Устройство и ремонт паркетных полов. Часть 2. Настила полов. Отделка. Ремонт.
Устройство и ремонт паркетных полов. Часть 2. Настила полов. Отделка. Ремонт.
Настилка полов из паркетных досок
Полы из паркетных досок можно настилать по лагам, уложенным на отдельные столбы, на бетонное основание (рис. 1). Лаги располагают и крепят так, чтобы уложенные на них паркетные доски не прогибались.
Рис. 1. Настилка попов из паркетных досок: a) паркетная доска, б) выравнивание по песчаной подсыпке; в) попы из паркетных досок по столбам па грунте;
Полы из паркетных досок можно устраивать на первом этаже, в так называемых подвальных и надпольных помещениях, при условии, что помещения сухие. Лаги при этом укладывают на бетонные или кирпичные столбики высотой до 250 мм, стоящие на грунте на расстоянии 400—500 мм друг от друга. Кирпичные столбики для устойчивости выполняют в полтора-два кирпича. Сначала на столбики укладывают гидроизоляцию из двух трех слоев толя или рубероида, на них — антисептированные деревянные или другие прокладки, на прокладки — лаги толщиной 40—60 и шириной 100— 120 мм. Лаги могут стыковаться только на столбиках.
Поверхность столбиков должна лежать строго в одной плоскости. Такая же точность предъявляется и к поверхности лаг Лаги предварительно хорошо сушат, антисептируют и еще раз сушат.
Если грунт в подполье слегка сыроват, необходимо его хорошо просушить, столбики гидроизолировать на уровне 150 мм от земли (грунта) и обязательно выполнить вторую гидроизоляцию по верху столбиков. При влажном грунте следует принять меры к надежной гидроизоляции подполья, так как сырость ускоряет загнивание древесины и поражение ее домовым грибом.
При таком покрытии полов должны быть устроены вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства. Отверстия размером 20x20 или 20x30 см располагают на противоположных сторонах цоколя. Кроме того, в самих полах обязательно оставляют вентиляционные отверстия, закрываемые металлическими решетками в рамках. На каждые 15—20 м2 площади пола должно быть не менее двух вентиляционных решеток в противоположных углах помещения.
При устройстве полов из паркетных досок важно соблюдать следующие правила. Все торцевые стыки досок должны находиться на лагах. Доски, которые полностью не укладываются в помещении, надо распилить по длине и соединить в шпунт, т е. вложить гребень в паз. Не допускается нешпунтованное соединение досок, так как при этом пол становится зыбким.
Паркетные доски должны обязательно опираться на лагу в местах примыкания к ранее настланным полам, а также если находятся около приборов отопления и если длина концов досок (свесы) превышает 100 мм.
Концы лаг и паркетные доски не должны доходить до стен на 10 мм. Этот зазор потом закроется плинтусом. Каждый настланный участок пола необходимо проверять на зыбкость.
При укладке лаг на бетонное основание под них подкладывают рубероид и засыпают пространство между ними сухим песком. Песок должен быть крупным и чистым (не более 5% органических примесей и глиняных частиц). Песок несколько уплотняют и после этого досыпают так, чтобы он находился на одном уровне с лицевой поверхностью лаг.
Песок сверху хорошо закрыть бумагой, чтобы он не попадал на лицевую поверхность лаг при настилке паркетных досок, так как это приводит к образованию провесов.
Можно настилку вести и так. Сначала насыпать слой песка толщиной до 30 мм затем строго на одном уровне уложить лаги, проверяя их длинной строганой рейкой (рис. 1, в). Можно сначала уложить несколько маячных лаг, а затем между ними разместить дополнительные на расстоянии 400—500 мм одна от другой.
В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, их прибивают к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания.
Уложив хорошо лаги, приступают к настилке паркетных досок, а чтобы они не смещались, лаги временно скрепляют досками. Первую доску укладывают на расстоянии 10—15 мм от стены гребнем к стене и прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60—70 мм. Гвозди забивают в основание нижней щеки паза наклонно, причем так, чтобы шляпка была утоплена в толщу древесины. Эту операцию выполняют добойником.
При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт и плотно сплачивают, применяя скобы и клинья. Стыки досок, как уже говорилось, должны обязательно находиться на лагах и образовывать прямую линию, которая проверяется туго натянутым шнуром.
Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибаются ли они под ногами. В случае прогибания под них укладывают дополнительные куски лаг или плотно подбивают песок. При такой настилке, т. е. с подсыпкой песка, вентиляционные отверстия в полу для проветривания подпольного пространства не делают.
Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, не требуют дополнительной обработки, поэтому их настилку следует вести особенно осторожно, чтобы не повредить отделочный слой.
Настилка полов из паркетных щитов
Паркетные щиты настилают по деревянным антисептированным лагам толщиной 25—40 мм (толщина зависит от типа междуэтажных перекрытий). Лаги рекомендуется укладывать вдоль помещения параллельными рядами, строго по уровню, с расстоянием между осями 400 мм. Щит размером 800x800 мм должен опираться на три лаги, одна из которых находится под серединой щита, а две другие — под его кромками. Щиты крепят к лагам гвоз¬дями длиной 60—70 мм. Лаги укладывают по звукоизоляционным засыпкам или прокладкам. Настилать такие щиты несколько проще, чем паркетные доски.
Техника настилки такова. Прежде всего, определяют место для маячных рядов, для чего по полу помещения натягивают два шнура, пересекающихся под прямым углом. Один из них проходит вдоль длинной стороны помещения на расстоянии 810 мм от стены (800 мм длина щита плюс 10—15 мм зазор между щитом и стеной), другой — на том же расстоянии от короткой стены. По этим шнурам, уложенным буквой Г, кладут два маячных ряда щитов, причем первый — в углу, наиболее удаленном от входа. Проверив правильность укладки щита по шнурам, его прибивают гвоздями к каждой лаге. Если применяют щиты с пазами, то для их скрепления вставляют по три шипа и на них насаживают следующие щиты (рис. 2).
Рис. 2. Настилка логов из паркетных щитов: а) паркетный щит с пазами. б) вкладной шип для вставки в пазы паркетных щитов; в) порядок укладки щитов; 1-9 - щиты.
В кромки щитов, обращенных к стене, можно забивать гвозди сверху: шляпки их в дальнейшем будут перекрыты плинтусами не менее чем на 10—12 мм. Если щиты изготовлены с пазами и гребнями, то кромки с гребнями обращают к стенам. Гвозди забивают наклонно в нижнюю щеку паза и утапливают их шляпки добойником.
Каждый щит ударами молотка плотно стыкуют с предыдущим, чтобы их кромки плотно сошлись, а гребень второго щита полностью вошел в паз первого. Чтобы не испортить кромки молотком, следует под него поместить подкладку. Каждый щит обязательно крепят гвоздями к лаге.
Если щиты не вписываются в помещение, то обрезанные стороны направляют к стенам или перегородкам и крепят гвоздями с лицевой стороны, опять-таки, чтобы шляпки затем закрывались плинтусами на 10—12 мм. После настилки паркет покрывают лаком или натирают мастикой.
Настилка полов из наборного (мозаичного) паркета
Этот паркет представляет собой квадратный щит (или ковер), набранный из планок разной длины и толщины, наклеенных на плотную бумагу лицевой стороной. Тыльной стороной щит наклеивают на основание с помощью битумной мастики. Кроме того, имеется паркет, наклеенный обратной (тыльной) стороной на какой-либо прочный эластичный материал, который затем остается в конструкции и после настилки паркета. Ковры бывают разного размера, поэтому их необходимо подбирать в соответствии с размерами помещения, исходя из того чтобы в помещении при возможности укладывалось целое число квадратов—ковров.
Предварительно для каждого помещения необходимо подобрать ковры по размерам, рисунку, цвету и породам древесины. Хорошей подборкой считается такая, когда целое число ковров укладывается без каких-либо добавок в то или другое помещение. Отобранные ковры рекомендуется еще раз отсортировать с тем, чтобы одного оттенка ковры шли в первый ряд, другого — во второй и т. д.
Настилают такой паркет по жесткому основанию, в основном по бетонной стяжке. Стяжка должна быть выполнена очень точно, с отклонениями не более 1 мм. Проверка выполняется фугованной рейкой длиной 2 м.
Настилка такого паркета производится на мастиках. Тыльная сторона ковра должна соприкасаться с мастикой и стяжкой не менее чем на 80% площади ковра. При 100%-ном примыкании ковра к стяжке обеспечивается наиболее надежное приклеивание.
От густоты мастики также зависит прочность приклейки. Предварительно перед наклеиванием паркета мастику необходимо тщательно перемешать и проверить ее густоту.
Наборный паркет настилают так (рис. 3). Вдоль двух стен натягивают два шнура, перпендикулярно друг к другу. Вместо шнуров около стен можно укрепить, поставив на ребро под углом 90° друг к другу, две фугованные рейки толщиной 15— 20 мм. Рейки приклеивают к основанию горячей мастикой или прочно крепят к стенам. Рейки — надежный упор для ковров наборного паркета. После снятия реек образуется необходимый зазор между стеной и ковром паркета, который в дальнейшем закрывается плинтусом. Рейки следует брать такой длины, чтобы вдоль них можно было настелить 6—8 ковров.
Рис. 3. Настилка наборного паркета: а - щиток из наборного паркета; б - наливание мастики на основание; в - зубчатый шпатель; г - укладка щитков наборного паркета; д - снятие бумаги.
Первые ковры кладут вдоль направляющих реек. Сначала настилают первые ряды по двум сторонам, затем — вторые. Первый ковер второго ряда кладут в угол между двумя первыми коврами, а второй ковер — между первым и вторым.
Каждый следующий ковер упирается кромками не в один, а в два ранее уложенных, что обеспечивает ровную укладку.
Настилать наборный паркет удобно вдвоем один заготовляет и подносит материалы, наливает холодную мастику и разравнивает ее зубчатым шпателем; второй укладывает первый ковер в угол, плотно утапливая его в слой мастики. Остальные ковры последовательно укладывают, плотно прижимая их к основанию и ранее уложенным коврам, припрессовывая слегка молотком.
Мастику разравнивают зубчатым шпателем, позволяющим получить на основании тонкий ровный слой мастики одинаковой толщины. Выдавленную из швов мастику тут же снимают шпателем, ножом или другим острым инструментом и протирают начисто сухой тряпкой. Чтобы слой или следы мастики не были заметны, такие места лучше всего проциклевать.
Чтобы мастика не выдавливалась при укладке ковров, их сначала прижимают кромками к ранее уложенным коврам, а затем опускают на мастику.
Через 3—5 сут после окончания настилки ковров, т.е. после полного отвердения мастики, с паркета, настланного на пол, снимают бумагу. Бумагу предварительно слегка увлажняют тряпкой или кистью, смоченной в воде. Окончательно отделывают паркет после установки плинтусов.
Настилка полов из штучного паркета на мастике
Этот вид паркета состоит из отдельных планок, которые можно крепить на мастиках или гвоздях. В первом случае требуется жесткое негвоздимое основание, во втором — гвоздимое. Настилают такой паркет в «елку», без фризов и с фризами. Этот паркет укладывают на холодной или горячей мастиках. Основание должно быть достаточной прочности без выбоин и трещин.
Рассмотрим настилку паркета в елку без фриза на бетонные или цементные основания или стяжки. Прежде всего, основание очищают от грязи, раствора пыли и других загрязнений. Проверяют влажность основания и температуру воздуха в помещении: температура воздуха должна быть не ниже 10°С; относительная влажность воздуха не выше 60%, влажность цементно¬песчаной стяжки — не более 6%, бетона междуэтажного перекрытия — не более 4%.
Очистив от пыли и грязи основание, проверяют ровность и горизонтальность стяжки; если требуется, основание исправляют, сушат и грунтуют. Так как на основание для звукотеплоизоляции наклеивают древесно-волокнистые плиты, то их раскраивают и наклеивают на горячей битумной мастике и хорошо припрессовывают. Можно применять и холодную битумную мастику, но все мастики должны быть водостойкими.
Древесноволокнистые плиты не должны иметь разрывов и разбитых кромок; влажность их не более 12%. Сначала древесно-волокнистые плиты насухо нарезают по размеру. Затем их укладывают насухо на основание с зазорами между плитами 5—6 мм. (Это необходимо для расширения плит.) После этого плиты поочередно поднимают и настилают на горячей или холодной битумной мастиках. Плиты опускают на мастику осторожно, чтобы не разбрызгивать ее по стенам, и хорошо их припрессовывают, желательно под пригрузкой. Обычно плиты наклеивают в три слоя: сначала два слоя из мягких ДВП марки М-20 толщиной 12 мм, а для верх него слоя — твердые ДВП марки Т 350 или Т-400 толщиной 4 мм. Твердые плиты иногда укладывают на основание в один слой. На горячей мастике плиты быстрее приклеиваются, чем на холодной. Это относится и к настилке самого паркета.
Грунтование выполняют грунтовкой, т. с. жидкой мастикой, которая хорошо заполняет все неровности и обеспечивает лучшее приклеивание. Настилка с огрунтовкой гораздо прочнее, чем без нее.
Выдавленную мастику после укладки древесно-волокнистых плит обязательно счищают циклей или каким-либо острым инструментом.
Хорошо наклеенная ДВП обеспечивает надежную тепло-, звуконепроницаемость, а также прочность наклейки паркета. В зависимости от площади помещения и размера паркетных планок необходимо выбрать оптимальный и экономичный вариант выполнения работ.
Длина планок зависит от ширины помещения. Хорошо, когда можно уложить по ширине целое число рядов планок. Поэтому необходимо составить план настилки планок поперек комнаты насухо (выкладывание «змейки»). В змейке (рис. 4, а) каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд должен укладываться так, чтобы между стенами и концами планок не было зазора Желательно подобрать планки такого размера, чтобы можно было уложить змейку из четного числа целых планок. При этом надо учитывать и ширину планок. У планок шириной до 40 мм можно не отпиливать их торцы, примыкающие к стенам. При ширине планок более 40 мм зазор между стенами и крайними планками получается большим, поэтому торцы планок необходимо обрезать под углом 45°. Если по ширине помещения укладывается целое нечетное число планок шириной до 40 мм, то настилают их так же, как и при четном числе. Если ширина планок более 40 мм, то змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен. Первый ряд можно настилать, перепиливая одну планку из змейки пополам под углом 45°. Оба крайних ряда набирают из перепиленных планок. В этом случае распиливают меньшее число планок.
Если размеры планок не позволяют выложить змейку из целого числа планок одинаковой длины, то крайние ряды добирают из планок меньшей длины, а концы более широких отпиливают под углом 45°. Подготовив план настилки, приступают к выкладыванию маячной елки (рис 4, б).
Рис. 4. Раскладка змейки из паркетных планок и закладка маячной ёлки:
а) раскладка змейки:
Маячная елка — это первые два ряда планок, уложенных строго по шнуру, как можно плотнее одна к другой. Укладка этой елки с небольшим перекосом приводит к косине рисунка и появлению недопустимых щелей между планками. Настланной елке надо дать выстояться несколько дней, чтобы она плотно приклеилась к основанию. При этом, настилая остальной паркет, планки елки невозможно будет сместить с уложенного места, что часто бывает при настилке паркета по свежеуложенной елке.
При настилке паркета в помещениях прямоугольной формы с прямыми стенами маячная елка выполняется по длинной стене, наиболее удаленной от входа. Маячную елку желательно укладывать на горячей мастике, поскольку она через несколько минут настолько отвердевает, что можно не бояться смещения елки. Первые две планки укладывают строго под прямым углом и пригружают чем-нибудь тяжелым, чтобы при укладке последующих планок они не могли сместиться. Маячную елку можно уложить и на холодной мастике за 5—6 сут до начала настилки всего паркета, тогда не придется бояться смещения планок в елке.
Уложенную на холодной мастике маячную елку можно укрепить, залив в зазор, оставленный между стеной и крайним рядом паркета елки, горячую мастику или сжав елку в нескольких местах клиньями, чтобы она не сдвинулась с места при настилке остальных рядов паркета, идущих от начала маячной елки. Толщина слоя мастики 0,8—1 мм; в этом случае растворитель, который находится в мастике, впитывается основанием и планками не очень быстро и позволяет лучше уложить маячную елку.
Настилать маячную елку можно или около одной стены, или в центре помещения (рис. 5). Укладывают маячную елку по натянутому шпуру, который закрепляют гвоздями, вбитыми, в основание (если оно гвоздимо) или в паркетные планки, специально установленные на горячей мастике по концам будущей маячной елки. Шнур натягивают без провесов.
Рис. 5. Укладка шнура для маячной елки: а - вблизи стены; б - в центре комнаты; 1 - маячная елка; 2 - шнур.
Укладывать маячную елку следует так, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы первого ряда только касались шнура. Так делают для того, чтобы работающий, опирающимся на правое колено, при передвижении не мог случайно отвести в сторону шнур, что приведет к смещению всей елки.
Маячная елка должна быть прочной, чтобы её планки не сдвигались с места при насаживании их пазом на гребень. Насадку выполняют молотком. нанося два удара — по длинной стороне планки и по торцу.
Мастику наливают на основание и разравнивают гребенкой по площади, несколько большей, чем занимают укладываемые планки.
Если маячная елка выложена вблизи стены, то рекомендуется продолжать настилать паркет между стеной и елкой. Если маячная елка находится в центре помещения, остальные ряды настилают попеременно: сначала с одной, а затем с другой стороны елки.
Уложив все ряды планок по ширине помещения, приступают к покрытию пола у торцевых стен, где остались зазоры треугольной формы. Из целых планок насухо набирают квадрат, расчерчивают его но диагонали на две равные половины и разрезают по этой линии. Полученными треугольниками заполняют пробелы у торцевых сторон (рис. 6).
Рис. 6. Подготовка квадрата для заполнения концов елки: 1 - квадрат, 2 - концы елки.
Паркет с фризом (рис. 7) настилают любым рисунком: в елку, прямым и развернутым квадратом и т. д. (см. рис. 10). Фриз украшает пол, он может быть с окантовкой и без нее- окантовка, в свою очередь — с линейкой, с жилкой или с тем и другим.
Рис. 7. Настилка паркетных полов с фризом: а - без окантовки; б - с линейкой; в - с жилкой; г - с линейкой и жилкой; д - разметка площади пола; е, ж - соединение фризов в углах помещения;
При настилке паркета с фризом необходимо точно отрезать планки нужного размера. Фриз может быть любой ширины. До начала выкладывания змейки для основной площади пола, которая будет находиться между выложенным фризом, следует уложить несколько планок фриза по длинным сторонам помещения и между ними — змейку. Планки фриза не должны доходить до стены на 10—15 мм. В соответствии с размерами планок, подобранных для змейки, намечают линию маячной елки.
Целесообразно делать фриз такого размера, чтобы при настилке не было отходов. Если между рядами фриза укладывается нечетное число планок, следует подвинуть змейку так, чтобы планку, примыкающую к фризу, можно было перепилить на две равные части под углом 45°. Если невозможно выложить змейку целым числом планок одной длины, то для крайних рядов используют планки большего или меньшего размера.
Паркет настилают по обеим сторонам маячной елки так же, как и без фриза. Последние ряды планок, примыкающие к фризам, сначала укладывают без мастики, затем по линии фриза устанавливают контрольную линейку. По линейке острым предметом, например шилом, прочерчивают линию отреза, после чего планки снимают, отрезают лишнее строго по риске и ставят на место уже на мастике. Настелив паркет до линии фризов, нарезают фризовые планки такой длины, чтобы они на 10—15 мм не доходили до стены. Планки меньшего размера также можно использовать для фризов, но чтобы зазор перекрывался плинтусом. Фризовые планки ставят на мастике.
После схватывания мастики паркет строгают и циклюют, прибивают плинтусы, покрывают пол лаком или натирают мастикой.
Настилка полов из штучного паркета на гвоздях по деревянному основанию
Основание (или черные полы) состоит из дощатого настила, уложенного на деревянные лаги. Лаги и настил должны быть антисептированы и высушены. Лагами могут служить доски или бруски толщиной 25-—40 и шириной 80—100 мм. Расстояние между ними зависит от толщины досок используемых для настила.
Настилку лаг и досок производят очень точно. Если при проверке фугованной рейкой длиной 2 м с уровнем в настиле имеются отклонения свыше 1 мм, то настил обязательно выравнивают строганием.
Змейку выкладывают так, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевым стыком рядов паркета (рис. 8). В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадает в щель между досками, что снижает прочность крепления паркета.
Рис. 8. Настилка паркета на гвоздях:а - раскладка змейки; б - правильное расположение досок черного пола; в - неправильное расположение досок черного пола (зазор между досками совпадает с местом забивки гвоздей в торцы планок); г - настилка маячной елки; д - настланная маячная елка; 1 направление движения паркетчика; 2 - шнур.
Когда настилают паркет на гвоздях, основание пола застилают картоном, бумагой или пергамином. Это делают для того, чтобы настланный паркет не скрипел и чтобы снизилась звукопередача через балки в стены.
При настилке паркета с фризом по центру помещения натягивают шнур для маячной елки. В остальном процесс настилки аналогичен процессу настилки паркета на мастиках.
Паркетные планки крепят гвоздями длиной 40 и толщиной 1,6— 1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя: два — в боковой паз и один — в торцевой. В планку длиной более 300 мм забивают четыре гвоздя, из них три — в боковой паз и один — в торцевой.
Настилку паркета можно вести одному, но лучше вдвоем, один настилает паркет, а другой подбирает правые и левые планки и раскладывают их по 4—6 штук по ходу движения первого.
Настилка ведется так. Укладывающий паркет встает на правое колено по направлению укладки. Ящик с гвоздями ставит с левой стороны, в правой руке держит молоток, в левой добойник. Уложив первую планку маячной елки точно по шнуру, правым коленом прижимает ее к основанию; левой рукой берет гвоздь и легким ударом направляет его в паз под углом 45°. За тем сильным ударом загоняет до конца паза. После этого на шляпку гвоздя ставит добойник и третьим ударом утапливает шляпку. Забив в боковой паз два или три гвоздя, один гвоздь забивает в торцевой паз.
К первой планке так же крепят вторую. Чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, по ее торцу ударяют молотком.
После этого укладывают второй ряд планок. Правой или левой рукой укладчик берет планку и сплачивает ее с ранее уложенной двумя ударами молотка. Первый удар наносит по торцу планки, а второй — по боковой кромке (рис. 9). Таким образом гребень попадает в паз соседней планки. (Она должна плотно примыкать к ранее уложенной.) После этого левой рукой берет из ящика гвоздь и забивает его под углом 45°. Уложив один ряд паркета, работающий поворачивается в противоположную сторону и в таком же порядке продолжает работу.
Рис. 9. Посадка паркетных планок: а - ударами молотка по продольной кромке; б - ударами молотка по торцевой кромке; в - сплачивание паркета при помощи деревянной прокладки; г - забивка гвоздей в паз планки.
В процессе укладки желательно использовать паркетный молоток. Обычный молоток менее удобен и снижает производительность труда. Чтобы не испортить кромки планок при их сплачивании, удары следует наносить через деревянную прокладку (рис. 9, б).
Рассмотренным способом настилают рядовой паркет в елку до крайних рядов, примыкающих к стенам или фризам. Последние ряды крепят одним или двумя гвоздями в зависимости от линии фриза. Паркет с фризом настилают так же, как и на мастике.
Настилка полов из штучного паркета различным рисунком
Штучный паркет настилают квадратами, прямыми и развернутыми, а также прямыми линиями, ковром (рис. 10), с фризом и без фриза.
Рис. 10. Настилка штучного паркета различным рисунком: а, б - прямым квадратом; в - развернутым квадратом; г - прямыми линиями; д - ковровый рисунок.
При настилке прямыми квадратами планки располагают параллельно стенам комнаты. При этом почти не приходится обрезать планки. При настилке развернутым квадратом планки располагают под углом 45° к стенам помещения. Развернутый квадрат можно выполнить безотходным способом, но приходится распиливать много планок для заполнения треугольников, которые остаются в местах примыкания паркетного покрытия к стенам и фризам.
Составляя план укладки паркета в виде квадратов, сначала выкладывают полосу из планок по ширине помещения. Желательно подбирать планки такой длины, чтобы рисунок лег на основание с наименьшим количеством отходов. Конечно, у стены можно использовать планки других размеров. При правильно составленном плане укладки концы планок приходится отпиливать только по окончании настилки у од ной из коротких сторон помещения.
Для настилки маячного ряда квадратов шнур натягивают поперек помещения. По натянутому шнуру настилают планки на мастике или на гвоздях. Маячный ряд настилают как можно ровнее.
Настилать паркет рисунком развернутый квадрат начинают с пробной укладки насухо квадратов по диагонали помещения. Планки подбирают таких размеров, чтобы можно было уложить поперек помещения целое число квадратов.
Первый ряд начинают настилать от стены, на расстоянии, равном половине диагонали квадрата плюс 15—20 мм на зазор между стеной и паркетом. Такое расстояние откладывают от углов комнаты. На длинных противоположных стенах находят точки, между которыми натягивают шнур.
При настилке паркета рисунком развернутый квадрат с фризами шнур натягивают не между двумя противоположными стенами, а между линиями, которые ограничивают фризовые ряды.
Настилать паркет с прямым рисунком несложно, поэтому и план укладки не требуется. Здесь применяют планки длиной 350—400 и шириной 35—40 мм. Чтобы не скосить первый ряд паркета, надо натянуть шнур вдоль длинной оси комнаты. Паркетные планки можно применять любой длины, но обязательно одинаковой ширины.
Выполнить рисунок «ковер» несложно: сначала натягивают шнур, потом укладывают планки вдоль длинной стены, а затем — перпендикулярно к ней.
Отделка паркета
Строжка паркета необходима, когда паркет настлан небрежно и отдельные планки сильно выступают или когда паркет сильно выношен. Строгание выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными ножами. Строгают древесину в направлении волокон.
Паркет, протертый мокрой тряпкой, строгается легче, но менее чисто, чем сухой. Строгание выполняют стоя на коленях. Чтобы ко-лени меньше ощущали твердость паркета, под них подкладывают что-нибудь мягкое, а при больших объемах работ мастера-паркетчики надевают специально сшитые войлочные наколенники.
Циклевание паркета выполняют для того, чтобы зачистить поверхность древесины после строжки, так как на ней часто остается много ворса. Циклюют по мокрой и сухой древесине. По мокрой циклевать легче, но после высыхания на поверхности может остаться ворс. Чтобы его удалить, приходится повторно циклевать хорошо наточенной и направленной циклей. Циклевание по сухой древесине много тяжелее, но поверхность получается чище, без ворса. Точить и направлять циклю в этом случае приходится чаще.
Порядок циклевания следующий. Полы подметают, удаляют отдельные загрязнения, протирают небольшую часть пола влажной тряпкой или поролоном. (Сильно смачивать паркет нельзя, так как, высыхая, планки могут покоробиться.) Циклю берут двумя руками, приставляют к паркету и, с нажимом двигая ее на себя, снимают стружку (рис. 11).
Рис. 11. Циклевание паркета: а - разновидности циклей; б - циклевание;
Снятую стружку периодически сметают в сторону, чтобы она не мешала работе. Циклю ведут вдоль планки, по направлению волокон, а не наоборот, чтобы не было задиров. Циклеванием паркет только зачищают, но не выравнивают впадины и провесы. Чтобы выровнять пол, отдельные места циклюют 2—3 раза и более, поэтому легче пол острогать./p>
После циклевания паркет древесины из твердых пород, например дуба, бука, становится блестящим, а натертый мастикой или покрытый лаком имеет хороший глянец.
Натирка мастикой и покрытие лаком предохраняют полы от быстрого загрязнения и увлажнения, придают им блеск, выделяя текстуру древесины. Уход за такими полами более прост и менее трудоемок, чем за неотделанными.
Для натирки паркета используют различные мастики, одни предварительно разбавляют водой, другие наносят на пол тонким слоем и натирают вручную или полотером. К каждой мастике, выпускаемой промышленностью, прилагается инструкция (напечатана на упаковке или на отдельном листке), согласно которой необходимо ее приготовлять и применять.
Некоторые мастера-паркетчики рекомендуют натирать дубовый паркет водными мастиками, а буковый и из других пород — безводными.
Водные мастики разводят в крепкой посуде горячей водой. С пола удаляют грязь и пыль и наносят мастику равномерным тонким слоем щеткой или тряпкой. Как только высохнет первый слой мастики, пол покрывают вторично.
После просыхания мастики паркет натирают жесткой волосяной щеткой или полотером, что во много раз быстрее и легче, да и пол получается более блестящим.
Мастику на основе скипидара разводить не надо. Наносят се за два раза тонким слоем с помощью тряпки или жесткой щетки, хорошо растирают и только после просушки пол натирают.
Покрытие лаком более надежно. Лак продается упакованным в герметичную посуду, на которой имеется инструкция по его применению. Перед покрытием пола лаком его хорошо очищают от всевозможных загрязнений, мастик и пыли.
Покрытые лаком полы необходимо сушить строго определенное время, указанное в инструкции.
Ремонт паркетных полов
Паркетные полы от длительной эксплуатации изнашиваются и требуют соответствующего ремонта.
Отдельные паркетные планки на деревянных основаниях заменяют следующим образом.
1. Старые планки, если они непрочно держатся, вынимают. Если планки стоят прочно, то их вырубают, т. е. скалывают гребни с про-дольной и торцевой сторон. Планки вынимают, место под ними расчищают, подготавливают точно такие же по размеру новые, срубают гребни, вставляют на место и прибивают с лицевой стороны гвоздями. Чтобы шляпки гвоздей были меньше заметны, их сплющивают и направляют вдоль древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм.
2. Изношенные планки вынимают, основание очищают от бумаги, грязи, пыли, а новые планки наклеивают на столярном, казеиновом или синтетическом клее или на эпоксидной смоле (основание при этом должно быть очищено от клея, если ранее паркетные планки наклеивались). Через одни-двое суток выполняют пристрожку планок.
Если основание негвоздимое, планки приклеивают той же мастикой, на которой велась настилка. Однако чаще всего из-за невозможности приобрести нужную мастику приходится применять битумную.
Если под отставшей планкой осталось много мастики, ее можно расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом. На разогретую мастику кладут планку и пригружают тяжелым грузом. Когда мастики мало, основание расчищают, покрывают его приготовленной мастикой, ставят планку на место и пригружают.
Если выпала одна планка, а расположенные рядом планки держатся прочно, то ее можно прибить к ним тонкими гвоздями с откусанными шляпками. Гвозди вбивают под углом и утапливают в толщу древесины. В пересохшую древесину дуба, бука, граба гвозди забить практически невозможно. Поэтому рекомендуется сначала просверлить отверстие в планке по диаметру применяемого гвоздя. Это обеспечивает его легкое забивание.
3. В бетонное основание гвозди не забьешь, поэтому поступают различно. Если между планками имеется щель шириной 1 мм, то можно с помощью стальной полоски вычистить всю грязь, пыль и старую мастику с обеих продольных кромок и тем самым обнажить свежую древесину. В подготовленную щель сна чала с одной, затем с другой стороны вводят какой-либо водостойкий клей или эпоксидную смолу. Заполнив щель, выдерживают нужное время, а затем застрагивают выступающую планку.
Если нет нужного клея, то поступают так. Просверливают отверстие глубиной 50—60 мм (вместе с планкой), диаметром А—5 мм. Пыль из отверстия удаляют пылесосом. Из той же древесины, что и планка изготовляют деревянный круглый нагель, длина которого на 10 мм больше глубины просверленного отверстия а диаметр на 1—2 мм больше диаметра отверстия. Нагель забивают насухо или смазывают густотертой масляной краской только его конец длиной 15—20 мм.
При наклейке планок горячими мастиками последние наносят на основание в таком количестве, чтобы после разравнивания мастики слой ее не превышал 1 1,5 мм, при условии что основание очень ровное. Мастика не должна выдавливаться из швов. Снимают мастику стамеской или циклей, но не бензином или керосином, в них она растворяется впитывается древесиной и оставляет на планках черные неудалимые полосы и пятна.
Щели между планками можно также заполнить различными замазками. Материалы берут в частях по массе.
Замазка на водорастворимом (жидком) стекле. Берут 20 ч. жидкого стекла, 20 ч. мелких сухих древесных опилок, 20 ч. сухого просеянного мела. Для подкраски добавляют сухую краску нужного цвета или смесь двух-трех красок (не более 5% массы мела и опилок). Сначала тщательно перемешивают между собой мел, опилки и краску Густое жидкое стекло предварительно разводят водой. Приготовляют замазку небольшими порциями и сразу же применяют в дело. Швы предварительно хорошо очищают от пыли и грязи. Замазка быстро схватывается и прочно склеивается с паркетной планкой. Ее утапливают в щели на всю их глубину деревянным шпателем. После схватывания можно зачистить замазку шкуркой или срезать стамеской ее излишки.
Правильно приготовленная и подкрашенная замазка часто почти не отличается от паркета, особенно после его натирки.Замазка на портландцементе. Отвешивают 5 Ч. портландцемента, 5 ч. просеянных через сито мелких опилок, 14 ч. воды и 2 ч. столярного клея. Клей варят в указанном количестве воды, добавляют в него цемент и опилки и хорошо перемешивают. При необходимости добавляют сухую строительную краску. Замазку лучше применять в подогретом до 40...50С состоянии.
Замазка на эпоксидном клее очень прочна. Сначала готовят смесь из просеянных опилок и портландцемента, которые берут в равных частях. Сухую строи-тельную краску добавляют в небольшом количестве Приготовленную из этих материалов сухую смесь затворяют на приготовленном эпоксидном клее. Порции небольшие. Заполнив швы полностью замазкой, их тут же сравнивают и заглаживают. Высохшая замазка обрабатывается с большим трудом.