Эксплуатация и ремонт печей

Можно без преувеличения сказать, что неправильная эксплуатация печей увеличивает расход топлива на 15—20 %. Это значит, что каждый пятый кубометр сожженных дров улетает в трубу без полезной отдачи. Между тем правила эксплуатации печей несложны, и выполнять их совсем нетрудно. Они сводятся к следующему.

При топке дровами необходимо соблюдать определенную последовательность.

1. Очистить от золы топливник и зольник. Открыть вьюшку или вьюшечную задвижку, уложить на колосниковую решетку растопку (сухие щепки, лучину, бересту и т. п.). Прикрыть поддувальную дверку, после чего поджечь растопку.
2. Загрузить топливник дровами. Закрыть топочную дверку и полностью открыть поддувальную. Дрова для топки должны быть сухими, желательно одной породы, расколотые на поленья примерно одной толщины. Укладывать их следует плотно, горизонтальными рядами. Такая укладка способствует равномерному горению. Повторную загрузку топлива производят, когда дрова первой закладки прогорели до стадии крупных углей. В промежутках между загрузками не следует открывать топячную дверку, холодный воздух, поступающий при этом в топливник в больших количествах, охлаждает печь.
3. Пламя в топливнике должно быть светло-желтым (соломенного цвета). Появление пламени ярко-белого цвета свидетельствует о том, что в топливник поступает воздух с избытком, — нужно уменьшить приток воздуха, прикрыв поддувальную дверку. Если цвет пламени темнеет, значит процесс горения проходит неблагоприятно из-за недостатка кислорода. В этом случае нужно открыть полностью поддувальную дверку, а если это не приведет к изменению цвета пламени, приоткрыть слегка и топочную дверку.
4. К концу топки, когда в топливнике остаются одни угли, прикрывают вьюшку или вьюшечную задвижку. Полностью их закрывают тогда, когда угли начинают темнеть и над ними не появляются голубые огоньки. Если к концу топки среди углей остаются одна-две головешки, то не нужно ждать, пока они прогорят, а лучше извлечь их и загасить. Холодный воздух, проникая через колосниковую решетку, не прикрытую топливом, способен значительно охладить печь.

Растопку торфа производят так же, как и дров. При сжигании торфа образуется большое количество золы, которая плотно закрывает колосниковую решетку, что ухудшает процесс горения, поэтому в период топки нужно прочищать прозоры колосниковой решетки. Решетку чистят 4—5-мм проволокой с загнутым концом через поддувало.

Растопку каменного угля производят мелко наколотыми сухими дровами. Когда растопка разгорится, загружают каменный уголь вначале мелкий слоем 5—6 см, а затем более крупный слоем до 15 см. При необходимости длительной топки последующие порции угля загружают, убедившись, что горение предыдущих подходит к концу. Вьюшку закрывают только тогда, когда в топливнике нет синих огоньков, а шлак покрыт налетом золы. Чтобы уберечься от образования угарного газа, окончание топки углем можно производить и так: убедившись, что стенки печи прогрелись в достаточной степени, полностью очищают топливник от остатков топлива, а затем закрывают дымовую трубу. Остатки топлива дожигают во время следующей топки.

При растопке любого вида топлива нельзя применять бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся вещества, так как это может вызвать пожар, ожоги. Еще более опасно поливать этими веществами сырые дрова через открытые конфорки плиты. Нельзя сжигать в печи каменноугольные смолы, битумы и т. п., поскольку это не только опасно в пожарном отношении, но и способствует быстрому зарастанию сажей внутренних поверхностей печи. Печь нужно регулярно чистить. Даже небольшой слой сажи на внутренних поверхностях стенок значительно снижает их теплопроводность. Дымовую трубу чистят с крыши. Приспособление для чистки трубы состоит из груза (металлический шар, гиря и т. п.), ерша (метла) и веревки. Дымовые каналы и внутренние камеры чистят через прочистные отверстия.

Сажу можно и выжигать, пользуясь для этой цели специальными составами. Делается это только в ненастную погоду. Существует также состав ПХК (противонагарная химическая композиция), применение которого при топке печей устраняет образование сажи. В большинстве описанных в справочнике печей сажа не образуется, и чистка их заключается в удалении уносных частиц золы.

Особенности эксплуатации отдельных конструкций приведены в описании этих печей. При длительной эксплуатации печей возникают неисправности, которые следует незамедлительно устранять во избежание окончательного выхода печи из строя. Ниже описаны наиболее часто встречающиеся неисправности печей, причины их возникновения и способы устранения.

1. Неисправность: постепенное ослабление тяги. Топливо горит вяло, при открытой топочной дверке дым выходит в помещение. Причина: засорение дымоходов. Способ устранения: производится полная чистка печи.
2. Неисправность: внезапное резкое ослабление тяги, из трубы выбивается тонкая струя дыма. Причина: произошло обрушение рассечки, перекрыши или другой части печи. Способ устранения: место повреждения установить проверкой тяги в дымоходах, начиная с дымовой трубы. Для этого вначале надо сжечь бумагу над вьюшкой, затем в прочистном отверстии под трубой и т. д. Изменение тяги укажет на место повреждения. Бывает так, что обрушенные кирпичи окажутся на дне дымохода. В этом случае нужно не только извлечь их (что, разумеется, восстановит тягу), но обязательно разобрать кладку и полностью восстановить разрушенное место.
3. Неисправность: полное отсутствие тяги при растопке. Причина: в дымовой трубе и дымоходах скопился холодный воздух. Явление наблюдается в летнее время при нерегулярной топке печей. Способ устранения: сжечь над вьюшкой или в чистке под трубой бумагу, стружки, бересту и т. п. При появлении характерного гудения начинать топку.
4. Неисправность: при ветре дым выбивается в помещение через топочную дверку и конфорки плиты. Причина: тяги в трубе недостаточно, чтобы превозмочь силу верхового ветра (т. е. ветра, дующего под углом сверху вниз). Способ устранения: нарастить дымовую трубу.
5. Неисправность: течь из дымовой трубы, труба и дымообороты мокнут и разрушаются. Причина: температура отходящих газов благоприятна для конденсации водяных паров в дымовой трубе. Способ устранения: необходимо поднять температуру отходящих газов до 100—120 °С, для чего: а) сократить длину дымооборотов, заложив часть из них; это относится к печам с семью и более дымооборотами; б) в печах с малым топливником увеличить его размеры и сменить колосниковую решетку на большую; в) при металлических и других нетеплоемких трубах на чердаке и над крышей утеплить их путем покрытия теплоизоляцией или утолщения стенок; г) использовать для топки только сухое топливо.
Если указанные меры не помогут, значит печь сложена неправильно (чаще всего из-за увеличения площади сечения дымооборотов сверх допускаемой нормы, т. е. больше 325 см²). Такая печь подлежит полной перекладке.
6. Неисправность: выпадение дверок, чаще всего топочных. Причина: дверки, закрепленные не кляммерами, а проволокой, которая перегорела. Способ устранения: разобрать кладку вокруг дверок, извлечь их, наклепать кляммеры. Поставить дверку на место и заделать кладку вокруг нее.
7. Неисправность: наличие тяги при закрытой вьюшечной задвижке. Причина: движок до конца не заходит в рамку или наличие щели между рамкой и кладкой. Способ устранения: разобрать кладку над задвижкой, извлечь задвижку и очистить пазы. При наличии щели между рамкой и кладкой заложить ее стальной полоской и замазать глиной.
8. Неисправность: стенки печи не прогреваются даже после длительной топки. Причина: дымообороты заросли сажей; холодный воздух из подполья поступает в дымообороты через щели в основании печи. Способ устранения: произвести чистку печи или выжигание ее, если после этого неисправность продолжает действовать, нужно проверить дно дымооборотов, при наличии щелей замазать их раствором.
9. Неисправность: появление в кладке сквозных трещин, не поддающихся заделке. Причина: а) кладка произведена без перевязки швов в нескольких рядах подряд; б) между приборами и кладкой отсутствуют необходимые зазоры; в) на печь давят элементы здания, дающего осадку; г) ненадежное основание (фундамент). Способ устранения: тщательным осмотром установить, какая из причин действует. При обнаружении причины: а) переложить кладку, соблюдая перевязку швов; б) извлечь приборы и установить их снова с оставлением зазоров; в) устранить давление, убрав давящий элемент (чаще всего таким элементом бывает декоративная стенка над перекрышей печи) или уменьшив высоту печи в данном месте; г) расшить трещины и затереть их раствором; при повторном появлении трещин или их расширении переложить печь, устроив надежное основание.
10. Неисправность: один край кухонной плиты при нагреве приподнимается. Причина: противоположный приподнятому край плиты прижат кладкой. Способ устранения: извлечь плиту и уложить ее свободно.
11. Неисправность: сильный перегрев отдельных участков печи. Причина: разрушение отдельных кирпичей. Способ устранения: сменить разрушенные кирпичи новыми. Окожухованные печи при появлении прогаров в большом количестве становятся опасными в пожарном отношении и подлежат перекладке.

Описанные неисправности относятся к печам, сложенным даже довольно опытными печниками. Если эту работу выполняют начинающие печники, не пользуясь чертежами или нарушая их, то неисправностей бывает значительно больше (сужение дымоходов, установка приборов несоответствующих размеров, шероховатости и выступы внутри дымовых каналов и т. п.). Часто бывает так, что небрежность, допущенная при кладке, делает печь непригодной для эксплуатации или в значительной мере снижает ее коэффициент полезного действия. Вот почему начинающие печники должны в первую очередь добиваться не количественных, а качественных показателей в своей работе.

В некоторых случаях возникает необходимость в капитальном ремонте печей, к которому относится: перекладка дымовых труб, переделка системы дымооборотов, перевод печи на газовое отопление и др. Переделку системы дымооборотов производят с разборкой перекрыши печи и одной из стенок. Если печь имеет насадную трубу и она находится в исправном состоянии, то ее можно не разбирать, а «подвесить». Делается это так: в трубном стояке на чердаке, в двух противоположных стенках пробивают отверстия высотой в два ряда кладки (14 см), шириной в 1 кирпич. Низ отверстия должен быть на уровне верха балок чердачного перекрытия. В отверстие закладывают брус толщиной 10—12 см так, чтобы его концы легли на балки. Между концами бруса и балками подбивают клинья до тех пор, пока брус не будет прижат к лежащим сверху кирпичам дымовой трубы. После этого разбирают трубу. Когда произведены необходимые работы, кладку подводят точно под висящий стояк, а щель между последними кирпичами заполняют раствором с набивкой его. Затем освобождают клинья под брусом, извлекают брус и закладывают отверстия в стояке. Чтобы достичь надежного связывания старой и новой кладки, старую кладку нужно смочить водой, очистить ее от сажи, смочить тряпку в жидком глиняном растворе и протереть ею места, где новая кладка будет примыкать к старой.