Окна - визитная карточка дома

Ну вот, вы и добрались до окон. В этой статье мы не будем затрагивать такие радикальные темы, как изготовление и установка оконных рам — во-первых, наш сайт адресован начинающему мастеру, а во-вторых, такие радикальные действия не слишком часто встречаются в быту. Рассмотрим наиболее распространенные действия, касающиеся ремонта оконных рам. Это — резка стекол, их установка и способы уплотнения рам.

Работаем со стеклом

Резка стекла

Техника резания стекла несложна, однако требует предельной аккуратности. Cтекло кладут на абсолютно гладкую поверхность (например, пластиковую столешницу кухонного стола). Стеклорез нужно держать так, чтобы указательный далец находился сверху, а сам инструмент занимал положение, близкое к вертикальному. Стеклорезом работают по линейке или по ровной рейке. Вместо рейки можно также использовать изоляционную ленту.

Стеклорезы.

Направление движения алмазного стеклореза.

Резка стекла с применением изоляционной ленты.

Резать начинают с дальнего края полотна. Стеклорезом проводят по поверхности — на себя — только один раз, равномерно нажимая на стекло. При этом стекло должно издавать слабый потрескивающий звук. Если стеклорез острый, но все же не дает надреза при нормальном давлении, его надо намочить в керосине. При правильной работе хорошим стеклорезом на стекле должна остаться тонкая бесцветная черта. Если же она выглядит грубой царапиной белого цвета, значит ваше движение было неправильным или же вы пользуетесь тупым стеклорезом.

Затупившийся роликовый стеклорез можно наточить на мелкозернистом наждачном круге. Если надрез не получился с первого раза, не отчаивайтесь — переверните стекло и повторите надрез с другой стороны. Прежде чем отломить стекло, подложите под него в конце надреза спички. Для того чтобы сделанный надрез превратился в ровный отлом, по нему осторожно постукиваот снизу молоточком, а затем отламывают. Небольшие кусочки отламывают при помощи специальных боковых вырезов, имеющихся на стеклорезе, или при помощи плоскогубцев.

Отламываение стекла.

Ну а если у вас под рукой не оказалось стеклореза? Можно прибегнуть к несколько сложному, но столь же эффективному способу — разрезать стекло электрическим паяльником. Для этого на стекле в начале предполагаемого разреза нужно сделать треугольным надфилем насечку, затем в нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза нагревать стекло жалом паяльника до тех пор, пока от риски до места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая паяльник, необходимо пройти вдоль всей линии. Для ускорения процесса можно время от времени охлаждать стекло влажной тряпочкой.

Сверление стекла

Небольшие отверстия в стекле высверливают обычным сверлом, которое предварительно закаляют. Кончик сверла накаляют добела, а затем быстро вдавливают его в сургуч и держат до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. При сверлении кончик сверла обильно смачивают скипидаром. Небольшие стеклянные предметы можно сверлить в воде.

Отверстие в стекле можно просверлить при помощи медной проволоки. Для этого надо приготовить пасту, состоящую из крупного наждака, камфары и скипидара. 1 часть камфары в порошке растворяют в 2 частях скипидара и смешивают c 4 частями крупного наждака. Полученную пасту наносят на то место, где необходимо просверлить отверстие. Кусочек медной проволоки зажимают в патрон дрели.

Сверлить стекло удобно через фанеру (кондуктор), имеющую направляющие отверстия. Стекло должно лежать на твердой и ровной поверхности. Для сверления oтверстий диаметром более 4 мм в толстом стекле применяют медную трубку, зажатую в патроне сверлильного станка. Диаметр трубки должен быть чуть меньше диаметра выбранного отверстия. Очень важно, чтобы торец трубки был строго перпендикулярен ее оси — этого легко добиться, проторцевав трубку на токарном станке.

Сверление стекла с помощью медной трубки.

На стекле вокруг намеченного отверстия делают из пластилина или замазки ограждение в виде кольца с внутренним диаметром 40-50 мм и высотой 8-10 мм.
Внутрь кольца насыпают корундовый порошок (его легко приготовить, измельчив кусок негодного наждачного круга). Порошок заливают небольшим количеством воды, чтобы получилась жидкая кашица.

Отверстие в стекле можно сделать с помощью расплавленного припоя. На поверхность стекла, предварительно тщательно обезжиренную ацетоном, бензином или спиртом, насыпают небольшую горку слегка увлажненного речного песка. Остро заточенной палочкой делают в нем коническое углубление и очищают от песка площадку, равную будущему отверстию. В полученную песочную форму заливают расплавленный припой с температурой 250-300°С. После остывания припоя песок удаляют, а конус припоя вынимают вместе с прилипшим к нему стеклянным кружком.

Изготовление отверстия в стекле с помощью расплавленного припоя.

Вырезание круглых отверстий большого диаметра

Чтобы вырезать в стекле большое круглое отверстие, необходимо вначале высверлить в центре маленькое отверстие, затем укрепить в нем один конец проволоки, а к другому ее концу прикрепить стеклорез или алмаз и прорезать им окружность. Затем стеклорезом или алмазом проводят по линейке несколько радиусов от отверстия к линии окружности.

Вырезание отверстия в стекле.

После этого берут стекло в руки и с обратной стороны тихо ударяют деревянной рукояткой молотка. Вырезанные части стекла должны вывалиться. Выбивать вырезанные части стекла желательно в воде. Это уменьшает вероятность повреждения обрабатываемого стекла. После разреза или, точнее, после перелома как плоского, так и цилиндрического стекла края вдоль линии излома могут оказаться неровными, с выступами, зазубринами и острыми кромками. В этом случае край гтекла необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, осторожно нажимая на край стекла самыми концами плоских губ инструмента, постепенно и понемногу крошат или раздавливают края стекла.

Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личной напильник, для тонкого — бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, cкипидаром, лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные и карборундовые, причем последние смачивать не нужно. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, отпиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Чем тоньше стекло, тем осторожнее нужно работать.

Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад и вперед по поверхности бруска. Необходимо иметь в виду, что напильник и брусочки сильно портятся при такой работе: напильник тупится, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски. Обрабатывая края стекла, необходимо надевать хлопчатобумажные перчатки.

Остекление рамы

Вставляя стекло в раму, оставьте между ней и стеклом со всех сторон зазор шириной около 2 мм: тесно вставленное стекло в результате усадки или изменения температуры может треснуть. Стекло закрепляется при помощи штапика, прибитого по периметру тонкими гвоздями.

Другой вариант крепления — на гвоздях или проволочных шпильках, забитых в раму, параллельно стеклу и прижимающих его. Гвозди и шпильки забивают легкими ударами скользящей по стеклу стамески или маленького молотка — тяжелый молоток здесь не подойдет. Для того чтобы на стекле не оставались царапины от скользящих ударов, можно применить плоскогубцы, обмотав их губки изолентой. При таком способе крепления для надежности и заделки щелей необходимо нанести слой замазки в месте стыка стекла с рамой. Замазку аккуратно наносят стамеской или шпателем. После того как она высохнет, покройте всю раму окна с внешней стороны водоустойчивым лаком. Время от времени необходимо проверять замазку и там. где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если у вас нет готовой замазки, можно изготовить ее самому.

Стекольная замазка. Смешать 1,5 кг молотого мела и 30 г льняной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. Полученную смесь раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу — так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Уплотнение окон

Окна не только обеспечивают доступ света и воздуха в помещение, но и помогают сохранять в нем тепло, защищают от проникновения пыли, а также выполняют звукоизолирующую функцию. Главный недостаток окон, которые неплотно закрываются — проникновение пыли в жилище. Чтобы устранить этот недостаток, щели между окнами и оконными рамами следует уплотнять поролоновыми полосами. Их можно купить в готовом виде, а можно нарезать самому из старого поролона Полосы толщиной 3-4 мм и больше очень хорошо уплотняют мелкие щели. Их нужно наклеить по периметру рамы, кроме той стороны, где находятся петли. Для более прочного приклеивания поролоновых полос раму следует слегка обработать шкуркой для создания шероховатости. Для приклеивания очень хорошо подойдет клей ПВА, «Момент» и т. п., главное — соблюдать инструкции, написанные на его упаковке.

Окна лучше всего уплотнять сначала с внешней, а потом с внутренней стороны, где они не подвергаются воздействию влаги — дождя и снега. При ремонте и окраске окон поролоновые полосы необходимо снять, а клей удалить бензином или другим растворителем.

Если поролоновых полос у вас нет, можно обойтись толстой бумагой, нарезанной на полосы. Эффективным и доступным средством против проникновения шума и пыли в квартиру, а также для сохранения тепла являются специальные металлические полосы из нержавеющего металла (нащельники) — эластичные и весьма прочные. Нащельники прикрепляют к подвижным частям специальными кадмированными гвоздиками. Их очень легко изготовить самому. Сначала нарежьте полосы необходимой длины. При стыке двух полос наложите одну на другую так, чтобы перекрытие составляло 2-5 мм. Прикрепите полосы в нескольких местах к соответствующей поверхности так, чтобы они плотно прилегали к ней. Окантованная сторона полосы должна быть снизу, а узкий кант — на рубце или на 1-2 мм от него. Это является важным условием качественного уплотнения. Гвоздики необходимо прибивать через каждые 3-5 см. Затем разгладьте полосу с помощью плоского металлического бруска (можно использовать ручку столовой ложки). При движении вверх и вниз брусок должен располагаться под углом так, чтобы предохранить полосы от закручивания.

Ремонт окон на зиму

Раскройте обе створки окна и тщательно осмотрите места стыков стекол и рам. Если стекла неплотно примыкают к переплетам, то щели необходимо замазать с обеих сторон мягкой тестообразной замазкой. Одновременно вы можете укрепить стекла, постукивая молотком по шляпкам гвоздей в штапиках, а выступившую после этого замазку убрать тряпкой.

Для того чтобы теплоизоляция окна была более надежной, необходимо извлечь стекла и вставить их снова на двойной замазке. Если под руками замазки не окажется, можно использовать масляную краску. Вынув стекла, покройте фальцы толстым слоем краски и, не дожидаясь ее высыхания, вставьте стекла на прежние места, после чего покрасьте штапики. Заполнив щели, краска будет препятствовать проникновению холода. Если же у вас нет и краски, можно заполнить щели тщательно размятым пластилином, при это следует помнить, что под воздействием тепла он плавится и пачкает окна.

Завершив эти действия, закройте наружные створки и заткните все щели в переплете ветошью, ватой или, на худой конец, туго свернутыми полосками из плотной бумаги. Удобнее всего это делать при помощи столового ножа с закругленным концом, тонкой отвертки или стальной линейки. Вата внутри щели должна быть хорошо спрессована, но при этом не выступать над поверхностью рамы. После этого щели заклеивают полосками бумаги.

В качестве клеящего вещества можно использовать простое мыло, мучной или крахмальный клейстер, кефир или молоко (в них предварительно растворяют сахар — 2 чайные ложки на 200 г). Клеящий состав наносят на бумагу до тех пор, пока она не пропитается, и, приложив ее к раме, разглаживают. Весной бумажные полоски можно легко снять, предварительно размочив их мокрой тряпкой. Таким же образом утепляют и внутреннюю раму. Для усиления теплоизолирующего эффекта можно положить между рамами слой ваты высотой 5—10 см.

Можно также посоветовать домашнему умельцу изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой — оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать в морозы.

Изготовление спаренного окна.

Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем, на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем. Полученное двойное стекло укрепляется в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Завершая оконную тему, приведем весьма остроумный способ временного ремонта лопнувшего стекла. Если вам по каким-то причинам не удается сразу заменить лопнувшее стекло, а оно грозит выпасть, можно закрепить оба его фрагмента при помощи отрезков тонкой проволоки и маленьких пуговиц. Согните проволоку на манер шпильки, затем проденьте ее концы в отверстия пуговицы и пропустите их сквозь щель разбитого стекла. При этом сторона пуговицы с кольцевыми выступами должна прилегать к стеклу. По другую сторону стекла наденьте таким же образом на концы проволоки вторую пуговицу и закрутите их. Ширина щелей стекла сократится до минимума, и оно прослужит вам достаточно долго.

Ремонт лопнувшего стекла при помощи пуговицы.