Ремонт и обслуживание кровель

РЕМОНТ КРОВЕЛЬ

Уход за кровлей

Все виды кровли требуют ухода. Снег рекомендуется систематически удалять скребком с прибитой к нему резиновой полоской Скребок — это кусок доски на длинной ручке, при крепленной поперек доски Длинная ручка даст возможность счищать снег с крыши прямо с земли. Резина предохраняет краску на стальной кровле и мастику — на рубероидной от повреждений. Если краска процарапана до самой стали, то последняя начинает в этом месте ржаветь. Для гладких кровель берется ровная полоска резины, а для волнистых (асбестоцементных) — ее край вырезают в соответствии с профилем листа.

В летнее время кровлю надо ежегодно обметать мягким веником удаляя пыль и грязь, которые задерживают влагу, ускоряющую износ кровли.

С северной стороны кровля часто покрывается лишайниками, которые также ускоряют износ кровли. Лишайники необходимо полностью удалять с помощью мягкой стальной щетки или какого-то другого стального инструмента. Затем эти места обливают крутым кипятком, чтобы убить споры лишайника, а после хорошей про сушки стальную или асбестоцементную кровлю окрашивают масляной краской за два-три раза. Такие места необходимо систематически проверять, удалять лишайники и окрашивать.

Спуски кровли рекомендуется окрашивать не реже чем через два три года.

Ремонт и окраска стальных кровель

Окрашивать стальные кровли лучше всего кистями. Кисти желательно применять маховые (большие), с жесткой щетиной или волосом, что даст возможность сильнее втирать краску. Использовать для окраски валики нежелательно: они не втирают краску, а как бы накладывают ее, и притом толстым слоем. Это ведет к перерасходу краски, да и качество покрытия получается невысоким, так как толстые слои краски, высыхая, морщатся, трескаются, задерживают воду, что ускоряет износ краски и кровли в целом.

В зависимости от состояния кровли ее окрашивают за один или за два раза (новую кровлю за два-три раза). Второе окрашивание выполняют только по высохшему слою. Спуски кровли во всех случаях красят на один раз больше. Качество окраски зависит от соблюдения технологии.

Хорошая масляная краска, правильно нанесенная, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере старения краски блеск ее постепенно теряется, она начинает трескаться и может отходить от кровли пленками. Это происходит потому, что краска, потеряв эластичность, растягиваться не может, а металл при нагревании, как известно, расширяется и разрывает нерастягивающийся красочный слой. Так образуется масса мельчайших трещин, в которые проникает вода, вызывая коррозию кровли. Следовательно, появление трещин на красочном слое - сигнал о том, что требуется новая окраска.

Ускоряют потерю эластичности красочного слоя неравномерное нанесение слоев краски и применение некачественной краски, особенно собственного изготовления (путем смешивания сухих пигментов с олифой). В заводских условиях краска десятки часов перетирается в специальных установках, а не просто смешивается. Поэтому пытаться самим изготовить такую краску значит испортить материалы.

Образование пузырей на красочном слое происходит при окраске недостаточно сухих (влажных) поверхностей, плохой очистке кровли от загрязнений, а также при нанесении краски на непросохшую грунтовку и шпатлевку.

Перед окраской кровлю следует тщательно подготовить, очистив от пыли и грязи к хорошо очищенной поверхности краска лучше прилипает и дольше держится. Ржавые места должны быть предварительно очищены от ржавчины и закрашены с тщательной растушевкой краски. Окрашивать лучше всего два раза.

После этого кровлю необходимо внимательно осмотреть: нет ли на ней сквозных отверстий, которые могли возникнуть, например, после небрежной очистки кровли от снега стальными лопатками. Осмотр лучше проводить в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия будут хорошо видны. Эту работу выполняют вдвоем: один человек находится на чердаке с длинной палкой, а другой — на крыше, Тот, кто находится на чердаке, найдя отверстие, стучит но нему палкой, а тот, кто находится на крыше, обводит это место мелом.

Отверстия на гребнях замазывают обычной замазкой, тщательно сглаживая се ножом. Замазку приготовляют из тонкосеяного, совершенно сухого мела и натуральной олифы. Для подкрашивания в нее можно добавить сухие или тертые масляные краски. Такая замазка прочна, эластична, хорошо прилипает к металлическим поверхностям и хорошо заглаживается. Она медленно высыхает, длительное время оставаясь мягкой, а поэтому не дает трещин и не отваливается. Такую замазку можно применять и для заделки небольших отверстии на плоскости кровли. Иногда ее используют для наклеивания заплат. В этом случае замазку делают немного жиже, наносят ее тонким слоем на кровлю, укладывают на нее заплату из плотной ткани и после высыхания закрашивают Однако лучше всего накладывать заплаты следующим образом Из брезента или плотной ткани нарезают заплаты требуемого размера. Из тертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе приготовляют сметанообразную краску, хорошо пропитывают ею приготовленные заплаты, выдерживая их в краске по 10—15 мин. (Заплаты перед погружением в краску должны быть совершенно сухими!) Вынутые из краски заплаты слегка отжимают, накладывают на ранее закрашенные места и приглаживают руками или жесткой кистью Особенно тщательно следует пригла¬дить края. Через 5—7 суток, когда наклеенные заплаты просохнут, можно приступить к окраске.

Окрашивают кровлю в сухую погоду. Многие мастера — маляры утверждают, что краска служит дольше, если окрашивать кровлю в начале весны или в конце лета, т е. не в самую жаркую погоду. Тогда краска высыхает более медленно и образует прочную эластичную пленку. Если подготовленная кров; я простояла до окрашивания более двух недель, то ее желательно обмести мягким веником или щеткой, чтобы удалить осевшую пыль.

При первом окрашивании кровли краска должна быть более жидкой, нежели при последующем. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6—0,7 кг олифы, а для последующей — 0.4—0.5 кг олифы. Для одного окрашивания 1 м² кровли требуется в среднем: охры — 180—200 г, мумии 70—90 г, сурика железного — 35—40 г, медянки — 250—280 г. (чем выше красящая способность краски, тем меньше ее требуется). Самый продолжительный срок службы у медянки.

Через 5—7 суток после первой Окраски кровлю окрашивают второй раз, через 8—10 суток третий раз (при необходимости) Соблюдение такого режима просыхания каждого слоя нанесенной краски повышает качество работ. Существующая практика вторичного окрашивания через 1-2 сут. после первого, высокого качества не дает.

В процессе работы краску необходимо систематически перемешивать, чтобы она была однородной. При нормальном нажиме на кисть массой 400 г ею можно окрасить 600—800 м² кровли. На новой, только что покрытой, стальной кровле кисть изнашивается меньше, а на ранее окрашенной — быстрее из-за шероховатости краски.

Прежде всего, рекомендуется окрасить спуски кровли, дать краске хорошо высохнуть, а затем окрашивать всю кровлю, растушевывая краску вдоль ската — от конька к спускам (не поперек!). Краску следует набирать на кисть в небольшом количестве и растушевывать ее тонким слоем без грубых полос и потеков.

Работать па кровле следует в обуви на мягкой подошве, например войлочной или резиновой. Такая обувь не скользит по кровле, не царапает краску.

Когда на крыше нет ограждающих решеток, необходимо закрепляться веревкой за стропила, обрешетку или за балки, но только не за печные трубы, так как в случае падения они не выдержат тяжести человека.

Водосточные трубы окрашивают так же, как и кровлю. Чтобы они служили дольше, их до окрашивания снаружи разбирают, очищают от пыли и грязи и окрашивают изнутри за один или два раза. Затем устанавливают на место и хорошо закрепляют.

Поскольку стальная кровля со стороны чердака в результате воздействия конденсированной влаги также ржавеет, ее рекомендуется покрасить. Окрашивают кровлю только между обрешеткой, оставляя обрешетку неокрашенной. Если сталь местами поржавела, то ее рекомендуется сначала очистить мягкой стальной щеткой (вместо щетины тонкая мягкая проволока), а затем окрасить, применяя обычную маховую кисть или ручник (небольшая кисть на короткой ручке). Окрашивать лучше всего за два раза.

Если приходится заменять отдельные листы кровельной стали, то новые нужно заранее подготовить. Листы предварительно грунтуют, т. е. протирают тряпкой, смоченной жидкой масляной краской. Когда краска высохнет, производят заготовку листов. После этого листы желательно покрасить с тыльной стороны масляной краской, хорошо высушить и только тогда покрывать ими крышу.

Если гребни на кровле не везде плотно прилегают в местах соединения, то их перед окраской уплотняют: обычным стальным молотком или киянкой — деревянным молотком. Неплотности в гребнях замазывают замазкой, просушивают ее и затем окрашивают.

Ремонт и окраска кровель из асбестоцементных листов

Такие кровли устраивают из волнистых или плоских листов. (Плоские листы часто называют просто плитками.) Ремонт и окраску этого вида кровель следует выполнять с ходовых мостиков, т. е. досок с набитыми на них планками. Мостики на одном конце имеют крючья или более высокую планку, которыми они цепляются на коньковый гребень. Неплохо на коньке специально устраивать скобы, за которые легче всего зацеплять мостики.

Жесткий мостик может раздавить плоский асбестоцементный лист - плитку, поэтому под него набивают смягчающие подкладки из войлока, мягкой резины, поролона. Во время ремонта мостик укладывают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки, на расстоянии 20—25 см.

Заменяют плитки так: разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной плитки, и удаляют ее. Если плитка удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под выше уложенными плитками, заменяемую плитку чаще всего раскалывают и удаляют кусками. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку делают точно такой же.

Подготовленную плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки. Работу в этом случае удобнее выполнять вдвоем, с двух мостиков. Уложив плитку, ее закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом. Чтобы во время завинчивания шурупа плитка не лопнула, под нее подкладывают кусок фанеры или картона нужной толщины. Под головку шурупа на суриковой замазке надевают две шайбы: сначала из резины или прорезиненной ткани, затем металлическую. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.

При замене большого числа пли¬ток их разбирают, начиная от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется — исправляют настил, обметают его и укладывают покрытие.

При ремонте воротников дымовых труб и слуховых окон заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 6—7 см. Крепят их шурупами точно так же, как описано выше.

Волнистые асбестоцементные листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют. Поперек мостиков укладывают доску, с которой и выполняют работу. Для снятия поврежденного листа удаляют крепежные материалы, гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы соседнего листа поднимают на 1—2 см. Когда крепление выполнено по первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепление, а если необходимо, то крепежный материал извлекают.

При работе с гвоздодером под его лапку надо подкладывать доску, чтобы не расколоть тот лист, на который он опирается. Новый лист рекомендуется укладывать вдвоем: один поднимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой укладывает лист на место. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы смазывают суриковой замазкой и ею же прошпатлевывают вокруг них.

При замене поврежденных коньков крепежные детали удаляют, ставят элемент конька на место и закрепляют гвоздями или шурупами.

В плитках и волнистых листах отверстия делают путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, от которых листы колются или образуются трещины.
Недопустимо оставлять в местах нахлестки листов неплотности, через которые на чердак будет проникать вода. Все неплотности надо надежно загерметизировать, используя мастики или замазки.

Холодную мастику для этой цели готовят из тугоплавкого битума (47% но массе), размягченного при температуре не ниже 90°С, солярового масла (28%), извести-пушонки (12%) и очищенной шлаковаты (13%). Приготовляют мастику строго соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности. Емкость на 3/4 се объёма заполняют мелкорубленым битумом и плавят его на медленном огне при температуре 200...220°С. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют жестяной банкой с отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться, т. е. полностью не будет обезвожен. Затем огонь гасят или снимают емкость с огня и относят от него не менее чем на 5 м. Тут же в битум при интенсивном перемешивании вливают небольшими порциями растворитель. После перемешивания битума с растворителем также небольшими порциями при интенсивном перемешивании вводят наполнитель. Наполнитель должен быть сухим и к тому же подогретым до 110°С. Мастику применяют в горячем состоянии, наносят ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или отрезовкой и тщательно приглаживают, чтобы на ней не задерживалась вода.

Замазку приготовляют из 1 ч. цемента, 1—2 ч. мелкого песка. Чтобы, высыхая, она не потрескалась, в нее добавляют 0,5 ч. шлаковаты, шерстяных очесов или мелкорубленой стекловаты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают.
Можно приготовить обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов потребуется довольно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.

Если мелкие трещины можно заделать замазкой, битумной мастикой, то на более крупные наклеивают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли, грязи, ржавчины; грунтуют олифой, сушат; наклеивают заплаты на густотертой масляной краске, тщательно их приглаживают, сушат и затем окрашивают. Заплата должна на 10 см перекрывать со всех сторон площадь ремонтируемого места, а окрашиванию подлежит поверхность, на 3—5 см превышающая с каждой стороны размер заплаты.

Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.

Кровли со значительной выветренной площадью требуют капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли, копоти, лишайников и т. д.

Окрашивать кровлю можно в один цвет или в два-три, разделяя се при этом на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.
Вместо масляной краски можно использовать битумную мастику, придав кровле черный цвет. Мастику наносят только на огрунтованную поверхность. Грунтовку приготовляют из тугоплавкого нефтяного битума (40%) и солярового масла или керосина (60%). Ее можно приготовить также из битума (30%), бензина или бензола (70%). Мастики огнеопасны. При работе с ними курить воспрещается. Со временем растворитель испаряется и мастика становится менее опасной. Готовят грунтовку так же, как и холодную мастику. Применяют грунтовку в горячем виде. Она огнеопасна.

Для приготовления 10 кг горячей битумной мастики нужно 8,5 кг тугоплавкого нефтяного битума марки БН-70/30 и 1 5—1,7 кг наполнителя. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, измельченные асбест или мел, просеянные через частое сито. Битум плавят до обезвоживания, снимают с огня, при интенсивном перемешивании добавляют небольшими порциями сухой наполнитель. Применяют в горячем состоянии. Окрашенная такой мастикой кровля служит на 3—5 лет дольше. При правильном уходе и систематическом ремонте срок службы значительно продлевается.

Ремонт кровель из рулонных материалов

Срок службы таких кровель зависит от многих причин: от основания, от применяемых материалов покрытия, технологии и вида мастики, а также от систематического ухода за кровлей.

Основание под рулонный ковер может быть цементным, асфальто-бетонным или деревянным. Цементные и асфальтобетонные основания бывают монолитными и сборными Швы между сборными плитами следует хорошо замазать. Основание под рулонный ковер не должно быть зыбким при хождении по нему.
Такая кровля может состоять из одного слоя пергамина и трех слоев рубероида на битумной мастике. Верхний слой ковра — рубероид с крупнозернистой посыпкой.

Текущий ремонт этого вида кровель в основном состоит в замене дефектных мест, заделке всевозможных пробоин в основании.
Рулонные материалы изготовляются промышленностью для нижних и верхних слоев кровельного ковра. Во время ремонта необходимо применять материалы строго по назначению: неправильное их использование приводит к быстрому разрушению ковра.

При изготовлении толя и рубероида их посыпают с двух сторон различными посыпками, которые не только придают прочность материалу, но и препятствуют его склеиванию во время хранения и перевозки. Эти посыпки, однако, препятствуют прочному склеиванию поверхностей, поэтому их необходимо удалять с той стороны, которая будет приклеиваться и намазываться мастикой.

Для более легкого удаления посыпки рулонные материалы смазывают различными маслами рубероид соляровым или зеленым маслом, толь — антраценовым или зеленым. Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. При этом не только легко удаляется посыпка, но и загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее и прочнее приклеиваются.

Удаляют посыпку стальной мягкой щеткой, металлическим или деревянным шпателем. Причем материал нужно положить на ровное основание, чтобы не порвать его во время очистки. Посыпку следует удалять и сверху старого покрытия на площади такого размера, какого размера будет укладываться заплата. Заплата должна перекрывать поврежденное место со всех сторон на 10 см. Если же заплаты будут накладываться одна на другую, то последующие должны быть больше предыдущих на 10 см по всем сторонам.

Сырые места и ковер в целом полностью просушивают и только после этого приступают к приклейке горячей мастикой.

Выдавленную или излишне нанесенную мастику разравнивают шпателем на одном уровне с кромкой заплаты. Положенные заплаты тщательно приглаживают, покрывают мастикой и посыпают подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей, не могла плавиться и стекать. Старый ковер и наложенные заплаты не должны вздуваться. Если же они неплотно прилегают к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например кирпичом. Для этого песчаную посыпку делают потолще, чтобы к мастике не мог прилипнуть груз. После отвердения мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.

Пробитый местами (не насквозь) ковер можно ремонтировать так Хорошо просушивают это место, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с песком или сухими опилками, приготовляют замазку и зашпатлевывают ею отверстия, тщательно разравнивая края. Сюда можно положить и заплату.

Если кровля пробита до основания, то такое место обычно разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание. Затем горячей мастикой промазывают основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают на место и тщательно приглаживают. Заполняют шпатлевкой пробитое место и накладывают заплату. Если необходимы две заплаты, то одна из них должна быть больше другой. По краям заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы не менее чем на 10 см.

На кровле может образоваться «мешок», заполненный водой. Его разрезают конвертом, отворачивают углы, удаляют воду, очищают и просушивают. Затем все покрывают мастикой и приклеивают с тщательным приглаживанием. Сверху наклеивают одну или две заплаты и покрывают их мастикой, которая должна заходить за края не менее чем на 10 см. Затем все хорошо приглаживается.

Мастику наносят жесткими щетками или жесткими кистями. На небольшие участки ее можно наносить шпателем, хорошо разравнивая мастику тонким слоем.

Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с конопаткой, т. е. с заполнением трещин паклей, ее уплотнением, разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места можно покрывать заплатали. Если кровля покрыта мелкими трещинами, но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой.

Работать с горячими мастиками нужно осторожно, соблюдая технику безопасности и правила противопожарной безопасности.

Расход мастики может быть различным. В среднем на 1 м² поверхности идет 1—1,2 кг мастики.

Мастики изготовляют из вяжущих и наполнителей; наполнители должны быть совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах, повышают ее теплостойкость и уменьшают расход вяжущих — битума, пека, дегтя. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест, молотый шлак или известняк, древесная мука. Лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука.

В кровельных работах применяют два вида мастик: битумную — для наклеивания пергамина и рубероида и дегтевую — для наклеивания толя. Битумы применяют нефтяные тугоплавкие с температурой плавления от 70 до 90 С. Для быстрейшего плавления битум и каменноугольный пек колют на мелкие куски. Во избежание выливания мастики и ее вспыхивания котел заполняют битумом или каменноугольным пеком не более чем на 3/4 объема.

Для приготовления 10 кг дегтевой мастики необходимо: 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг наполнителя. В ко тел загружают деготь, нагревают его и постепенно вводят небольшими порциями каменноугольный пек. Смесь плавят и перемешивают ДЬ тех пор, пока она не перестанет вспениваться (пену и посторонние примеси удаляют). Затем огонь гасят, при помешивании добавляют небольшими порциями наполнитель и тщательно перемешивают до пол ной однородности. Применяют в горячем виде.