Мелкий ремонт: справится любой
Выключатели и переключатели есть в каждой квартире и доме, они служат для коммутации электрических цепей освещения и бытовых приборов.
Выбирая выключатели в специальном магазине, можно растеряться. Они бывают различной конструкции: поворотные, перекидные, одно-, двух- и трехклавишные, с тяговым шнурком, в защищенном исполнении — для открытой и скрытой установок и в брызгозащищенном исполнении — для открытой установки. Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже — трехклавишные.
Со штепсельными электророзетками дело обстоит проще: по конструкции и назначению они делятся на двухконтактные (двухполюсные), трехконтактные (трехполюсные) и удлинители. В свою очередь, двухконтактные розетки и удлинители бывают одинарными, двойными и тройными.
Любой бытовой электроприбор снабжен штепсельной вилкой, чтобы присоединяться к источнику электропитания. Штепсельные вилки, как правило, имеют неразборную конструкцию, в них штифты и присоединенные к ним концы шнура заформированы резиной или ПВХ-пластикатом. Вилки в разборных корпусах чаще всего используют для комплектации приборов небытового назначения или для замены неразъемных вилок, вышедших из строя.
Вилки выпускают с двумя или тремя штифтами. Двухштифтовые разборные вилки изготавливают четырех видов: вилки с разрезными штифтами, вилки с цельными штифтами, совмещенные вилки, разветвители.
Разборные вилки могут быть с цельными или разборными корпусами. Цельные корпуса имеют обычно разрезанные штифты, заворачиваемые в заформированные в пластмассовый корпус спецгайки.
Немного интересного о розетках
Во-первых, у отечественных обычных розеток размер отвертки меньше, чем у «евророэеток». Потому, что штырек отечественной вилки имеет диаметр 4 мм, а иностранной - 4,8 мм, и расстояние у них между штырьками чуть больше.
Во-вторых, отечественная розетка рассчитана на силу тока 6,3 или 10 А, а иностранная на 19 или 16 А. Эти цифры нужны для того, чтобы высчитать, какое количество приборов одновременно можно подключить к этой розетке. Таким образом получается, что к отечественной розетке можно подключить приборы Общей мощностью 1386 Вт (1386 Вт = 6,3 А X 220 В), а к Импортной — 3520 Вт (3520 Вт = 16 А х 220 В).
Неисправности и способы их устранения
Механическое заедание рычажка или клавиши
Причиной этой неисправности могут быть отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели отремонтировать нельзя, их просто заменяют новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий, но гарантировать его качество нельзя.
Механический износ контактов и выключателей
Эта неисправность вызывает расклепывание, истирание, оплавление вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Выбирая новый выключатель, следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.
Образование между контактами постоянного искрения
Эта неисправность возникает из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.
Ремонт розетки с выпавшими пластинами и пружиной
Штифты штепсельных вилок должны плотно держаться в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.
Со временем упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Чтобы устранить эти недостатки, необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.
Если гнезда теряют свои пружинящие качества, под каждый из них вводят по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1-2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку.
Снимают крышку, подставив ладонь:
Закраины пластины прямоугольными выборками заводят за выступы направляющей
Наклонно вставляют пружину, упирая ее сначала в пластину, затем в стенку углубления в основа.
Если розетка выпадает коробки
Случается так, что при выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из коробки. Вставлять ее обратно можно только предварительно обесточив электросеть в щитке.
Закрепляя розетку в коробке, необходимо следить за чтобы провода не попали в распорные лапки. Если лапки розетки установить в резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.
Следует учитывать, что при одновременном включении в одну розетку через тройник-разветвитель нескольких мощных электроприборов большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.
Ремонт неразборной вилки
При эксплуатации неразборной вилки один или оба штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно определить с помощью контрольной лампы или вольтметра. Чтобы исправить такой дефект, корпус вилки прорезают в предполагаемом месте неисправности и припаивают жилы к штифту. Затем корпус обматывают изоляционной лентой. Можно просто обрезать шнур и подсоединить его к разборной вилке.
Ремонт вилки с разборным корпусом
В разборных вилках выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или крепящий крышку корпуса.
Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы, но все они имеют резьбовое отверстие и винт с шайбой. Чтобы восстановить поступление тока, винт подкручивают.
Штифт после подсоединения к нему жилы шнура закреляют в соответствующее углубление корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, которое соответствует расстоянию между гнездами розетки и не допускает вытягивания штифтов из корпуса вилки. Нужно отметить, что штифты разной конструкции, как правило, не взаимозаменяемы.
Монтаж и ремонт вилки с цельными штифтами и разборным корпусом:
а - разборка вилки; б - зачистка жил, загиб их в петли и соединение винтами со штифтами; в - установка штифтов в углубления основания корпуса и закрепление проводников скобой и прокладкой; г — соединение крышки и основания корпуса центральным винтом; д — замена крышки корпуса обмоткой из изоляционной ленты; е - скручивание проводников до подсоединения к электроприбору; ж - укорочение проводников;
Если конец жилы и штифт неплотно соединены, они могут нагреться. Штифт раскаляется до такой степени, что начинает выжигать пластмассу корпуса, в результате штифты начинают качаться и не входят в гнезда розетки. В этом случае можно временно закрепить штифты изоляционной лентой, но лучше сразу заменить корпус вилки.
Перегрев керамической вилки может привести к разрушению изоляции проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют прохождению тока. В этом случае вилку рекомендуется разобрать, очистить от окисных пленок, прогоревшие петли жил удалить и сделать новые. Поврежденную изоляцию проводников заменяют изоляционной лентой.