Электромонтажные работы
Бороздка должна иметь ширину чуть больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глубину на 8-10 мм больше диаметра круглого кабеля или ширины плоского.
Затем высверливают гнезда под установочные коробки (например фрезой-чашкой или кольцевой ленточной фрезой подходящего диаметра, обычно 70 мм) и монтируют эти коробки в соответствии с их конструкцией.
Наиболее трудоемкая операция — выборка гнезда под установочную коробку в бетонной и кирпичной стене.
В дереве можно высверлить гнездо с помощью балеринки.
После того как установочные коробки смонтированы (следует правильно ориентировать окна коробок, в сторону канавок с кабелем, чтобы не затруднять ввод кабеля), можно укладывать отрезки кабеля или провода в бороздки, заводя при этом свободные концы в коробки (с запасом 150-200 мм).
Значительно проще прокладывать скрытую проводку внутри каркасных перегородок или по облицованным стенам (гипсокартон или какое-либо иное покрытие). В этом случае кабель протягивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему пути.
В гипсокартоне или другом материале облицовки прорезают отверстия под установочные коробки, специально для этого предназначенные, а затем монтируют эти коробки с помощью предусмотренных с этой целью крепежных лапок. Эти лапки разворачивают вместе с винтом на 90 градусов, если конструкцией коробки не предусмотрено автоматическое их разворачивание при затягивании крепежных винтов.
В стенах пилой-«болгаркой» с абразивным кругом прорезают контуры штробов на глубину 4-5 см
Штроб в пределах пропилов выдалбливают с помощью скарпели и молотка
В местах установки розеток, коробок, выключателей дрель с со специальной режущей насадкой высверливают под них отверстия
Закрепление коробки с помощью алебастра
Концы кабеля выведены через установочную коробку перед монтажом розетки или выключателя
Соединение проводов в ответвительной коробке
Установка розетки (выключателя)
Надо сказать, что иногда в жилых помещениях (в санузле, в кладовой, внутри шкафов-купе) целесообразно прокладывать открытую проводку, если помещение уже отремонтировано. Например, в ванной может понадобиться новая розетка для подключения водогрея или стиральной машины.
Проводку ведут с помощью кабель-канала (техника его монтажа описана чуть выше, в разделе, посвященном открытой проводке), используя розетки и выключатели для открытой проводки (для сырых помещений имеются розетки влагозащищенные, с откидной крышкой, закрывающей гнезда).
Монтаж выключателей, розеток и светильников
Штепсельные розетки и выключатели имеют специальные клеммы для подсоединения их к проводке.
Встречаются три разновидности таких клемм:
- конец провода скручивается петлей и прижимается винтом с шайбой;
- конец провода зажимается между квадратной гайкой и клеммной пластиной;
- конец провода вставляется в отверстие клеммы и зажимается винтом сбоку.
Первый вариант дает самое надежное крепление и имеет отличную площадь контакта, хотя и сложен в монтаже.
Третий вариант монтируется наиболее просто, но не слишком надежен: прижим может не удержать конец провода, необходимо следить, чтобы диаметр провода составлял не менее трех четвертей диаметра отверстия в клемме, иначе винт может не прижать провод, а пройти мимо него.
Виды клемм для крепления провода в выключателях и штепсельных розетках: а - прижим конца жилы, согнутого колечком, с помощью болта с шайбой; б — зажим конца жилы между пластиной и гайкой; в — зажим конца жилы винтом сбоку;
В конструкциях импортного производства, как правило, используется второй вариант, реже третий, а первый практически не встречается.
Монтируют названные приборы до того, как установить их в коробку, оставляя с запасом концы кабеля, выпуская их через монтажные окна коробок.
Особой тщательности требует операция зачистки (разделки) конца кабеля.
Сначала нужно острым монтажным ножом сделать надрез вдоль наружной оболочки кабеля, следя за тем, чтобы не повредить изоляцию жил (см. рисунки ниже). Длина надреза выбирается по тому проводу, который будет подключен к наиболее удаленной клемме. Затем надрезанную часть оболочки нужно отогнуть, высвободив жилы, и обрезать.
Разделка оболочки кабеля
Высвобождение жил кабеля из оболочки
Неправильная зачистка конца жилы
Правильная зачистка конца жилы
Удобнее всего разделывать кабели марки КУМ: их наружная оболочка представляет собой трубку, не касающуюся жил, и отделена от них не передающей горение мягкой и непрочной прокладкой, поэтому опасность прорезать изоляцию жил при прорезке оболочки невелика.
После освобождения жил каждую из них обрезают до нужной длины, исходя из расположения клемм, и зачищают изоляцию каждой жилы, оставляя оголенный конец длиной 6-12 мм (чтобы край изоляции после подключения провода подходил как можно ближе к клемме).
Самая ответственная операция — зачистка концов жил особенно алюминиевых. Часто происходит так: ножом в нужном месте делают кольцевой надрез в изоляции провода и стаскивают конец изоляционной трубки. При этом неизбежно остается кольцевая царапина на алюминиевой или медной жиле. Эта царапина, как правило, приводит во время монтажа к образовании трещины, а затем к обрыву провода у клеммы.
Чтобы правильно зачищать изоляцию ножом, следует делать это так, чтобы нож касался жилы под углом (как при очинке карандаша).
Но лучше всего воспользоваться специальным инструментом для зачистки. Существует немало конструкций таких машинок. Наиболее простые устроены подобно клещам, но имеют полукруглые выборки в режущих кромках под разные диаметры жилы. Самые сложные устроены так, что при сжатии ручек сначала специальные губки захватывают провод дальше места зачистки, затем режущие кромки с выемкой нужного размера прорезают изоляцию, не касаясь жилы, и эти сомкнувшиеся режущие кромки отодвигаются от губок, снимая прорезаную часть изоляции.
После зачистки концов жил их присоединяют к клеммам розетки, выключателя, светильника или разветвительной коробки.
Современные производители кабельной продукции применяют для жил цветную изоляцию. Например, у трехжильного провода изоляция может иметь синий, черный и желто-зеленый цвет.
Принято для фазного провода использовать синюю жилу, для нулевого — черную, а для заземляющего — желто-зеленую.
Если жилы кабеля не отличаются по цвету, лучше каждый заготовленный отрезок (от коробки до коробки) после зачистки выводов прозвонить и маркировать (колечком цветной изоленты, кусочком хлорвиниловой трубки с маркировкой (Ф — фаза, Н — ноль, 3 — земля).
Прозванивают кабель так: сначала жилы на одном конце маркируют, присваивая им ветки «Ф», «Н», «3» (или цветные пометки) в произвольном порядке. Затем к одному из этих меченых проводов (например, «Ф») присоединяют зажим или щуп пробника, а другим зажимом ищут на другом конце кабеля ту жилу, прикосновение к которой покажет прохождение тока по жиле (отклонение стрелки, свечение лампочки и т. д.). Эту жилу маркируют тоже как «Ф». Ту же операцию повторяют еще с одним проводом, например, «Н». Понятно, что оставшаяся жила — «3».
Важно, чтобы во всем доме от электрощитка до конечных электроприборов маркировка была одинаковой.
Присоединив концы жил кабеля к клеммам штепсельной розетки (если розетка без заземления — фазу и ноль, если с заземлением — фазу, ноль и землю) или выключателя, розетку или выключатель осторожно вставляют в установочную коробку, предварительно уложив внутрь петлю (запас) провода, и закрепляют.
Эта петля позволяет при необходимости извлечь розетку или выключатель из установочной коробки для осмотра, ремонта или замены.
Для крепления к коробке розетка или выключатель снабжены распорными лапками с зубчатыми концами; при завинчивании распорных винтов эти лапки и упираются в стенки коробки, фиксируя розетку (выключатель).
Прежде чем затянуть винты наглухо, нужно дослать розетку в коробку, чтобы два упора крепежной планки легли на кромку коробки.
У современных моделей установочных коробок предусмотрены резьбовые гнезда с винтами, которыми фланец розетки притягивается к коробке. Штепсельную розетку следует устанавливать так, чтобы гнезда для вилки располагались горизонтально.
При прокладке линии питания штепсельных розеток непосредственно на высоте их размещения установочные коробки одновременно используют в качестве коммутационных: к каждой клемме крепится одновременно и подводящий, и отводящий провод.
Если монтируются рядом несколько установочных коробок, удобно приобрести коробки, снабженные переходными элементами, которые сцепляют коробки в единый блок и обеспечивают расположение всех установленных в этот блок розеток и (или) выключателей строго на одной линии и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Имеются в продаже рамки-накладки для выключателей и розеток, объединяющие два, три или четыре прибора в один блок — вертикальный или горизонтальный.
Можно использовать и готовый блок розеток и выключателей, для него имеются специальные блочные установочные коробки. В зависимости от удобства такой блок можно располагать как по вертикали, так и по горизонтали.
При монтаже выключателя следует помнить, что фазный провод должен быть подключен к клемме подвижного контакта, а нулевой — к клемме неподвижного контакта.
Если выключатель двух или трехклавишный, у него все подвижные контакты выведены на одну клемму (к ней и подключают фазный провод), а к клеммам неподвижных контактов подключают два или три нулевых провода.
Нулевые провода от выключателей подводят к светильникам (или группам ламп люстры) в качестве фазных, они должны быть подключены к центральному контакту электрического патрона.
Провода же от резьбового контакта, в который ввинчивается цоколь лампы, подключают к нулевому проводу. Благодаря такой схеме включения при выключенном положении клавиши выключателя все провода, подключаемые к светильнику, обесточены, можно работать при выключенном выключателе.
Подключение к ответвительной коробке
Электропроводка каждой комнаты может иметь одну или несколько групп. Каждая группа должна быть подключена к своей ответвительной коробке (или к общей, многогрупповой), которая, как уже было сказано, размещается в комнате или коридоре.
Коммутацию проводов можно осуществлять на клеммных колодках, хотя допускается и скрутка. Правильная скрутка проводов (с последующей изоляцией посредством изоленты, изоляционной - трубки или с помощью имеющегося в продаже изоляционного колпачка, который надевают на пару проводов и скручивают их, вращая колпачок) обеспечивает лучший контакт, чем клеммная колодка с боковым зажимом провода. Такой контакт не греется и не искрит. Однако скрутка очень неудобна при ремонте или перекоммутации.
Коммутация проводом на клеммных колодках
Современные клеммные колодки для монтажа электропроводки выполнены из полупрозрачного или цветного пластика, внутри которого помещены сами клеммы с резьбовыми гнездами.
Как видно из рисунка, можно коммутировать провода на клеммах двумя способами:
- каждый провод под свой винт;
- каждый провод сквозь всю клемму под оба винта.
Второй способ дает более надежный контакт как в смысле механического крепления так и в смысле большей площади контакта и тем самым уменьшения вероятности разогрева
После монтажа обязательно надо убедиться, что каждый конец жилы надежно зажат и её нельзя вытащить из гнезда.
Крепление проводов в коммутационных и ответвительных коробках — дело очень ответственное, поскольку здесь плохой контакт не так заметен как в розетке или выключателе, которые всегда в зоне нашего внимания, и неприятности могут проявиться слишком поздно.
В продаже имеются клеммные колодки, предназначенные для проводов различного сечения. В слишком просторном гнезде винт пройдет мимо провода и не зажмет его. С другой стороны, иногда в одном узле нужно зажимать по три провода (подходящий, отходящей и перемычка к соседнему узлу).
Скрутка проводов
Коммутация проводов с помощью клеммной колодки:
Слишком малый диаметр отверстия не позволит осуществить коммутацию.
Можно приобрести ответдельную коробку со встроеной колодкой, однако монтировать в ней провода довольно неудобно, особенно при сечении жил больше 1,5 мм. Проще поступить, как при монтаже штепсельной розетки: пропустить концы проводов через монтажные отверстия коробки, присоединить их к клеммам, затем утопить колодку в коробку и установить крышку. Стоит иметь в виду, что всегда может возникнуть необходимость срочно вскрыть ответвительную коробку, поэтому мебель, картины и пр. не должны затруднять доступ к ней.
После того как смонтированы отдельные линии в каждом помещении, остается проложить общие линии каждой группы через ответвительные коробки к электрощитку.
Толщина кабеля становиться тем больше, чем больше в него вливается групп. Например, если светильники в доме потребляют в разных помещениях 1, 1, 1,5 и 0,5 кВт, то общая линия, к которой подключены эти ответвления, потребляет 4 кВт и должна иметь соответствующее сечение проводов и соответствующий номинал (автоматического) предохранителя.
Надежность и долговечность проводки
Электропроводка, выполненная грамотно, в соответствии с нормативными требованиями, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет.
Грамотная проводка — это, во-первых, правильный выбор типа и сечения провода и арматуры в соответствии с нагрузками и категорией помещения (например, сухое или влажное) и, во-вторых, качественное исполнение контактов и соединений.
Повреждения проводки вызываются, как правило, неграмотной эксплуатацией, а именно: механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов.
Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий множество.
Основные причины электрических замыканий:
- повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов;
- ненадежное крепление и соединение жил между собой или с заземленными трубами отопления, газо- и водоснабжения, с корпусами заземленных приборов.
Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за:
- надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов;
- коррозии жил вследствие некачественных контактов или нарушенной изоляции;
- ослабления контактных зажимов.
Обрывы также часто возникают в гибких шнурах питания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибора. В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоляции и короткое замыкание.
Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.
Электросчетчик
Как уже говорилось, электрощиток на входе электропроводки в квартиру содержит отключающее устройство, счетчик электроэнергии и по предохранительному устройству одного или нескольких типов в начале каждой квартирной линии.
Любой электросчетчик представляет собой измерительную ваттметровую систему, которая непрерывно измеряет потребляемую мощность. Кроме того, все счетчики являются интегрирующими (то есть суммирующими) приборами.
Маркировка электросчетчиков
Электросчетчики в зависимости от их конструкции, й назначения и схемы включения изготавливают различных типов.
При приобретении электросчетчика следует обращать внимание на маркировку буквами и цифрами:
С А Р О 3 и 4 У И счетчик активной энергии реактивной энергии однофазный для трех- или четырехпроводной сети; универсальный индукционной измерительной сети. Три следующие цифры характеризуют конструктивное исполнение счетчика.
Букры после цифр:
П Т М прямоточный (для включения без трансформаторов тока) тропический модернизированный Класс точности счетчиков электроэнергии — 2.
Электросчетчик монтируется на квартирном щитке вместе с коммутационными и защитными устройствами.
В некоторых многоэтажных домах электросчетчики устанавливаются не в квартире, а на этажных (групповых) щитках.
Щитки продаются без счетчиков, которые затем приобретаются отдельно. Щитки могут быть с резьбовыми предохранителями или автоматическими выключателями.
В сетях 220 В, в которых предусматривается длительная работа в режиме неравномерных нагрузок фаз, рекомендуется использовать трехэлементные четырехпроводные счетчики.
В жилых домах и квартирах для учета израсходованной энергии используются однофазные счетчики непосредственного включения.
Всем известно, что нагрузка подключается к электрическому счетчику через устройство защиты: предохранители (пробки), автоматические выключатели или аппараты защитного отключения.
Как уже говорилось, работы по установке, замене и ремонту электросчетчика должны проводиться профессиональными электромонтерами
Электросчетчик и защитам устройства устанавливают в стальной или пластмассовой панели щитка, который имеет размеры 360 х 170 х 27 мм.
В нижней части панели под счетчиком имеются четыре отверстия с пластмассовым втулками для подвода проводов к зажимам счетчика.
Щиток должен устанавливаться на стене не ближе чем 0,5 м от трубопроводов, строго вертикально, с уклоном не более 1 градуса, на расстоянии от пола 0,8-1,7 м.
Сверху щитка расположены| четыре заводские наметки, одну из которых открывают для ввода проводов комнатной электропроводки.
К нижним зажимам предохранителей подключаются два одножильных провода, вторые два конца проводов выводят на лицевую панель через второе и четвертое отверстия для подключения к счетчику. Провода ввода следует выводить через первое (фазный) и третье (нулевой) отверстия.
Устройство коммутации и защиты:
а — электрощиток осветительный квартирный в домах старой постройки; б - электрощиток осветительный квартирный в современных зданиях; в - электрощиток осветительный этажный (лестничный);
Установка квартирного щитка
Подключение проводников
Соединение установочных устройств в щитке
Электрический счетчик укрепляют к щитку тремя винтами и закрывают крышкой прижимную колодку.
Затем в открытое отверстие на щитке вводят провода электропроводки, запитывающиеся от щитка, и подключают их к верхним зажимам предохранителей. На колодки предохранителей устанавливают защитные крышки, крепят их винтовыми пластмассовыми шайбами, ввинчивают пробки.
В качестве предохранителей могут использоваться автоматические выключатели типа ПАР на 6,3, 10 и 16 А. В квартирах используют однополюсные автоматические выключатели.
После окончательной установки счетчика на нем должны быть пломбы с клеймом поверителя и клеймом энергоснабжающей организации.
Государственная проверка счетчика должна проводиться один раз в 16 лет.
Неисправности электросчетчиков
Снимая показания счетчика, хорошо бы убеждаться в его исправности.
Состояние контактов в местах присоединения
Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию контактов, разрушению изоляции и образованию искрения. Такие контакты необходимо очистить от копоти и туго затянуть.
Индукционные и электронные счетчики
ЦЭ6807Б Счетчик электроэнергии однофазный.Измерение и учет электроэнергии в бытовом и производственном секторах.
- Класс точности: 1,0; 2,0;
- Номинальное напряжение: 220В;
- Номинальный ток: 5 А;
- Число тарифов: 1; 2;
- Телеметрический канал.
Базовая модель.
Самый надежный бытовой счетчик электроэнергии, получивший широкое распространение ка территории России и СНГ.
Гарантийный срок — 5 пет.ЦЭ68271М Счетчик электроэнергии однофазный микропроцессорный многотарифный. Измерение и учет электроэнергии по трем тарифам в 12 временных зонах.
- Класс точности: 1,0; 2,0;
- Номинальное напряжение: 220 В;
- Номинальный ток: 5 А:
- Телеметрический канал;
- Цифровой интерфейс К5485;
- Учет мощностей на получасовых интервалах;
- Объединение в единую подсистему до 255 счетчиков (интерфейс К5485);
- Сохранение индикации при отсутствии напряжения в сети.
ЦЭ6827 Счетчик электроэнергии однофазный микропроцессорный двухтарифный. Измерение и учет электроэнергии по двум тарифам в двух временных зонах.
- Класс точности: 1,0; 2,0;
- Номинальное напряжение: 220 В;
- Номинальный ток: 5 А;
- Внутренний тарификатор;
- Оптопорт, телеметрический канал.
Универсальный системный счетчик электроэнергии для бытового учета.
СО-505 Индукционный однофазный счетчик электроэнергии. Предназначен для учета энергии в однофазных двухпроводных сетях жилых домов и производственных помещений.
- Класс точности: 2,0;
- Номинальное фазное напряжение: 220 В;
- Максимальная сила тока: 40 А;
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°С;
- Габаритные размеры: 200 128 ч 114 мм;
- Масса: не более 1,2 кг.
СО-И449 Индукционный однофазный счетчик электроэнергии. Используется так же, как предыдущий счетчик, но имеет следующие отличия.
- Максимальная сила тока: 60 А;
- Габаритные размеры: 203 x 121 х 116 мм;
- Масса: не более 1,5 кг.
СОЛО Однофазный счетчик электроэнергии.
- Класс точности 1; 2
- Тип счетного механизма ЭМ или ЖКИ;
- Номинальное напряжение: 220 В;
- Рабочее напряжение: 176-242 В;
- Номинальный (максимальный ток): 5(60) А;
- Рабочий диапазон температур: от -40 до +55°С;
- Габаритные размеры:
в круглом корпусе 215 х 134 x 113 мм;
в прямоугольном корпусе 208 x 132 x 69,3 мм;- Масса: 0,7 кг.
ТРИО Трехфазный счетчик электроэнергии.
- Класс точности 1; 2;
- Тип счетного механизма
- Номинальное напряжение: 3 x 220/380; 3 x 57,7/100 В;
- Номинальный (максимальный ток): 5(10); 5(50); 10(100) А;
- Номинальная частота сети: 50 Гц;
- Рабочий диапазон температур: от -40 до +55°С;
- Габаритные размеры: 282 x 173 x 127 мм;
- Масса: 2,0 кг.
Повреждения корпуса электросчетчика
Электрическая аппаратура с поврежденными корпусами не подлежит ремонту и заменяется новой. Электросчетчики не должны иметь повреждений корпуса, смотровых стекол и клеммных крышек.
Проверка исправности счетчика
Исправность счетчика определяется просто: по вращению диска. При отключении диск электросчетчика должен останавливаться, совершая не более одного оборота. Если же диск после отключения всех приемников продолжает вращаться, то следует вызвать электромонтера, который снимет счетчик и перепроверит его в соответствующей организации.
Повреждение изоляции электропроводника
Если при проверке счетчик окажется исправным, но при отключении нагрузки диск продолжает вращаться, то это означает, что изоляция электропроводника повреждена и имеет место утечка тока. В этом случае необходимо прекратить пользование электроэнергией, установить место повреждения проводки и исключить утечку электроэнергии.
Перегрузка счетчика
Внешними признаками перегрузки счетчика являются специфический запах подгоревшей изоляции, ненормальное гудение счетчика, пожелтение стекла смотрового окошка, жужжание счетчика, если оно не сопровождается производным поворотом диска, не является признаком его неисправности.
Проверка правильности показаний счетчика
Чтобы в домашних условиях определить правильность показания счетчика, рекомендуется отключить все светильники, нагревательные приборы и другие потребители электроэнергии (компьютер, холодильник, стиральную машина и т. д.). Затем на 10-15 мишут включают один потребитель с известной мощностью, на пример электролампу, и определяют фактический расход электроэнергии, который должен совпадать с показаниям счетчика с учетом погрешности последнего.
Специалисты рекомендуют делать домашнюю проверку после возвращения счетчика с государственной поверки, так как скорость вращения диска может быть незначительно увеличена, и в результате, электросчетчик будет показывал неверный расход электроэнергии.
А также счетчик может показывать повышенный расход электроэнергии при повышеной влажности.