Да будет свет (электричество в доме). Часть 4. Бытовая техника и экономия электроэнергии
Бытовая техника
Бытовых электрических приборов существует великое множество, и в этой статье, конечно, рассказать обо всех из них подробно не удастся. Но некоторые советы по эксплуатации и по ремонту многих привычных для вас бытовых приборов, по уходу за ними, Вы, несомненно, в ней найдете.
Приборы для нагрева воды
Все приборы такого назначения устроены, в принципе, одинаково и достаточно просто. Разница существует лишь в конструктивных особенностях и функциональном назначении каждого из них. Различного рода электрические чайники, самовары, кофейники имеют емкость для нагреваемой воды, в нижней части которой расположен так называемый ТЭН — трубчатый электронагреватель той или иной формы. В кипятильниках ТЭНы применяются без емкости, они оборудованы лишь ручкой, за которую их можно держать и с помощью которой их можно укреплять к краю емкости, в которой нагревается вода.
Трубчатые электронагреватели герметичны, имеют обычно очень высокую степень защиты, надежны, безопасны в эксплуатации.
Трубчатый электронагреватель представляет собой тонкостенную металлическую трубку, в которой размещается спираль из проволоки с очень высоким удельным электрическим сопротивлением. Спираль подключена к стержню, концы которого выходят из герметически закрытой трубки и являются контактами для подключения ТЭНа к сети.
Трубчатый электронагреватель (ТЭН):
L — общая длина ТЭНа; Lакт — активная рабочая длина t;t2 — длина контактного стержня; h — шаг спирали; d — диаметр провода; dcп — диаметр спирали; dнар — диаметр спирали наружной; dтр вн — диаметр трубки внутренний; dтр нар — диаметр трубки наружный.
Трубку для ТЭНов, предназначенных для нагрева воды (их температура в рабочем состоянии не больше 450 °С) изготавливают из углеродистой стали марок 11 или 20. Чтобы спираль не замыкалась на корпус трубки, последнюю наполняют специальным наполнителем, очень хорошо проводящим, теплоту и совсем не проводящим электрический ток. Для этой цели используется кристаллическая окись магния, — так называемый периклаз. Под большим давлением заполняющий трубку периклаз превращается в монолит и надежно фиксирует спираль по центру трубки. Трубку опрессовывают и после этого могут изгибать любым образом, что позволяет применять ТЭНы в очень большом числе как домашних бытовых приборов, так я промышленных механизмов.
Стоит, пожалуй, отметить, что ТЭНы — универсальные нагревательные приборы. В зависимости от назначения их изготавливают из различных материалов в том числе и тугоплавких, ТЭНы могут применяться не только для нагрева воды но и газа или смеси газов, различных растворов кислот, жиров, масла, легкоплавных металлов типа свинца или олова. Температура их рабочей поверхности может достигать 800 °С, а срок службы — 10 ООО часов. При обозначении марки ТЭНа на первом месте пишется его развернутая длина по оболочке в сантиметрах, затем — от контактного стержня (выпускаются ТЭНы с длиной стержня от 4 до 63 см), затем — номинальный диаметр трубки в миллиметрах, далее — номинальная мощность в киловаттах, далее идет обозначение нагреваемой среды и материала трубки, потом — номинальное напряжение в вольтах и в конце — вид климатического исполнения по ГОСТу.
К недостаткам ТЭНов следует отнести их высокую металлоемкость, использование в них дорогостоящих материалов, таких как нихром или нержавеющая сталь, отсюда и высокую стоимость; кроме того срок их службы сравнительно невысок, к ремонтировать их нет никакой возможности. Поэтому к бытовым приборам, в которых использованы ТЭНы следует относиться особо бережно, поскольку неисправность, связанная с выходом из строя ТЭНа, лишит вас возможности отремонтировать весь прибор, разве что вам удастся заменить ТЭН на новый, но сделать это не всегда удается.
Впрочем, правила эксплуатации приборов для нагревания воды не слишком сложны, запомнить и придерживаться их не составит особого труда. Следует учесть прежде всего, что приборы, предназначенные для нагрева воды (электрочайники, кофейники), можно включать в электросеть только тогда, когда они наполнены водой не менее чем на одну треть своего объема, иначе нагревательный элемент может перегореть. Включайте и выключайте кипятильник только тогда, когда его спираль полностью погружена в воду.
Чтобы избежать короткого замыкания, да и поражения электрическим током, не опускайте в воду эбонитовую части шнура, — она должна непременно находиться над водой. Пока электрический чайник включен в сеть, или пока он полностью не остыл, не выливайте из него всю воду. Не следует наливать или доливать холодную воду в нагретый чайник. Спираль от этого может выйти из строя.
Если вода в нагревательном приборе не нагревается, хотя вы включили его в сеть, можете начинать поиск неисправности. Но предварительно не забудьте выключить прибор из сети. А затем внимательно осмотрите розетку и соединительный шнур с вилкой. Если и с ними все в порядке, попробуйте проверить нагревательный элемент. Отверните винты крепления поддона и снимите его, чтобы облегчить себе доступ к нагревательному элементу.
В местах подсоединений выводов нагревательного элемента контакт может оказаться нарушенным, проверьте, так ли это, — отверните крепящие винты и снимите зажимную шайбу. Если с контактами тоже ничего подозрительного, значит, вывод остается единственный — неисправен нагревательный элемент и его следует заменить. Постарайтесь осторожно освободить его от контактов и вынуть, после чего установите новый и подключите его к контактам. Проследите за тем, чтобы выводные контакты не качались, а зажимные гайки и крепящие стержень винты были крепко закручены. Шнур должен быть ровным, без изломов, оголенных мест перекручивания.
При длительной эксплуатации в нагревательных приборах, как правило, образуется накипь на стенках емкостей, которая представляет собой осадок минеральных солей, выпадающий при кипячении. Удалить накипь довольно просто, если воспользоваться раствором соляной кислоты. В стакан, на х/6 наполненный соляной кислотой, нужно осторожно долить воду и полученным раствором сполоснуть внутреннюю поверхность емкости прибора. Затем промыть ее чистой водой. С этой же целью можно использовать и картофельные очистки. Их нужно засыпать в емкость, на которой имеется накипь и прокипятить.
Холодильники
По принципу выработки «холода» существует два вида холодильников: абсорбционные и компрессионные. Абсорбционные холодильники обладают исключительными потребительскими характеристиками: они бесшумны в работе, довольно просты в изготовлении и ремонте, исключительно надежны в эксплуатации. Но единственный их недостаток не позволил этому типу холодильников получить такое як широкое распространение, как компрессионным, — при работе они потребляют в 3 раза больше электроэнергии, чем холодильники компрессионного типа. Принцип их работы основан на том, что при нагревании концентрированного водного раствора хладагента (аммиака), он испаряется, забирая при этом тепло из холодильной камеры.
На обеспечение работы абсорбционного холодильника в течение года необходимо до 1400 киловатт-часов электроэнергии, тогда как за то же время компрессионный холодильник потребляет всего около 400 киловаттчасов.
Схема холодильника компрессорного действия.
Холодильный агрегат образует замкнутую систему, заполненную хладагентом, в нее входят мотор-компрессор, испаритель, конденсатор и регулировочный вентиль, а также трубопроводы, которыми эти элементы соединяются друг с другом в систему. Компрессор отсасывает пары хладагента из испарителя и тем самым создает в нем низкое давление. Пары хладагента в компрессоре сжимаются и подаются в конденсатор, где после охлаждения превращаются в жидкость, которая вновь поступает в испаритель и превращается в нем в пар. Через поверхности испарителя и конденсатора происходит весь процесс теплообмена. Испаритель соединен с конденсатором, регулирующим вентилем, имеющим маленькое проходное сечение, что препятствует выравниванию давления и всегда сохраняет в испарителе разряжение, в конденсаторе — повышенное давление.
Электроэнергию в холодильнике расходует электродвигатель, который приводит в действие компрессор. Отказ в работе домашнего холодильника — всегда большая неприятность. Его устройство достаточно сложно, и систему охлаждения в домашних условиях ремонтировать нет возможности, но электрическую схему холодильника можно исправить и самостоятельно. Впрочем, холодильник в любом случае начинают чинить с того, что проверяют исправность проводки.
Откройте дверь включенного в розетку холодильника. Если при этом осветительная лампочка горит, значит, проводка цела. Если же лампочка не загорается, прежде всего проверяют розетку, вилку и шнур. Сделать это несложно, об этом уже не раз говорилось в этой книге достаточно подробно. Если они в рабочем состоянии, необходимо проверить надежность соединения проводов с клеммами реле и терморегулятора, а также между проходными контактами и посадочными гнездами реле. Для этого снимают и устанавливают вновь реле, находящееся на кожухе компрессора, и проверяют контакт в подключенных к реле проводах.
В холодильниках обычно применяются компрессоры двух типов: с наружной подвеской кожуха и с подвеской компрессора внутри кожуха — рядом с моторкомпрессором. Чтобы проверить терморегулятор, его достаточно несколько раз включить и выключить. Если при включении контакты издают звук, похожий на щелчок терморегулятор в норме. Если щелчка нет, и холодильник, естественно, не включается, — это означает, что терморегулятор неисправен и вы должны его заменить.
Металлический стук при включении, отключении и работе компрессора, сопровождающийся вибрацией шкафа, свидетельствует о том, что трубки касаются шкафа. После этого осматривают заднюю стенку, находят место касания трубки к осторожно отгибают ее. Иногда стук возникает в момент пуска или остановки агрегата, что вызвано сильным раскачиванием кожуха компрессора.
Чтобы избавиться от этого, необходимо подтянуть (или ослабить) болты на пружинах подвески или подложить под опоры прокладки. Стук может вызвать также ослабление винтов крепления конденсатора или посторонний предмет, упавший за конденсатор или за мотор-компрессор.
Если у холодильника быстро обмерзает испаритель, сам он часто включается, — это признаки того, что нарушена герметичность двери. Герметичность восстанавливается путем регулировки навесок двери. Проверить нетрудно. Достаточно между уплотнителем двери и шкафом положить полоски плотной бумаги в любом месте по периметру. Дверь герметична, если бумага зажата плотно.
Если напряжение у вас в сети сильно «скачет», вам следует воспользоваться стабилизатором напряжения, не дожидаясь нарушений в работе холодильника. Царапины на холодильнике нужно своевременно ликвидировать.
Если царапина неглубокая и металл корпуса не просматривается, ее просто закрашивают белой эмалью. Более глубокие царапины, до металла, сначала зачищают наждачной шкуркой, протирают ацетоном, затем дают высохнуть и после этого закрашивают. Не надо забывать о постоянном ухода за холодильником: когда толщина снежной шубы на испарителе становится более 5 мм, ее необходимо устранить. Обычно этим занимаются один раз в 2-3 недели. Можно придумать множество способов ускорить оттаивание снежного покрова на испарителе. Например, поставить в испаритель сосуд с горячей водой; направить в испаритель теплый воздух из пылесоса или из фена; использовать для разморозки струю воздуха от вентилятора и т. п.
Избегайте пользоваться острыми и даже не острыми металлическими предметами при отковыривании кусочков льда от поверхности испарителя. Пользуясь металлическими предметами вы легко можете повредить испаритель. Газ Xладон-12, которым заполнена система холодильного агрегата, очень текуч и проходит через мельчайшие поры в металле.
Стиральные машины
Первая стиральная машина была разработана для больших прачечных. Появилась она примерно 100 лет назад. Впрочем, первые прообразы стиральных машин, которое, правда, трудно было так назвать, для домашнего использования появились в начале XX века. Имели они размеры дубовой бочки на ножках, внутренняя поверхность и дно которой были рифлеными для ускорения стирки. Сверху бочка имела массивную крышку, в нижней части, естественно, — кран для сливания воды. Внутри бака была установлена крестовина с лопастями, которая вращалась с помощью специального рычага, представлявшего собой длинную, в рост человека, палку, наклоняемую то в одну, то в другую сторону. Рукоятку рычага нужно было качать, от этого крестовина принималась ворошить белье в баке. Устройство, согласитесь, простое, но требовавшее существенных физических затрат.
Примерно в это же время появляются и первые «выжималки для белья». Так назывались первые отжимные валики. По степени автоматизированности процесса стирки стиральные машины выпускаются трех типов: СМР — с ручным отжимом — то есть при помощи двух покрытых резиной валиков; СМП — полуавтоматические — стирка, полоскание, отжим, откачка воды механизированы, имеется автоматическое устройство для регулирования времени стирки; СМА — автоматические, у которых все эти процессы не только механизированы, но и автоматизированы.
Наиболее простое устройство имеет стиральная машина типа СМР. Дисковый активатор, приводящий воду во вращательное движение, расположен в ней на дне цилиндрического стирального бака.
Стиральная машина типа СМР: а — общий вид; б — разрез;
На одном валу с активатором расположен центробежный насос, откачивающий воду из бака при необходимости.
Посредством ременной передачи вал, на котором расположены и насос и активатор, приводится во вращение электродвигателем. Его устанавливают на наклонной раме с таким расчетом, чтобы его можно было перемещать по наклонной раме иметь возможность регулировать натяжение приводного ремня. Сверху на корпусе машины смонтировано в кронштейнах отжимное устройство их двух валиков, покрытых резиной. Валики прижимаются друг к другу плоской пружиной. Включается машина с помощью реле времени, отключающего электромотор через определенное время. Машина имеет ручки для переноски, ролики для перекатки, специальную скобу для намотки соединительного шнура электромотора. Такая машина рассчитана на 1,5 кг сухого белья и потребляет во время работы 350 ватт.
Полуавтоматические машины типа СМП совершеннее, хотя потребляют почти вдвое больше электроэнергии — 500-600 ватт. Они вмещают до 3 кг сухого белья имеют центрифугу для отжима и два режима работы, которые обеспечиваются вращением активатора при каждом из режимов в двух противоположных направлениях, и специальным строением его лопастей: «нормальный режим» и «бережный режим».
Устройство машины:
В таких машинах устанавливается блокирующее устройство, срабатывающее при открывании крышки центрифуги и отключающее электродвигатель привода центрифуги.
Вращение активатора осуществляется электродвигателем мощностью до 200 ватт, скорость вращения до 1500 оборотов в минуту. Вращение ротора центрифуги осуществляется вторым двигателем, менее мощным, но развивающим большую скорость вращения — до 3000 оборотов в минуту.
Принципиальная электросхема машины.
Наиболее совершенны автоматические стиральные машины типа СМА, имеющие до 12 программ, позволяющих автоматически заливать и сливать воду, нагревать ее до заданной температуры, замачивать белье, вводить нужное количество моющих средств, стирать, полоскать и отжимать. Существуют, правда, некоторые сложности с подключением таких машин к электрической и водопроводной сети. Согласно существующим правилам на это требуется разрешение электроснабжающих коммунальных служб. Чтобы у вас не возникало неожиданных и совершенно ненужных проблем со стиральной машиной, советуем тщательно следить за ее состоянием. Насухо вытирайте стиральный бак после каждой стирки. Один раз в 2-3 месяца необходимо смазывайте подшипники электромотора.
Кроме ее прямого назначения, стиральную машину, можно использовать для стерилизации при консервировании продуктов в домашних условиях. Нужно только загрузить закатанные банки в бак, заполнить его горячей водой и включить машину. Циркулирующая горячая вода надежно и быстро простерилизует консервы. Отремонтировать лопнувший резиновый шланг стиральной машины нетрудно собственными силами. Предварительно просушите поврежденное место шланга и зачистите его напильником. Смазав место порыва резиновым клеем, обмотайте его 2~3 слоями матерчатой изоляционной ленты, промазывая каждый из слоев клеем.
Печи микроволновые
Широкое распространение сегодня получили микроволновые печи, в которых применяется совершенно иной способ тепловой обработки продуктов, чем в дуговых шкафах, газовых или электрических плитах. В микроволновках используется энергия электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ волн), генерируемых магнетроном. Преимущества микроволновых печей широко известны: приготовляемые в них продукты не пригорают, полностью сохраняют витамины, не обезвоживаются и не ужариваются. Сам процесс приготовления блюда происходит значительно быстрее, чем, например, на газовой плите. Экономия во времени получается примерно в 4-8 раз в зависимости от вида обрабатываемого продукта. Микроволновая печь при этом не нагревается, не выделяет никаких продуктов сгорания, воздух на кухне остается свежим и чистым.
Привлекательным моментом для многих является и то обстоятельство, что приготовление пищи в микроволновой печи позволяет значительно сократить применение жиров, что часто является важным условием при диетическом питании. В микроволновой печи можно не только приготавливать, но и разогревать блюда. Разогрев производится на тарелках непосредственно перед подачей на стол. Иногда применяют закрытую посуду, так как возможно выкипание продукта и загрязнение стенок печи.
В отношении посуды, применяемой для приготовления пищи в микроволновой печи, существует одно ограничение. Запрещается использовать для этой цели металлическую посуду. Это запрещение распространяется также и на посуду, имеющую металлические украшения, например — золотые ободки на краях тарелок или чашек. Пользоваться можно любой другой посудой — стеклянной, фарфоровой, фаянсовой, пластмассовой, бумажной, керамической, и т.д.
Микроволновая печь позволяет приготавливать мясные блюда с разной глуби¬ной обработки продукта, то есть слабо-, средне и сильнопрожаренные. Это объясняется тем, что рабочие камеры микроволновых певчей изготавливаются такой формы, чтобы генерируемые магнетроном СВЧ-волны многократно отражались от ее стенок и дна и свободно распространялись по всему объему камеры. Это обеспечивает прогревание пищи равномерно со всех сторон. Но проникая в пищу, волны ослабляются, поэтому наружные слои обрабатываемого продукта прогреваются несколько быстрее внутренних, что позволяет, изменяя время приготовления блюда, получать разную глубину обработки.
Электрические утюги
Само сочетание слов «электрический утюг» способно сегодня вызвать некоторое недоумение, — разве, мол, бывают утюги не электрические? Между тем, еще не так давно находил применение и угольный утюг, представлявший собой небольшой, типичной «утюжной» формы железный ящик, в который насыпались угли для его разогрева. Соединение с электрической нагревательной спиралью стало поистине революционным событием в истории утюга. И теперь, действительно, произнося слово «утюг», мы подразумеваем — «электрический».
Сейчас существует несколько типов утюгов, различающихся по режиму обработки ткани. Эта характеристика содержится в буквенном обозначении каждого таких типов:
- УТ — утюг с терморегулятором;
- УТП — утюг с терморегулятором и пароувлажнителем;
- УТПР — утюг с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем;
- УТУ — утюг с терморегулятором, утяжеленный.
За буквами в маркировке утюга следуют цифры, обозначающие потребляемую мощность и его массу. Чаще всего утюги выпускаются мощностью 1000 ватт. Например: УТПР1000-1.6 означает — утюг с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем мощностью 1 киловатт и массой 1,6 кг.
От массы утюга зависит максимальное время разогрева его подошвы. Для легких утюгов, например, УТЮОО-1,2 оно составляет 2,5 минуты, для более тяжелых как УТУЮОО-2,5 до 7,5 минут. Подошва утюга выполняется из алюминия или из чугуна. В нее запрессовывается трубчатый электронагреватель (ТЭН). Подошва вместе с автоматическим терморегулятором укрепляется на корпусе. Для контроля за состоянием ТЭНа в утюге предусмотрена сигнальная лампочка. При выключена: ТЭНа лампочка гаснет, что означает, что ТЭН нагрелся до определенной температуры, заданной регулятором. Сигнальная лампочка в 3,5 вольта питается за счет падения напряжения на небольшом участке нихромовой спирали, которая включен параллельно с ТЭНом. В терморегуляторе использована биметаллическая пластина, которая управляет быстродействующим выключателем.
Пластина нагревается от подошвы утюга из-за разности в коэффициентах теплового расширения двух металлов, из которых она состоит, изгибается и отжимает контактную пластину. Цепь разрывается и ТЭН начинает остывать. При остывании биметаллическая пластина разгибается, освобождает контактную пластину, и ТЭН вновь включается. В утюгах, оборудованных пароувлажнителем, имеется плоский бачок для воды, клапан, а в подошве — парообразующий отсек. Корпус утюга касается не всей плоскости подошвы, а лишь в нескольких точках соприкасается с ними чтобы уменьшить нагревание его от подошвы. Следует учесть, что через щели между корпусом и подошвой внутрь его попадают волокна ткани. Они засоряют контакты терморегулятора, обгорают на подошве, образуя запах гари. Чтобы избавить от этого, рекомендуется раз в 1,5-2 года чистить утюг. Выводы ТЭНа, спирали, патрона сигнальной лампы и шнур питания выведены на колодку в задней части утюга которая закрыта съемной крышкой.
Если требуется разобрать утюг, крышку снимают и освобождают контактную колодку от подведенных к ней проводов и отворачивают винты, крепящие корит к подошве. Разбирая утюг, помните, что нужно воспользоваться этой возможностью и подтянуть все гайки, которые есть внутри корпуса, даже если вы разобрали утюг совсем с другой целью, например, для чистки. Не забудьте также зачистить контакты терморегулятора. Это можно сделать, несколько раз протянув между ними небольшую полоску наждачной мелкозернистой бумаги.
Частая поломка — неисправность сетевого шнура. Ломается сетевой шнур, как правило, в месте ввода в ручку утюга, что происходит из-за частых изгибов шнура в процессе глажения. Такой шнур вовсе не требует полной замены. Его нужно отрезать в месте излома и вновь заделать в контактную колодку. Если у утюга сгорел трубчатый электронагреватель, отремонтировать такой утюг невозможно, так как ТЭН впрессован в подошву утюга.
Сбитая настройка терморегулятора приводит к недостаточному нагреву или перегреву утюга. Настройку можно восстановить собственными силами, по крайней мере, в утюгах типа УТ. Поворачиваете до упора ручку терморегулятора против часовой стрелки, то есть устанавливаете ее на минимальную температуру. Затем разбираете утюг и отделяете корпус от подошвы с терморегулятором. Конец подвижной контактной пластины в месте касания с биметаллической пластиной слегка поднимаете и опускаете пальцем. При включении и выключении контактов будут слышны щелчки, которые можно также почувствовать пальцем. Продолжая щелкать контактами, возьмите в правую руку отвертку и и вращайте регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока щелчки не прекратятся. Повернув затем регулировочный винт обратно против часовой стрелки на полоборота, вы должны услышать, что щелчки возобновились. Это положение терморегулятора будет соответствовать настройке на минимальную температуру глажения.
Если вы не хотите привести свой утюг в негодность, не стоит чистить его острыми предметами. Коричневый налет, который часто появляется на рабочей поверхности утюга, можно снять, протирая ее влажной тряпкой, посыпанной пищевой содой. Утюг можно предохранить от загрязнения, для чего его рабочую поверхность обрабатывают парафином: тертый парафин насыпают внутрь двойного слоя материала и проглаживают его слегка нагретым утюгом.
Полотер электрический
Для ухода за паркетными, линолеумными и крашеными полами часто используется электрический полотер, оборудованный волосяными щетками, вращаемыми электродвигателем, развивающим высокую частоту вращения. Двигатель смонтирован в одном корпусе со щеткодержателем. В полотерах предусматривается также отсос пыли, которая поднимается вращающимися щетками при натирке полов. Перед натиркой предварительно наносят на пол мастику и выдерживают в течение получаса, затем наносят второй слой, и вновь дают ему полчаса просохнуть. При необходимости наносят третий слой с таким же интервалом. Затем приступают к натирке с помощью полотера.
Полотер имеет высокую производительность. С его помощью можно обработать за час около 80 квадратных метров пола. Нажимать при работе на штангу полотера не следует, рабочий агрегат полотера перемещают по натираемой поверхности плавными возвратно-поступательными движениями. После натирки можно произвести полировку пола, для чего на щетках укрепляют полировочные шайбы и повторяют процесс обработки пола до получения необходимого блеска.
При загрязнении натирочных щеток и полировочных шайб их промывают водам с мылом или стиральным порошком, полоскают и сушат. Эту процедуру повторяют периодически, по мере необходимости. Мощный электродвигатель полотера при длительной работе нагревается, поэтому через каждые 30-40 минут непрерывной работы, его необходимо отключать на 20 минут. После остывания двигателя, можно продолжать работу. Чтобы щетки не загрязнялись пылью при хранении, полотер рекомендуется хранить в футляре. При этом не ставьте полотер на волосяные щетки, которые при длительном хранении сомнутся, что скажется на качестве натирки пола. Раз в год подшипники подвижных узлов полотера необходимо смазывать делается это специалистом-механиком в мастерской.
Пылесосы
Первый пылесос появился в США за один год до начала двадцатого века, был высотой со взрослого человека и представлял собою насос с ручным приводам Обслуживали его два человека: один крутил ручку насоса, другой собирал пыль с помощью специального сопла, изготовленного в виде метлы. Через год после начала XX века в Англии появился пылесос инженера С. Бута. Это было внушительное сооружение, которое, несмотря на это, использовалось инженером в коммерческих целях, — он брался за очистку домов клиентов от пыли. К дому заказчика пылесос подвозили на внушительной повозке, которую тащила пара лошадей. Ра6отал пылесос с ужасным ревом и грохотом, поскольку развивал очень сильное всасывающее усилие. Но самой примечательной частью этого «бытового» прибора был, наверное, шланг. Его длина составляла 250 метров. Рабочие затаскивали его конец в дом клиента и начинали уборку, а сам пылесос продолжал громыхать на улице.
Сейчас пылесос не столь внушительное и громогласное устройство, хотя и сегодня при включении он наполняет всю квартиру воем двигателя. Воздуховсасывающий аппарат состоит из вентилятора, который вращается с помощью коллекторного электродвигателя и специальной камеры с отверстием для всасывания воздуха. Вентилятор расположен у входного отверстия и создает разряжение внутри камеры, благодаря чему воздух с силой всасывается в пылесос. К отверстию подключается гибкий гофрированный шланг, на конец которого надеваются специальные насадки для обработки разных поверхностей.
Пылесосы существуют ручные, автопылесосы, пылесосы-щетки и напольные пылесосы, которые распространены больше всех остальных. Напольные пылесосы могут быть как прямоточными, так и вихревыми. Разница в их конструкциях не столь существенна, и принципиально она указывает только на путь, который проходит воздух внутри корпуса пылесоса после всасывания. В прямоточных пылесосах воздух, несущий пыль и мелкий мусор, проходит через щетку-насадку и поступает на матерчатый фильтр, на котором остается весь мусор, как крупных, так и мелких фракций. После очищения через фильтр воздух поступает на электродвигатель, что сделано для охлаждения, поскольку двигатель пылесоса чувствительно разогревается даже за небольшое время работы. Затем воздух через вентилятор и выходное отверстие поступает наружу. Направление его движения при этом не изменяется. Поэтому, собственно, такие пылесосы и называются прямоточными.
Путь воздушного потока в вихревых пылесосах такой же, за исключением того, что он обтекает нижнюю часть электродвигателя, под действием центробежной силы освобождается от более крупных частиц мусора, от тяжелых частиц пыли и уже затем поступает на фильтр, где окончательно очищается. Затем, так же как и в прямоточном пылесосе, — оказывается снаружи. Ручные пылесосы выпускаются, как правило, прямоточными. Размеры их, естественно, меньше, чем у напольных, гораздо легче, но и маломощнее. Как правило, они имеют меньше насадок для сбора пыли.
Автомобильный пылесос представляет собой тот же самый ручной пылесос, только снабженный насадками для уборки салона и багажника легкового автомобиля. Главное его отличие — предусмотренная конструкцией возможность работать от аккумулятора автомобиля. В пылесосах часто используются двойные фильтры, расположенные как бы последовательной «цепью»: первый из фланели, второй — из миткаля.
Естественно, что качество очистки воздушной струи в таких пылесосах выше. После каждого пользования пылесосом фильтры необходимо очищать от пыли. Если фильтр изготовлен из вельветона, стирать такой фильтр нельзя. За фильтром пылесоса необходимо постоянно следить. Его поверхность постоянно должна оставаться чистой, чтобы находящаяся на ней пыль не засоряла электродвигатель и не летела обратно в комнату. Пылесборник не нужно стирать, это лишит его необходимых фильтрующих свойств, фильтры нужно периодически очищать с помощью щетки. В современных пылесосах чаще всего применяются сменные бумажные фильтры одноразового пользования. Их выбрасывают сразу после уборки, что весьма удобно и избавляет вас от необходимости возиться с пылью.
Перед уборкой с применением пылесоса не поленитесь собрать крупный мусор веником или щеткой, после этого уже включайте пылесос. Ни в коем случае не собирайте пылесосом воду или другие жидкости, если это специально не предусмотрено его конструкцией. Это приведет к выходу из строя электродвигателя пылесоса. Если уборка затянулась, то после каждого часа работы необходимо делать 10-ти минутный перерыв для охлаждения электродвигателя. Отключать при этом пылесос от сети не обязательно. Износ угольных щеток наступает через 250-300 часов работы. Щетки необходимо заменить запасными, что вполне можно сделать самому, если конструкция пылесоса не слишком сложная. Неплохо одновременно со сменой щеток протереть бензином и коллектор якоря электродвигателя.
Щетки в сложных пылесосах лучше менять в ремонтной мастерской. Услышав, что тон гудения работающего пылесоса изменился без видимых к тому причин, выключите пылесос из сети, возможно двигатель пришел в неисправность. Пылесос, скорее всего, придется сдать в ремонт. Не складывайте шланг пылесоса под углом — на нем могут появиться трещины, которые превратятся, потом в дыры Лучше всего закручивать шланг вокруг пылесоса.
В вашем пылесосе может засориться шланг, труба или сопло насадки. Эта проблема легко устранимая. Любую из этих деталей можно прочистить длинной гладкой палкой. Заметить засорение канала воздушного потока очень легко, — пылесос просто перестает в этом случае всасывать воздух. Процедуру очистки пылесоса от грязи и пыли, которую приходится производить довольно часто, вы можете облегчить для себя. Найдите старый капроновый чулок, отрежьте небольшой кусок завяжите с одного конца узлом, а другой вставьте в пылесборник. Вам останется время от времени заменять капроновые кусочки чулка на чистые, а наполнившиеся пылью и мусором — выбрасывают.
В заключение несколько полезных советов, которые помогут вам в уходе за имеющимися у вас домашними электрическими приборами. Домашние электроприборы не зря носят такое название. Это именно приборы, и, как и любые приборы требуют к себе бережного и технически грамотного отношения. Их надо оберегать от влаги, поскольку наличие на приборе воды может привести и к несчастному случаю, и к выходу прибора из строя. Не стоит их трясти и стучать по ним, даже если они не работают. Это только в анекдотах и в кинокомедиях приборы начинают работать после удара по ним кулаком или хорошего пинка. В качестве ремонта такой метод явно не годится.
После отключения прибора от сети не стоит соединительный электрический шнур обматывать вокруг прибора, так легко можно его повредить. При неожиданном выключении света в вашей квартире, не спешите лезть в электрощиток и пытаться найти неисправность в вашей проводке. Сначала убедитесь, только ли в вашей квартире случалась подобная неприятность. Не поленитесь заглянуть к соседям и поинтересоваться, есть ли свет у них. Если у них с электричеством все в порядке, значит неисправность и в самом деле — в вашей квартире, приступайте к ее поискам.
Обзаведитесь простым прибором — контрольной лампой для поиска повреждения. Изготовление ее доступно любому школьнику — маломощная, ватт на 15 электрическая лампа накаливания, вставленная в патрон, от которого идут провода, заканчивающиеся обычной вилкой. Таким прибором очень удобно проверять, есть ли напряжение в розетках. Если лампочка загорится, когда вы вставите вилку в розетку, значит, розетка исправна.
Если освещение в вашей квартире есть, но приборы, которые вы включаете в розетку, не работают, это означает, что неисправен либо прибор, либо розетка. Подключите прибор к другой розетке, электричество в которой заведомо есть, хотя бы в квартире у соседа, например, если прибор небольшой и достаточно транспортабельный. Если прибор работает, значит, неисправность — в розетке. Отключайте предохранители в вашей квартире и приступайте к ремонту розетки.
Сложную бытовую технику — в том числе и утюг, и пылесос, и холодильник, и фен для сушки волос, и соковыжималку, и кухонный комбайн, и еще многое другое, что, возможно, есть в вашей квартире, не спешите ремонтировать сами, если не чувствуете в себе уверенности, что справитесь с этим ремонтом. Может оказаться, что вы переоцените свои силы и в результате лишь удовлетворите свое любопытство, познакомившись со внутренним устройством этого прибора.
Целесообразнее отнести его все же в мастерскую или вызвать ремонтного мастера на дом. Часто пробки в квартирах «вылетают» не из-за короткого замыкания или другой неисправности в проводке, а от того, что в квартирную электрическую линию включено слишком много приборов, то есть нагрузка на линию слишком велика. Однако эту ситуацию заранее можно просчитать. Представьте, например, что суммарная мощность горящих в вашей квартире ламп и работающих приборов равняется 1000 ватт. Если напряжение в вашей сети — 220 вольт, то сила тока, который будет идти через цепь в этом случае составит 4,5 ампер. Теперь вспомните, какие предохранители стоят в вашем электрическом щитке. Рассчитанные на 6 ампер? Можете быть спокойны — отключения из-за перегрузки не произойдет. Если же предохранитель, к примеру, стоит четырехамперный, воздержитесь от включения в сеть нового прибора, да и один из прежде включенных лучше выключить — ваша сеть и без того уже перегружена.
Во многих бытовых приборах старого выпуска использованы пластмассовые штепсельные вилки, обладающие неприятным свойством разбиваться при падении на каменный пол. Чтобы «отучить» их от этой «привычки», достаточно натянуть на такую вилку небольшой кусок велосипедной камеры. Очистить провод от изоляции, не повредив при этом токопроводящую жилу, очень просто. Провод следует согнуть и осторожно надавить острием ножа на изоляцию. Изоляция тут же разойдется, еще до того, как лезвие ножа коснется металла. Разрезанную изоляцию не составит труда удалить с помощью бокорезов, например, или плоскогубцев.
Если ваш телефонный аппарат стоит на скользкой поверхности, например, на полировке, он, конечно, скользит по ней, особенно при наборе цифр больше семи Из-за этого набирать номер неудобно, да и телефон норовит соскользнуть на пол. Переверните аппарат и убедитесь, что опирается он на резиновые ножки, имеющие глянцевую поверхность. Снимите с них глянец, и телефон будет стоять как вкопанный.
Экономим электроэнергию
Кто из нас не знает, как бьет по карману нерациональное пользование электроэнергией. К тому же она год от года становится все дороже, и, похоже, не стоит надеяться, что когда-нибудь тенденция к ее удорожанию сменится на противоположную. Все мы давно поняли — экономить электроэгнергию нам придется неизбежно, если мы не хотим выбрасывать деньги на ветер. Но все ли мы хорошо представляет себе, как это сделать?
Стоит, наверное, предупредить особо предприимчивых умельцев, колдующих над своими электросчетчиками, после чего они начинают считать киловатты в пять раз медленнее или вообще начинают крутиться в обратную сторону, что подобная предприимчивость преследуется законом и они рискуют доставить себе очень много неприятностей, никак не связанных ни с электрической проводкой в их квартирах, ни с ее ремонтом.
Между тем, есть немало способов экономного пользования электроэнергией, которые способны снизить уровень вашего потребления электроэнергии минимум вдвое. При этом вы не ощутите каких-либо неудобств от того, что станете потреблять электричества в два раза меньше. Это будет свидетельствовать лишь о том, что прежде вы очень нерационально пользовались электричеством, да и еще платили немалые суммы за эту свою нерациональность.
Если вы живете не в многоквартирном доме, а в частном, прежде всего обратите внимание на наружное освещение. Всегда ли необходимо, чтобы фонарь над входом горел постоянно? Или, например, на лестнице? Или в чулане? Может быть целесообразнее не тратить деньги попусту на освещение этих мест в то время, когда никто из членов вашей семьи там не находится? Или хотя бы не освещать их столь ярко. Самый простой выход — сменить лампы в этих местах на менее яркие, менее мощные. Всего за десять часов непрерывного горения обычная сотка съедает один киловатт электроэнергии. Посчитайте теперь, сколько таких соток в вашем доме, гореть непрерывно которым вовсе не обязательно.
Способ экономии, над которым вам придется немного повозиться, но затраты вашего времени наверняка окупятся, — установка автоматических выключателей, которые отключают электроэнергию через несколько минут после включения. Их целесообразно ставить над входной дверью, например. Открывая дверь, вы надавливаете ею на контакт выключателя и он включает свет. Одновременно включается реле времени, которое вы сами можете установить на любое время, которое покажется вам целесообразным, к примеру, на пять минут. Через пять минут после включения свет автоматически выключится. Если же вам по какой-либо причине необходимо задержаться у двери на более длительное время, например, для починки замка, предусмотрите в этой простой схеме еще и самый обычный выключатель, которым можно включать свет для постоянного горения.
Ту же самую схему можно применить и для освещения коридора и других помещений, в которых вы не задерживаетесь подолгу. Мелочь? А между тем именно таким образом можно сэкономить примерно шестую часть потребляемой вами электроэнергии. Мы уже говорили, что часто свет остается включенным даже из-за того, что в темноте вам неудобно находить выключатель. Вы уже знаете, как поступить в этом случае, оборудуйте ваш выключатель неоновой лампочкой, и вы сможете найти выключатель в любом случае, на него укажет горящая неоновая лампа. Зато уровень потребления электроэнергии и в этом случае значительно сократится.
Научитесь считать. Конечно, для этого необходимо знать элементарные вещи, — например, сколько электроэнергии потребляет каждый из имеющихся в вашем доме электроприборов. Да и при приобретении нового прибора, обратите прежде всего внимание на его расход энергии. Кто знает, может быть после этого ваше желание его приобрести заметно поубавится. Потому что разные типы приборов тратят энергии разное количество на полезную работу, и эта разница иногда весьма существенна. Например, электрическая плита с трубчатыми нагревательными элементами на полезную работу тратит 70% потребляемой энергии, а плита со штамп ванной стальной конфоркой — всего 55%. Остальная энергия в такой плите идет на собственное нагревание. Вот и задумайтесь, какую из них купить выгоднее. Задача не кажется слишком сложной...
Сейчас получили широкое распространение электрические чайники самых различных фирм, видов и типов. Объединяет их, пожалуй, одно, — все они потребляют очень много электроэнергии. Обычно мощность такого чайника порядка 2000 ватт, а часто и больше, это зависит от скорости нагрева, на которую он рассчитан. Это (примерно!) все равно, что включить в электросеть два-три утюга одновременно. Задумайтесь, стоит ли вам приобретать мощный электрический чайник, если у вас есть газовая плита. За него придется каждый месяц платить. Но, само собой, разумеется, в экономии, как и в любом деле, нужно чувство меры. Не стоит, конечно, сидеть целыми вечерами в темноте и лишать себя элементарных удобств, стремясь сэкономить лишний рубль. Но и быть слишком расточительным, наверное, тоже не следует. Другими словами, борьба за экономию электроэнергии не должна сказываться на качестве освещения ваших жилых помещений.
Можно заменить все группы ламп небольшой мощности одиночными лампами равными по мощности суммарной мощности группы. Одиночные лампы накаливания, как известно, дают больше света. В домах с центральным отоплением нужна следить, чтобы температура воздуха в комнатах не превышала норму, поскольку повышение температуры на 1°С связано с дополнительным расходом 3-5% электроэнергии. В связи с этим стоит обратить внимание на теплоизоляцию ваших комнат. Из-за неутепленных окон и дверей помещения чаще всего теряется до 40% теплая Если у вас не утеплена балконная дверь, советуем посмотреть на нее внимательно и представить, что в стене вашей квартиры есть ничем не закрытая круглая дырка; диаметром 20 см. Через нее уходил бы из вашей квартире примерно столько же тепла, как и через неутепленную балконную дверь. Словом, все в ваших руках. Стоит вам захотеть, и вы справитесь со многими задачами, связанными с ремонтом эксплуатацией и обновлением электрических проводок и электрических приборов в вашем доме, не прибегая к помощи специалиста.