Стекольные работы
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Общие сведения
Вставка стекла в оконные переплеты и двери имеет большое значение для удержания теплоты в доме, так как значительная ее часть уходит через неплотности между стеклом и фальцами. Это приводит к ухудшению санитарного режима в доме и перерасходу топлива, в чем часто несправедливо винят систему отопления, и особенно печи, хотя дело не в них, а в плохо подготовленных оконных и дверных проемах.
При изготовлении переплетов в них выбирают фальцы (прямоугольные углубления), в которые вставляют нарезанные стекла. Часть фальца, на которую ложится стекло, называется его шириной, а часть, в которую вбивают шпильки или гвозди либо к которой крепят штапики, — высотой фальца. Широкая часть фальцев должна находиться строго в одной плоскости. Раньше столяры это проверяли так. Укладывали стекло, в фальцы наливали воду, и вода не должна была протекать между стеклом и фальцем. При таком остеклении расход замазки снижается.
Следует помнить, что замазка прочно сцепляется только с проолифленными или окрашенными фальцами. Остекляют переплеты после высыхания олифы или краски, очистки фальцев от пыли и грязи. Желательно переплеты и двери сразу проолифить и один раз окрасить.
Материалы
Стекло применяется листовое толщиной 2 мм и больше. Для закрепления стекла в фальцах применяют гвозди длиной от 15 до 20 мм, более длинные используют для закрепления штапиков в фальцах.
Гвозди можно заменить шпильками. Для их изготовления берется стальная проволока толщиной до 1,5 мм, способная ломаться после двух—трех перегибов.
Замазку приготовляют из мела и олифы. Мел должен быть сухим просеянным через сито с ячейками не более 0,5х0,5 мм. Сырой мел значительно снижает качество замазки. Олифа служит связующим, причем лучше всего использовать натуральную олифу. Пригодна также полунатуральная олифа, содержащая до 90% натуральных масел.
Для подкрашивания замазки используют сухие или тертые краски. Кстати, тертые краски не только окрашивают замазку, но и повышают ее прочность.
Приготовление меловой замазки. Замазку готовят двух видов: густую тестообразную для обмазывания фальцев после укладки и закрепления стекла и полужидкую, наносимую на фальцы перед укладкой на них стекла при остеклении на двойной замазке.
Замазка должна отвечать следующим требованиям:
- быть пластичной, т. е. валик, скатанный из нее, должен хорошо растягиваться, делаясь в середине все тоньше и тоньше, вплоть до разрыва в самом тонком месте (валик из плохой замазки обычно рвется не растягиваясь);
- быть мягкой и без больших усилий наноситься на фальцы, стекло и штапики, хорошо прилипать к стеклу, дереву, металлу, не приставая при этом к рукам что затрудняет работу;
- не прилипать к ножу, хорошо разравниваться и иметь после прохода ножа гладкую блестящую поверхность без шероховатостей быть морозо- и теплостойкой, не трескаться после высыхания и не отставать от фальцев.
- Правильно приготовленная из хороших материалов замазка должна служить не менее 10 лет.
Вручную замазку готовят в небольшом количестве. В противень, на лист стали или фанеры горкой насыпают тонкомолотый сеяный мел, делают в ней воронку, наливают туда олифу и все перемешивают шпателем или веселкой. При перемешивании добавляют мел, количество которого зависит от требуемой густоты замазки. По мере введения мела перемешивать замазку шпателем или веселкой становится трудно и ее начинают месить руками, как тесто, или выкатывать. Для этого на лист стали или фанеры насыпают слой мела толщиной 10—20 мм, кладут порцию замазки и выкатывают ее обеими руками до тех пор, пока она не вберет в себя столько мела, что перестанет прилипать к рукам и очистит их от ранее прилипшей массы. Полученная таким образом замазка должна быть однородной, без прослоек мела или олифы. Затем из замазки изготовляют валик и проверяют его на растягивание рис. 1).
Рис. 1. Приготовление замазки и определение ее качества: а – замешивание; б - выкатывание; в - определение качества.
При введении в замазку сухих строительных красок их сначала смешивают с мелом, а затем готовят обычным способом. Если добавляются густотертые или готовые к употреблению масляные краски, то их предварительно перемешивают с олифой. Хранить замазку следует в полиэтиленовом мешочке.
Свежезасохшую замазку разбивают молотком, добавляют немного олифы и месят.
Инструмент
Стеклорезы применяют алмазные и роликовые.
Алмазные стеклорезы армированы алмазами массой от 0,02 до 0,16 кар (карат равен 200 мг). Алмаз настолько мал, что работать им можно лишь закрепив его в молоточке с прорезью для ломки стекла. Алмазная грань может и не резать поначалу стекло, поэтому ее предварительно притачивают, после чего она начинает резать, т. е. царапать стекло на маленькую глубину. По процарапанной линии стекло ломают.
При установке алмаза в молоточке его грань может быть немного смещена. Поэтому стеклорез при резке приходится держать не строго вертикально по отношению к стеклу, а с наклоном вперед, назад или в стороны. Для этого следует проверить инструмент и найти его правильное рабочее положение (рис. 2), в противном случае инструмент может быстро прийти в негодность или потребовать ремонта, который выполняют опытные мастера — ювелиры.
Рис. 2. Положение алмазного стеклореза при резке стекла.
После работы алмазный стеклорез вытирают чистой тряпкой и хранят в тканевом или замшевом мешочке либо в картонном футляре.
Роликовые стеклорезы предназначены для резки стекла толщиной 2-4 мм, для чего снабжены тремя роликами. Каждый ролик рассчитан для резки не менее 350 м стекла. По мере затупления ролик используют для резки более толстого стекла. 3 меняют изношенный ролик, ослабив крепежный винт и повернув барабанчик на 120°. По мере затупления ролики затачивают на ручном или механическом точиле с мелкозернистым абразивным диском. Во время заточки ролики держат плоскогубцами или устраивают специальный держатель.
Линейка длиной 1000 мм и больше (в зависимости от размеров стекла) должна быть толщиной 5— 10 мм. шириной 30—50 мм, с отфугованными ребрами. Она является направляющей для стеклореза.
Деревянный угольник нужен для проверки прямоугольности стекла, метр — для определения его размеров.
Нож используется при нанесении, разравнивании и заглаживании замазки. Лезвие его должно быть тупым, а конец срезан под углом 60—70°.
Стамеска с широким лезвием необходима для забивки шпилек и гвоздей при закреплении стекла. Чем больше масса стамески, тем легче ею забивать гвозди.
Резка и раскрой стекла
Разрезать стекло следует только по линейке (рис. 3). Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез — к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность.
Рис. 3. Резка стекла стеклорезами: а - алмазным; б - роликовым.
Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Этот след можно увидеть только после излома стекла через увеличительное стекло. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о том, что инструмент установлен неправильно по отношению к стеклу или на него сильно нажимают. По мере затупления грани алмаза силу нажима постепенно увеличивают.
Не доходя до кромки стекла на 2-5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза.
Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола (рис. 4, а) Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. (Эти требования одинаковы для обоих стеклорезов.) Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами (рис. 4, б, в).
Рис. 4. Ломка стекла: а - руками; б - стеклорезом; в – плоскогубцами.
При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.
Рациональный раскрой стекла. При неправильном раскрое получается большое количество негодных обрезков. Рассмотрим два примера.
Пример 1. Из листа стекла размером 1200x600 мм нужно нарезать стекла размером 500x300 мм. При рациональном раскрое получается четыре стекла нужного размера с остатком шириной 200 и длиной 600 мм (рис. 5, а). При этом необходимо провести стеклорезом линию общей длиной 2200 мм. При нерациональном раскрое (рис 5, б) получаем также четыре стекла указанного размера с остатком шириной 100 и длиной 1200 мм. При этом необходимо провести линию надреза общей длиной 2700 мм, т. е. на 500 мм больше.
Рис. 5. Раскрои стекла и его размеры: а правильно; б - неправильно; в - размеры вырезаемого стекла.
Пример 2. Из листа стекла размером 1200x800 мм требуется вырезать стекла длиной 700 и шириной 300 мм. В данном случае можно получить три стекла размером 700x300 мм с двумя обрезками шириной по 200 мм или два стекла такого же размера и одно размером 800x500 мм с обрезком шириной 200 мм.
Стекла для окон или дверей должны перекрывать их фальцы на 3/4 ширины. Таким образом, между кромкой стекла и высотой фальца должен оставаться зазор не менее 2 мм. Например, если расстояние между высокими сторонами фальцев по длине 1000, а по ширине 700 мм, стекло для вставки должно иметь длину 996—997 и ширину 696—697 мм (рис. 5, в).
Это необходимо для того, чтобы вставляемое стекло свободно входило в пространство между высокими сторонами фальцев, а в случае намокания и разбухания древесины чтобы последняя не давила на стекло, что приводит к его раскалыванию.
При остеклении окон и дверей сначала следует полностью нарезать вставляемые стекла, очистить от пыли и грязи фальцы, приготовить замазку и затем приступать к вставке стекла, закрепляя его и обмазывая замазкой.
Закрепление стекла в переплетах
В них стекло закрепляют шпильками, гвоздями или штапиками. Шпильки и гвозди забивают, располагая их через каждые 300 мм, а в форточках — через 200 мм.
Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним (рис. 6). Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться.
Рис. 6. Закрепление стекла шпильками или гвоздями: а – правильно; б – неправильно.
При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку свертывают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15—20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают на стамеску под прямым углом (рис. 7, а).
Рис. 7. Изготовление проволочных шпилек и закрепление ими стекла: а - загибание шпильки ; б - забивание шпильки стамеской; в - положение шпильки после обмазки. (1 - правильно, 2 - неправильно)
Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь от него (рис. 7, б). Шпильку забивают на 2—3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замазкой (рис. 7, в). Затем левой рукой перегибают проволоку два—три раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свойствами не обладает.
При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают их скользящими ударами.
Обмазка фальцев переплетов (рис. 8) выполняется так. В левую руку берут ком замазки, в правую - нож. Носком отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой. Вы-ступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины.
Рис. 8. Обмазка фальцев замазкой
Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке.
Широко распространена вставка стекла как на одинарной так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному.
Вставка стекла на одинарной замазке — самый простой способ (рис. 9). Стекла нарезают, фальцы очищают от пыли и грязи, укладывают в них стекло так, чтобы оно находилось на равном расстоянии от высоких сторон фальца. При остеклении навешенных переплетов стекло ставят на нижний фальц, закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают замазкой.
Рис. 9. Вставка стекла на одинарном замазке: 1-зазор.
Этот способ подходит для остекления временных помещений, холодных веранд и т. п. Фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. Кроме того, при намокании древесина разбухает и давит на стекло, которое, если было плотно вставлено в фальцы, обязательно потрескается. От намокших фальцев отваливается замазка.
Вставка стекла на двойной замазке несколько сложнее но гораздо надежнее в смысле герметичности. При остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2—5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1—3 мм без пропусков и разрывов (рис. 10).
Рис. 10. Вставка стекла на двойной замазке: а, б - нанесение замазки в виде валика и ленты; в, г - укладка и прижатие стекла; д, е - срезание и заглаживание выдавленной замазки; ж - стекло вставленное на двойной замазке;
Стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки.
При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест.
Выдавленную замазку срезают под прямым углом или на конус (рис. 10, д, е). Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы густой замазкой.
Вставка стекла на штапиках Штапики — это рейки различной формы, которые одновременно и прижимают стекло, и заполняют фальцы вместо замазки. Штапики придают переплетам более красивый вид.
Вставка стекла на штапиках производится: насухо (без замазки); с укладкой на полужидкую замазку; с установкой стекла и штапиков на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами располагая их не реже чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3—5 мм, чтобы не расколоть его.
При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки замазки срезают и заглаживают.
При вставке стекла и штапиков на замазке (рис. 11) стекло укладывают на полужидкую замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой, укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. После подсыхания замазки штапики окрашивают.
Рис. 11. Вставка стекла на штапиках и замазке:
Отвод стекающей с окон воды
Чтобы стекла не запотевали, предлагалось и предлагается множество всевозможных средств, к сожалению, малоэффективных. Недопустимо, например, применять сильно соленую воду для протирания стекол: соль проникает в древесину и с нее быстро сходит краска, отстает замазка.
Для отвода конденсированной воды, стекающей со стекол, на нижних брусках летних и зимних переплетов устанавливают сливные бруски, или сливы, шириной 20—30 мм и толщиной 15—20 мм. Крепят сливы гвоздями или шурупами так, чтобы они имели уклон внутрь помещения и вода стекала по ним только на подоконник. Ставят сливы на водостойком клее, например на эпоксидной смоле, или на масляной краске, но с предварительной проолифкой и сушкой. Это делают для того, чтобы между сливом и бруском переплета не осталась щель, через которую вода проникает в пространство между переплетом и четвертью подоконника. Очень хорошо для сливов в нижнем бруске переплета (до вертикальных брусков) выбрать паз глубиной 3—5 мм такой ширины, чтобы туда плотно входил слив. Вместо деревянного слива можно поставить слив из обычной, а лучше оцинкованной стали, под которым также нужно прорезать по линейке ножом или стамеской паз глубиной не менее 5 мм. Все сливы необходимо два раза окрасить масляной краской.
У деревянных сливов внизу вырезают небольшую канавку на расстоянии 5—10 мм от края, у стальных — загибают отворот (рис. 12). Сливы должны быть поставлены с наклоном, чтобы по ним легко стекала вода.
Под сливными брусками на подоконнике делают канавку (или желобок) шириной 15—20 мм, глубиной около 10 мм с уклоном в одну сторону, чтобы вода стекала с подоконника. Вода, попадая на сливы, должна стекать только в желобки, которые необходимо устраивать как под летние, так и под зимние переплеты.
Под желобком крепят металлический сток, желательно из оцинкованной стали или алюминия. Под ним подвешивают какую-либо емкость, лучше всего бутылку (см. рис. 12). Конечно, ее можно укрепить на полу, но тогда сток соединяют с ней с помощью резиновой трубки. После устройства сливов и желобков, их зачистки все олифят и окрашивают за два раза, нанося краску тонкими слоями и тщательно ее растушевывая.
Рис. 12. Устройство для отвода воды с подоконника: 1 - металл.
Между подоконником и вертикальными брусками внизу имеется стык, который не всегда достаточно уплотнен, и через него на нижние части стен попадает вода. Чтобы этого не произошло, все надо проолифить, просушить приготовить замазку и ею заполнить стык тщательно загладив замазку. После высыхания все окрашивают.
При вставке зимних переплетов между нижним бруском и желобком остается пространство его замазывать ничем не надо. Если сток воды небольшой, то можно положить в это пространство тоненькую трубочку и обмазать оставшееся место пластилином или обычной замазкой. которую при необходимости можно легко удалить.
Эту работу лучше выполнять в конце лета, когда намокшие за зиму переплеты и подоконник хорошо просохнут. Окрашивать сырую древесину нецелесообразно, так как краска будет отслаиваться.