Да будет свет (электричество в доме). Часть 2. Домашняя электропроводка и провода
Домашняя электропроводка
Прежде всего, давайте договоримся, что мы будем понимать под «электропроводкой». В самом общем смысле это все провода и кабели, по которым осуществляется в вашей квартире или в вашем доме подвод и распределение электроэнергии, а также их крепления, защитные конструкции и детали. По своему расположению относительно вашего жилища электропроводка делится на наружную к внутреннюю. Уже из самого названия ясно, что внутренняя расположена внутри помещения, а наружная, соответственно — вне его.
Если вы живете в многоквартирном доме, вопросы прокладки и ремонта наружной электропроводки вряд ли когда-нибудь вас заинтересуют, поскольку за ее состоянием и эксплуатацией следят специалисты-коммунальщики. При ее повреждении вам не стоит бросаться на поиск и устранение неисправности, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и сохранить дом, в котором вы живете. Единственное что вы должны сделать, — найти телефон и вызвать аварийную службу. Однако владельцам частных домов, а также дач, коттеджей и других загородных сооружений часто приходится самостоятельно решать проблемы с прокладкой наружных линий электропередач, например, для того, чтобы осуществить ввод электроэнергии в принадлежащее им строение, — сарай, баню, помещение для домашних животных и т. п.
Наружная электропроводка прокладывается по наружным стенам зданий и сооружений, под различного рода навесами, карнизами. К ней относятся также участки линий электропередач, находящиеся вне улиц и дорог, расположенные на внутриквартальных территориях, участки между зданиями и т. п. В этих случаях проводка должна быть выполнена на несущих опорах и ее длина в каждом отдельном случае не должна превышать ста метров (четыре пролета по 25 м каждый).
Как уже говорилось, чаще всего наружная электропроводка применяется для ввода воздушной линии электропередачи в здание. Помните, что не следует переоценивать свои силы и возможности. Монтировать ввод воздушной линии должен квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением необходимые навыки и соответствующий этой работе инструмент. А вот знать основные правила ввода и необходимые требования к наружной проводке нужно каждому хозяину. Иначе вы просто не сможете контролировать качество работы специалиста-электрика.
Ввод воздушной линии состоит из двух участков — ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии — это участок проводов от опоры воздушной линии до изоляторов на наружной стене здания. Участок от этих изоляторов до вводного устройства внутри здания называется вводом. Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 метров от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм.
При расстоянии от воздушной линии до ввода от 10 до 25 метров ответвлено должно быть выполнено изолированным медным или алюминиевым проводом. При этом сечение медного провода не должно быть меньше 6 мм2, а сечение алюминиевого — не меньше 16 мм2. Если вместо провода используется кабель, проложенный на тросу, сечение жил медного кабеля не должно быть меньше 2,5 мм2, алюминиевого кабеля — 4 мм2. Провода ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 метров от земли над проезжей частью и не менее 3,5 метров над тротуарами и внутри дворов. В местах подхода к изолятору ввода в здание ответвление снижается до 2,75 метра.
Схема ответвлений от воздушной линии 0,38 кВ и вводов в здание:
На участках, расположенных около зданий, расстояние от провода, соединяющего опору с вводом до балкона или окна, не должно быть меньше 1,5 метров. Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно это необходимо учитывать в том случае, когда провода прокладываются, открыто по стенам здания.
При горизонтальной прокладке от провода, идущего над балконом или крыльцом должно быть не менее 2,5 м; проходящего над окном — не менее 0,5 м; под балконом или под окном (считая от подоконника) — не менее 1,0 м. Если прокладка выполнена вертикально, от провода до окна должно быть не менее 0,75 м; до балкона — не менее 1,0 м. Кроме проводов ответвление от воздушной линии может быть выполнено кабелем. По опоре воздушной линии кабель в этом случае спускают в них и укладывают в траншею.
Участок спуска кабеля на расстоянии до 2 м от земли должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений металлической трубой или какой-нибудь другой защитной конструкцией.
Для вводов в здание применяются только изолированные провода. Как правило, ввод линии электропередачи в здание производится через стену. Преимущества этого способа ввода налицо: легкая доступность для обслуживания, простота исполнения, несложность контроля за состоянием. Провода ответвления закрепляются на установленных на крюках изоляторах. В рубленые стены крюки изоляторов ввинчивают в заранее подготовленные отверстия диаметром и глубиной чуть меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2Д раза больше диаметра самого крюка и закрепляется цементным раствором. Раствор должен затвердеть: прежде, чем изолятор окажется под действием веса проводов.
На все остальные типы стен (каркасно-засыпные, дощатые и т. п.) крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной не менее 6-7 см, а уже сам брус привинчивают к стене. При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами, расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 метра.
Установка крюков и изоляторов:
Провод ввода ни в коем случае нельзя присоединять непосредственно к натянутому проводу ответвления, это может вызвать обрыв проводов ответвления. Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 метра. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС.
Крепление провода к изолятору зависимом:
Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления марки А-25 — А-50 осуществляется плашечными зажимами типа ПАБ. Возможно применение для этой цели бандажной вязки. При этом длина забандажированного участка провода должна составлять 75 мм, бандаж должен надежно закрепляться на проводе ответвления со стороны изолятора — 6 витками, со стороны подходящего к изолятору участка провода — 109 витками.
Крепление провода к изолятору вязкой:
Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м). Каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку. С наружной стороны здания на концы трубок помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных — не менее 100 мм.
Конструкция прохода через стену:
Внутри здания на концы трубок помещаются втулки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором. Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила внутрь здания, проходы через стены выполняются с уклоном в наружную сторону. С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки «проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой.
Для ввода используется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке. При этом сечение провода или кабеля должно быть не меньше 2,5 мм2 для алюминия и 4 мм2 для меди. В тех случаях, когда высота дома не соответствует габариту ввода, установленному правилами устройства электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку — стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе, чем в 30 см друг от друга.
По способу прохода внутрь здания и закрепления трубостойки различают на типа — ввод трубостойкой через стену и ввод трубостойкой через крышу. Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену. Нижний горизонтальный конец трубы при этом должен быть укреплен в смете с уклоном 5°С в наружную сторону, а в нижней точке изгиба трубы должно быть просверлено отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсационной влаги.
Ввод трубостойкой через стену:
Однако случается, что высота строения оказывается недостаточной для применения этого типа ввода. Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, менее 2 метров, от этого способа необходимо отказаться. В таких случаях применяют ввод трубостойкой через крышу. Этот способ менее удобен, так как приходится обращать особое внимание на качество монтажа прохода через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидроизоляцию.
Большие трудности представляет и закрепление трубостойки на крыше, которое производится в этом случае с помощью растяжек. Для изготовления трубостоек применяют водогазопроводные трубы диаметром не менее 20 мм (при вводе двух проводов) или 32 мм (при вводе четырех проводов), что продиктовано условиями их механической прочности. Чтобы в верхний конец трубостойки не попадала вода во время дождя, его загибают в обратную сторону (вниз) на 180°. Под изгибом к трубе приваривают траверсу из стального уголка сечением 45x45x5 и длиной 50 см. К уголку приваривают два вертикальных штыря для установки вводных изоляторов.
Для осуществления зануления (путем соединения металлической трубы с нулевой жилой) к трубостойке вблизи от изоляторов ввода приваривают небольшой металлический болт. Для предохранения от коррозии его обильно смазывают техническим вазелином. Чтобы не повредить изоляцию проводов об острые края труб, их обрабатывают напильником. Для компенсации усилия на трубостойку от натяжения проводов ответвления от воздушной линии применяют оттяжку, которую закрепляют в специально приваренном для этой цели на трубостойке — ближе к верхнему изгибу — кольца или гайки. Внутренняя поверхность трубостойки должна быть окрашена. Провод протягивается через трубостойку после ее монтажа и установки, поэтому в трубостойку перед установкой протягивают стальную проволоку для дальнейшего затягивания проводов.
Двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм верхний конец трубостойки надежно крепят к стропилам крыши или к стене. Следует помнить, что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, от чего может произойти самооткручивание гаек в болтовых креплениях вводов. Чтобы избежать этого, все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб. Болтовые соединения также обильно смазывают техническим вазелином или другой защитной смазкой.
Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м. В некоторых случаях ввод электролинии в здание целесообразнее осуществлять с помощью кабеля. От опоры воздушной линии до стены здания кабель прокладывают по дну траншеи на глубине не менее 0,7 метра. Для ввода кабеля в здание в фундаменте, на глубине не менее 0,5 м, пробивают отверстие, через которое пропускают трубу диаметром в 1,5-2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Трубы должны иметь уклон в наружную траншею и быть тщательно гидроизолированы, что должно исключить попадание воды в здание. Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента — на 600 мм снаружи и на 50 мм внутри. Через одну трубу можно вводить в здание только один кабель. Если число вводимых кабелей больше, каждый из них должен вводиться через отдельную трубу.
Если необходимо протянуть кабель вдоль стены здания, траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от фундамента. В траншее у ввода в здание всегда оставляется запас кабеля в 1 метр на случай повторной разделки концов. Запас нельзя укладывать кольцами, он должен быть размещен в траншее полукольцом радиусом 1 метр. Запас закладывается в траншею на глубину не менее 0,5 м и обязательно перекрывается кирпичом или бетонной плитой. Места выхода кабеля из трубы уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.
Кабель поступает во «вводный ящик», установленный на лестничной клетке или же в подвале. В нем расположены предохранители, предупреждающие замыкания при перегрузках или авариях на линии. От места ввода провода направляются вверх по стоякам. Если дом многоэтажный, на каждом этаже предусмотрен распределительный щиток, от которого к квартирам идут ответвления электрической линии. На щитках находятся предохранители, отключающие квартирную линию от сети дома, в случае замыкания тока в квартире. Через отверстия в стене электрические провода от распределительного щитка поступают к квартирному электросчетчику, а от него — к групповому предохранительному щитку. От предохранительного щитка провода прокладываются к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.
Линии, идущие от щитка, разбиваются на группы с примерно равной электрической нагрузкой. Для каждой такой группы на групповом щитке предусмотрен отдельный предохранитель. По способу прокладки электропроводка, как наружная, так и внутренняя, делится на открытую и скрытую. Во внутренних помещениях чаше всего применяется скрытая электропроводка, однако, в дачных строениях и подсобных помещениях нередко применяется и способ открытой проводки.
Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков другим конструктивным элементам зданий и сооружений. Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой — непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительной эксплуатации.
По продолжительности эксплуатации различают переносную, передвижную и стационарную электропроводки. Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может производиться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка может быть предусмотрена при изготовлении строительных конструкций, в этом случае провод вмонтируется в монолит самой конструкции.
Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможности. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию. Следует отметить, что проводку кабелем можно проводить в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияет влажность, запыленность, химическая активность среды, пожаро- и взрывоопасность. Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях, — жилых комнатах, складах, а также подсобных помещениях, относительная влажность в которых не превышает 60%.
В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таким помещениям относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т.п., в которых пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75%.
В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводки изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи. Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75%. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха — до 100%, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах. Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные. В пожароопасных взрывоопасных помещениях, например, хранилищах нефтепродуктов, открытые и закрытые проводки выполняют в трубах. В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурке, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др. При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода — на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой.
Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий. Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки существенно не различается и предполагает: горизонтальную и вертикальную прокладку проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах: недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов.
Провода к светильникам прокладывают сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям — внутри помещений снизу. Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателям: так как розетки устанавливают внизу помещений. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом. При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины.
Провода следует укладывать на основу пола и надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу. При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку. При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направлении каналов в них определяются, исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства. В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов.
Коробка под электроустановочные приборы.
Соединение проводов в ответвительной коробке.
Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом. В общественных местах жилых домов кроме скрытой проводки применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками. Плинтусы служат для прокладки электрических и телефонных линий, телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети. Изготавливают их из трудносгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку, изготовленную из того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов.
Электротехнические плинтусы:
Прокладка многих видов скрытой электропроводки — дело сложное и недоступное, даже квалифицированному домашнему электрику. Его возможности ограничены при прокладке новой электропроводки только открытыми ее видами или — под последующую штукатурку. Ремонту поддается любой вид электропроводки. Но и в этом случае не следует переоценивать свои возможности. На проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, ремонт ограничивается сменой розеток, выключателей, осветительной арматуры и укреплением в них ослабших контактов.
Если вы обнаружили повреждение проводов между ответвительными коробками и розетками или выключателей, можно попытаться отремонтировать проводку и в этом случае. Поврежденный провод удаляется, и при его же помощи одновременно через канал протягивается новый провод. Если этого сделать невозможно, провод необходимо перекусить у выхода из коробок, а новый уложить в пробитую для него канавку в стене, которую затем заделать цементным или алебастровым раствором.
До начала монтажа электропроводки определяются точные места для установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов через стены. Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов. При разметке вам следует помнить, что высота установки розеток в жилых помещениях выбирается исходя из назначения помещения, удобств подключения электроприборов, интерьера. Общепринятая высота размещения розеток — 50-80 см от пола. Выключатели располагают на высоте 1,5 м.
У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев, в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола. Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат, располагаются, как правило снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается размещать также розетки вблизи от заземленных металлических устройств — водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых плит, электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки не должно быть меньше 50 см.
На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг напротив друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провод соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений. Многие квартиры оборудуются стационарными электрическими плитами, имеющими металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии. В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники.
Арматура для крепления светильников.
Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой. На некоторых типах проводов, отличающихся большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и только в том случае, если провода изготовлены для этой цели. При этом в любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку. Несмотря на то, что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона — к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности.
В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь ввертываемой в них лампы оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации. Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах или электротехнических плинтусах.
Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживает большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевый «течет», т.е. ослабляет контакт, что приводит к нагреванию).
Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10-20 см от потолка.
Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам прокладывают вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия. Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см.
Если линия проводки должна пересечь трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см. Для крепления проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене дюбелями или вмазываются в стену цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см, если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.
Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления нужно сделать 25-30 см. В этом случае ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления ответвительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами. Измерив необходимые участки размеченной проводки, нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода выправляют, для чего протягивают их 2-3 раза через тряпку, зажатую в ладони.
По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты. Для крепления плоских проводов на деревянной стене используются гвозди диаметром 1,5-1,75 мм и длиной 20-25 мм со шляпкой 3 мм. Их вбивают примерно на 3/4 длины, чтобы не повредить провод ударами молотка.
Крепление плоских проводов металлическими скобами.
Крепление плоских проводов гвоздями.
Чтобы забить гвозди до касания шляпки с перемычкой провода, используют травку, на которой делают лунку, размером чуть больше шляпки гвоздя. С пожарной точки зрения самым безопасным является крепление скобками. Следует пожить, что после вырезания скобок следует затупить их острые грани (длинные стороны скобки) перочинным ножом, иначе они могут повредить изоляцию провода. 3 тех местах, где провода пересекаются, один из них обматывается 1-2 слоями изоляционной ленты на участке длиной 25-30 мм. При пересечениях с трубами на провода надеваются изоляционные трубки и затем они утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются также на провода и в местах их прохода через стены. Если линия электропроводки поворачивает, провода изгибают под углом в 90°, для чего перемычку плоского провода удаляют ножом, бокорезами или ножницами на протяжении 7~8 см.
Изгиб провода: а — двухжильного; б — трехжильного.
Чтобы у вас всегда была возможность повторно соединить провода в ответвительной коробке или поменять розетку, выключатель, патрон и т. п., концы проводов, вводимых в ответвительные и электроустановочные коробки должны иметь запас 6-7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. Не забудьте проследить за тем, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки. Помните, что жилы проводов способны окисляться под действием содержащейся в воздухе влаги. Окисление проводов может привести к нарушению контакта и выходу линии из строя. Чтобы избежать этого, тщательно изолируйте концы жил в коробках изоляционной лентой, наматывая ее в несколько слоев внахлест, не оставляя щелей. Это обеспечит надежную электрическую изоляцию, но даже изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались между собой, после чего коробка должна быть закрыта крышкой.
Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее. Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке должны устанавливается на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Если вы собрались подключить провода к уже действующей комнатной проводке, например, вам срочно потребовалось установить еще одну розетку, вы прежде всего должны обесточить участок, на котором собираетесь работать. После этого вы должны подготовить провода к работе, то есть тщательно очистить их от изоляции в двух разных местах шнура и до блеска зачистить провод ножом. Зачищают также провод, который присоединяется к линии, затем его тщательно обкручивают вокруг существующего провода и поджимают плоскогубцами. Место соединения тщательно обматывают изоляционной или клейкой лентой.
Для того, чтобы присоединить провод к штепсельной розетке, необходимо тщательно очистить концы провода и сделать небольшую петлю. Оголенную часть; провода до петли надо обмотать изоляционной или клейкой лентой, затем поджаты петли винтами. Если вы выполняете присоединение шнура к патрону, петли шнур; пропускают через верхнее отверстие патрона и зажимают между шайбами контактных винтов.
Многие типы патронов и штепсельных розеток снабжены встроенными предохранителями в виде медной проволочки диаметром 0,3 мм, натянутой между двумя зажимами; иногда проволока наматывается на кусочек картона — такой предохранитель легко заменить.
Если вы делаете прокладку электропроводки, применяя защищенные провода или кабелями, технология ее остается практически той же, что и при прокладке плоских проводов. Но токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом. Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене.
Крепление кабелей с различными скобами: а — с одной лапкой; б — с двумя лапками; в — с пряжкой.
Если необходимо проложить параллельно два-три кабеля, применяют скобки двумя лапками. К бетону или кирпичу скобки прикрепляются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанными в стену, к деревянной стене — шурупами. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен составлять не меньше 10 его диаметров, первую скобку при этом располагают в 1 — 1,5 см от начала изгиба. Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную и т.п. стену — пластмассовые трубки или втулки. Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене.
Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5-10 см от места ввода. Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.
Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки. Затем провода нарезают, предусматривая с каждой стороны запас 10-12 см для соединений.
Нарезанные провода закрепляют («примораживают») небольшими порциями алебастрового раствора к поверхности стены. При работе с алебастром следует помнить, что он застывает очень быстро и приобретает при этом повышенную твердость.
Крепление провода алебастровым раствором.
Чтобы избавить себя от лишней работы при оштукатуривании стен, закрывая штукатуркой выступающие алебастровые островки, спустя минуту-две после укладки не забудьте приплюснуть комочки алебастра до изоляции провода. После затвердения алебастра провода следует прозвонить в местах крепления и соединения в коробках. Скрытая часть проводки готова, можно наносить слой штукатурки. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединения проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
Если стены помещения, в котором вы должны отремонтировать электропроводку или провести новую электрическую линию, облицованы листами сухой штукатурки, разметьте трассу проводки и точно определите участок, на котором вам необходимо провести новую линию или поменять старую. Между стеной и закрепленными на стене на рейках листами сухой штукатурки обычно существуют пустота, поскольку листы неплотно прилегают к стене из-за неровностей на своей поверхности и поверхности стены. Поэтому для проводов пробить канавки по всей длине линии проводки не нужно. Впрочем сделать это вам в любом случае не удастся, поскольку толщина листа сухой штукатурки не позволяет этого сделать, листы будут ломаться и распадаться на части. Не нарушая цельности листа, пробейте в нем по нужной вам трассе несколько отверстий диаметром 30-40 мм, через которые можно затем протолкнуть жесткую проволоку.
Привязав к проволоке необходимый электрический провод, его можно протащить по всей длине под листами сухой штукатурки. Небольшие канавки, которые заканчиваются сквозными отверстиями, вам придется пробивать только в местах соединения двух листов, удерживаемых закрепленной на стене рейкой. После окончания ремонта все отверстия в листах сухой штукатурки заделываются алебастровым раствором. Если стена оклеена обоями, то перед началом работ они аккуратно подрезаются и отгибаются, а после окончания подклеиваются на место.
Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить электрические провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать, исходя от конкретной задачи, — от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии. Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления.
После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления. Стальные трубы нужно сначала осмотреть, отобрать непомятые, выправить изогнутые. Затем их следует с помощью металлической щетки очистить от грязи и ржавчины и покрасить, как снаружи, так и внутри. Размеченные в соответствии с трассой проводки трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резьбу, заусенцы снимают напильником. Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100-130 °С.
Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, к в которых температура среды не превышает 60 °С. Что-бы избежать в трубах скапливания конденсатной влаги, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединения труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком. Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками.
Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к продувке его воздухом. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5-3,5 мм с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание. Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм. Одна из наиболее трудоемких и затратных по времени операций при выполнении электропроводки любого типа — крепление проводов или кабеля. Объем работы по креплению обычно приходится выполнять довольно большой, поэтому следует тщательно подготовиться к этой операции, чтобы и время свое сэкономить, и качество работы повысить.
После предварительной разметки мест крепления проводов электролинии вам необходимо подготовить на размеченных местах отверстия для крепежного материала, гнезда для коробок электроустановочных устройств, всякого рода канавок если того требует конкретная ситуация вашей линии. Отверстия в зависимости от материала, из которого выполнена стена, или пробиваются шлямбуром, или высверливаются. Легче других обрабатываются красный и силикатный кирпич, шлако-бетон, сухая штукатурка.
Для того, чтобы получить отверстие в стене из этих материалов, пользуются обычной электродрелью, применяя сверла с твердосплавными режущими кромками, или, как уже говорилось, шлямбуром. Для того чтобы получить отверстие в бетоне с наполнителем из гранитного щебня или гальки, который отличается высокой твердостью, придется применять специальную электрическую машину ударно-вращательного действия, режущий инструмент, который способен дробить наполнитель и высверливать бетонную связку. Можно обойтись и обычной дрелью, но придется чередовать. Небольшое число отверстий можно получить сверлением с пробивкой отверстия скарпелью. Таким способом, правда, можно получить лишь небольшое число отверстий, ввиду его низкой производительности. При сверлении твердые включения можно дробить и стальным закаленным дюбелем, держать который нужно, конечно, не рукой, а ручкой из проволоки, которую можно легко и быстро изготовить.
Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя. Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр — 72 мм, и глубину — 36 мм. Под них подготавливаются в стене гнезда, — сначала высверливают по периметру сверлом 6~8 мм, а затем вырубают зубилом. Работа с молотком и зубилом требует необходимых практических навыков по нанесению точных и сильных ударов. При ударе смотреть нужно не на головку зубила, а на обрабатываемое места. Зубило нужно держать таким образом, чтобы его ударная часть выступала из кисти руки на 20-25 мм. Удары нужно наносить по центру головки зубила, направление удара должно совпадать с его осью.
Желательно не дробить твердые включения на пути зубила, а выбивать или вырубать их из монолита.
При перестановке выключателя или розетки, а также при выполнении узких канавок в стеновых панелях для утапливания проводов, например, под местами пересечения с трубами, удобно пользоваться обычным пробойником. Для закрепления дюбелями, на которых держатся скобки при креплении проводов в открытой проводке, подготавливают отверстия глубиной 1,5-2 см.
Выступающая часть пластмассовых дюбелей, имеющих большую длину, после забивки их в отверстие до упора обрезается ножом или срубается стамеской. Вместо пластмассовых дюбелей в сухих помещениях можно использовать пропитанные олифой деревянные пробки. Пробку забивают в стену, а затем в ее центре высверливается отверстие диаметром 0,5-0,7 от диаметра шурупа. Глубина отверстия не должна превышать половину длины пробки. Кроме пробок можно использовать проволочные спирали, которые изготовляют из мягкой отожженной стальной или медной проволоки диаметром 0,8-1,5 мм. Проволоку навивают на резьбу шурупа и вместе с ним вставляют в отверстие, предварительно заполнив его жидким алебастровым раствором. После того неполного затвердевания раствора шуруп выворачивают и зачищают от выдавленного раствора поверхность стены.
Скобки, подрозетники и другие элементы, крепящиеся к стене шурупами, устанавливают только после того, как раствор окончательно затвердеет. Однако, прежде чем приступать к прокладке или ремонту электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Ремонтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и просто невозможно. Ремонт в этом случае, весьма вероятно, закончится коротким замыканием. Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих домашнего электрика, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своей квартире и тщательно изучить их. Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Они, как правило, в современных городских домах — типовые. От вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожих квартир.
На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждой квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты — предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии. Часто в одну квартиру вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может вводиться отдельная, более мощная линия. Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.
Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в квартиру, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок. Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т.п.), принадлежащие одной из линий, входящих в квартиру. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в ней напряжения, — настольную лампу, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодическое отключение компрессора от цепи внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи. Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники.
Может оказаться, что для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель, это будет свидетельствовать о том что эта линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с данной групповой линией. Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе. В домах старого жилого фонда, имеющих трехфазные линии 220/127 В, один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Разобраться в этом также несложно. Если вы выключаете второй предохранитель, и это никак не изменяет режима работы устройств, включенных вами для индикации напряжения, это означает, что эти предохранители защищают одну и ту же линию с обеих сторон.
Если же отключая предохранители, вы обнаруживаете, что обесточиваются разные группы устройств, включенных в нагрузку, значит, они присоединены к самостоятельным линиям электропроводки. В том случае, если ваш групповой щиток имеет три предохранителя на каждую квартиру, то третий предохранитель включен перед счетчиком и является общим. А вот определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключена к фазному проводу, а какая к нейтрали вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка индикатора светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, — с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки. Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя.
Когда-нибудь вам придется менять перегоревшую лампу или ремонтировать патрон светильника, менять сам светильник. Вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас. Для того, чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли зам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу.
Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводки.
Пример электропроводки квартиры. Принципиальная схема: А1, А2 — автоматические предохранители; Л1-Л7 — лампы светильников; В1-В7 — выключатели светильников; Р1-Р11 — розетки; Р12 — разъем для подключения электроплиты; Зв — звонок; К — кнопка звонка.
Большую помощь вам в ремонте окажет и знание монтажной схемы электропроводки с обозначением ответвительных коробок. Знание ее монтажной схемы особенно помогает при ремонте скрытой проводки, поскольку монтажные особенности открытой проводки легко прослеживаются визуально. Для того чтобы проследить трассу скрытой проводки и возможные ее повреждения, вам потребуются специальные приборы.
Изучить схему скрытой проводки можно, последовательно отсоединяя участки проводки от ответвительных коробок, розеток, выключателей, светильников прозванивая эти участки. Но для ознакомления со схемой проводки пользоваться - таким методом нерационально, она слишком трудоемка и применяется, как правило, только в случае возникновения повреждений в электропроводке. Обычно неисправность в электропроводке ищется с помощью простейшего прибора, которым можно «прозвонить» электрическую цепь, то есть установить наличие или отсутствие в ней обрыва.
Сложность поиска неисправности в электропроводке заключается прежде всего в большом количестве элементов, входящих в цепь и в разнообразии причин, которые могут вызвать неполадки в электропроводке. В сложных цепях с очень большим количеством элементов неисправность можно искать часами, но так ее и а обнаружить. Существуют, однако, простые способы оптимизировать поиски неисправности и сократить время ее обнаружения до минимума.
Простой пример наглядно иллюстрирует преимущества метода прозвонки целы по участкам, а не каждого элемента и провода в отдельности. Допустим, вам необходимо отыскать сгоревшую лампочку в елочной гирлянде, состоящей, к примеру, из 32 лампочек. Первое, что приходит на ум, — проверить каждую лампочку отдельно. Однако визуально это сделать нет возможности, так как лампочки окрашены и спираль через стекло не видно. Очевидно, что придется выворачивать одну за другой все 32 лампочки и прозванивать каждую отдельно. Впрочем, может получиться и так, что все они окажутся целыми, неисправность «сидит», возможно, в плохом контакте или обрыве провода. Как быть? Прозванивать еще и все отдельные участки провода, соединяющие одну лампочку с другой. Количество измерения возрастет в этом случае, как минимум вдвое. А если в гирлянде не 32 лампочки, а гораздо больше? Сколько времени у вас займет такая ее проверка? Многие из вас вероятно, предпочтут просто забросить эту гирлянду подальше и купить новую, особенно если до встречи Нового года осталось совсем мало времени.
Однако есть способ, позволяющий справиться с этой задачей быстро и без особого труда. Разделите вашу гирлянду на две равные части и прозвоните обе из них. В одной цепь окажется исправна, а при прозвонке другой ваш прибор покажет обрыв цепи. Тем самым вы уже исключили половину лампочек из своих поисков, и если первоначально вам нужно было проверить 32 лампы, то теперь их число сократилось до 16. Еще раз разделите неработающий участок пополам и вновь повторите ту же операцию. Вы обнаружите еще 8 рабочих лампочек. Следующая операция сократит число подозрительных на обрыв лампочек до 4, еще одна — до 2, следующая операция точно укажет вам место неисправности. Таким образом, вы «сократили число измерений всего до 5, причем не играет особой роли, в лампе неисправность или в проводе, — с помощью прибора вы точно определите место, где следует искать разрыв цепи.
Пример поиска перегоревшей лампы в елочной гирлянде.
Следует, правда, предупредить домашнего электрика, что в реальной электропроводке неисправность может оказаться результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий. Например, у вас погасла настольная лампа. Это могло произойти от нарушения контактов в ее патроне, мог оборваться питающий шнур, наконец, сама лампа могла перегореть. Вы добросовестно проверили шнур, поменяли, на всякий случай, лампу, долго ковырялись в патроне, пока не убедились, что контакты в нем отличные. Лампа не горит! Вы, наконец, не веря своим глазам, сходили к соседу, включили лампу в розетку в его квартире, и она загорелась... Значит, дело-то совсем не в лампе. Вдохновленные этим открытием, вы бросились проверять предохранители в своей квартире и, к своему удовлетворению, обнаружили, что один из них сгорел. Так тот где была собака зарыта! Довольные тем, что решили, наконец, задачу, вы вставляете новый предохранитель... И он тут же сгорает! Что за чертовщина? Посидев спокойно на кухне, покурив и почесав в затылке, вы приходите к выводу, что предохранитель-то сгорел не от скачка напряжения, а совсем по другой причине. Скорее всего где-то в вашей квартире произошло короткое замыкание, которое и стало причиной выхода из строя предохранителя. И сколько бы вы не меняли предохранители на новые, все они будут гореть, пока не будет устранена основная причина неисправности. Что же делать? Проверять все подряд? Пример с гирляндой уже убедил вас, что это по меньшей мере неразумно.
Первое, что вы должны понять, — не надо спешить менять предохранители Далее вам предстоит довольно сложная работа, что-то вроде разгадывания кроссворда. Заметьте, не простое угадывание, а вывод, сделанный на основании имеющейся у вас информации. Вам придется разбить всю линию вашей проводки на участки и поступать с ними примерно так же, как с елочной гирляндой. В результате вы наверняка обнаружите в конце концов, что дело вовсе не в настольной лампе и не в предохранителе, а просто у шнура питания электроплитки в результате ослабления контактного зажима в разъеме замкнулись концы проводов, что и вызвало перегорание предохранителя. И уже только поэтому погасла настольная лампа.
В некоторых случаях можно обойтись и без прозванивания электрической цепи. Если, к примеру, у вас есть запас предохранителей, и вам не жалко испортите часть из них, можете поступить следующим образом: выключите из розеток все бытовые приборы и попытайтесь поменять предохранитель. Если в этом случае не сгорит, значит, наверняка, испорчен один из отключенных вами приборов. Последовательно включая один за другим приборы в электрическую цепь, можно обнаружить, какой именно их них неисправен. Его включение мгновенно вызовет срабатывание защиты, а при включении других приборов этого не произойдет.
Возможен, правда, вариант, что отключение защиты произойдет из-за превышения допускаемого защитой уровня нагрузки. Этого можно избежать, если каждый раз включать в цепь только по одному прибору. Случается, однако, что защита срабатывает неожиданно и без какой-либо видимой причины. Тогда вам придется отключить все приборы и вновь попытаться включить защитные устройства.
Если произойдет повторное их срабатывание, значит, неисправна сама электропроводка. Трудно предположить, что может произойти обрыв в скрытой проводке, если она до того годами работала исправно. Такое случается, но редко (например, из-за окисления проводов), чаще всего обрывы линии возникают в местах, когда одножильный провод подвергался неоднократному изгибанию и в конце концов сломался. Это может произойти, вероятнее всего, в местах подхода проводов к плохо закрепленным розеткам и выключателям. Может это случиться так же в месте выхода провода из канала потолочного перекрытия, после неоднократного протирание пыли, смен ламп и прочих действий, вызывавших качание люстры. Именно такие ситуации учитываются, когда у проводов, выходящих из каналов строительных конструкций, оставляется запас, позволяющий после излома провода на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме.
Если же подобная операция производилась уже неоднократно, и провод после излома не доходит до контактного зажима, необходимо нарастить его отрезком другого провода. При наращивании медные жилы соединяют обычно при помощи пайки, алюминиевые — с помощью стальной трубки, имеющей у концов винтовые зажимы и антикоррозийное покрытие. Не забудьте также про изоляцию, которую в месте соединения удобно сделать хлорвиниловой трубкой или изоляционной лентой.
Часто повреждение электропроводки имеет локальный характер, — из строя выходит только часть проводки или какая-нибудь розетка. В этом случае необходимо проверить прежде всего распределительную коробку в той комнате, где нет тока. Если напряжение в ней отсутствует, это означает, что повреждена проводка, находящаяся перед ней, если напряжение в распределительной коробке есть, — линия повреждена после нее. Если не работает включенный в сеть электроприбор, прежде всего следует проверить, есть ли напряжение в штепсельной розетке. Чтобы это проверить, достаточно в розетку включить контрольную лампу. Загоревшаяся лампа сообщит вам, что розетка исправна. В таком случае проверяют шнур прибора вставляют вилку шнура в штепсельную розетку, а к контактам электропривода подключают контрольную лампу.
Если шнур неисправен, лампа не загорится. Контакт в шнуре нарушается чаще всего в месте соединения его концов со штепсельной вилкой или контактными штифтами. И все же самое неприятное, если обрыв случился где-то в скрытой проводке. Несмотря на то, что случаются подобные ситуации редко, они всегда неожиданные и требуют срочного решения проблемы, поскольку электричество в вашей квартире практически отсутствует.
Однако обрыв в проводке, — это не так просто обнаружить, как, например, неисправность розетки, но самое главное, — его гораздо труднее устранить, это всегда требует массу времени и усилий. Достаточно представить, что вся проводка уложена в выдолбленных в стене канавках, покрыта сверху толстым слоем штукатурки, которая в свою очередь побелена, покрашена или на нее наклеены обои, гобелены или на ней укреплены стеновые панели... За несколько минут, как с розеткой тут, явно, не управишься, и кроме отвертки и куска изоляционной ленты потребуются мастерок, шпатели, кисти, и множество других инструментов и отделочных материалов.
Ну и навыки штукатурных и малярных работ, конечно.
Итак, вы исследовали все участки проводки и к своему огорчению убедились, что обрыв произошел не в розетке, выключателе, патроне светильника или распредкоробке, пробки исправны, напряжение на вводе есть, а света в квартирной линии — нет. Это значит, что вам придется-таки обнажать скрытую проводку, искать место разрыва провода, а потом вновь штукатурить и клеить обои. Правда, а в этом случае можно несколько облегчить себе работу и постараться вычислить место разрыва, хотя бы приблизительно. Это вполне реально, особенно если вы знакомы с правилами прокладки проводки в квартирах.
Прежде всего, необходимо отыскать последнюю ответвительную коробку, где напряжение есть на одной из жил каждого двужильного провода (проверяется индикатором напряжения). Крышки коробок легко найти простукиванием стены, даже если они скрыты обоями. Кроме того, вспомните, каким образом прокладываются линии электропроводки, и попытайтесь определить, как именно идет проводка в ваших стенах. Ориентироваться при этом можно по розеткам, выключателям и световым приборам. Вспомните пример с елочной гирляндой и попытайтесь применить свои аналитические способности, — это во многом поможет вам решить проблему. Впрочем, лучше всего постараться избежать подобных ситуаций.
Если вы прокладываете новую линию, советуем точно выполнять правила, о которых рассказано в этой главе. Но даже если вы лишь эксплуатируете давно проложенную линию, и в этом случае можно свести к минимуму риск возникновение неисправностей. Дело в том, что обрывы проводов в скрытой проводке возникают, как правило, из-за того, что на провода подается слишком большая нагрузка, через них течет ток, на который они не рассчитаны, и провода перегорают. Чтобы этого не случилось, достаточно придерживаться некоторых весьма несложных правил.
Самое главное — не перегружать электрическую линию слишком большой нагрузкой. Если при включении прибора в сеть происходит срабатывание аппаратов защиты, — это верный признак того, что нагрузка чрезмерная. Если вы будете эксплуатировать линию в таком режиме, то вероятность внутреннего обрыва в скрытой проводке резко повышается. Следует помнить и о том, что хорошее освещения в квартире и правильная работа различных бытовых электрических приборов зависят от напряжения в домовой электросети.
Расчетное напряжение прибора должно точно соответствовать напряжению в вашей сети, которое может быть равно 110, 127 или 220 В. Если прибор, рассчитанный на 127 В, включить в сеть напряжением 220 В, он быстро перегорит. И наоборот, приборы, рассчитанные на 220 В, почти совсем не будут работать при включении их в сеть с напряжением 127 В. Еще хуже, если напряжение в сеть введенной в вашу квартиру, подвержено постоянным колебаниям, что в силу различных причин случается очень часто. Работа бытовых приборов, особенно имеющих электродвигатели, в таком случае, резко ухудшается, а срок их службы сокращается. Чтобы нейтрализовать вредное влияние колебаний напряжения на работу и срок службы приборов, необходимо включать их через стабилизатор напряжения (автотрансформатор).
Провода
Материалы, которыми выполняется электропроводка, существуют трех видов: провода, кабели и шнуры. Дадим краткие определения каждого из них. Провод представляет собой одну или несколько голых или изолированных жил, в быту называемых проволокой. Поверх них может иметься металлическая оболочка, обмотка шли оплетка волокнистыми материалами или проволокой. Кабель состоит из нескольких изолированных проводов, закрытых герметичной металлической или неметаллической оболочкой. Поверх нее могут быть еще один или несколько защитных покровов, в которые может входить броня. Шнур имеет многопроволочное строение, его жилы соединены между собой скруткой или общей неметаллической оплеткой. От провода он отличается особой гибкостью.
Чаще всего в электропроводке используются алюминиевые жилы, несмотря на то, что они проводят в 1,5 раза меньшую плотность тока, чем медные. Кроме того, медные провода в 2-3 раза прочнее алюминиевых при растяжении, и, как рже отмечалось, не «текут» в контактных зажимах и устойчивее к коррозии. Однако, алюминиевые провода намного дешевле медных, этим, надо полагать, и объясняется их широкое применение в электропроводках.
Для прокладки электрических линий в сухих помещениях рекомендуются следующие марки проводов. О способах крепления проводов марок АППВ, АПВ, ППВ, АППВС уже говорилось, — их удобно на открытой поверхности крепить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать цементным раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок АППВ, ППВ можно прививать гвоздями.
Шнуры применяются для подключения к сети большинства бытовых электроприборов. Они чаще всего имеют поливинилхлоридную изоляцию и опрессованную неразборную вилку. Если такой шнур вышел из строя, для его замены можно рекомендовать шнуры марок ШВ-1 и ШВ-2, не имеющие защитной оболочки, и ШВВП, снабженный такой оболочкой. Для подключения утюгов и плиток применяются специальные шнуры в резиновой изоляции, например ШРС и ШТР. Особый шнур используется для подвески легких светильников, это специальный грузонесущий шнур марки ШПС. Сечение провода выбирается исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механических нагрузок на провод, в том числе в контактных зажимах оконечных устройств электропроводки. Рабочая температура проводов и шнуров в резиновой изоляции не должна быть выше 65 °С в пластмассовой изоляции — 70 °С. При комнатной температуре в 25 °С, таким образом, допустимый перегрев изоляции не должен превышать 40-45 °С. При этих условиях рассчитаны допустимые значения тока в зависимости от сечение жилы для проводов и шнуров.
Следует учесть, что при прокладке проводки из нескольких проводов в трубах, значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 10-20%, так как они будут нагревать друг друга, и кроме того в канале скрытой проводки условия охлаждения в любом случае хуже. Сечение жилы 8 легко посчитать, зная ее диаметр d, для чего пользуются простой формулой:
S=0,78d
Диаметр обычно измеряют штангенциркулем, дающим весьма незначительную ошибку, которой можно пренебречь (не более 0,1 мм). Но как измерить диаметр жилы провода, когда «штангеля» под руками нет? Для этого 10-20 витков очищенной от изоляции жилы наматывают на толстый гвоздь, отвертку или любой другой стержень и крепко сжимают витки провода. Полученную спираль измеряют обычной линейкой, затем делят ее длину на число витков и получают искомый диаметр жилы. Чтобы определить сечение многожильного провода, нужно замерить диаметр одной жилы, вычислить ее сечение и умножить его значение на число жил в проводе.
Сечение жил при малых токах, особенно в винтовых контактных зажимах, определяется механической прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 2 мм2 для алюминиевой жилы и 1 мм2 для медной жилы. Если открытая проводка внутри помещения выполнена на роликах, сечение алюминиевой жилы не должен быть меньше 2,5 мм2.
Итак, если вы хотите чувствовать себя в своей квартире уверенно и безопасно, советуем проверить, соответствует ли сечение проводов вашей электропроводе максимальной фактической нагрузке, а также току защитных предохранителей автоматического выключателя. Наиболее часто нарушение контакта происходит в местах соединения проводов. Поэтому целесообразно перед началом работ познакомиться с методами, обеспечивающими надежное соединение.
Главная цель каждого соединения — надежный и долговечный контакт в электрической цепи. Следует учесть, что сопротивление соединения не должно превысить сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а также обеспечивать механическую прочность, не меньшую чем у цельного проводника, что особенно важно для участков цепи, находящихся в условиях, не исключающих случайное растяжение.
Соединения могут быть неразборные, — сваркой, пайкой, опрессовкой, и разборные — при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов. Труднее всего соединять алюминиевые жилы. На их поверхности всегда присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, образующаяся при реакции алюминия с кислородом воздуха, которая является очень плохим проводником. В результате такое соединение будет заметно нагреваться.
Перед соединением проводов ее необходимо удалить, что делается методом зачистки, но она мгновенно образуется вновь и при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Плавится при температуре не менее 2000 °С, что в три раза больше, чем температура плавления самого алюминия. Еще один недостаток алюминиевого провода — низкий предел текучести, который проявляется чаще всего при винтовых зажимах — алюминий просто «вытекает», выдавливается из-под зажима, ослабляя контакт.
При эксплуатации места соединений и ответвлений проводов не должны подвергаться растяжению и должны быть размещены таким образом, чтобы их легко можно было осмотреть и при необходимости отремонтировать, то есть восстановить нарушенный контакт. Соединения должны быть надежно изолированы и размещены в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основании коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.
Метод соединения проводов с помощью контактных зажимов широко применяется в силу своей простоты и удобства. Винтовые зажимы используются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электрической проводке. Контактные зажимы могут быть винтовые и пружинные. При использовании однопроволочных алюминиевых и многопроволочных медных жил винтовые зажимы снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы, кроме того, — еще и разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей постоянное давление на жилу.
Основные типы контактных соединений: а — соединение однопроволочной жилы со штыревым выходом; б — соединение однопроволочной жилы о плоским выводом; в — контактный зажим для присоединения алюминиевых жил; г — соединение жилы с выводом; д — безвинтовый контактный пружинящий зажим;
Все детали, использующиеся для соединения с алюминиевыми проводами, должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. То же требование применяется и для стальных деталей. Перед соединением провод зачищают, то есть с его конца срезают изоляцию на участке, соответствующем трем диаметрам винта, с помощью которого будет произведено соединение, плюс 2-3 мм. Затем провода подготавливают к работе, делая из отдельных проволочек многопроволочной жилы плотный жгутик, чтобы они не расходились.
Для обеспечения надежности контакта жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. С помощью круглогубцев или пассатижей скрученные в жгут и зачищенный конец жилы изгибают в кольцо, имеющее диаметр отверстия равный диаметру винта зажима. Кольцо изгибают по часовой стрелке, что предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Затяжка гайки или зажимного винта должна производиться до полного сжатия пружинной шайбы. После этого соединение еще дожимают примерно на половину оборота.
В последние время широко распространились винтовые соединения зажимновтычного типа, когда делать кольцо на конце провода нет необходимости, — прямой конец жилы вводится в зажим и прижимается винтом. Пружинные соединения применяются, как правило, в светильниках с люминесцентными лампами для соединения проводов с патронами ламп. Они представляют собой пружинящие пластин из высококачественной бронзы, прочно прижимающие провод к корпусу зажима. Вытащить электрический провод из такого зажима практически невозможно. Ваши попытки сделать это приведут, Скорее всего, к поломке зажима.
Чтобы освободить провод, в зажим необходимо вставить стальную спицу или тонкую отвертку, с помощью которых, легко можно разогнуть пружину и освободить провод. В некоторых электроустановочных устройствах, например в патронах с резьбой для ламп накаливания, патронах для люминесцентных ламп и стартеров, проходных и встроенных малогабаритных выключателях применяются такие зажимы, которые рассчитаны на использование только медных проводов. Разъемное винтовое соединение позволяет легко разобрать контакт в случае необходимости и вновь его восстановить, но не всегда обеспечивает его надежность и долговечность. Соединение проводов пайкой устраняет этот недостаток, хотя оно и более трудоемко.
Пайка широко применяется для соединения электрических контактов разного вида, и в проводах, и в электробытовых приборах для соединений выводов электроэлементов, особенно широко — в радиоэлектронной аппаратуре. Контакт, выполненный с помощью пайки, обеспечивает не только долговечность, но и отличную проводимость. Не применяется пайка в контактах, подвергающихся механическим воздействиям или нагреву, что вполне понятно.
В качестве соединяющего материала при пайке применяют оловянно-свинцовые припои ПОС-ЗО или ПОС-40, отличающиеся друг от друга содержанием олова в процентах по массе, на что указывают цифры в их названии. Температура их плавления немного различается и составляет соответственно 225 и 234 °С. Для того чтобы припой лучше соединялся с медной жилой провода, применяют флюс, представляющий собой канифоль, которую чаще всего используют в виде 20%-ного спиртового раствора, нанося на жилы кисточкой. Прежде чем производить пайку проводов, их жилы необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой до блеска, залудить и закрепить друг с другом.
Существует множество способов скрутки проводов перед пайкой, домашнему «электрику» достаточно знать лишь основные из них, определяемые типом и функциональным назначением соединения. Кроме того, на выбор типа скрутки проводов влияет материал жилы, ее сечение и другие факторы. Например алюминиевые жилы более целесообразно паять, скрутив желобком. При таком соединении под слоем расплавленного припоя жилы будут надежнее защищены от оксидной пленки.
Виды параллельной скрутки: а — простая скрутка; б — бандажная скрутка; в — скрутка желобком.
Виды последовательной скрутки: а — простая скрутка; б — бандажная скрутка; в — скрутка желобком.
Виды скрутки ответвлений: а — простая скрутка; б — бандажная скрутка; в — скрутка желобком.
Если вам нужно соединить провода больших сечений, лучше применить бандажную скрутку, поскольку по-другому свить друг с другом жилы большого диаметра сложно. Можно также для этой цели использовать сочетание бандажной скрутки и желобка. Бандаж выполняется медной проволокой диаметром 0,6-1,5 мм, главное, чтобы она не была толще сращиваемых жил. Естественно, ее также необходимо залудить. Еще одна маленькая хитрость. Когда вы начнете паять такое соединение, то обнаружите, что на осуществление надежной пайки нужно большее количество олова, то можно донести за один раз на жале паяльника. Если же орать припой несколько раз, место пайки остывает, и припой часто отваливается от жил, «не схватывается». В таких случаях паяльником нагревают скрученные жилы провода, потом непосредственно к жалу паяльника подносят палочку припоя и ждут, пока он расплавится и затечет сам на скрутку.
Не стоит делать очень больших капель припоя на местах скрутки, вполне достаточно будет того, чтобы припой охватил провода со всех сторон, и при этом витки бандажа или скрутки просматриваются из-под его слоя. Окончив пайку, смочите ватный тампон в ацетоне и удалите остатки канифоли. Производя пайку алюминиевых жил, нужно тщательно следить за тем, чтобы оксидная пленка, препятствующая пайке, была разрушена. Чтобы добиться этого, применяют предварительное залуживание таких проводов, то есть покрытие их слоем расплавленного припоя. Однако и в этом случае не так легко избавиться от оксидной пленки, которая тут же восстанавливается при соприкосновении жилы с кислородом воздуха. Чтобы избегать этого, залуживание проводят под слоем швейного масла или расплавленной канифоли, причем добавляют в него еще и стальных опилок. Жалом паяльника под нажимом «натирают» жилу, стальные опилки при этом сдирают оксидную пленку, а слой масла или канифоли, достаточно хорошо изолирует жилу от соприкосновения с воздухом.
Хорошо помогает и предварительная зачистка алюминиевой жилы наждачной бумагой, обильно смазанной вазелином. В этом случае слой изолятора от воздуха играет слой вазелина, который остается на жиле. После залуживания алюминиевые провода паяют точно так же как и медные. Жилы многопроволочных проводов после зачистки переплетают друг с другом наподобие «косички», и после этого скручивают между собой. Помните, что надежное сращивание проводов обеспечит надежную работу вашей электрической линии. Поэтому, даже если вы не имеете возможности произвести пайку проводов в месте их соединения, выполняйте точно правила их скрутки, чтобы в дальнейшем не создавать лишних хлопот тебе же. Если вы используете метод простой скрутки, необходимо концы стального провода на длине 30-50 мм зачистить до блеска мелким напильником или наждачной бумагой и скрутить очень плотно, виток к витку. Концы, оставшиеся после скрутки, осторожно спилите напильником, а крайние витки подожмите пассатижами. При сращивании проводов методом бандажной скрутки зачищенные таким же образом концы проводов зажмите в ручных тисках и обмотайте мягкой зачищенной проволокой.
Скрутка многопроволочных проводов.
В средней части скрутки витки бандажа делайте вразбежку, — когда у вас появится возможность пропаять это соединение, припой будет лучше проникать к месту соединения проводов. После соединения концы проводов изогните под прямым углом и наложите еще 8-10 витков бандажа. Оставшиеся концы подпилите и обломайте, оставив изгиб до 5-10 мм. Для пайки стальных проводов лучше всего использовать флюс из смеси 3 частей травленой соляной кислоты и 1 части насыщенного водного раствора нашатырного спирта. После пайки протрите соединение масляной тряпкой и охладите. Припой, как и в других случаях, должен покрывать скрутку ровным блестящим слоем.
Чтобы скрутку и прилегающие зачищенные участки провода защитить от коррозии, их покрывают асфальтобитумным лаком, битумом или масляной краской медные, латунные, никелевые провода рекомендуется соединять пайкой. При соединении алюминиевых проводов необходимо учитывать, что они очень нестойки на излом. Из-за наличия оксидной пленки их соединение также целесообразно выполнять пайкой. Перед скруткой проводов снимите с проводов изоляцию с таким расчетом, чтобы скрутка состояла минимум из пяти витков. Изоляция места соединения должна захватывать оплетку провода в обе стороны.
Места соединений должны располагаться в местах, исключающих воздействия на них растяжения и других механических нагрузок. Ответвления и соединения проводов домашней электропроводки должны быть скрыты в соединительных коробках.
Наиболее надежный и прочный контакт алюминиевых и медных проводов обеспечивает способ сварки. Он более сложен, но так же вполне доступен в условия ремонта квартирной проводки своими руками или прокладки электрической линии на дачном участке или в подсобном хозяйстве. Метод сварки применяется при соединении алюминиевых жил до 10 мм2 и медных — до 4 мм2. Заключается он в контактном разогреве их концов угольным электродом до образования расплавленного шарика. Шарик образуется в месте контакта проводов с электродом.
Для этого используют лабораторный девятиамперный автотрансформатор, который готовят соответствующим образом для выполнения данной операции. С трансформатора снимают ползунок, который регулирует напряжение, и поверх сетевой обмотки наматывают вторичную обмотку. Вторичную обмотку необходимо изолировать от сетевой обмотки несколькими слоями специальной трансформаторной бумаги, а сверху закрыть несколькими слоями изоляционной ленты с хлопчатобумажной сеновой или лакоткани. Переоборудованный таким образом трансформатор должен давать выходное напряжение не менее 6-10 В и обладать мощностью не менее 5 кВт. К концам его вторичной обмотки и подключают электрод и концы свариваемых жил.
Если нет готового ЛАТРа, трансформатор можно намотать самостоятельно. В качестве сердечника нужно будет использовать Ш-образное трансформаторное железо с сечением магнитопровода не менее 25 см2. Сколько витков должны содержать первичная и вторичная обмотки, несложно подсчитать по следующим формулам:
W1=(40*U1)/S
W2=(40*U2)/S
Для того чтобы можно было пользоваться напряжением сети в 220 В, а на выводе получить 10 В, трансформатор с сечением магнитопровода в 30 см2 должен содержать в первичной обмотке 293 витка, а во вторичной — 13 витков. Для первичной обмотки необходимо использовать провод диаметром 0,8-1 мм, общее сечение проводов вторичной обмотки должно быть не меньше 15—20 мм2. Ее гораздо удобнее наматывать одновременно тремя параллельными проводами диаметром по 3 мм каждый.
Электрод можно изготовить из угольной щетки старого коллекторного электродвигателя или из графитового вкладыша троллейбусной штанги. На нем выдалбливают небольшую лунку для флюса и формирования из расплава шарика и надежно фиксируют в зажимах, конструкция которых может быть самая различная. Вам следует учесть, что при сварке вы будете вынуждены манипулировать двумя контактами, поэтому вам для выполнения операции по сварке потребуется помощник для включения и выключения трансформатора.
Можно обойтись и без помощника, соорудив зажим, в котором одновременно будут фиксироваться и угольный электрод и соединяемые провода.
Зажим для сварки жил проводов:
Провода для сварки подготавливают точно таким же образом, как и для пайки. Скручивание проводов для сварки имеет одну особенность, — оно выполняется только параллельным способом, причем для обеих жил скрученных проводов должен быть обеспечен надежный контакт с угольным электродом.
Скрутка под сварку: а — алюминиевые жилы; б, в — алюминиевая и медные жилы; г — сварные соединения.
Чтобы защитить расплав от кислорода воздуха, применяется флюс, состоящий из хлористого калия, хлористого натрия и криолита в пропорции 5:3:2 или обычная бура (тетраборат натрия). Сам процесс сварки прост и не представляет особых трудностей. В лунку угольного электрода нужно насыпать флюс, затем опустить в нее скрутку проводов и прижать их к электроду. После этого включают трансформатор и через светофильтр (очки газосварщика, например) наблюдают, как концы жил под слоем расплавившегося флюса разогреваются, оплавляются и сливаются в шарик. Отводить жилы от электрода можно только после затвердевания места спайки, иначе можно получить серьезный ожог брызгами расплавленного металла. После того как сварка произведена и соединение окончательно остыло, его счищают от флюса, покрывают лаком и изолируют.
Чтобы иметь возможность выключить трансформатор в любой момент, отдельным шнуром выводят сетевой выключатель и держат его в руке. В этом случае удобно использовать проходной выключатель, какие стоят обычно на шнурах настольных ламп или торшеров. Помните так же и о том, что чем дальше находится трансформатор от того места, где вы производите сварку, тем больше оказываются потери напряжения из-за протяженности электрической линии. Чтобы свести их величину к минимуму, расположите трансформатор в непосредственной близости от места работы.
Если вы не будете трогать ваш зажим до остывания места сварки, вы вполне можете обойтись без брызг и капель расплавленного металла. Но для подстраховки, приступая к работе, наденьте все же перчатки потолще и защитные очки-светофильтры. На пол лучше положить лист асбеста, оргалита или, на худой конец, фанеры. В начале работы угольный электрод необходимо обжечь. Делать это целесообразнее на открытом воздухе. И последний совет тем, кто решит попробовать осуществить сварку в домашних условиях: не торопитесь делать сразу ответственную операцию. Прежде освойте технологию сварки на обрезках ненужных проводов.