Электрика: проводка и ремонт

В наши дни квартира оснащается разнообразной и сложной техникой, питающейся от электрической сети. Квартирная или домовая электросеть включают в себя саму электропроводку с элементами защиты и коммутации, установочные устройства, различные электроприборы, список которых достаточно велик.
Причины и характер возможных повреждений этих приборов различны, зачастую значительная часть повреждений вызвана неграмотной эксплуатацией приборов.

К ремонту своими силами необходимо подходить осторожно: без четкого понимания причины, вызвавшей неисправность, без знания принципа работы устройства браться за ремонт ни в коем случае нельзя. Домашний электрик, взявшийся за устранение неисправности, несет ответственость за возможные нежелательные последствия в случае технически неграмотного исполнения и нарушения действующих правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Квартирная электросеть

Силовой щит

Домовой щиток, вероятно, знаком каждому. Он содержит входной выключатель, который позволяет при необходимости обесточить весь дом или квартиру, счетчик электроэнергии и предохранители (лучше всего — автоматические) по числу групп электросетей в доме. Эти приборы монтируются на панели (асбоцементной или металлической) или внутри металлического шкафчика с дверцей.

Электрощиток устанавливают в доме в непосредственной близости от входа и, насколько возможно, от электрического ввода в квартиру, в защищенном от сырости месте (в прихожей, входном тамбуре и пр.), на стене или иной жесткой конструкции, не подвергающейся сотрясениям, вдали от источников тепла на высоте 1,4-1,7 м. от чистого пола.
Электрощиток должен быть легко доступен для ремонта счетчика и включения или выключения общего выключателя и предохранителей.

В продаже имеются готовые электрощитки различного исполнения — как в виде открытой панели, так и в виде шкафчика той или иной конструкции и размера, с установленным счетчиком или без него, с монтажом электрических соединений или без него, металлические или пластиковые, навесные или утапливаемые в стенку.

Потребление электроэнергии (Вт)

Провода, которые соединяют рубильник, счетчик и автоматические предохранители, должны быть цельными, не бывшими в употреблении, скрутки, пайки, разъемы недопустимы.
Лучше всего использовать для монтажа на щитке медные одножильные провода диаметром 4 мм. Желательно, чтобы фазный и нулевой провода были разных цветов, например: красный и синий, синий и черный и т. д. Провода, подключаемые к счетчику, не надо прокладывать в натяг: следует оставить запас в виде свободной петли длиной не менее 120 мм.

Если провода имеют оболочку одинакового цвета, не обходимо перед вводом в счетчик каким-либо образом маркировать их на длине не менее 100 мм (надеть цветные трубки, белые трубки с надписью и т. д.).
Электрическая схема электрощитка показана на рисунке. Как видно из схемы, обa провода от домового вводa (фазовый и нулевой) постулат сначала на общий рубильник, затем на счетчик электроэнергии, а после него фазный провод подается на группу предохранителей (лучше автоматических).

Электрическая схема электрощитка: а — электросчетчик; б — общий рубильник; в — предохранители домовых групп (отдельных электролиний)

Поставщик электроэнергии предлагает электросчетчики нового поколения, снабженые системой учета потребляемой электроэнергии по времени суток (двухтарифные и многотарифные). Смысл такого новшества в том, что при потреблении электроэнергии в часы минимальной нагрузки, например ночью, можно платить меньше.
Более подробно об электросчетчике и его установке будет рассказано далее.

Силовые группы

Количество предохранителей, установленных на электрощитке, зависит от необходимого числа отдельных электрических линий (групп) в доме или квартире.

Чаще всего применяют два способа деления электросети на отдельные группы:

• по видам потребителей;
• по помещениям.

Первый способ (по видам потребителей) логично использовать для небольшого дома или обычной квартиры.
В этом случае можно от одного предохранителя питать, скажем, электрические розетки и аварийное освещение, от долгого — стационарное освещение, а от третьего — система отопления и нагрева бытовой воды или электроплиту.
Конечно, можно распределить группы и по-другому.

Второй способ — это когда, например, от одной линии питается первый этаж дома, от другой — второй этаж, от третьей — гараж, от четвертой — мастерская, летняя кухня и т.д.
Естественно, можно комбинировать оба способа. Правильнее всего в каждом помещении ставить свой щиток с предохранителями и делить линию питания этого помещения на свои подгруппы: освещение, розетки и т. д. — по первому способу.

Если требуется вести раздельный учет электроэнергии по группам потребления, то есть установить несколько электросчетчиков, тогда провода домового ввода сначала должны поступить на распределительный щит, который устроен таким же образом, как описанный электрощиток, но на нем может не быть общего электросчетчика. Далее к фазным проводам каждой рабочей группы подсоединяют электрощитки — для каждой группы свой — в удобном месте. Каждый такой вторичный щиток должен быть помечен по потребителям.

Трехфазная сеть

Некоторые бытовые электроаппараты нуждаются в питании от трехфазной сети 380/ 220 В.
Подводка такой сети принципиально не отличается от однофазной — просто счетчик, рубильник, автоматические предохранители нужно будет использовать трехфазные. Разумеется, кабели, розетки, вилки — тоже.

Особенность пользования трехфазной сетью связана с необходимостью решить вопрос о том, как распределить питание однофазных приборов, которые, естественно, все равно имеются (лампочки, электронагревательные приборы, магнитофоны и т. д.).
Трехфазная сеть имеет три фазных провода и один нулевой. Напряжение между любой парой фазных проводов — 380 В, а между любым фазным и нулевым — 220 В.

Если всех однофазных потребителей подключить к какой-то одной фазе (и нулю), то эта фаза будет потреблять из сети большую мощность, чем две другие.

Такой перекос вредно сказывается на работе тех приборов, которым требуются все три фазы. Поэтому в данном случае необходимо разделить все домовые однофазные приборы на три группы любым удобным способом, но так, чтобы они потребляли примерно одинаковое количество энергии, что не всегда просто. Например, если те приборы, что работают преимущественно днем, будут подключены к одной какой-либо фазе, то ночью эта фаза будет нагружена меньше других, что как раз нежелательно. Лучше осветительные приборы питать от трех разных групп (фаз).

Инструменты электромонтера

Сначала нужно назвать самый необходимый инструмент электромонтера, который потребуется для ремонтных работ: перочинный нож для зачистки контактов, инструмент для снятия изоляции, плоская и крестообразная отвертки, кабельные ножницы, пассатижи с изолированными рукоятками и бокорезами или отдельные кусачки-бокорез, паяльник с подставкой. Кроме этого могут понадобиться ножницы по металлу, напильник и надфили, перфоратор с насадками, сверла с алмазными или победитовыми режущими кромками, пила-«болгарка» с абразивным кругом, шлямбур, зубило монтажное или скальпель, молоток, шпатель, изоляционная лента, пружинные или винтовые клеммы и т. д.

Пробники и приборы

Для измерения тока и напряжения в сети используются различные электрические приборы и пробники (указатели).

Широко известен пробник (индикатор-отвертка) с неоновой лампочкой, позволяющий найти рабочий и нулевой провод, например, в розетке или при подключении люстры. Активный же пробник снабжен встроенной батарейкой. Лампочка вспыхнет, если одним концом жилы коснуться хвостика рукоятки, а жала отвертки коснуться другим ее концом. Если концы кабеля удалены друг от друга, к одному конци жилы присоединяют удлинительный провод (гибкий, сечением 0,35-1,0 мм, снабженный зажимом типа «крокодил»), а другой конец прижимают к хвостику пробника. Недостаток индикатора — неоновая лампочка почти одинаково светится при напряжении и 100 В, и 200 В. Нельзя также отличить нейтральный провод от фазного имеющего обрыв.

Для точных измерений удобно использовать современные тестеры, которые измеряют огромный диапазон напряжений и электрического сопротивления, различают переменный и постоянный ток, определяют фазовый провод.

Типы проводов и соединений

Провода и кабели

Прежде чем говорить о правилах монтажа внутренних линий (групп) домовой проводки, стоит разобраться с типами проводов и их предназначением.
Электрический провод — это изолированный или неизолированный проводник электрического тока, состоящий из одной или нескольких жил (чаще всего медных или алюминиевых).
Установочный провод — это изолированный электропровод для электрического монтажа и скрытой или открытой проводки.

Инструмент, необходимый для монтажа электропроводки: а, б - отвертки; в, г — пассивный и активный пробники; д- нож; е - пассатижи; ж - кусачки; з—к — инструменты для зачистки изоляции на конце провода.

В условных обозначениях установочных проводов первая буква характеризует материалы токопроводящей жилы. А — алюминий, медь — буква пропускается); вторая буква П — провод или ПП — плоский провод, двух- или трехжильный; третья буква характеризуег материал изоляции (В — НХВ; П — полиэтиленовая; Р — резиновая; Н — найритовая)

Электрический кабель — несколько изолированных электрических проводов, заключенных в общую защитную оболочку, а иногда поверх нее в защитный покров — стальную спиральную ленту (металлорукав) или металлическую оплетку.
Электрический шнур — это гибкий кабель с многопроволочными гибкими жилами, предназначенный для подсоединения электроприборов к сети через розетки. Неизолированный провод допускается применять только для воздушной линии.

Сечение провода нужно выбирать в зависимости от проводящего по нему тока (или потребляемой мощности).
Для медных проводов допустимая токовая нагрузка до 8 А на квадратный миллиметр сечения, а для алюминиевых — до 6 А. Таким образом, для медного провода сечением 2,5 мм2 допустимый ток 20 А; что соответствует мощности 4,4 кВт в однофазной сети и 13,2 кВт — для трехфазной. Для алюминиевого провода такая нагрузка велика — при сечении 2,5 мм2 ток не должен превышать 15 А, а мощность — 3,3 и 1 кВт соответственно.

Если же потребляемый ток равен тем же 20 А, придется выбирать сечение алюминия побольше — 4 мм2 (хватило бы и 3,5 мм2, но такой провод не производится).
Промышленность производит сотни видов проводов, отличающихся друг от друга типом изоляции. Каждый тип производится для вполне определенных условий эксплуатации.

Соединения и ответвления проводов: а - однопроволочных - бандажом и пайкой; б - многопроволочных - скруткой; в - ответвление многопроволочных проводов; г—соединение многопроволочных проводов спрессовыванием; ПК - место пайки

Соединения проводов под винтовой и плоский зажимы: а — жесткий провод; б, в — гибкий провод

Соединение проводов

Соединения проводом должны обладать не только механической прочностью, но и малым электрическим сопротивлением в течение всего времени эксплуатации.
Для соединения проводов применяют разные способы. Выбор зависит от материала и сечения жилы.

Опрессовку или сварку рекомендуется использовать для соединения алюминиевых или медных жил, но в домашних условиях это вряд ли возможно. Допускается также соединение проводов пайкой.
Для соединения медных однопроволочных и многопроволочных проводов сечением до 10 мм2 рекомендуется использовать скрутку с последующей пропайкой места соединения.

Оконцевание проводов под винтовой зажим осуществляют в виде кольца, а под плоский зажим — в виде стержня.
Оконцевание в виде кольца выполняется следующим образом: с конца провода снимают изоляцию на длине, достаточной для выполнения кольца; жилу жесткого провода закручивают в кольцо по часовой стрелке, а гибкого — в стержень, а затем в кольцо и облуживают.

Оконцевание провода в виде стержня выполняется еще проще: с конца провода удаляют изоляцию, скрученный стержень гибкого провода облуживают.
Переход между трубчатой частью кабельного наконечника и изоляцией провода следует изолировать с помощью полихлорвиниловой трубки или изоленты.

Присоединение к одному контактному зажиму более двух проводов запрещается.

Зажимы должны соответствовать величине номинального напряжения и тока.

Соединительные приспособления

Надежное соединение медных и алюминиевых проводов сечением 2,5 мм можно обеспечить с помощью пластиковых соединителей для электропродов СПЭП. Концы проводов помещаются в соединитель и сращиваются между собой путем поворота специального ключа, входящего в комплект.

Для крепления провода «лапши» следует использовать пластиковые пластины-закрепы ЗП. Достаточно приклеить закрепы входящим в комплект клеем «БМК-5», чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Покрытые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впоследствии в виде ржавых пятен на обоях.»

Для опрессовки гильзами алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 7,5 до 20 мм, а также для оконцовка медных жил сечением от 1 до 6 мм кольцевыми наконечниками рекомендуется использовать пресс-клещи ПК-3.

Самыми безопасными и надежными считаются соединения на клеммах.

Соединительные приспособления:
а - пресс-клещи ПК-3 и гильзы ГАО; б — соединительные клеммы; в - пластиковые соединители СПЭП и специальный ключ для сращивания проводов; г — пластиковые пластины-закрепы ПК, прикрепляемые к стене клеем «БМК-5»