Устройство и ремонт грунтовых и дощатых полов
Устройство и ремонт грунтовых и дощатых полов
Общие сведения
Сырость в подполье быстро разрушает псе виды полов, и особенно деревянные. Поэтому при устройстве полов первого этажа, т. е. расположенного над подпольем, должны быть выполнены следующие требования: подполье должно быть сухим; в цоколе или фундаменте с двух противоположных сторон должны быть вентиляционные отверстия для проветривания подполья в теплое время года (в холодное время эти отверстия закрывают теплоизоляционным материалом). Балки, полы, лаги и нижние венцы стен дома могут иметь влажность не более 20%. Они обязательно должны быть антисептированы.
Антисептируют только элементы, полностью подготовленные для укладки. После антисептирования их просушивают.
При настилке полов относительная влажность воздуха не должна превышать 60%, а температура должна быть не ниже 8°С. Такой влажностный режим следует соблюдать и при эксплуатации полов. Если влажность воздуха понижена (30—40% и менее), полы рассыхаются, коробятся, образуя щели. В этом случае надо оставлять открытыми форточки или систематически проветривать помещения, а также протирать полы слегка влажной тряпкой.
Доски, применяемые для устройства полов, необходимо внимательно осматривать. Если в них имеются ходы от жуков-древоедов или следы плесени (начальная стадия появления домового гриба), то такую древесину лучше не применять в дело, а если по каким-либо причинам се приходится использовать, то следует сначала очень хорошо просушить и обработать антисептиком до полного уничтожения следов заражения.
Если подполье влажное, необходимо принять меры к устройству надежной гидроизоляции.
Устройство грунтовых полов
Такие полы устраивают только в подвалах, сараях и подполье. При правильном устройстве они могут служить длительное время.
Грунтовые полы устраивают в сухих местах. Их устройство заключается в том, что грунт хорошо выравнивают, а затем уплотняют с помощью обычной трамбовки. Чем сильнее уплотнение, тем лучше, так как грунт станет прочнее и меньше будет разрушаться при хождении. Чтобы такие полы стали прочнее, на них можно уложить слой жирной глины толщиной 100—200 мм и хорошо уплотнить. Глина хорошо впитывает в себя воду, уплотняется и в результате становится более прочной на износ. Кроме того, этот слой является и своего рода гидроизоляцией. Для обеспечения надежной гидроизоляции толщина слоя глины должна быть минимум 100 мм. Чем жирнее (пластичнее) глина, тем выше ее гидроизоляционные свойства. Тощая глина быстрее намокает и быстрее высыхает, жирная наоборот: намокает медленнее и сохнет гораздо дольше.
Глинобитные полы устраивают в такой последовательности. Полностью срезают растительный слой, основание выравнивают и хорошо уплотняют (трамбуют). Для придания прочности полу в грунт добавляют гравий или щебень. После трамбования готовят так называемую мятую глину (очень густое глиняное тесто) с соломенной сечкой, льняной или конопляной кострой. Эту глину укладывают в один или два слоя толщиной 60—120 мм, сильно трамбуют, выравнивают и приглаживают. После этого сушат до полного высыхания. Если после высыхания образовались трещины, то их заделывают такой же глиной с тщательным заглаживанием. Сверху пол можно покрыть слоем известково-глиняного раствора толщиной 20—30 мм, разровнять его и затереть. Такой пол гораздо прочнее грунтового.
Если подполье сырое, то глиняный слой из мятой глины с тщательным уплотнением выполняют в 3—4 приема. Общая толщина такого слоя должна быть не менее 200 мм. По глине можно уложить слой бетона толщиной 30—50 мм, хорошо его выровнять, уложить на него двух-трехслойную гидроизоляцию из рубероида, лучше на битумной мастике, а сверху еще уложить 40— 50-миллиметровый слой бетонной смеси, выровнять его и затереть. Можно накрыть слоем цементного раствора (20 мм) состава 1.3 (1 ч. цемента и 3 ч. песка). Раствор нужно хорошо разровнять, затереть или загладить. Это будет достаточно надежная гидроизоляция, и на ней не следует экономить.
Кроме гравия и щебня можно использовать камень, лучше плитняк. Камни следует подготовить — обколотить их стороны, с тем, чтобы они плотнее прилегали друг к другу Камни можно укладывать прямо на землю, заглубляя их в нее трамбовками. (Это делают для того, чтобы камни не колебались при хождении по полу.).
Пространство между камнями заполняют мятой глиной. Затем поверхность выравнивают такой же глиной и на нее укладывают толь или рубероид, а на него бетонную смесь.
Иногда поступают так. После выравнивания глиной настилают один два слоя рубероида (кромки полотен должны перекрываться не менее чем на 100 мм) и этим ограничиваются. Толь в этом случае применять не следует из-за специфического запаха дегтя который долго не выветривается. Однако такой вариант не пригоден при систематическом хождении по полу.
Устройство дощатых полов
Дощатые полы настилают или прямо по балкам или по уложенным на балки лагам. Балки для полов можно врубать в нижние венцы рубленых стен или укладывать на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 700—1000 мм один от другого. Если балки неплотно легли на столбы, под них подбивают клинья, но так, чтобы они не поднимали балок.
Если балки уложены редко, а доски для настилки полов не очень толстые и во время хождения могут прогибаться, то на балки, на антисептированные подкладки из древесноволокнистых плит или другого материала, сначала укладывают лаги влажностью не более 20% (чем меньше, тем лучше).
Иногда вместо кирпичных или бетонных столбов ставят очень сухие антисептированные деревянные столбы диаметром 200—300 мм, но они менее долговечны, чем кирпичные и бетонные. Для повышения долговечности таких столбов их лучше выполнить из дуба, хорошо обожженного или антисептированного. Часто такие столбы в ямах засыпают не грунтом, а щебнем или гравием либо применяют крупные камни. Все это хорошо уплотняют. В этом случае древесина дольше не загнивает.
Укладка балок на столбы облегчает последующий ремонт полов и особенно балок, которые просто вынимают и заменяют новыми. Врубленные в венцы балки заменять гораздо сложнее, так как концам балок придают форму ласточкина хвоста, и вставить их в отверстия в балках стен невозможно без подъема сруба (стен дома).
При сплошном фундаменте балки врубаются между первым и вторым венцами, при столбчатом фундаменте — между вторым и третьим (рис. 1). (Это делают для того, чтобы не ослаблялся окладной венец.) Конец балки врубают либо на всю толщину венца с выходом торца балки наружу и хорошо изолируют, либо «в потемок», скрывая торец балки в толще венца.
Рис. 1. Врубка балок в рубленые стены: а) на сплошном цоколе (фундаменте); б) на столбах.
Лаги обычно настилают с расстоянием между ними 500—800 мм. Однако в зависимости от толщины лаг это расстояние может увеличиваться: при толщине лаг 40 мм — до 900 мм, при толщине 50 мм — до 1100 мм, при толщине 60 мм до 1200—1300 мм. При этом следует учитывать и толщину досок для настилки пола. Лаги во всех случаях должны быть шириной 100—120 мм.
Лаги приходится укладывать не только по балкам, но и на железобетонное перекрытие. В этом случае звукоизоляционной засыпкой служит песок или шлак с зернами не крупнее 10 мм (влажность этих материалов не более 10%). Толщина засыпки не более 20 мм. Уплотнять засыпки нельзя, так как при этом они теряют тепловые и звукоизоляционные свойства. Выравнивают лаги подсыпкой. Можно использовать и клинья, но под них тогда надо положить два-три слоя рубероида и обязательно прибить клинья гвоздями к балкам.
Лаги длиной не менее 1000 мм можно стыковать впритык и обязательно на опоре Концы лаг скрепляют, чтобы они не разошлись, с помощью скоб или длинных гвоздей, вбиваемых в лаги и балки.
Укладка лаг. В узких местах лаги кладут поперек (доски — по направлению движения); в помещениях с окнами — поперек направления оконного света. Ровность поверхности лаг проверяют двухметровой фугованной рейкой с уровнем: рейка должна касаться уложенных лаг без зазоров.
Доски пола настилают двумя способами: обычным — гвозди вбивают с лицевой стороны досок и паркетным — гвозди забивают под углом 45° в угол гребня с утапливанием шляпки в древесину.
При настилке досок пола их не рекомендуется сразу прочно прибивать к лагам или балкам: лучше всего прибить слегка и оставить так не менее чем на один год. Это необходимо для полного высыхания досок. Перестилку такого пола лучше всего выполнять зимой — в январе-феврале. В это время погодные условия достаточно устойчивы, доски имеют нормальную влажность, поэтому между ними не образуются большие трещины. (Это рекомендации старых мастеров.)
Чтобы доски своими кромками плотнее прилегали одна к другой, их необходимо сжимать. Поэтому уложив и прибив первую доску, рядом с ней укладывают вторую, но не прибивают ее. На расстоянии 100—150 мм от нее в лагу или в балку вбивают скобы. К доске приставляют прокладку длиной не менее 500 мм, а между ней и скобой вбивают один или два клина. Клинья забивают до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к ранее прибитой. Затем доску прибивают гвоздями, сплющивая шляпки и утапливая их в древесину на 3—5 мм. Зазор между досками пола не должен превышать 1 мм. Скобы рекомендуется вбивать в первую лагу или балку, а затем через 2—3 м. Для работы необходимо минимум три скобы. Обычные скобы часто раскалывают лаги, избежать этого позволяют скобы Смолякова с тремя концами, которые нетрудно изготовить самим (рис. 2).
Рис. 2. Сплачивание досок при настилке пола с помощью обычных скоб (а) и скоб Смолякова (б):
Полы из обрезных и необрезных досок. Укладывать доски рекомендуется так, чтобы их годичные слои были направлены в разные стороны (рис. 3). Это позволяет получить наиболее ровный пол.
Рис. 3. Порядок укладки досок при настилке пола: а правильно; б - неправильно; в - отводка риски отволокой.
Если доски обрезные, то их лицевые стороны строгают. Кромки при этом можно оставить нестрогаными. Однако лучше кромки острогать и отфуговать, тогда они плотнее прилегают одна к другой. Такая настилка называется столярной.
Кромки строгают под прямым углом или (что лучше) с незначительным уклоном внутрь. При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. При фуговании кромок доски складывают одну с другой, неточности исправляют, а сами доски метят, чтобы не спутать их при настилке.
Первую доску крепят на расстоянии 10—15 мм от стены, что необходимо для вентилирования, а в случае намокания — для увеличения доски по ширине и длине.
К первой доске приставляют вторую, плотно прижимают ее с помощью скоб и клиньев, затем крепят. Таким образом, настилают все доски, только несколько последних приходится сжимать по-другому. В оставшееся небольшое пространство между досками и стеной забить скобы невозможно, поэтому две—четыре доски сначала укладывают свободно. Последняя из них, примыкающая к стене, должна быть такой ширины, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10—15 мм. Такую доску или подбирают по ширине, или спиливают, или стесывают часть древесины с более широкой доски. Например, у стены приходится укладывать четыре доски: три из них можно сжать и прибить, но четвертую приходится крепить иначе. Если стена деревянная, то эту доску укладывают, затем между ней и стеной вбивают несколько клиньев, сильно прижимают доску и крепят гвоздями.
Если же стены оштукатурены, то предварительно ставят к стене прокладку из фанеры, тонкой доски, древесноволокнистой плиты, чем предохраняют штукатурку от порчи. Затем укладывают четвертую доску и осаживают (опускают) ее молотком или топором, чтобы она села на место и сжала до некоторой степени ранее уложенные и не прибитые доски. Не следует наносить удары по самой доске, чтобы не оставить на ней вмятины, а на доску надо положить кусок другой доски или бруска в качестве прокладки. Если уложенные таким образом доски не сжимаются плотно, то между прокладкой у стены и доской вставляют клинья, забивают их, плотно сплачивая доски, и закрепляют их гвоздями, вбиваемыми в балки или лаги (рис. 4). Гвозди применяют длиной в 2—2,5 раза толще досок, и забивают их в каждую лагу или балку.
Рис. 4. Укладка замыкающей доски чистого пола:
а - с фанерой и деревянными прокладками; б - с фанерой и клином;
Зазор между правильно настланными досками не должен быть более 1 мм. Если зазор оказывается больше, то доски во время сплачивания проверяют, освобождают от клиньев, вынимают, исправляют неточности, а затем снова ставят на место.
После этого полы проверяют и исправляют провесы, т. е. выступающие или западающие участки пола Исправление выполняют пристрожкой.
Полы из фрезерованных досок. Эти доски изготовляют на заводах. Они имеют паз и гребень, расположенные с противоположных сторон по их длине Такие доски выпускают шириной от 74 до 144 мм, толщиной 28 и 36 мм. Кроме досок, изготовляют бруски шириной от 35 до 55 мм и толщиной 28 мм. Внизу каждой доски или бруска выбирают углубление, или продух, высотой 2 мм (рис. 5), благодаря которому доски или бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию при устройстве двойных (утепленных) полов Однако гораздо надежнее устроить между досками и балками (или лагами) специальные отверстия (продухи) треугольной формы шириной 20 мм и высотой 10—20 мм.
Рис. 5. Фрезерованные доски (а) и брусок (б) для настилки полов
Для плотного примыкания досок или брусков друг к другу с лицевой стороны паза делается небольшой скос, чтобы доски плотнее прилегали одна к другой.
При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом. Гвозди забивают в каждую балку или лагу. Некоторые мастера рекомендуют в доски шириной 90 мм и более забивать по два гвоздя. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины с помощью добойника на глубину 3—5 мм. Это необходимо для того, чтобы при снятии провесов не затупить нож струга.
После пристрожки такие углубления над шляпками гвоздей желательно замазать шпатлевкой (масляной или полумасляной), чтобы в них не собиралась вода.
Настилка полов из таких досок производится следующим образом.
К первой доске приставляют вторую, с помощью скоб и клиньев сжимают и прибивают гвоздями. За второй доской настилают третью и т. д. Последние доски настилают так же, как это было рассмотрено ранее. Прокладка между доской и клиньями должна иметь паз для надевания на гребень, чтобы не смять его.
Двойные утепленные полы (рис. 6) устраивают над подпольем, т. е. на первом этаже здания или в междуэтажном перекрытии (между первым и вторым этажами). Эти полы состоят из двух настилов — чистого и черного (подбора) и утепляющей засыпки между ними. Настилы находятся на некотором расстоянии один от другого. Черный пол для первого этажа (над подпольем) делается из горбылей, для междуэтажных перекрытий из пластин или досок. Горбыли, пластины или доски рекомендуется брать сухие, толщиной не менее 50 мм. Их не прибивают к балкам, а укладывают в выбранные пазы в балке — шпунты или черепа или же укладывают на прибитые черепные бруски.
Рис. 6. Полы по балкам:
а - балка со шпунтом; б - балка с черепом; в - балка с черепным брусом;
Сначала настилают черный пол, смазывают его отощенным глиняным раствором слоем не более 15 мм, сушат и только затем засыпают сухим мелким песком слоем 50 мм или шлаком крупностью не более 10 мм. Вместо этого на пол первого этажа можно настелить рубероид и засыпать его сухим песком.
Для вентилирования пространства между двумя настилами и засыпкой между ними в чистом полу обязательно просверливают по углам помещения вентиляционные отверстия (три-четыре) диаметром по 10—15 мм, которые от грызунов закрывают металлическими решетками.
Чтобы туда не попала вода при мытье полов, решетки поднимают над уровнем пола на 10 мм. Для этого сначала крепят рамки, а на них с помощью шурупов решетки. Рамки лучше прибивать к полу не насухо, а на замазке или масляной шпатлевке. Следует помнить, что увлажнение песка или шлака (засыпки) может привести к образованию домового гриба.
Вместо решеток можно поставить плинтусы с вентиляционными отверстиями (см. рис. 7). В больших помещениях вентиляционные решетки ставят в каждом углу, в небольших — в двух углах по диагонали.
Рис. 7. Изготовление и установка плинтусов: а - профили плинтусов; б - плинтус с нательником; в - установка вентиляционной решетки; 1 - решетка.
Так как доски чистого пола могут плотно прилегать к балкам, что препятствует вентиляции, то по верху балок через 500—600 мм следует сделать вырезы (о чем уже говорилось). Вырезы рекомендуется располагать так, чтобы они приходились посередине ширины досок. Вырезы вырубают топором во время настилки полов. Весь мусор от вырубки обязательно убирают.