Печные работы. Часть 6. Наружная отделка печей. Топка печей. Водяное отопление.

Печные работы. Часть 6. Наружная отделка печей. Топка печей. Водяное отопление.

Наружная отделка печей

Имеется несколько способов отделки печей. Самым распространенным и гигиеничным является облицовка изразцами которые крепят с помощью стальных штырей и проволочных мочек во время кладки. Облицовка различными плитками на всевозможных растворах и мастиках безрезультатна, так как от нагревания такая облицовка быстро отваливается.

Широкое распространение получила кладка печей в стальных футлярах (бураках) круглой или квадратной формы.

Оштукатуривание печей доступно всем. При правильном приготовлении раствора такая отделка служит достаточно длительное время.
Лицевые поверхности печей оштукатуривают после того, как кладка полностью высохла и осадка печи прекратилась.

Поверхности печи тщательно очищают от пыли и глины, швы кладки желательно расчистить и удалить глину на глубину 5—10 мм. Это нужно для того, чтобы в швах лучше заклинился раствор.

Печь следует хорошо протопить. Для удержания раствора на стенках печи в процессе кладки в швы рекомендуется закладывать проволоку, так чтобы она находилась примерно в середине кладки, а концы выходили на лицевую сторону на 50—100 мм. Желательно выпускать их в виде двух концов (вилки). По стенкам производят проволочное плетение и закрепляют выпущенными концами или натягивают сетку с сечением ячеек не крупнее 20x20 мм и закрепляют этими концами, располагая их по поверхности печи в шахматном порядке через 70-120 мм. Это очень надежная подготовка.

Оптимальная толщина штукатурки 10 мм, иногда ее доводят до 15—20 мм, что несколько хуже.

Затем горячую печь смачивают водой и наносят сметанообразный слой раствора — обрызг толщиной 5-6 мм. После того как он немного окрепнет, на него наносят более густой слой раствора такой же толщины, выравнивают его и затирают. Если в процессе высыхания штукатурка покроется трещинами, то их разрезают, смачивают водой, заполняют раствором и затирают.

Для оштукатуривания печей обычно применяют глиняные или известково-глиняные растворы, но они не всегда обеспечивают должную прочность штукатурки.

Кроме этих растворов имеются и другие, более прочные, армированные асбестом группы 6 или 7 (VII сорта). Материалы отмеривают в частях по объему:

Для приготовления растворов все материалы просеивают через частое сито с ячейками не крупнее 3 мм, затем готовят сухую смесь из песка, асбеста, цемента, т. е. из тех сухих материалов, которые входят в данный состав. После этого готовят густое глиняное или известковое молоко и, хорошо перемешивая с сухой цементно-песчаной или другой смесью, получают раствор.

Для приготовления раствора с гипсом известковое тесто перемешивают с песком и асбестом и получают известковый раствор. Затем в другом ящике растворяют немного гипса до получения сметанообразной массы, добавляют туда в два-три раза больше известкового раствора и все тщательно перемешивают. Растворы с гипсом можно применять в течение 4—5 мин с момента приготовления.

После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин печь окрашивают известковым молоком с солью (на ведро известкового молока 100 г поваренной соли) или разводят известковое тесто на снятом молоке. Можно и мел приготовить на снятом молоке.
Окрашивать печи масляной краской не следует, так как от нагревания олифа пригорает и издает неприятный запах.

Топка печей

Нагревание печей зависит от состояния печи, топлива, умения правильно топить печь.

За печью следует систематически ухаживать, т. е. чистить, замазывать даже самые незначительные трещины, которые могут привести к образованию конденсата. Например, через 2-миллиметровую трещину вокруг периметра рамки задвижки в течение часа просачивается до 15 м³ воздуха, который, надеваясь до 80...100С, будет уносить тепло, а это составляет 10% его потерь.

При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла составляют 15—25%, а если горение происходит с открытой топочной дверкой, то потери тепла достигают 40%. Печь чистят и ремонтируют один-два раза в году в летнее время. Дымовые трубы чистят два-три раза в отопительный сезон.

Нагрев стенок печи, прежде всего, зависит от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи и золы, то они нагреваются слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина слоя 1—2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками.

Перед топкой очищают колосниковую решетку, удаляют всю золу. Это обеспечивает свободное прохождение воздуха к горящему топливу. Топливо заготавливают заблаговременно, чтобы оно было сухим. Колотые дрова считаются сухими только через год после того, как они были уложены в клетку и находились на улице под навесом. Следует применять только сухое топливо. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар, который, проходя по каналам печи, остужает их, а попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли, которые, стекая, смешиваются с сажей, образуя конденсат.

Теплотворная способность топлива разная. Возьмем, к примеру сухие дрова разных пород. Например, 3/4 м3 дубовых дров равноценны 1 м3 березовых, 1,2 — ольховых, 1,2— сосновых, 1,3 — еловых, 1,5 — осиновых Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщиной 8—10 см. Для топки следует отбирать поленья одинаковой толщины, что важно для равномерного нагревания печи.
Торф может гореть практически в любых печах, но для этого надо усилить тягу. Для торфа лучше всего класть печи с соответствующим топливником.

Длительность топки печей составляет в среднем 1—1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 70...80°С, в редких случаях до 90°С. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, вытирая сухой тряпкой собравшуюся пыль. Особенно тщательно это надо делать в начале отопительного сезона. Перегревать печь не следует. Это может привести к образованию трещин и расстройству печной кладки. Большие печи, которые топят через 1—2 дня, не всегда хороши, во-первых, они занимают много места в помещении, во-вторых, из-за сильного нагревания помещения приходится часто открывать форточки для проветривания, что приводит к перерасходу топлива.

В топку сразу закладывают то количество дров, которое необходимо для нормального нагревания печи. Кладут дрова клеткой или рядами с зазорами между поленьями до 10 мм, чтобы все поленья начинали загораться сразу со всех сторон, создавая как можно больше жара. При этом дровяная кладка не должна доходить до верха топливника минимум на 20 см. При таких условиях мелкие частицы топлива и различные горючие вещества сгорают в топливнике до того, как они попадут в дымоходы. Во-первых, это повышает температуру печи. Во-вторых, попадая в дымоходы, несгоревшие частицы засоряют их, и они меньше поглощают тепла. Для растопки под нижний ряд кладут самые сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу. Категорически запрещается применять керосин, бензин, ацетон и тому подобные взрывоопасные вещества.

Для того чтобы печь не дымила, сначала сжигают бумагу, тонкие лучины, стружку, заполняя дымоходы теплым воздухом, а затем растапливают печь.

Дрова (или торф) укладывают так, чтобы они ровным слоем лежали на колосниковой решетке или на поду печи, ближе к топочной дверке.
Толщина слоев топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая (в см):

Растапливая печь, топочную дверку заслонки задвижку и вьюшку открывают полностью. После растопки, как только дрова разгорятся, топочную дверку закрывают, а поддувальную открывают. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой.

Обычно силу тяги определяют по цвету пламени: если пламя красное с темными полосами, а из трубы идет бурый или черный дым, значит, воздуха не хватает и его подачу надо увеличить; если пламя золотисто¬желтое, подача воздуха считается нормальной; если ярко-белого цвета, а в каналах печи слышится гудение, это говорит о том, что воздуха поступает в избытке и подачу его нужно уменьшить.

В процессе горения топлива открывать топочные дверки нельзя, так как поступающий в топку холодный воздух охлаждает каналы печи.

Итак, исходя из изложенного можно сформулировать следующие правила:

1. По мере прогорания топлива надо прикрывать не только дверку топливника, но и частично вьюшку или задвижку.
2. Перемешивать (шевелить) дрова можно только после того, как они хорошо прогорят и между поленьями образуются большие пустоты, сквозь которые в избытке начинает поступать воздух, охлаждая печь.
3. Если остаются головешки, то их собирают в центре топливника (пода печи) или колосниковой решетки и обкладывают ярко горящими углями. Выгорающие угли и головешки должны лежать на пути движения воздуха к топливнику. Приток лишнего воздуха нежелателен.
4. Когда угли прогорят (т. е. исчезнет синее пламя, говорящее о том, что выделяется угарный газ), их надо разровнять по решетке или поду топливника, поближе к дверке, и плотно ее прикрыть. Трубу рекомендуется оставить открытой еще на 5—10 мин, чтобы остатки угарного газа не проникли в помещение, что может привести к отравлению и даже гибели людей.

Чтобы избежать отравления угарным газом, не следует топить печь на ночь. Когда для топки используют каменный уголь или торф, в дымовой задвижке рекомендуется просверлить отверстие диаметром 10-15 мм, через которое будут отводиться скопляющиеся в печи газы.

Каменный уголь закладывают в топку печи, прогретую дровами. На горящие древесные угли насыпают каменный уголь слоем 50—60 мм, а как только он разгорится, досыпают уголь, доведя толщину стоя примерно до 150 мм. Насыпать более толстый слой не следует. По мере прогорания уголь досыпают, сохраняя толщину слоя 150 мм.

Итак, мы достаточно подробно рассмотрели печные работы, и это не случайно: несоблюдение рекомендаций при кладке может привести к плохой работе печи.

Следует помнить, что зольник должен соответствовать по размеру колосниковой решетке, ведь дверка его служит для регулирования подачи воздуха в печь. При недостатке воздуха топливо горит плохо, а при избытке — теряется теплота, так как воздух охлаждает печь изнутри.

Сырой воздух, как и сырое топливо, уменьшает тягу печных газов в дымовой трубе. В этом случае рекомендуется сначала протопить печь небольшим количеством сухого топлива. Горячие газы удалят из печи сырость, и тяга улучшится.

Усилению тяги способствуют насадки на печные трубы, изготовленные из кровельной стали. Здесь хороши всевозможные флюгарки и дефлекторы, т. е. приборы, изменяющие свое положение под действием ветра так, чтобы отверстие для выхода газов из печи было направлено по ветру и ни одна струя ветра не могла удариться о внутреннюю поверхность трубы или этих приборов.

Печи плохо прогреваются оттого, что печные приборы неплотно закрывают печь или остались щели в швах печной кладки. Неравномерное прогревание печи бывает вызвано нарушением внутренних перегородок. В этом случае нужно разобрать одну стенку печи, проверить перегородки, исправить их и заложить разобранную часть, не оставляя даже малейших трещин.

Когда печи устанавливают на деревянном полу, кладку часто ведут на шанцах, т. е. на столбиках из двух рядов кирпичной кладки на всю ширину печи. Расстояние между шанцами 7—13 см. Сверху они перекрываются двумя рядами строго горизонтальной кирпичной кладки, которая является подом печи. Шанцы образуют воздушную прослойку между полом и подом печи, что способствует вентилированию и охлаждению пространства. Печи на шанцах чаще всего строят без поддувала.

Как было сказано, дощатый пол опасен в пожарном отношении, поэтому пол под печью часто застилают войлоком, вымоченным в жидком глиняном растворе и покрывают сверху кровельной сталью, окрашенной с двух сторон.
В заключение хочется напомнить, что прочное сцепление глиняного раствора с кирпичной кладкой возможно только при хорошем насыщении кирпича водой (примерно в 6—10 раз прочнее, чем при слегка смоченном). Кирпич должен быть хорошего качества, чтобы выдержать длительное вымачивание в воде. Толщина швов не более 5 мм. Раствор необходимо процедить через частое сито. Кроме того, требуется длительная сушка печи.

Водяное отопление

Общие сведения. В последнее время в сельских населенных пунктах вместо печей устраивают водяное отопление с помощью генератора теплоты (котла небольшого размера) и приборов отопления (радиаторов).
Топливом для котлов служит каменный уголь, дрова, разного рода брикеты, природный газ, керосин, соляровое масло и т. д.

Котлы чаще всего устанавливают в кухнях, но иногда строят специальное несгораемое помещение рядом с домом и делают в него вход из кухни. Все наружные трубопроводы, идущие от домовой котельной, должны быть хорошо изолированы, с тем чтобы предотвратить потери теплоты и замерзание труб. Их можно обернуть войлоком в несколько слоев, затем замазать гипсом (чтобы там не завелась в летнее время моль) и обернуть толем или рубероидом. Можно также использовать кровельную сталь, чтобы предупредить влияние на них атмосферных осадков.

Установив котел, от него отводят трубы к нагревательным приборам-радиаторам или регистрам. Регистры заменяют собой радиаторы; сваривают их из нескольких труб нужного диаметра. Вверху генератора ставят расширительный сосуд.

Нагретая вода из котла по одним трубам направляется в нагревательные приборы, которые отдают теплоту отапливаемым помещениям; по другим трубам охлажденная вода возвращается обратно в генератор теплоты.
На расширительном сосуде следует укрепить указатель уровня воды. Ниже бака от главного стояка прокладывают линию горячей воды, а от нее — отдельные трубы к одному или двум приборам. Диаметр трубы, ведущей к одному прибору, — меньше, к двум приборам — больше.

От водопровода к котлу проводят линию с запорным вентилем, необходимую для заполнения и пополнения системы водой. Для спуска воды из системы также имеется патрубок с вентилем, который можно подсоединить к канализации.
Отсутствие водопровода в доме не мешает оборудованию водяного отопления, поскольку наполнять систему водой приходится очень редко. С этой целью можно использовать ручной насос или ведро с водой, устроив для этого в крышке расширителя отверстие, закрываемое пробкой.

Расширитель лучше всего ставить в отапливаемом помещении. Иногда его помещают на чердаке, но при этом очень хорошо утепляют и оборудуют циркуляционной линией для предотвращения замерзания воды. Если расширитель не утеплять, то на кровле будет оседать влага, способствуя ее разрушению (ржавлению).
Прокладывать горячую и обратную линию рекомендуется с уклоном в 3—5 мм на 1 м трубопровода с направлением в сторону движения воды. Это обеспечивает свободный выход воздуха через переливную трубу, идущую от расширителя, а также спуск воды через патрубок, расположенный в нижней точке системы.

От котла к приборам вода движется за счет разной плотности воды: более легкой горячей и более тяжелой охлажденной. Поэтому котел в системах квартирного отопления рекомендуется располагать по возможности ниже нагревательных приборов. Это повышает циркуляционное давление в системе, позволяет выбрать трубы с меньшей площадью сечения.

Если невозможно поставить котел ниже нагревательных приборов, то его располагают на одном уровне с ними или чуть выше. При этом вода будет циркулировать в отопительной системе исключительно за счет своего охлаждения в трубопроводах и нагревательных приборах. Чем больше охлаждение воды, тем сильнее её циркуляция, и наоборот.

Трубы системы должны быть открытыми. Изолируют лишь главный стояк, идущий от котла, причем только в пределах помещения, в котором расположен котел. Делают это для того, чтобы в помещении не было очень жарко.

Системы отопления. Наиболее распространенным является двухтрубное водяное отопление с прокладкой горячей разводящей линии под потолком помещения и обратной линии у пола, под нагревательными приборами (рис. 1, а).

Рис. 1. Схемы квартирного водяного отопления: а - с прокладкой горячей линии под потолком, а обратной линии - у пола; б - с прокладкой горячей и обратной пинт под потолком; в - с прокладкой горячей и обратной линий над приборами;

1. раковина;
2. переливная воздушная линия от расширителя;
3. расширительный сосуд;
4. горячая разводящая линия;
5. главный стояк;
6. генератор теплоты (котел);
7. водопровод для наполнения и подпитки системы водой;
8. спуск воды из системы;
9. обратная линия;
10. нагревательные приборы;
11. пол;
12. воздушная петля;
13. патрубок с вентилем для спуска воды из системы.

От котла вверх идет главный стояк, на котором располагают расширительный сосуд (бак), рассчитанный для слива воды, увеличивающейся в объеме при нагревании. В зависимости от объема помещения общая вместимость бака колеблется от 20 до 45 л, а полезная — от уровня подключения горячей магистрали к сосуду до уровня переливной (воздушной) трубы. Форма бака может быть различной. Изготовляют его из листовой 2—3-миллиметровой стали и отрезка трубы большого диаметра. Внутри и снаружи его окрашивают масляной краской, сверху закрывают крышкой. К баку подключают переливную трубу или воздушную линию без вентиля. Это необходимо для того, чтобы расширяющаяся при нагревании вода не выливалась на пол, а направлялась в канализацию.

Кроме этого варианта возможен второй, допускающий прокладку обратного трубопровода рядом с горячим, идущим под потолком помещения (рис. 1, б) При этом горячая вода из котла поступает в нагревательные приборы. Здесь она охлаждается и по обратной линии под потолком попадает в нагревательный котел. Для того чтобы воздух выходил из обратной линии, последнюю соединяют в верхней точке петлей, выгнутой из трубы, с воздушным пространством расширителя.

К недостатку такой системы можно отнести наличие в ней нескольких циркуляционных колец, из-за которых вода в обратном стояке иногда остывает и циркуляция прекращается.
Более совершенная, хотя и более сложная схема отопления приведена на рис. 1, в. Особенность схемы заключается в том, что охлажденная вода направляется не сразу вверх и в котел, а вниз, где смешивается с водой, поступающей от расширителя, и затем уже по общему трубопроводу направляется в котел.

В этой системе холодная вода, поступающая от нагревательных приборов, установленных вдали от котла, смешивается с теплой, поступающей от более близких к котлу приборов, не в верхних, а в нижних трубах. В результате понижение температуры воды в обратной линии способствует её ускоренному движению, т. е. улучшению циркуляции.

Во время монтажа системы отопления перед каждым нагревательным прибором от основной горячей линии ставят вентиль, которым регулируют количество воды, подаваемой в приборы. При этом температура в комнатах повышается или понижается.

Отопление может монтировать сам застройщик, если он знаком с санитарно-техническими работами, или слесарь-сантехник. Во время работы на резьбу наматывают лен, смоченный в масляном сурике. Сначала резьбу смазывают суриком, затем на неё наматывают лен и еще раз промазывают суриком. Система должна быть смонтирована так, чтобы во время отопительного периода не было протеков. Горячая вода интенсивнее проникает во все неплотности по сравнению с холодной.