурка, либо цементным раствором, если поверхности кирпичные или каменные.

Очищенные, промытые и отремонтированные поверхности хорошо просушивают и только после этого приступают к окрашиванию. Огрунтовку выполняют тем же окрасочным составом, но только более жидким. Средний расход окрасочного состава на 1 м² поверхности — 350 г.

В казеиновых и силикатных составах применяются только щелочестойкие пигменты.

Состав из сухой казеиновой краски: сухая казеиновая краска — 1000 г, натуральная олифа или олифа-оксоль — 30 г, алюмокалиевые квасцы — 8 г, вода (до рабочей густоты) — 1л.

В 0,5 л воды разводят казеиновую краску, перемешивают, процеживают. Примерно через час, после растворения имеющегося в краске клея, туда при тщательном перемешивании добавляют небольшими порциями олифу (до получения однородной эмульсии) и разводят водой до нужной густоты. После этого добавляют раствор квасцов.

Состав из готовой силикатной краски: сухая готовая краска — 1000 г, жидкое калиевое стекло — до рабочей вязкости.
Жидкое калиевое стекло разводят водой до плотности 1,14 г/см3 — для первого слоя и 1,18 г/см3 — для второго и третьего слоев. В сухую краску вливают раствор жидкого стекла, тщательно перемешивают, разбавляют водой до нужной густоты и процеживают.

Эмульсионные составы значительно прочнее клеевых, но гораздо слабее масляных. Заменяя масляные составы при окраске внутри помещений, они снижают стоимость окраски и экономят олифу. При масляных окрасках внутри помещения часть олифы можно заменить более дешевыми разбавителями — эмульсиями.

Прост в изготовлении эмульсионный разбавитель К. А. Иванова и С. Т Дементьева. Его применение дает возможность снизить расход олифы на 30—50%, а густотертых масляных красок на 15—30%. Эмульсионный разбавитель приготовляют из извести-кипелки или известкового теста, соли и олифы (натуральной или оксоли) следующим образом, В 10 л воды, куда добавляют 100 г поваренной соли, гасят 1 кг извести-кипелки (соль ускоряет процесс гашения). Во время гашения смесь тщательно перемешивают и оставляют гашеную известь на 2—3 сут, чтобы она осела на дно. Сверху образуется прозрачный раствор, называемый щелочью, которую сливают в чистую емкость (без следов извести), и добавляют на каждый литр слитой щелочи 50 г тонко просеянного мела, получая так называемую суспензию. (Мел необходим для того, чтобы щелочь легко перемешивалась с олифой.)

Получить щелочь можно и из известкового теста, для чего 1 ч. теста заливают 3 ч. воды, тщательно перемешивают и оставляют для отстаивания на 3 ч. Прозрачный щелочной раствор сливают и добавляют мел в таком количестве как указано выше.
Для получения эмульсии или эмульсионного разбавителя в суспензию тонкой струей вливают олифу, тщательно перемешивают в течение 10—15 мин и получают однородную сметанообразную массу, окрашенную в кремовый или желтый цвет в зависимости от цвета добавляемой олифы.

Эмульсионный разбавитель № 1: натуральная олифа — 25% (0,25 л), суспензия — 75% (0,75 л).

Эмульсионный разбавитель № 2: олифа-оксоль — 35—45% (0,35—0, 0,45 л), суспензия — 55—65% (0,55—65 л). На таком эмульсионном разбавителе можно приготовить составы для проолифки и огрунтовки.

Эмульсионный состав для проолифки: эмульсионный разбавитель — 820 г, пигмент —10 г, скипидар —170 г.

Эмульсионная масляная грунтовка: эмульсионный разбавитель — 400 г, густотертая масляная краска — 50—100 г, скипидар — 100 г.

Приготовляют эти составы в такой последовательности. В эмульсионный разбавитель добавляют пигмент (сухой) или густотертую масляную краску для подцвечивания, тщательно перемешивают и только после этого добавляют растворитель — скипидар Полученный состав размешивают до нужной густоты и процеживают.

Проолифка этим составом, или эмульсировка, выполняется обычно. Сначала на поверхности появляется светлый пенистый налет, который через 5—6 ч исчезает, и поверхность принимает обычный вид. Через 30 ч эмульсионная пленка высыхает и можно приступать к шпатлеванию или окрашиванию поверхности масляной краской.

Масляно-эмульсионная шпатлевка - эмульсионный разбавитель— 500 г, 10%-ный клеевой раствор — 500 г, мел — 2—2,5 кг.

Приготовляют шпатлевку так. В эмульсионный разбавитель вливают тонкой струей клеевой раствор, тщательно и быстро перемешивают до однородной массы. После этого небольшими порциями добавляют мел, все снова тщательно перемешивают, получая шпатлевку нужной густоты, которую можно применять для шпатлевания стен, дверей и переплетов внутри зданий.

Окрасочный состав на эмульсионном разбавителе: эмульсионный разбавитель — 600 г, густотертая масляная краска — 400 г.

В густотертую масляную краску добавляют эмульсионный разбавитель и тщательно перемешивают до однородного состава. В зависимости от густоты краски количество эмульсионного разбавителя может уменьшаться.

При окрашивании механизированным способом на 1 л краски добавляют 125—180 г скипидара. Если колер приготовляют из сухих пигментов, эмульсионного разбавителя берут 70% и олифы 30%, смешивают их и постепенно всыпают туда при тщательном перемешивании пигмент.

В том случае, когда необходимо продлить срок службы масляной окраски на эмульсионном разбавителе, ее покрывают масляным лаком, который также придает ей блеск. Окрашенные поверхности перед покрытием лаком хорошо просушивают: летом — не менее 6 сут, зимой — 12, чтобы из масляной краски испарились все летучие вещества, отрицательно влияющие на прочность лаковой пленки и ее блеск

Шведский и финский составы. Известковые и клеевые составы для окрашивания наружных деревянных поверхностей малопригодны потому, что срок их службы не более одного сезона, так как они быстро смываются дождевой водой.

Длительная проверка показала, что для этой цели наиболее подходящими являются эмульсионные составы, из которых лучшим считается шведский. Шведский и финский составы пригодны и для окрашивания оштукатуренных поверхностей, но цвет их весьма ограничен. Без добавки пигмента они из-за наличия железного купороса имеют желтоватый цвет. Правда, некоторого разнообразия можно добиться, заменив сурик охрой, мелом с сажей или пероксидом марганца.

Шведский состав: любое высыхающее растительное масло (льняное, конопляное) или олифа — 240 г, ржаная мука — 580 г, железный купорос — 260 г, поваренная соль — 260 г, железный сурик или мумия — 260 г, вода (до рабочей густоты) — около 4,5 л.

Из муки и 3 л воды приготовляют обычным способом клейстер. При наличии комков его процеживают. В полученный клейстер, не снимая его с огня, всыпают купорос и поваренную соль, и кипятят смесь при постоянном помешивании до полного растворения кристаллов. После этого всыпают сурик или мумию и снова перемешивают. Затем в полученный состав при тщательном перемешивании небольшими порциями вливают масло или олифу и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная масса, которую разбавляют водой требуемой густоты. Приготовленный состав рекомендуется тут же употреблять в дело, так как даже при непродолжительном хранении он начинает густеть и требует добавления воды, что несколько снижает его прочность.

Для окрашивания 1 м² деревянной поверхности требуется около 200—300 г состава.

Финский состав: ржаная мука — 1120 г, железный купорос — 260 г, поваренная соль — 60 г, сурик железный или мумия — 260 г, вода (до рабочей густоты) — около 1,5 л.
Приготовляют как и шведский состав, только клейстер готовят из 1 л воды, а не из 3.

Масляные составы применяют для наружных и внутренних работ по штукатурке, кирпичу, камню, бетону, дереву и металлу. Готовые к употреблению краски нужно только тщательно перемешать перед применением. Густотертые краски требуют добавления олифы и тщательного перемешивания. Олифу вводят небольшими порциями.

Как бы хорошо ни перемешали краску, ее следует процедить через частое сито, чтобы удалить возможно оставшиеся сгустки. Процеженная краска лучше растекается и ровнее ложится.

Белую краску, состоящую из белил и олифы, приготовить несложно, труднее составить сложный колер. Для этого приходится смешивать две-три краски. Все они должны быть предварительно доведены до рабочего состояния и процежены. Приготовляют масляные составы в такой же последовательности, как и клеевые. Для определения цвета обязательно следует сделать выкраску на куске фанеры, картона, жести.

Хорошо приготовленная масляная краска легко растушевывается тонким слоем, не оставляя грубых полос и следов кисти, образуя ровное, гладкое красочное покрытие. Загустевшую краску разводят олифой.

Окраска бывает простой, улучшенной и высококачественной; выполнять ее приходится по разным поверхностям — стенам, потолкам, полам. Для каждого вида окраски и поверхности требуется разное количество материалов. Их примерный расход приведен в табл. 6—8.

Таблица 6. Расход материалов на 10 м поверхности при выполнении комплекса работ по дереву масляными красками, г

Таблица 7. Расход материалов на 10 м2 поверхности при выполнении комплекса работ по штукатурке и металлу масляными красками, г

Таблица 8. Расход материалов на 10 м2 поверхности при выполнении отдельных операций по штукатурке и дереву, г

Инструмент

Для окрашивания нужны различные кисти, валики, шпатели, линейки. Их можно не только купить, но и изготовить самим. Кроме того, нужны различные емкости.
Кисти бывают разного размера и назначения. Хорошие кисти изготовляют из чистой полухребтовой щетины разной длины, располагая ее слоями. Такие кисти забирают много окрасочного состава, который меньше с них стекает. Стоят такие кисти сравнительно дорого.

В целях экономии щетины в кисть добавляют 50% конского волоса жестких сортов. По окружности кисть окаймляют слоем длинной щетины. Толщина такого слоя 2,5—3 мм.

Кисти из смешанного волоса менее долговечны, мало забирают краски и в результате не очень производительны Кисти из чистого конского волоса служат недолго, быстро сваливаются, теряют гибкость, мало забирают краски, которая к тому же стекает на пол, увеличивая потери. Во время работы волос кисти не пружинит, т. е. не разгибается, поэтому работать такой кистью трудно.

Маховые кисти в основном бывают больших размеров. Их изготовляют в виде пучка волос длиной до 180 мм, массой 200, 300, 400 и 600 г. Выпускают кисти, требующие в дальнейшем вязки или готовые, волос которых укреплен в металлическом кольце с ручкой. Эти кисти бывают диаметром 60 и 65 мм с длиной волоса 100 мм. При сгибании волос кисти должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Работать кистью с длинным волосом неудобно, его следует подвязать (рис. 1), т. е. обвязать с одного конца тонким прочным шпагатом толщиной 2—3 мм. Шпагат наматывают на палку, затем делают петлю так, чтобы один конец шпагата имел длину 50—60 мм; надевают петлю на кисть, отступив от ее конца на 10 мм, и туго затягивают. Протянув короткий конец шпагата вдоль волоса, начинают намотку шпагата на кисть. Чтобы удобнее было наматывать, на палку наступают ногами, кисть берут руками за концы и туго наматывают. Обмотав участок длиной 50—60 мм, делают петлю и завязывают концы.

Оставшийся длинный конец подвязывают после насадки кисти на штырь (палку) с таким расчетом, чтобы волос кисти остался неподвязанным на 60—80 мм. Штырь длиной 1,7 2 м и толщиной 25—30 мм хорошо зачищают шкуркой, удаляя заколы, которые могут поранить руку. Один конец заостряют на три-четыре грани, чтобы кисть не вращалась на штыре.
Заостренный конец смачивают в олифе, вставляют в центр подвязанной стороны кисти и ударяют штырем об пол, насаживая таким образом кисть. После этого по торцу штыря наносят удары молотком, вгоняя его в кисть на 50—70 мм. Чем туже входит штырь в кисть, тем лучше он будет держаться.

Рис. 1. Вязка кисти. а - петля; б - надевание петли на кисть; в - обмотка шпагатом; г - закрепление длинного конца; д - готовая кисть; 1 - короткий конец; 2 - длинный конец.

Для повышения производительности труда следует применять широкие побелочные кисти, которые изготовляют своими руками.

Побелочные кисти (рис. 2, а) похожи на флейц (см. рис. 2, г). Их ширина 200 мм, толщина 45—65 мм, длина волоса 100 мм. Эта кисть обеспечивает в 2,5 раза большую производительность, чем маховая, при более высоком качестве окрашенной поверхности.

Кисти-макловицы (рис. 2, б) заменяют побелочные кисти и имеют такую же производительность. Макловицы изготовляют из одной полухребтовой щетины или с добавкой 50% конского волоса. Макловицы бывают круглые диаметром 120 и 170 мм при длине щетины 84—100 мм и прямоугольные. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или на винтах (съемная); ими работают со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Окрашенная ими поверхность не требует флейцевания.

Кисти-ручники (рис. 2, в) небольшого размера с короткой деревянной ручкой; их изготовляют или из одной полухребтовой щетины, или с добавкой 50% конского волоса. Они бывают диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Щетину вставляют в ручки различно: в одном случае ее укрепляют в отверстии в деревянной ручке, в другом — в металлической обойме, в третьем в толстом металлическом кольце. Имеются ручники с пустым пространством внутри волоса. Это делают для того, чтобы щетина лучше пружинила и в кисть набиралось больше краски.

Ручники применяют для окраски клеевой и масляной краской небольших поверхностей. Предварительно их обвязывают шпагатом, который по мере износа волоса постепенно развязывают, увеличивая его длину. Обвязывают ручник так, чтобы длина волоса была не более 40 мм у крупных и 25—30 мм у мелких кистей.

Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, применяют при клеевой окраске. Если крепление щетины выполнено с помощью клея, то такие кисти не следует применять в клеевых и известковых водных окрасочных составах.

Кисти-флейцы (рис. 80, г) — плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной полухребтовой щетины либо, что еще лучше, из барсучьего волоса, закрепляемого в металлической оправе, надеваемой на короткую деревянную ручку. Применяют флейцы в основном для сглаживания свеженанесенной краски, т. е. для уничтожения следов маховой кисти или ручников. Можно использовать флейцы и для окрашивания.

Филеночные кисти (рис. 2, д) бывают диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм. Их изготовляют из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне из белой жести. Патрон крепят на деревянных ручках различной длины. Эти кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник. При необходимости филеночные кисти обвязывают, как и ручники.

Щетки-торцовки (рис. 2, е) бывают прямоугольной формы размером 154x76 мм. Их изготовляют из твердой хребтовой щетины. К колодке крепят ручку Основное назначение торцовки — обработка свежеокрашенной поверхности под шагрень или торцевание. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая тем самым неровности нанесенной кистью краски.

Рис. 2. Кисти: а - побелочнал; б - макловица; в - ручник; г - флейц; д - филеночная; е - торцовка

Обычно торцуют клеевые и масляные краски. Торцовка при этом должна быть чистой и сухой, поэтому ее часто приходится вытирать.

Изготовление кистей. Можно и самим изготовить большие и малые кисти. Рассмотрим простейший способ.

Сначала изготовляют кольцо из кровельной или более толстой (1— 1,5мм) стали и скрепляют его концы одной или двумя заклепками (диаметр кольца зависит от диаметра кисти).
Кольцо может быть высотой от 10 до 20 мм. Ручку выстругивают на конус из сухой древесины, пропитанной олифой, и сушат. Длина толстой части ручки маховой кисти 20 мм, общая длина от 200 до 300 мм. Затем делают доску-оправку длиной 300— 400 мм с тремя отверстиями диаметром 10, 15, 20 мм (рис. 3). (Доска потребуется при забивке ручки в волос или щетину.) Расстояние между отверстиями должно быть не менее 60—70 мм.

Рис. 3. Изготовление кисти: а - кольцо; 6 - ручка; в - доска-оправка; г - волос, вставленный в кольцо; д - готовая кисть.

Волос или щетину собирают в пучок такого диаметра, чтобы в него могла плотно войти ручка. Прижав волос к кольцу, его подравнивают ударом о доску и связывают прочной ниткой. Берут банку, в которую должен свободно входить увязанный пучок волос, наливают туда олифу (масляный лак, раствор столярного или казеинового клея) слоем 7—10 мм и опускают в нее связанный пучок так, чтобы волос смочился только на высоту 15—20 мм. Затем смоченной стороной пучок вставляют в кольцо, а острый конец ручки ставят точно в центр пучка с противоположной от кольца стороны и вбивают его молотком. Как только конец ручки покажется из волоса, кисть ставят над меньшим, 10-миллиметровым отверстием доски и забивают ручку до тех пор, пока отверстие не станет препятствовать дальнейшему ее прохождению. После этого волос с ручкой переставляют на второе отверстие диаметром 15 мм и также забивают; затем переставляют на третье отверстие (20 мм) и забивают до тех пор, пока ручка от удара не перестанет входить в волос кисти Оправка нужна для того, чтобы при забивке ручки последняя не тащила за собой волос.

В результате такой забивки ручка плотно прижимает волос к кольцу, и поэтому он не выпадает. Кроме того, от олифы, лака или клея волос склеивается и еще плотнее удерживается в кольце.
Кисть сушат 2—3 сут, подправляют концы и, если надо, то срезают излишки ручки, находящейся внутри волоса, до уровня кольца или немного выше.
Таким способом можно изготовить маховые кисти и ручники нужного диаметра. Длина волоса кисти может быть от 100 до 180 мм.

Подготовка кистей к работе. В сухом виде волос и щетина жестки и оставляют на поверхности грубые полосы, которые снижают чистоту окраски. Чтобы этого не было, новые кисти надо примерно на час опустить в воду. Волос и щетина от воды размягчаются и набухают, увеличиваются в объеме. Это предохраняет щетину и волос от выпадения во время окраски.

Намоченные кисти перед масляной окраской следует хорошо просушить. Однако и подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы из-за отдельных выступающих волос. Поэтому кисти следует подровнять, т. е. поработать ими 10—20 мин на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, конечно, смочив в воде или краске. Обжигать кисть для выравнивания не следует, так как при этом может сгореть более ценная часть щетины — флажки. Такой операции можно подвергать только кисти из чистого конского волоса и травы.

Уход за кистями. Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует выполнять следующие условия. В процессе окраски кисть необходимо периодически вращать в руках, обеспечивая тем самым равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Если этого не делать, она будет срабатываться не равномерно: с одной или двух сторон образуется как бы лопатка.
Истирание волоса кисти при окраске разных поверхностей не одинаково; так, при окрашивании деревянных поверхностей масляной краской кисть изнашивается меньше, чем при окраске металлических, оштукатуренных и кирпичных поверхностей.

Кистью массой 400 г можно окрасить масляной краской в среднем 500—800 м2 поверхности. При окраске клеевыми красками износ кистей уменьшается, одной кистью можно окрасить до 1000 м2.
Во время кратковременного перерыва при работе масляными красками кисти следует опускать в ведро с водой, керосином или скипидаром либо держать их в олифе или той краске, которой выполняют окрашивание, но так, чтобы они не касались волосом дна емкости и не деформировались. Для подвешивания в ручках кистей делают отверстие, пропускают в него шпагат и подвешивают кисть на крючок или гвоздь. Наиболее удобны ванночки со специальными зажимами. Кисти в деревянной оправе не следует мочить в воде: дерево набухает, клей размокает и волос вылезает.

После окончания работ кисти тщательно моют. От масла и краски сначала моют в керосине, скипидаре или уайт-спирите, а затем в мыльной воде до тех пор, пока вода не перс станет окрашиваться. (В бензине и ацетоне мыть кисти не рекомендуется: они сушат волос, он ломается и остается на окрашиваемой поверхности.) Особенно тщательно ухаживают за торцовками и флейцами. Их следует мыть не только после каждого дня работы, но даже и на время обеденного перерыва. Временно подвязанные кисти перед промывкой нужно развязать, иначе краска под обвязкой засохнет и кисть станет в дальнейшем непригодной к работе. Держать кисти рекомендуется в специальной ванночке с сеткой.

Клеевые краски легко отмываются водой, лучше теплой или горячей. От клеевых красок кисти рекомендуется мыть каждый день. После мытья их отжимают, придают форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, его слегка связывают марлей.
Не выбрасывайте сработанные кисти, они могут пригодиться для различных работ.

Валики (рис. 4) по производительности значительно превосходят кисти. Их покрывают мехом или поролоном и применяют при огрунтовке и окраске стен, потолков и т д. Надо иметь в виду, что в известковых красках мех быстро разрушается.

Валики с меховым покрытием до начала работы следует положить на некоторое время в воду, чтобы волос имел одинаковую жесткость.
Диаметр валиков может быть от 40 до 70 мм, длина 100—250 мм. Валики закрепляют в станках, которые состоят из рукоятки со стержнем и осью. Валик может быть из дерева или дюралюминия (последний лучше). К деревянному валику крепят металлическую втулку. На валик надевают сшитый меховой чулок (из цигейки или овчины с шерстью не длиннее 15—20 мм или из ворсистой ткани). Такой чулок набирает много краски, поэтому ее отжимают о сетку, которую устанавливают наклонно в ванночке. Сетку можно заменить куском жести или кровельной стали, набив на нем отверстия. Ванночку заменяют конусообразным ведром.

Валик можно изготовить из поролона, высверливая его специальной фрезой в виде цилиндра нужного диаметра длиной 130—150 мм со стенками толщиной не более 1 мм. На одном конце фрезы должны быть зубчики, как у пилы. Другой конец закрывают донышком (крышкой), к которому приварен хвостовик для закрепления валика в патроне станка.
Внутри фрезы на резьбе устанавливают полую трубку диаметром 10 мм, по длине равную фрезе. Один конец трубки имеет резьбу, другой — остро заточен. Фрезу крепят в патроне и, поставив сверлильный станок на высокие обороты, из массива поролона высверливают валики с отверстием в середине (трение уменьшается при смазывании фрезы с наружной и внутренней сторон машинным маслом). В отверстие готового валика вставляют трубку, которую надевают на ось и закрепляют гайкой с шайбой.

Рис. 4. Валики:

1. общий вид мехового валика;
2. ось с шайбой и гайкой;
3. металлическая втулка;
4. ванночка с сеткой;
5. сетка;
6. ведро с сеткой;
7. лист стали с отверстиями;
8. фреза;
9. поролоновый валик;
10. трубка;
11. ось с шайбой и гайкой;
12. сдвоенный валик;
13. окрашивание трубки или стоики сдвоенным валиком.

Стойки ограждений балконов, лестничных клеток удобнее окрашивать сдвоенным валиком, закрепленным в специальном станке, напоминающем собой ножницы (см. рис. 4).

Шпатели используют для нанесения и разравнивания шпатлевки. Они бывают металлические и деревянные (рис. 5).

Рис. 5. Шпатели: а - металлический; б - деревянные.

Металлические шпатели должны быть изготовлены из упругой стали. На хвостовик шпателя надевают ручку из твердых пород дерева. Такие шпатели обычно применяют для шпатлевания по металлу и дереву; ими очищают поверхности от старой замазки, обоев, краски и т. д. Лезвие шпателей должно быть ровным, хорошо отшлифованным, шириной от 30 до 100 мм.

Деревянные шпатели в основном используют для нанесения и разравнивания шпатлевки по дереву и штукатурке. Изготовляют их из плотных пород дерева (бук, клен, береза) с шириной лезвия 150—200 мм; длина шпателя от 150 до 180 мм. Лезвие хорошо строгают и зачищают.
Чтобы шпатели меньше коробились, их надо пропитать горячей олифой и вставить в расщелину между двумя сбитыми досками. Лезвие шпателей несколько скашивают и периодически заостряют.

Линейку длиной 1000, шириной 30—50 и толщиной 10 мм (со снятой с одной стороны фаской) изготовляют из любой сухой древесины. Она требуется для отводки филенок и других целей.

Кроме рассмотренного инструмента для работы нужны нож, стамеска, стальная щетка, ведро, тазы, частое сито или марля. Удобнее всего эмалированная посуда: она не ржавеет, не разрушается купоросом и легко моется. Посуду из оцинкованной или черной стали, чтобы предохранить ее от быстрого разрушения, предварительно два-три раза покрывают масляной краской. После каждой окраски ее нужно сушить не менее двух-трех дней.

Техника работы кистями, валиками и пылесосом

Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т д.

Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании кисти в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка.
Излишки краски слегка отжимают о край посуды, предупреждая ее стекание на пол. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами — штрихами краски, которые хорошо растушевывают, чтобы не оставалось грубых полос.

Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть с нее стекает краска, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий, легко растушевываемый слой краски. Целесообразно делать так. Приставив к поверхности кисть, на нее сначала нажимают несильно, однако по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают, хорошо ее растушевывая. Из тряпки или поролона можно сделать валик и укрепить его на ручке на 30—50 мм ниже кисти, чтобы предупредить стекание по ней краски.

Окрашенная поверхность должна быть совершенно гладкой. В этом существенную роль играет направление штрихов краски: их следует перекрещивать под прямым углом.

Окрашивание стен. Сначала краску наносят горизонтально, т. е. по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрываются вертикальными, закрашиваются и возможно оставленные пропуски.

Бывает, что стены покрыты грунтом, в котором мало мела. Укрыть такой зеленый грунт за один раз практически невозможно, окрашивание придется выполнять дважды. При первом окрашивании штрихи наносят в одном направлении, при втором — в другом. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках штрихи наносят вертикально, при второй — горизонтально.

Окрашивание потолков. В этом случае учитывают падение света из окон: последние штрихи должны быть направлены от окна, т. е. по направлению световых лучей.
Если окраску выполняют за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые параллельно. Когда состав нанесен поперек световых лучей, на штрихах образуются тени в виде нитей, выявляя неравномерность окраски.

Если в помещение попадает свет из окон не с одной стороны, а с двух или трех, то последние штрихи направляют по длине потолка.

Особенности нанесения масляных составов. Растушевывают масляную краску при окрашивании за один раз так: по оштукатуренным стенам — вертикально, по деревянным поверхностям вдоль волокон дерева, по полам — в направлении к окну, по крыше — вдоль ската, т. е. от конька к желобам. При окрашивании за два раза: по стенам первый слой растушевывают горизонтально, второй — вертикально; по дереву первый слой — поперек волокон, по полам — от окна, а второй слой так же, как и при окрашивании за один раз. Иногда окрашивают за два-три раза, если поверхности шероховатые и их хотят сделать более гладкими за счет нанесения толстого слоя краски.

Работа маховыми кистями. Обычно маховые и другие большие кисти применяют для окрашивания больших поверхностей. Порядок работы такими кистями следующий. Смачивают кисть в краске, отжимают излишки ее о края посуды и начинают водить кистью по стенам сверху вниз и снизу вверх или сначала горизонтально, а затем вертикально, накладывая штрихи краски без пропусков тщательно их растушевывая, чтобы оставить тонкий слой краски (рис. 6).

Рис. 6. Окрашивание стен маховой кистью: а, б - нанесение на стену горизонтальных и вертикальных штрихов.

Во время работы штырь кисти держат двумя руками и водят кистью во весь размах, делая штрихи как можно длиннее. Можно работать и так: левой рукой крепко держать штырь, а правой водят им. В этом случае рука скользит по штырю, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее.
Маховую кисть систематически вращают в руках для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела. Если этого не делать, то волос ее так сносится, что примет форму лопатки, а работать такой кистью менее удобно.

Чтобы не запачкать карнизы, под ними окрашивают полосу шириной 25—40 см, применяя кисть-ручник (рис. 7).

Рис. 7. Окрашивание верха стены пол карнизом ручником.

Работа ручниками. Ручники относятся к мелким кистям, и их в основном применяют для окрашивания оконных переплетов, дверей, наличников, плинтусов и т. д.

Краски на них набирают немного, отжимают избыток о мешалку или край посуды и растушевывают по поверхности тонким слоем. Растушевку краски ручниками ведут в двух направлениях, причем, принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью (рис. 8, а). Нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Работа флейцами и торцовками. Назначение этих операций — выравнивание свеженанесенной краски и удаление грубых полос. От флейцевания поверхность становится гладкой и ровной, а от торцевания приобретает вид шагреня (шероховатая поверхность, состоящая из мельчайших бугорков).

Для этого вида работ окрасочный состав приготовляют более густым, чем при окраске без флейцевания и торцевания. Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним по свежей краске флейцует или торцует.

Флейцевание (рис. 8, б) Правой рукой берут флейц, левой — сухую чистую тряпку. С легким нажимом проводят по поверхности флейцем, сравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует без пропусков. От работы флейц пропитывается краской, поэтому его нужно регулярно отжимать, вытирать сухой тряпкой и только после этого приступать к работе Можно флейцы мыть, а затем сушить: мокрые флейцы для работы непригодны.

Торцевание (рис. 8, в). Щетку-торцовку берут в правую руку и выполняют ею торцующие удары по нанесенной краске. Причем, торцовка должна только слегка касаться волосом краски. Более одного раза наносить удары торцовкой по одному и тому же месту не рекомендуется: после высыхания краски такие места будут выделяться пятном. В процессе работы торцовку периодически вытирают сухой тряпкой, а если требуется — моют и сушат.

Рис. 8. Окрашивание разными кистями: а - ручником; б флейцем; в - торцовкой.

Вытягивание филенок (рис. 9) Стык двух красок разного цвета не всегда бывает ровным. Чтобы придать стенам красивый и законченный вид, место стыка часто закрывают полоской краски другого цвета — филенкой.

Рис. 9. Вытягивание филенок а - по линейке; б - по трафарету.

Филенки из клеевой краски выполняют по клеевым и смешанным краскам (панель масляная, а верх клеевой). При масляных окрасках филенки вытягивают масляными красками.
Для вытягивания филенок применяют обычную клеевую краску, но более жидкой консистенции; масляную краску рекомендуется разбавлять скипидаром.

Для работы нужны филеночная кисть и ровно выструганная линейка или трафарет. Линейку крепко прижимают к отбитой намеленным шнуром линии. Смачивают кисточку в краске, слегка отжимают и, приставив ее к линейке, с одинаковым нажимом проводят ровную линию одинаковой ширины — филенку. Чтобы краска не заливалась под линейку, с одной ее кромки снимают фаску (скашивают). Линейку прикладывают фаской к стене и по ней движется кисточка.
Небольшое количество краски для вытягивания филенки наливают в баночку, которую крепят на шнурке на уровне груди.

Работа валиками (рис 10). Краска, набранная с избытком образует потеки, поэтому валики отжимают о сетку, натянутую на рамку размером 200x300 мм. Вместо сетки можно взять такой же кусок кровельной стали или жести и пробить в нем частые отверстия. В емкость лист ставят шероховатостями вниз Можно использовать также кусок фанеры или тонкую доску, насверлив в них отверстия диаметром 12—15 мм, расположенные в шахматном порядке через 2—5 мм друг от друга.

Рис. 10. Окрашивание валиками: а - набирание краски; б - окрашивание.

Конструкция валиков не дает возможности окрашивать ими поверхности стен в углах, у наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.
Валиком окрашивают так. Окунают его в краску, отжимают ее излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут его в нужном направлении Краску необходимо тщательно растушевать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту: на стенах обычно сначала сверху вниз, затем снизу вверх и т. д., накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4—5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается.

Грунтовку рекомендуется применять такого же цвета, что и колер. Выполнять окраску можно за один или за два раза. Например, сначала окрашивание ведут в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном. Необходимо следить за тем, чтобы не оставалось потеков.
Окрашенные валиком поверхности имеют вид отделки, выполненной под крупный шагрень.

До начала окрашивания необходимо произвести пробную окраску какой-либо поверхности: стены, листа фанеры или картона, чтобы приобрести некоторый навык. За один день можно окрасить до 300 м² поверхности при хорошем качестве работы. Причем одним валиком можно окрасить более 3 тыс. м² поверхности.

Окрашивание с помощью пылесоса. С помощью пульверизатора можно наносить клеевые и известковые составы тонким и ровным слоем.
Окрашивать можно по грунтовке или старому слою краски либо по свежей краске, нанесенной кистью, с целью ее выравнивания.

Окрасочный состав следует процедить через частое сито или марлю. Банку наполняют краской не более чем на 3/4 ее объема. Резиновое кольцо на банке рекомендуется смочить водой, что повышает плотность его прилегания к банке.

Работая пульверизатором, важно подобрать оптимальную длину струн распыляемой краски, которая чаще всего должна быть в пределах 40— 70 см. При более длинной струе частицы краски не долетают до поверхности.

Окрашивать потолки следует со стола, стула и т. д., держа пульверизатор на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями, не задерживая долго на одном месте, чтобы не перенасытить поверхность краской во избежание потеков. Появление глянцевого оттенка вместо матового указывает на предел насыщения поверхности краской. Это особенно видно тогда, когда окрашивание ведут против света (против окна).