Чтобы пол не уходил из-под ног
Полы состоят из покрытия, прослойки, стяжки, подстилающего теплой гидроизоляционного слоев. Покрытие — это верхняя часть пола: например доски или паркет. Прослойка — промежуточный слой, который служит связующим звеном между покрытием и нижележащим элементом пола или перекрытием. Стяжка — слой, образующий плотную корку по нежестким или пористым элементам перекрытия и выравнивающий поверхность пола или перекрытия. Толщина стяжки: от 15 до 50 мм. Стяжки могут быть монолитными, панельными или сборными. Монолитные изготавливают из цементно-песчаных растворов, керамзитобетона, шлакобетона и т. д. Панельные, сборные стяжки делают из гипсобетонных, керамзитобетонных элементов или из цементного фибролита. Подстилающий слой — это слой, расположенный на грунте и распределяющий нагрузки по основанию. Теплоизоляционный слой имеет своим назначением уменьшение общей теплопроводности пола. Гидроизоляционный слой препятствует проникновению воды через пол.
Хорошие полы должны иметь малую теплопроводность. Например, бетон проводит тепло в три раза больше, чем дерево — именно поэтому деревянные полы предпочтительнее бетонных. Полы также должны отвечать гигиеническим нормам, чтобы их легко было мыть и очищать от пыли и грязи. С этой точки зрения идеальными являются полы из линолеума. И, наконец, еще одна важная характеристика полов — их водоустойчивость и водонепроницаемость. Особенно она актуальна для полов в ванной, туалете, кухне. Здесь идеальным решением будет покрытие из напольной плитки. Существуют также понятия эластичности (упругие и мягкие полы меньше утомляют ноги), бесшумности и малой истираемости, то есть прочности. Все эти характеристики необходимо учитывать, приступая к устройству полов в квартире или доме.
Дощатые полы
Чаще всего дощатые полы делаются из сосны, ели, кедра, березы и лиственницы. Как правило, их настилают по лагам — брусьям толщиной 60-80 мм и шириной 100-120 мм. Лаги укладывают поперек будущего дощатого настила на расстоянии 0,7~0,8 м друг от друга. На первых этажах их опирают на кирпичные столбики высотой в два кирпича, прокладывая по ним толь и уравнительные подкладки. В комнатах доски пола укладывают по направлению света из окон, а в коридорах — по направлению движения. Полы бывают однослойные (так называемый чистый пол) и двухслойные (черный пол).
Устройство полов:
Однослойные настилают из строганых досок толщиной 37 мм и шириной 74-114 мм. При двухслойном покрытии нижний слой, состоящий из нестроганых досок толщиной не менее 25 мм, укладывается под углом 45° по отношению к верхнему. Чистый пол настилается из строганых досок такой же толщины. Нижние поверхности досок, лаги и подкладки должны быть покрыты антисептиком для предотвращения гниения древесины.
Наиболее распространенный антисептический состав таков: 1,2-1,3 кг фтористого натрия, разведенного в 43-45 л воды (цифры приведены из расчета на 100 м2 поверхности).
Этим раствором обрабатывается нижняя поверхность древесины. Верхняя часть досок покрывается горячей олифой. Это одновременно подготовка под шпаклевку а окраску полов и предохранение от проникновения влаги в доски.
Очень часто по краям комнаты в полу укрепляют решетки, они вентилируют подпольное пространство, предохраняя тем самым полы и лаги от загнивания. Устанавливают решетки на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье полов в них не затекала вода.
В больших комнатах рекомендуется поставить четыре решетки по углам на расстоянии около 20 см от плинтусов. Их крепят на рамках — набитых квадратных рейках высотой 1 см и шириной 3 см. Под решетками в полу сверлят 3-5 отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.
Так называется процесс укладки досок на лаги и подгонки шпунтов. Оплачивание начинают с того, что прибивают доску, прилегающую к стене, гвоздями, длина которых должна в два с половиной раза превышать толщину доски.
После этого прижимают к ней другую доску с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев. При этом зазоры между половицами не должны превышать 1 мм. Каждую доску прибивают гвоздями, шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2-3 мм в глубь доски.
Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки можно предварительно сплющить.
Неровности, возникающие после сплачивания пола, сравнивают рубанком. Отругать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности.
Небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Для заделки зазоров и трещин в дощатых полах применяется такой состав (в частях по весу): древесные опилки — 1, цемент — 1, плиточный столярный клей — 0,4 и вода — 2,8. В горячий клеевой раствор всыпают опилки, цемент и все тщательно перемешивают. Под цвет окраски пола можно вводить также пигменты. Применяют шпаклевку в теплом виде, нанося куском фанеры или шпателем.
Сплачивание досок пола.
После того как последняя доска укреплена гвоздями встык с противоположной стеной, настает очередь плинтусов, которые позволяют закрыть щели между полом и стенами. Плинтус представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Он может быть гладким или профильным. Чтобы плинтусы плотнее прилегали к стенам и полу, в них делают паз или скос.
Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах — «на ус», срезая их под углом 45°. Плинтусы прибивают гвоздями длиной 75 мм примерно через 0,5—0,8 м один от другого — но не к полу, а к стенам. Если приходится крепить их к каменным стенам, то в стенах предварительно пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80-100 мм.
В отверстия вбиваются деревянные пробки или дюбеля, к которым гвоздям: крепятся плинтусы. В результате плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу. После установки их окрашивают масляной краской или покрывают тонированным лаком. Лучшими считаются плинтусы, изготовленные из сосны или ели.
Ремонт деревянных полов
Со временем деревянные полы рассыхаются, начинают скрипеть или пружиннить, а щели, образовавшиеся между досками пола не только обезображивают его внешний вид, но и затрудняют уборку. Как правило, полы начинают скрипеть в тех случаях, когда гребень шпунтованного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Пружинят полы, если лаги, лежащие в их основании, имеют недостаточно большое сечение и положены стишком далеко друг от друга. Или же половые доски, опирающиеся на них, слишком тонкие. Ремонт таких полов сводится к сплачиванию досок между собой и замене поврежденных.
Шпунтованное соединение.
Если у доски сгнил или сломался один из концов, его необходимо удалить с помощью стамески. Для этого не нужно вынимать всю доску, достаточно заменить испорченный фрагмент новый отрезком. При этом вставленный кусок, разумеется, должен опираться как минимум на две лаги. Перед сплачиванием сначала снимают плинтусы, а затем освобождают половицы, для чего топором одну за другой приподнимают доски и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски нужно осторожно, чтобы не повредить их гребень. Перед укладкой новых или очищенных старых досок необходимо тщательно проверить надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок. Как правило, сплачивают весь пол, однако в некоторых случаях можно прибегнуть к сплачиванию его отдельных участков, а в образовавшиеся щели вставить доски требуемой ширины. При этом их накрепко фиксируют гвоздями и при помощи рубанка сравнивают с досками пола. Иногда вместо сплачивания в щели между досками вставляют рейки. Они изготавливаются в сухого дерева, при этом их толщина должна быть чуть больше ширины щели. Рейки смазывают столярным или казеиновым клеем и вгоняют молотком в промежуток между досками. После высыхания клея, выступающие части реек состругиваются рубанком. Следует однако заметить, что это не лучший способ заделки щелей, так как со временем рейки вытесняются из них, они задираются, намокая при мытье полов, а высыхая, трескаются, образуя заколы, о которые можно пораниться.
Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета. Он вырезается из плотной бумаги или из пленки. Шпатлевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола.
Перестилка полов
Иногда возникает необходимость перестилки всего пола. Например, для реставрации и подгонки досок. Перед началом этой работы сначала отрывают плинтусы, затем доски, на которые сразу же ставят порядковые номера. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кромки досок пристрагивают, затем укладывают эти доски по порядку без прибивки. Проверив плотность смыкания кромок, доски, плотно прижав друг к другу, прибивают.
Или, скажем, доски вашего пола стали прогибаться под ногами. Причиной последнего явления могут стать слишком редко уложенные лаги. Выход может быть в следующем: сдвинуть старые лаги плотнее и добавить к ним новые; или же, оставив старые лаги на прежних местах, уложить между ними дополнительные.
Еще одна причина, по которой может понадобиться перестилка полов — недостаточно высушенные перед изначальной настилкой доски. Дело в том, что полы необходимо настилать из сухих досок. Если же они не были высушены, между ними со временем образуются щели. Эту работу надо делать по истечении 1-2 лет после настилки. За это время доски хорошо высохнут и стабилизируются в размерах. Лучше всего заниматься полами в последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо. Если же перестилка намечена на лето, необходимо выбрать момент, которому предшествовала ровная сухая погода в течение одной-двух недель.
При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к ним и не прогибаться. Занимаясь подгонкой высоты, ни в коем случае не подгладывайте под балки, лата, и доски клинья или щепки — со временем от воздействия на пол они выпадут, и полы станут зыбкими. Если же подбивки клиньев не избежать, их необходимо прочно зафиксировать гвоздями. Не торопитесь заменять доски пола новыми, даже если их поверхность очень износилась. Можно при перестилке пола получить обновленную чистую поверхность, уложив доски оборотной стороной вверх — легче привести в порядок с помощью рубанка оборотную сторону досок, чем выровнять изношенную поверхность. Нужно стараться при этом, чтобы более чистые доски (без заколов, сучков и прочих дефектов) настилались в комнатах, а с дефектами — в полутемных и темных помещениях, коридорах. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.
Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце, а иногда забивают еще один в середине. Когда же доски высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоздем, а широкие — двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4~5 мм. Места примыкания досок застрагивают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, коль, рубероид (о вреде щепок говорилось выше).
Полы из ДСП и ДВП
Пол из древесно-стружечных плит настилают в сухих помещениях по деревянным лагам, пропитанных антисептиком и уложенных с интервалом 0,4 м. Ширина плит должна быть кратной величине интервала между лагами с необходимым припуском на опиловку кромок. Края ДСП менее водостойки, чем ее основная часть, поэтому их необходимо предварительно опилить приблизительно на 100 мм по ширине. Плиты должны быть прямоугольной формы и преимущественно одинакового размера для одного помещения. При установке их тщательно подгоняют друг к другу и прикрепляют к лагам гвоздями.
Настилать плиты необходимо с таким расчетом, чтобы получалось как можно меньше стыков (швов), особенно в местах наиболее интенсивного воздействия на полы — в дверных проемах и в середине помещения. Между лагами и стенами необходимо оставить зазор шириной около 30 мм. Правильность расположения лаг проверяют двухметровой рейкой. После установки плинтусов стыки между плитами шпаклюют масляной шпаклевкой. После высыхания зашпаклеванные места зачищают шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.
Полы из древесно-волокнистых плит бесшумны при ходьбе, хорошо моются, устойчивы к истиранию, меньше пылятся, имеют хороший внешний вид. По панелям с пустотами насыпают слой песка толщиной 50-60 мм и делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3-4 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через двое суток, когда грунтовка подсохнет до состояния «отлипа», на стяжку наносят горячую битумную мастику температурой не ниже 160 °С и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Горячая мастика быстро остывает, поэтому за один раз наносить ее нужно только под один лист.
Полы из линолеума
Настилка линолеума — завершающий этап ремонтных работ. До сих пор линолеум по удобству считается лидером среди материалов для покрытия полов. Он гигиеничен, долговечен, легко моется, имеет красивый внешний вид. В зависимости от основного исходного связующего сырья различают поливинилхлоридный линолеум (самый распространенный при настилке полов в жилых помещениях), алкидные (глифталевый, вальтоновский), коллоксилиновый (нитролинолеум), резиновый (релин) и другие линолеумы.
Линолеум бывает безосновным (одно- и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвукоизолирующей основе. Он бывает одноцветным и многоцветным. Выпускается обычно в виде рулонов шириной от 0,5 до 4 м и толщиной от 1,6 до 5 мм.
Для покрытия полов в жилых помещениях лучше всего подойдет линолеум толщиной 2,5 мм. Поливинилхлоридный линолеум вырабатывается из полимерного материала поливинилхлорида, обычно на тканевой основе. Выпускается гладкоокрашенным и многоцветным в рулонах. Алкидные линолеумы вырабатываются на основе растительных масел и выпускаются только на тканевой основе. Это наиболее стойкий к истиранию тип линолеума, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. При низких температурах линолеум всех видов становится хрупким, поэтому если он перед настилкой побывал на морозе, следует выдержать его в теплом помещении в течение 2-3 суток.
Клеящие составы
Для наклеивания любого линолеума на тканевой основе на деревянные основания и картон или прошпатлеванные основания используют клейстер, приготовленный по следующему рецепту. Необходимо взять 85 частей муки (желательно картофельной) и 15 частей скипидара. Муку разводят в небольшом количестве воды до получения жидкого теста, вливают тонкой струей в кипящую воду (которой по весу должно быть приблизительно втрое больше, чем муки), тщательно перемешивая, пока не образуется сметанообразная масса. Затем в полученную смесь добавляют (также тщательно перемешивая) скипидар.
Есть также и другой способ приготовления клейстера. Муку замачивают в воде (при соотношении 1:3), нагревают до 70 °С и при этой температуре перемешивают в течение 30-60 минут. Затем добавляют в полученную массу 20%-ный раствор едкого натра (3% от веса) и продолжают перемешивать до получения однородной прозрачной сиропообразной массы.
Для наклеивания линолеума на тканевой основе применяют казеиново-эмульсионную мастику. Для ее приготовления берут 1 часть казеинового клея марки ОБ (обыкновенный), 1 часть любой олифы, 2 части известняковой муки (молотый камень-известняк) и 2 части воды. Казеиновый клей надо замочить в небольшом количестве теплой воды и размешать до получения однородной массы, затем долить всю воду, дать возможность массе набухнуть в течение получаса. Затем добавить олифу и известняковую муку, тщательно перемешивая. Мастика сохраняет рабочие качества в течение 4-5 часов.
Казеиново-цементную мастику применяют для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума. Для приготовления этой мастики надо взять казеиновый клей марки ОБ-14, портландцемент марки не ниже «400» — 1 часть, воды — 1 часть. Клей замочить в небольшом количестве воды, выдержать до полного набухания и все перемешать. Портландцемент развести водой до получения сметанообразной массы и влить в клей, тщательно перемешивая. Затем, перемешивая, вливать воду до получения массы рабочей вязкости. Годность мастики — 3-4 часа.
Цементно-масляно-меловую мастику применяют для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Для ее приготовления надо взять олифу — 36 частей, молотый просеянный мел — 47 частей, портландцемент марки «300»-«400» — 17 частей. Мел смешать с цементом, добавить олифу, все тщательно перемешать и протереть через частое сито.
Масляно-меловую мастику используют для приклеивания линолеума на тканевой основе. Приготовляют ее в основном в заводских условиях. Эта мастика дает водонепроницаемую прослойку. Резинобитумную мастику применяют для приклеивания глифталевого и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе, поливинилхлоридных плиток. Этот вид мастики можно приготовить следующим образом: нагретый до температуры 150-170 °С битум наливают в лопастный смеситель, постепенно перемешивая, медленно всыпают туда цемент и после остывания до температуры 90-100 °С в смеситель вводят раствор из бензина и резинового клея, заранее приготовленного, после чего всю массу тщательно перемешивают в течение 20 минут.
Мастики КН-2, КН-3 служат для приклеивания поливинилхлоридного, коллоксилинового, глифталевого и резинового линолеумов, а также плиток. Готовят мастики в заводских условиях, поставляют потребителю в герметически закрытой таре. Срок хранения мастики до 2 месяцев.
Коллоксилиновую мастику используют для приклеивания коллоксилинового линолеума. Готовят ее в заводских условиях, поставляют в герметически закупоренной таре. Ее можно приготовить и на строительной площадке, растворив обрезки нитролинолеума в ацетоне в количестве 30-50%-ной массы ацетона. Инструменты для линолеумных работ вам потребуются следующие инструменты. Нож, который должен быть идеально заточен, чтобы не рвать кромки линолеума. Линейка, зубчатый шпатель шириной 150-200 мм с выточенными зубчиками высотой 1,5 мм и расстоянием между ними 3 мм — он потребуется в тех случаях, когда мастика растекается. Для более густой мастики можно использовать обычный металлический или деревянный шпатель необходимой ширины.
Подготовка поверхности
Линолеум можно укладывать на бетонные, дощатые и другие поверхности, в том числе обитые ДСП и ДВП. Поверхности, покрываемые линолеумом, должны быть прочными, ровными, гладкими, сухими и чистыми, не иметь трещин и других дефектов. Поскольку линолеум является эластичным материалом, малейшая неровность, бугорок, выбоина на поверхности пола точно повторятся на поверхности линолеума. Основания, имеющие неровности более 5 мм, выравнивают жестким цементным раствором толщиной 10 мм с тщательным уплотнением.
Чтобы долго не готовить основание под линолеум, если у вас есть возможность, можно уложить на пол древесно-волокнистые плиты. Процесс их настилки на пол происходит в следующем порядке. Сначала пол моют теплой мыльной водой и дают ему просохнуть, затем раскладывают ДВП. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума {а, б, в), нагретого до 180 °С (при этой температуре битум следует выдержать 2-3 часа, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли (г).
Подготовка поверхности
Раскройка рулонов
При раскрое линолеума следует учесть следующее. Укладывая одноцветный мраморовидный линолеум, полотнища надо располагать перпендикулярно наружным стенам по направлению света — так, чтобы швы были менее заметны.
В коридорах полотнища в основном укладывают вдоль движения, и лишь при укладке мраморовидного линолеума его можно класть поперек, чтобы поверхность достигала лучшего цветового эффекта. Последовательность раскроя такова. Аккуратно, не допуская надломов, рулон линолеума раскатывают в просторном и теплом помещении, после чего ножом по линейке отрезают полотнище необходимой длины с учетом припуска на усадку. Раскраивая рулон по ширине, необходимо оставлять у кромок смежных полотнищ внахлест в 15-20 мм — с тем, чтобы в дальнейшем можно было подогнать кромку к кромке путем прирезки. Нужно стараться вести раскрой так, чтобы получалось как можно меньше отходов.
При прирезке линолеума со сложным очертанием помещения его вначале размечают, а затем прирезают. В труднодоступных местах линолеум раскраивают по шаблонам из картона и подогнанным по месту. При раскрое линолеума нужно (по возможности избегать торцевых стыков, они нежелательны, особенно в местах, где имеется движение людей. Раскроенные полотнища следует выдержать в раскатанном состоянии до наклейки не менее двух суток.
Наклеивание линолеума
Процесс наклеивания линолеума состоит из приклеивания, прикатки полотнищ у прирезки кромок. Чтобы придать полу водонепроницаемые свойства (например, зри проколе линолеума и во избежание его вздутия), мастику наносят на основание сплошным слоем. При этом она не должна быть слишком густой, иначе процесс высыхания значительно затянется. Толщина слоя должна быть не менее 0,5 мм, чтобы обеспечить качественное приклеивание линолеума. Мастику наносят на подготовленную поверхность, тщательно разравнивают и укладывают раскроенные листы линолеума (а, б), которые приглаживают от центра к краям сначала руками, затем мешками с песком.
Чтобы настилаемый линолеум прочнее приклеивался к основанию, его основу и тыльную сторону рекомендуется предварительно загрунтовать и просушить в течение 1-2 суток. Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2~3 суток грузом, например мешками с песком (в, г).
Наклеивание линолеума.
Глифталевый и поливинилхлоридный линолеум можно наклеивать следующих образом. Половину ранее уложенного полотнища отгибают, не сдвигая, и шпателем наносят на основание слой мастики толщиной до 1 мм, предварительно щеткой сняв пыль или случайно попавший мусор. С каждой стороны полотнищ в местах их примыкания друг к другу, за исключением примыкающей к стене стороны, оставляют непромазанные полосы на основании шириной 10-12 см. После нанесения мастики отогнутую часть полотнища расстилают на основании и аналогично приклеивают вторую половину полотнища.
Для лучшего приклеивания к основанию иногда шпателем наносят тонкий слой мастики на линолеум с тыльной стороны. После укладывания линолеума для плотного прилегания его сильно разглаживают от середины к краям с помощью мешковины. Если после наклеивания линолеум будет отслаиваться в отдельных местах, на них можно положить груз на 2~3 дня.
Существует также и другой способ наклеивания полотнищ. Уложенное на основание полотнище скатывают в рулон наполовину, т. е. до середины помещения, а затем зубчатым шпателем наносят мастику равномерным слоем толщиной до 1 мм. В местах стыка мастику не наносят. После нанесения мастики рулон аккуратно раскатывают и приклеивают к основанию. Вторую половину полотнища приклеивают гак же. Разглаживают полотнища от середины к краям, что позволяет удалить оставшийся под ними воздух. После высыхания мастики (примерно через двое суток), можно приступать к прирезке и приклеиванию кромок полотнищ. Кромки должны плотно примыкать одна к другой и образовывать незаметный шов. Прирезку ведут таким образом. Концы (кромки) линолеума укладывают внахлестку, после чего ножом по металлической линейке прирезают стык. Нож должен быть острым, чтобы им можно было одновременно прирезать перекрытые внахлестку обе кромки.
Прирезка линолеума.
Ремонт линолеума
К наиболее распространенным дефектам линолеумных полов относятся образование пузырей, вздутий, волнистости, щелей, отставание кромок, износ отдельных участков. Пузыри появляются в тех случаях, когда толщина слоя мастики более 1 мм или она плохо сохнет. Вздутие может возникнуть в результате плохого разглаживания линолеума. Его устраняют путем прокалывания шилом и выпуска воздуха. Затем это место разглаживают и кладут на него груз. При повторном появлении пузырей следует на это место положить мешок с горячим песком, либо прогладить его горячим утюгом по бумаге. Волнистость устраняют путем укладывания на несколько дней на поверхность линолеума груза.
Щели появляются вследствие того, что линолеум перед наклеиванием не был выдержан в теплом помещении. Щели заделывают водостойкой шпаклевкой с добавкой пигментов по цвету, соответствующих цвету линолеума. Изношенные участки линолеума вырезают в виде прямоугольника, квадрата и удаляют, после чего основание очищают от мастики. На вырезанное место кладут новый кусок линолеума, соответствующий по цвету старому, но по размерам несколько больший (для прирезки), и наживляют его мелкими гвоздями, с тем чтобы он не сдвигался в процессе прирезки. Прирезку делают по линейке. После прирезки основание намазывают мастикой, кладут вставку, разглаживают ее и покрывают листом фанеры, на который кладут груз.
Если линолеум отклеился практически от всего основания, его осторожно снимают, затем удаляют следы мастики и кладут тыльной стороной вверх. Основания также тщательно очищают от мастики, выравнивают при помощи шпаклевания и шлифовки и огрунтовывают. После высыхания грунтовки обычным способом настилают очищенный линолеум. Если швы в местах соединения листов линолеума постоянно отклеиваются и кромка начинает разрушаться, можно закрепить на шурупах поверх швов металлическую рейку с плавным полукруглым профилем. Она не будет мешать при ходьбе по линолеуму и надежно защитит его от дальнейшего разрушения.
Заделка швов.