Оконные подоконники: выбор, установка и ремонт

Подоконник препятствует проникновению холода в помещение снаружи и утечке тепла изнутри. По откосу подоконника стекает водяной конденсат, если он образуется на стеклах окна. А также подоконник облегчает мытье стекол, открывание и закрывание фрамуги и т. д.

Традиционно подоконники изготавливают из дерева, подвергшегося предварительной пропитке и защищенного различными лакокрасочными покрытиями. Помимо этого, все большее распространение получают модели из поливинилхлоридного (ПВХ) профиля, ламинированной МОР-плиты, натурального камня и композитных материалов.

Деревянные подоконники

Качественные подоконники изготавливают из массива древесины ценных пород — дуба, бука, ясеня, вишни, клена, каштана, красного дерева. В процессе изготовления древесина для подоконника подвергается сушке, полировке, поверхность обрабатывается мастикой из натуральных растительных масел и воска. Восковой слой придает изделию водонепроницаемость.

Самые распространенные подоконники — из сосны, дуба и бука.
Деревянные подоконники довольно прихотливы в уходе. Каждые 3-5 лет необходимо наносить на поверхность подоконника дополнительный слой лака, краски или воска.

Деревянные подоконники имеют высокую цену. Поэтому для тех, кто очень хочет иметь деревянные подоконники, предлагается использовать другой вариант: изготавливается накладка из твердой плиты НБР (толщиной 10 мм) и приклеивается к ней шпон древесины (2 мм).

ПВХ-подоконники

Подоконники такой конструкции обладают такими же свойствами, что и оконные ПВХ-профили, которые не гниют, не разлагаются, стойки к воздействию солнечного света и абсолютно водонепроницаемы.

Материалы для подоконников массового производства: клееное дерево (1-3), ПВХ-профиль (4, 5), ламинированная ДСП или МЭР (6, 7)

С лицевой стороны подоконника на гладкую поверхность наносится декоративный рисунок. Чаще всего окраска однотонная, под дерево или натуральный камень. От механических повреждений, ультрафиолета и влаги рисунок защищается слоем глянцевого или лакового покрытия.

ПВХ-подоконники выпускаются длиной от 40-50 до 6000 мм, шириной 110-600 мм, толщиной 18-22 мм.

Подоконники на основе ДСП и МРР

Подоконники изготавливают из водостойких древесно-стружечных материалов и покрываются толстым ламинатом.
Такие подоконники износоустойчивы, невосприимчивы к световому воздействию, стабильны в размерах и не разбухают. Не нуждаются в особом уходе.

Подоконники имеют привлекательный внешний вид. Цвета и рисунки отделки могут быть самыми разными, некоторые имитируют натуральную древесину, гранит, мрамор.
Подоконники из ДСП и МБР дешевле выполненных из натуральных материалов.

При монтаже, чтобы предупредить расслоение доски при избытке влаги, рекомендуется закрывать силиконовым герметиком кромки подоконника, примыкающие к окну и стенам.

Заготовки для подоконников выпускаются в виде профильных досок длиной 2750, 3000, 3450, 3720, 4100, 6000 мм, шириной 200-600 мм и толщиной 16, 17, 18, 22, 32 мм. Некоторые из них на лицевой кромке могут иметь утолщение («клюв») высотой до 10 мм.

Подоконники из натурального камня

Модели из камня (мрамора, гранита, оникса, лабрадорита и другие) выглядят очень дорого, изысканно. Неповторимый рисунок, природная красота камня придают интерьеру индивидуальность.
При выборе материала для подоконника нужно учитывать следующее: чем меньше у камня прожилок, тем меньше вероятность появления в нем трещин.

Гранит — наиболее твердый камень, подоконники из него особенно прочны. Но следует помнить, что этот камень имеет свойство накапливать в себе радиацию. Расцветки мрамора очень разнообразны: от белых перламутровых до глубоких темных.

Отличается особенной красотой оникс. Он похож на мрамор, но обладает одним удивительным свойством — пропускать свет. Поэтому, если сделать подсветку подоконника из оникса, можно получить совершенно необыкновенный эффект.

Однако нужно помнить, что полированная поверхность любого камня боится царапин, а на мрамор нельзя проливать кислые и «окрашенные» жидкости (вино, чай, кофе, пепси, компот и т. п.).

Подоконники из искусственного камня

В последнее время все большую популярность приобретают подоконники из искусственного камня. И это неудивительно: ведь по физическим и эстетическим свойствам искусственный камень не уступает природному, часто превосходит его и стоит дешевле.

С помощью красителей создают самые разнообразные рисунки и добиваются любых оттенков искусственного камня. Этот материал химически устойчив, прочен и достаточно термостоек. То есть не потемнеет, не потускнеет, не покроется пятнами от пролитых бытовых жидкостей, не расколется от случайных ударов. К недостаткам искусственного камня можно отнести малую сопротивляемость абразивным материалам — от них на поверхности могут появиться царапины.

Установка подоконника

При монтаже подоконника необходимо учитывать свойства материала, из которого он изготовлен. От грамотности установки в немалой степени зависит срок службы оконного узла.
При установке подоконника необходимо учитывать правильность монтажа самого окна (см. выше).

Нужно учитывать и то, что часто на стыке холодной и теплой сред образуется конденсат, который может впитываться подоконниками из дерева и ламинированной МБР-плиты. То же самое происходит и при протечках. Поэтому подоконник необходимо изолировать от стен и обеспечить ему хорошую термоизоляцию, он не будет промерзать и разрушаться.

Крепить подоконники из любого материала следует только монтажной полиуретановой пеной, которая отлично склеивает подоконник с поверхностью откоса, заполняет пустоты и одновременно служит прекрасным теплоизолятором.

Технология установки подоконников из любых материалов

Перед установкой надо защитить поверхность подоконника от механических повреждений: обернуть гофрированным картоном или листовым пенополиэтиленом. Снимают защитную упаковку только в момент проведения монтажа.
Затем со стороны окна торец подоконника необходимо очень хорошо промазать нейтральным силиконовым герметиком с фунгицидными добавками, которые препятствуют образованию плесени и грибка.

После этого подоконную доску заводят в щель под рамой и выставляют по уровню на деревянные маяки (уклон — 1% в сторону пола).
В этом положении подоконник фиксируют с помощью деревянных брусков (40 х 50 мм), которые устанавливают враспор между верхним откосом и вспомогательной доской, лежащей на подоконнике. Под торцы брусков забивают клинья.

При установке подоконников из дерева или МБР-плиты в местах соприкосновения со стеной (под штукатуркой откоса) их необходимо изолировать прокладкой из листового пенопропилена (пенополиэтилена).

Края подоконника, которые попадают под штукатурку (обычно по 25 мм с каждой стороны доски), обертывают пенополиэтиленом и после оштукатуривания откосов обрезают ножом заподлицо со стеной. Пустоты под подоконником нужно равномерно заделать пеной. Время полного отвердения пены — 24 часа. После этого маяки и распорки удаляют и проводят последующие отделочные работы.

Совсем просто установить каменные подоконники: они не разбухают и не рассыхаются под влиянием меняющейся влажности и температуры.

Ремонт подоконника

Наиболее распространенный дефект — трещины деревянного подоконника. Чаще они возникают у составной доски, но бывают и у цельной. При ремонте составной доски сначала трещину очищают от пыли и грязи, затем ее олифят и сушат.
Если разошедшиеся части поддаются сжатию, то их немного раздвигают, заполняют трещину густотертой масляной краской (водостойкий клей), после этого части плотно сжимают и закрепляют. Выдавленную из щели краску надо удалить.

Если трещина образовалась в цельной доске, то ее расчищают, вставку помещают в трещину, смазав клеем, сушат, олифят и окрашивают. Небольшие щели замазывают масляной шпатлевкой.

Щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки крайне нежелательны: через них проникает влага, в результате намокают стены (деревянные загнивают). Такие щели необходимо замазывать масляной шпатлевкой или замазкой. Их следует очистить от грязи и пыли, затем осушить, проолифить, замазать шпатлевкой или замазкой и снова просушить.

Замена поврежденного участка в деревянном подоконнике

Если деревянный подоконник сильно поврежден, нужно заменить этот участок. Для этого сначала удаляют лишнюю краску с подоконника, затем отверткой или другим острым инструментом проверяют состояние подоконника и размеры поврежденного участка.

Затем на расстоянии примерно в 50 мм от границы поврежденной зоны проводят линии под углом 45° по направлению к краю. Позади поврежденной зоны проводят карандашом линию, которая соединяет две угловые линии параллельно краю подоконника.
На выступающей части подоконника гнилой участок удаляют с помощью ножовки. В той части подоконника, которая лежит на стене, выборку по линиям делают аккуратно стамеской и киянкой.

Чтобы вырезать новую вставку, сначала нужно измерить высоту, ширину и длину заменяемой части подоконника и прибавить 2 мм к каждому измерению.
Затем, используя рулетку и рейсмус, переносят размеры на брус, который должен быть чуть толще удаленной части подоконника.

Нужно распилить заготовку по размеченным линиям, подстрогать ее до нужной толщины, чтобы она плотно заполнила удаленную часть подоконника.
Чтобы закрепить вставку, сначала нужно просверлить фиксирующие и зенковочные отверстия по краю подготовленного участка — приблизительно по два отверстия на каждые 300 мм длины подоконника.

Смазать водостойким клеем вставку с боков и сзади и вставить ее на место, слегка помогая киянкой. Если надо, снимают излишки клея.
Привинчивают вставку к подоконнику медными хромированными винтами № 10. Винты должны войти в подоконник на глубину не менее 25 мм.

Затем заполняют зенковочные отверстия и все трещинки в подоконнике шпаклевкой. В случае необходимости обычным рубанком нужно подстрогать вставленный участок вровень с подоконником.
По завершении работ нужно загрунтовать и покрасить весь подоконник.