Строительство гаража
Выбор вида гаража зависит от различных факторов: расположения, размеров и рельефа земельного участка; состояния и транспортной нагрузки улиц, по которым должен осуществляться выезд и въезд; требуемой вместимости, -а также от ваших желаний и возможностей. Вы можете возвести гараж как отдельное строение или блокировать его с различными надворными постройками. Если вы строите коттедж, то удобнее всего будет разместить гараж в цокольном этаже дома. Но основные принципы строительства гаража и в тех и в других случаях остаются теми же.
Строительные материалы для возведения стен гаража вы также можете выбрать по своему вкусу. Но помните, что деревянный гараж не отвечает требованиям противопожарной безопасности, а в металлическом гараже при резких перепадах температуры повышается влажность, что приводит к появлению ржавчины на металлических деталях автомобиля. Поэтому лучшим материалом для возведения стен является кирпич (рис. 1 а, б).
Рис. 1. Кирпичный гараж: а — общий вид; б — вид сбоку.
Выбор места, подготовка площадки и разбивка плана гаража
При выборе места для возведения гаража в первую очередь обратите внимание на расположение подъездных путей. Въезды и выезды из гаражей должны обеспечивать хороший обзор и располагаться так, чтобы все транспортные маневры осуществлялись легко, без пересечений и без создания существенных помех уличному движению.
Въезды и выезды наиболее целесообразно располагать по отношению к дорогам с односторонним движением.
Гараж желательно расположить как можно ближе к въезду на участок. Его можно вплотную приблизить к ограде участка, таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непосредственно на улицу.
Выбранная для строительства гаража площадка должна быть ровной, с небольшим уклоном на запад, юг или восток, который бы обеспечивал естественный сток дождевых и талых вод. Желательно также выполнить определенный комплекс работ по осушению для предотвращения заболачивания или затапливания площадки.
Для осушения участка можно вырыть дренажные канавы шириной около 50 см и глубиной не менее 1 м. Канавы заполняются плотно утрамбованным строительным мусором или камнями до уровня растительного слоя и засыпаются землей.
Сильно увлажненные участки можно осушить с помощью траншеи глубиной до 1 м с дном, выложенным мятой глиной, сформированной в виде лотка. На глину кладут асбоцементные трубы диаметром от 10 до 15 см. На верхней часта труб делают пропилы на одну треть диаметра трубы через каждые 10—15 см. После этого траншеи засыпают сначала щебнем, затем грунтом. Выкапывают сначала одну траншею с уклоном, чтобы вода, которая собирается в трубе, проложенной в траншее, могла вытекать. Затем к этому каналу подводят ряд боковых, в которые также собирается вода с участка. При прокладке труб необходимо соблюдать величину их уклона, которая не должна превышать 1 см на 2 м длины трубы.
Рядом со строительной площадкой подготовьте места, на которых будут находиться крупногабаритные строительные материалы. Расположите их так, чтобы они не мешали дальнейшим перемещениям и ходу строительства.
Заранее продумайте, где вы будете хранить малогабаритные материалы, инструменты и рабочую одежду. Для этой цели лучше всего использовать сарай, в котором целесообразно оборудовать столярно-слесарную мастерскую.
Теперь можно приступить к разбивке плана гаража. Для этого на месте, где будет стоять гараж, полностью удалите растительный грунт. Затем перенесите на участок, предназначенный под застройку, план гаража в натуральных размерах, используя для этого угломерный инструмент, рулетку, шнур и деревянные колья. На рис. 2 приведен примерный план гаража.
Рис. 2. План кирпичного гаража.
Разбивку начните с определения на местности крайних угловых точек габарита постройки. Рекомендуемые размеры 3,850х5,500 м. При помощи натягиваемого на обноску шнура осуществите разбивку осей фундаментов под несущие стены.
Обноска (рис. 3) обычно устраивается из вкопанных в землю кольев толщиной 12—14 см, к которым на высоте 75 — 100 см от уровня земли прибиваются доски на ребро. Толщина доски 2,5 и ширина 16-18 см. При установке обноски верхнюю грань доски выверяют по уровню, чтобы она была строго горизонтальной.
Рис. 3. Схема установки обноски: 1 — обноска; 2 — шнур.
Обноску установите на расстоянии не менее 1,5 м от наружных граней будущих стен, чтобы рытье траншей под фундамент не привело к ее обрушению. Обноску можно устраивать сплошную, по всему периметру стен, или прерывистую — у четырех углов гаража.
После устройства обноски приступайте к детальной разбивке плана.
Пользуясь рулеткой и угломерным инструментом, расстояние между осями стен гаража, указанное в проекте, перенесите на обноску и в найденных точках забейте гвозди. Между гвоздями, определяющими грани фундаментов, натяните шнуры. Точки пересечения шнуров перенесите на грунт при помощи отвеса, а затем в эти места вбейте колышки, между которыми необходимо натянуть шнур.
При разбивке осей нужно соблюдать одно существенное требование: строго следите за тем, чтобы будущие стены гаража примыкали друг к другу под прямым утлом. Такой контроль осуществить несложно. Для этого требуется лишь измерить диагонали прямоугольника гаража, размеченного на местности. Если обе диагонали равны, разбивка осей выполнена правильно.
После этого можно приступать к рытью траншей под фундамент либо котлована под погреб.
Траншее под фундамент придается та или иная форма, которая зависит от глубины и плотности грунта. При глубине траншеи до 1 м ее стены делаются вертикальными, более 1м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками ставятся щиты с распорками, которые в конце земляных работ вынимаются. Вся вынутая из траншеи земля сохраняется внутри пятна — плана гаража (если по плану не предусмотрен погреб). После устройства фундамента земля внутри плана гаража разравнивается и тщательно утрамбовывается. Поверхность утрамбованной земли доводится до проектной отметки.
Возведение фундамента
Фундамент принимает на себя нагрузки надземных конструкций и защищает стены от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность вашего гаража обеспечивается прежде всего устойчивостью и долговечностью фундамента, которые, в свою очередь, зависят от грунта, на котором он располагается.
Грунт, являющийся основанием для гаража, должен обладать достаточной прочностью, малой и равномерной сжимаемостью; не должен вспучиваться, оползать и проседать. Но этим требованиям отвечают далеко не все его виды.
Непригодный грунт (торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, можно заменить подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15—20 см, который трамбуют и поливают водой.
Зимой в зависимости от природно-климатических условий грунты промерзают на различную глубину. Промерзание грунтов приводит к вспучиванию некоторых из них — глинистых, лессовых, супесей. Под действием веса гаража вспучивающиеся грунты оседают неравномерно, что может вызвать неравномерные осадки фундамента и как следствие — трещины в фундаменте и стенах гаража.
Для исключения таких негативных явлений необходимо заложить грунт ниже глубины его промерзания.
Фундамент на невспучивающихся грунтах (пески гравелистые крупные и средние, супеси, легкие суглинки) заглубляют не менее чем на 0,5 м.
В процессе эксплуатации гаража талая и дождевая вода, а также вода, поступающая в процессе мытья машины рядом с гаражом, может вымывать грунт под подошвой фундамента, что тоже может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Во избежание этого следует предусмотреть отвод потоков талых и дождевых вод от стен гаража, не лить большого количества воды вблизи гаража и соорудить наружную отмостку.
Надежность фундамента зависит также от его конструкции, от применяемых строительных материалов и хорошей гидроизоляции.
Гаражи чаще всего возводят на ленточных фундаментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (каменными, кирпичными, бетонными и прочими).
В зависимости от материала, применяемого для возведения фундаментов, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные, бутобетонные и сборные железобетонные.
Сборные ленточные фундаменты
Сборные фундаменты устраиваются из железобетонных фундаментных блоков (рис. 4). Поскольку масса блоков значительна, для их установки требуется применение автомобильного крана.
Рис. 4. Сборный ленточный фундамент из фундаментных блоков:
Бутовые ленточные фундаменты
Кладку бутовых ленточных фундаментов (рис. 5) ведут под залив враспор со стенками траншеи следующим образом. Первый ряд крупных постелистых бутовых камней толщиной 25—30 см укладывают насухо непосредственно на предварительно утрамбованный грунт с тщательной расщебенкой (заполнение пустот мелким камнем и щебнем), уплотнением слоя камня трамбовкой или кувалдой и заливкой жидким раствором всех пустот.
Рис. 5. Бутовый ленточный фундамент:
Кирпичные ленточные фундаменты
Кирпичные ленточные фундаменты (рис. 6) следует возводить лишь в сухих (лучше всего песчаных) грунтах только из глиняного кирпича. Кладку стен фундамента ведут так же, как и кладку несущих кирпичных стен. Для предотвращения разрушения кирпичных фундаментов требуется Особое внимание уделить качественному выполнению гидроизоляции. Если в условиях слабых грунтов требуется уширение нижней части фундамента, его обычно делают из монолитного бетона.
Рис. 6. Кирпичный ленточный фундамент:
Монолитные бетонные фундаменты
Монолитные бетонные фундаменты (рис. 7) устраиваются следующим образом: в дно траншеи под фундамент втрамбовывают щебень, сверху слой щебня поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устраивается опалубка из дощатых щитов: два щита размером, равным высоте фундамента, устанавливаются в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбиваются колья, которые прибиваются гвоздями к щитам. Чтобы щиты не разошлись в процессе бетонирования, они поверху соединяются планками.
Рис. 7. Монолитный бетонный фундамент:
Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от затвердевшего бетона к внутренней стороне опалубочных щитов крепится гвоздями полиэтилен или рубероид.
После установки опалубки необходимо приготовить бетон.
Бетон лучше приготовить на цементе марки 300 или 400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях по объему: цемент — 1, песок — 3, щебень — 4-5. Вода добавляется в небольшом количестве, только чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.
Укладывается бетон слоями 10—15 см с последующим трамбованием.
Нельзя допускать полного высыхания бетона до окончания процесса бетонирования. Если же это все-таки произошло, то высохшую поверхность бетона следует обильно полить водой.
Обычно ширина фундамента на 10 — 15 см превышает ширину вышележащей стены. Если же несущая способность грунта недостаточна, нижняя часть фундамента делается уширенной. В этом случае фундамент бетонируется в два приема: сначала устраивается опалубка и бетонируется уширение, а затем поверх уширения устанавливается опалубка и бетонируется верхняя часть фундамента.
Бутобетонные фундаменты
Бутобетонные фундаменты (рис. 8) представляют собой разновидность монолитных фундаментов. Отличие состоит в том, что при бетонировании в массу бетона, уложенного в опалубку, утапливают бутовые камни. Это дает экономию бетона, а по прочности бутобетонные фундаменты мало чем отличаются от монолитных.
Рис. 8. Бутобетонный ленточный фундамент:
На выбор конструкции фундаментов влияют не только характеристики грунтов, но и уровень грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если уровень грунтовых вод выше проектируемой под ошвы (нижней отметки) фундаментов, то не рекомендуется возводить их из глиняного кирпича, а также из монолитного бетона. Если же есть необходимость заглубить фундамент ниже уровня грунтовых вод, то кирпичный фундамент следует полностью защитить гидроизоляцией, тщательно выполнив горизонтальную изоляцию в уровне подошвы фундамента, а также вертикальную изоляцию по внутренней и наружной граням фундамента, выведя ее выше уровня земли. Независимо от грунтовых условий, то есть ни в сухих, ни во влажных грунтах не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, поскольку в грунте он подвергается быстрому разрушению.
Фундаменты нужно сооружать в возможно более короткие сроки после рытья траншей. Пазухи между стенками фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом.
Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод.
При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.
После устройства фундаментов и засыпки пазух между фундаментами и стенками траншеи по всему наружному периметру гаража желательно устроить отмостку, которая должна предотвратить подмачивание талыми и дождевыми водами грунта под фундаментами и проседание последних.
Отмостка заглубляется ниже поверхности грунта на 15—20 см. Устраивается она из глины, в которую втрамбовывают щебень. После этого отмостка асфальтируется или бетонируется. Ширина отмостки, как правило, 60—80 см.
Отмостка устраивается с небольшим уклоном от здания, чтобы дождевые и талые воды не скапливались у стен гаража, а стекали на участок.
Чтобы предотвратить просачивание влаги из земли в стены и их отсыревание, необходимо выводить фундаменты выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Между цоколем и стеной обязательно устраивается гидроизоляция.
Столбчатый фундамент
Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можно глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом придется отказаться от погреба.
Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.
Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.
Деревянные столбы обычно ставят под деревянные стены. Древесину для столбов берут сухую комлевую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его службы древесину необходимо подготовить. Подготовка может быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5—2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.
Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше.
Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной — 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устойчивость столбов. Ямы с установленными столбами засыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт немного цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной покрытым мелом шнуром.
Фундаменты из каменных и кирпичных столбовделают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожженный кирпич быстро разрушается). Столбы можно армировать по высоте через каждые 20—30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.
Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи — битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 0,6—0,12 см, а также металлолом — старые водопроводные или газопроводные трубы, уголки и т. д.
Бетон для сборных фундаментов желательно приготовить из цемента марки 300 или 400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем в качестве заполнителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.
Железобетонные столбы прямоугольного сечения-необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала на площадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помощью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вытеканию цементного молока. Сверху к доскам прибивают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.
До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арматурных стержней должны выходить за опалубку с торцевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить железобетонный пояс (ростверку) по верху фундаментов.
Бетон укладывают небольшими слоями (8 —10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.
Примерно через семь дней бетонные столбы можно вынимать из опалубки и устанавливать для бетонирования опорной плиты.
Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.
При использовании асбоцементных труб с ними поступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной плиты, и бетонируют опорную плиту фундамента.
Монолитные железобетонные фундаменты целесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В подготовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10 — 15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный каркас, затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, заполненную арматурой и бетоном.
Пространство между стенками ямы и асбоцементной трубой засыпают грунтом.
Фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать рандбалки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота рандбалки должна быть не менее четырех рядов кладки.
Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уложить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру, укладывают в слое цементного раствора толщиной 2—3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40—50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5—7 см.
Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15—20 см.
Устройство погреба под гаражом
Иногда в пределах одного здания фундаменты могут иметь разную глубину заложения. Например, если вы устраиваете погреб не под всем зданием, как и происходит при строительстве гаража. Заглублять все фундаменты на глубину, диктуемую глубиной погреба, нецелесообразно. В этом случае следует предусмотреть плавный переход от одной глубины заложения фундамента к другой. Этот переход производится уступами. При плотных высоких грунтах высота уступа должна быть не более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1 : 1. При неплотных грунтах высота уступа не более 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1 : 2.
Кстати, погреб, устроенный под гаражом, очень удобен и экономически оправдан, т. к. сэкономит вам полезную площадь участка.
Высотой погреба определяется глубина заложения фундамента. Она должна быть по крайней мере на 30 см ниже уровня пола погреба.
Стены погреба обычно совмещают с ленточным фундаментом, а потолок — с цокольным перекрытием.
Хорошим материалом для возведения стен погреба является бетон, железобетон, бутобетон, а в сухих невспучивающихся грунтах — красный, полнотелый, хорошо обожженный кирпич.
При устройстве погреба с бетонными стенами нужно использовать опалубку из досок. Бетонную смесь необходимо укладывать слоями по 30 см, поэтому опалубку делают секциями высотой 35 — 40 см. Перед укладкой следующего слоя бетона опалубку наращивают очередной секцией и скрепляют с предыдущей рейками и гвоздями.
Для уплотнения бетона вставляют специальную трамбовку и производят обстукивание опалубки.
Стены погреба, сложенные из кирпича, желательно оштукатурить цементным раствором.
Для того чтобы воспрепятствовать проникновению сырости в погреб, особое внимание следует уделить гидроизоляции стен погреба.
Прежде всего обнаруженные при рытье котлована источники подземной воды необходимо заделать жирной глиной на глубину 50 см. Для сбора воды в дне котлована нужно вырыть специальные приямки или сделать дренаж для ее отвода.
По мере продвижения работ по кирпичной облицовке в промежуток между стенкой и котлованом набивают слой глины толщиной 15-20 см. Кирпичную облицовку выводят до уровня балок пола и сверху делают железобетонное перекрытие с люком.
Для наружной гидроизоляции при маловлажных грунтах и уровнях грунтовых вод ниже пола погреба достаточно обмазки горячим битумом.
При сильно увлажненных грунтах требуется оклеенная гидроизоляция из рубероида на битумной мастике и устройство вокруг стен замка из уплотненной мятой жирной глины.
В случае расположения погреба ниже уровня грунтовых вод выполняется подпольная гидроизоляция из многослойных рубероидных ковров и . подготовка под основание пола из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.
Полы в погребе настилаются, как правило, по грунту. В сухих подвалах это делается так: грунт вынимается на глубину 10 см, вместо него засыпается песок, который утрамбовывается, а затем пол бетонируется. Толщина бетонного покрытия около 10 см.
Пол погреба можно сделать из глины, которая укладывается в два слоя: первый слой толщиной 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, — 0,1-1,15 м.
Полы погреба также можно уложить на основание из бетона и железобетона по подготовке из щебня, кирпичного боя или гравия. Они могут быть дощатыми,- бетонными, цементными и т. д.
В каждом погребе следует предусмотреть вентиляцию, предотвращающую появление сырости. С этой целью в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства.
Вентилировать погреб можно также устройством вертикальных каналов: приточного и вытяжного (рис. 9). Их располагают в противоположных сторонах погреба: приточный — у пола, вытяжной — под потолком. Верхний конец приточной трубы должен располагаться вблизи поверхности земли, тогда как выход вытяжной — как можно выше, над крышей гаража. Минимальный размер каналов — 140х140 мм.
Рис. 9. Схема погреба с вытяжными каналами:
Для сохранения постоянной температуры в погребе по перекрытию можно уложить пленку, глиносолому слоем в 20 см, глину, рубероид. Затем сверху производят засыпку землей слоем 30-50 см.
В верхних частях погреба рекомендуется сделать несколько ниш для того, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб.
Осенью, перед закладкой овощей, погреб необходимо просушить. Для этого нужно просто сжечь 10-12 таблеток сухого спирта, которые и хорошо сушат, и убивают гнилостные бактерии: Но жечь таблетки можно только после побелки стен погреба известью.
Вы можете сэкономить время и не делать большой погреб, а устроить маленький погребок из старой эмалированной ванны, вмонтировав ее в пол гаража и приделав к ней крышку.
Перекрытие над погребом, как правило, делается из железобетона. Стены, потолок и люк необходимо утеплить, а люк еще и загерметизировать.
Смотровая яма
Смотровую яму в гараже делать не рекомендуется, т. к. поступающие из нее испарения в результате перепада температур образуют конденсат, вызывающий коррозию металлических частей днища автомобиля, который обычно стоит над ямой. Но если она вам крайне необходима, то постарайтесь сделать смотровую яму в стороне от места постоянной стоянки автомобиля. Если же такой возможности нет, держите смотровую яму закрытой, например легкой герметичной крышкой, которая может состоять из 2-3 частей.
Нельзя забывать, что смотровая яма и погреб возможны, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м.
Возведение стен
Идеальным материалом для возведения стен гаража, как мы уже говорили, является кирпич.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют один недостаток — большую теплопроводность. Поэтому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Толщина кирпичных стен может быть, в половину, в один, полтора, два, два с половиной и три кирпича. Для строительства стен гаража рекомендуется кладка в половину кирпича {рис. 10) или в 1 кирпич (рис. 11).
Рис. 10. Кирпичная кладка в полкирпича.
Рис. 11. Кирпичная кладка в один кирпич.
Расход материала на один квадратный метр стеновой кладки при толщине стены в полкирпича: кирпича — 50 шт., раствора — 35 л. При толщине стены в один кирпич: кирпича — 100 шт., раствора — 75 л.
В стенах, выполняемых в полкирпича, нужно предусмотреть угловые и промежуточные столбы в кирпич. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения.
Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, оконные проемы и проемы для ворот.
Для того чтобы кирпичная кладка была прочной, необходимо, чтобы вертикальные швы в соседних по высоте рядах не совпадали, то есть должна быть выполнена перевязка швов. А для этого вам понадобится не только целый кирпич, но и его части.
Чтобы получить части кирпичей, их необходимо перерубить поперек молотком-кирочкой, нанося удары сначала по одной стороне ложка, затем по другой. На кирпиче должны остаться линии от нанесенных ударов. Теперь нанесите по кирпичу более сильный удар, и он расколется точно по нанесенным линиям.
Если вы строите гараж летом, то незадолго до начала работ по возведению стен опустите кирпичи в ведро или в старую ванну с водой на несколько минут. Можно также полить кирпичи водой из лейки. Такая обработка кирпичей позволит повысить прочность кладки. Но зимой увлажнять кирпичи нельзя, т. к. кладка из таких кирпичей долго сохнет.
Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиняных растворах, кладку ниже уровня гидроизоляции — на цементном растворе. Средняя толщина швов в кладке 10—12 мм.
А теперь немного подробнее о возведении стен.
После укладки фундамента и устройства гидроизоляции (гидроизоляция делается из одного-двух слоев толя или рубероида или из цементного раствора 1 : 2 толщиной 2 см) можно начинать возводить стены, но предварительно нужно выровнять фундамент при помощи раствора. Для этого по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек устанавливают при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
Для того чтобы кладка была строго горизонтальной, по углам будущего гаража надо установить порядовки, которые представляют собой деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм (одно деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Порядовки устанавливают так, чтобы цифры находились точно на одной горизонтали. Между порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют горизонтальность кладки (рис. 12).
Рис. 12. Установка порядовок.
Порядовки можно устанавливать через каждые 4—5 м, в этом случае шнур не будет провисать и кладка получится более ровной.
Если строительство гаража — ваш первый опыт в строительном деле и вы еще не научились правильно делать кладку, то советуем вам поступить следующим образом: уложите кирпичи вдоль будущей стены гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть 10 — 12 мм. После этого натяните шнур таким образом, чтобы он отступал от края стены на 1—2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.
Далее ведите работу следующим образом: правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию раствора, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром.
После этого левой рукой возьмите второй кирпич, на его место также нанесите раствор, разровняйте, при помощи кельмы надвиньте немного раствора на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром.
Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в который вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.
Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1 — 1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3—5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
Для получения ровной кладки можно также использовать опалубку. Делайте это следующим образом: по обеим-, сторонам стены поставьте строго вертикально стойки и прикрепите к ним обрезные доски толщиной 25—40 мм. Расстояние между досками опалубки должно равняться толщине стены. Для удобства нужно заранее нанести на стойки ряды кладок. Кладку надо вести так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромками досок. Уложив один ряд, приступайте к другому, при этом доски опалубки должны быть подняты на высоту нового ряда.
В процессе кладки нельзя забывать о швах. Если одна из сторон стены (лицевая или внутренняя) будет в дальнейшем покрываться штукатуркой, то кладку можно вести в пустошовку. При такой кладке раствор в швах не доходит до плоскости стены на 10 — 12 мм. Чтобы добиться этого, нужно класть раствор на середину, не доводя его до края на расстояние 35—40 мм. После укладки кирпичей раствор расширится, но не настолько, чтобы сровнять швы с плоскостью стены.
Если же стены штукатурить не собираются, то швы в кладке заполняют полностью. Для этого раствор кладут так, чтобы он выдавливался из швов, затем его снимают на одном уровне с лицевой стороны кладки.
Если вы хотите получить шов в форме полувалика, то, срезав выдавленный раствор, проведите смоченной в воде расшивкой по раствору, приглаживая и уплотняя его. Если же раствора местами не хватает. то вы можете добавить его. вмазывая в швы кельмой и вновь проводя по шву расшивкой.
Помните, что швы должны быть на одном уровне с кладкой или немного утопать, но не выступать за плоскость стены.
Выкладывая стены гаража, нельзя обойтись без столбов. Они могут быть в один, полтора и более кирпича, квадратной или прямоугольной формы (рис. 13).
Рис. 13. Кирпичная кладка столбов.
Пол
После заливки фундамента делают пол гаража. Он может быть цементный или бетонный.
Для устройства бетонного пола на площадку набрасывают песок слоем 10 см и хорошо его утрамбовывают. На песок необходимо настелить слой пергамина или толя, а можно залить битумную мастику. Сверху укладывают бетон слоем 10 см и утрамбовывают. Поверхность пола должна быть шероховатой.
Цементный пол делают так: грунт смешивают с щебнем , или гравием, выравнивают и уплотняют. После этого готовят густой цементный раствор (на одну часть цемента 5—6 частей песка) и укладывают его слоем 3-4 см. Спустя некоторое время (3-4 дня) пол покрывают вторым слоем цементного раствора. Но на этот раз раствор делают более жидким, смешивая одну часть цемента с 2—3 частями песка, и укладывают его более тонким слоем (1-2 см). Этот слой хорошо разравнивают, затирают или железнят. Цементный пол в течение следующих 3—4 суток рекомендуется поливать водой 2-3 раза в день. Такая процедура повысит его прочность.
Пол в гараже можно также сделать из клинкерного кирпича, зачеканивая швы раствором, состоящим из цемента и песка, взятых в равном количестве. Затем швы необходимо перетереть более жидким цементно-песчаным раствором.
Пол в гараже обязательно должен иметь небольшой уклон в сторону ворот для стока воды, а также для выезда из гаража накатом, если откажет аккумуляторная батарея.
Чердачное перекрытие
Чердачное перекрытие, как правило, состоит из балок, наката, образующего потолок, и засыпки.
Балки изготовляют обычно из сосны, лиственницы или ели. Древесина, используемая для изготовления балок, обязательно должна быть сухой, т. к. чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается под нагрузкой.
Балки чердачного перекрытия опираются на стены только, своими концами, и, чтобы они не прогибались, необходимо правильно рассчитать и укладывать их на расстоянии не более 1 м друг от друга.
Высота самой прочной на изгиб балки равняется 7 м, а ширина — 0,5 м.
Балку, представляющую собой брус, можно заменить двумя досками, общим сечением равными брусу. Эти доски соединяют при помощи гвоздей, располагая их в шахматном порядке. Можно также использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.
В стены концы балок заделывают следующим образом. Балки кладут на стены или вставляют в специально оставленные для них гнезда.
Для предотвращения загнивания балок между стенами и концами балок нужно оставить пространство. С этой целью гнезда, оставляемые в кирпичных стенах для укладки балок, необходимо сделать более объемными, чем концы балок. Нижнюю часть гнезда, которая должна быть ровной, можно выровнять с помощью бетона. На бетон кладут два-три слоя толя или рубероида. В кирпичных зданиях глубина гнезд обычно составляет 25 см, а концы балок кладут на длину не менее 15 см.
Перед укладкой концы балок отесывают, покрывают противогнилостным антисептиком, просушивают, просмаливают и обертывают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают толем. Боковые и верхнюю стороны балки после укладки заделывают раствором с щебенкой. Между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем 50. мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.
Для укладки наката к балкам необходимо прибить так называемые черепные бруски сечением 4x4 см2. Пластины наката должны плотно примыкать друг к другу и находиться на одном уровне с нижней стороной балки. Если потолок, не планируется оштукатуривать, то пластины строгают.
Накат смазывают смазкой, состоящей из глины и песка, или покрывают толем. После высыхания смазки засыпают стружку, опилки, древесный лист. В целях противопожарной безопасности опилки или стружку сверху засыпают сухой землей или мелким шлаком на высоту 5 см. По верху балок желательно прибить гвоздями разрезанный дощатый настил. Это предотвратит смещение засыпки.
Чердачное перекрытие лучше всего утеплять огнестойкими негниющими плитами.
Крыша
Итак, ваш будущий гараж обрел фундамент и стены. Теперь на очереди работы по устройству крыши.
Для гаража больше подходит пологая односкатная крыша (рис. 14).
Рис. 14. Односкатная крыша.
Но в последнее время все чаще стали строить двускатные крыши, как и в жилых домах (рис. 15), которые позволяют рационально использовать чердачное помещение для хранения каких-либо инструментов, приспособлений и прочего.
Рис. 15. Двускатная крыша.
Оба вида крыши состоят из деревянных наклонных поддерживающих балок — стропил, на которые кладут обрешетку (настил) — доски шириной 40—50 мм, и наружного покрытия — кровли.
На гараже, имеющем небольшие размеры, целесообразнее устанавливать наклонные или висячие стропила из дерева.
Наклонные стропила на односкатных крышах опираются своими концами на две наружные опоры. Расстояние между опорами может достигать 4,5 м (рис. 16). Если же оно варьируется от 5 до 6 м, то под стропила ставят подкосы (рис. 17).
Рис. 16. Наклонные стропила.
Рис. 17. Наклонные стропила с подкосами.
Нижние концы висячих стропил опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом. Висячие стропила бывают простой и сложной конструкции. Простая, как в нашем гараже, состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус, который называется затяжкой (рис. 18).
Рис. 18. Простые висячие стропила с затяжкой.
Висячие стропила в коньке соединяют простым прорезным шипом или вполдерева.
Для стропил можно использовать только древесину первого сорта без сучков. Толщина древесных материалов, из которых изготовляют стропила, зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли и т. д.
Если вы решили сделать двускатную крышу, то вам необходимо соорудить одинаковые стропильные ноги с отесанной верхней стороной у каждого скоса крыши и установить их строго на одной горизонтали. Сделать это можно при помощи специального шаблона, который изготавливается следующим образом. Возьмите тесину, равную по длине затяжке, и к ее середине строго перпендикулярно прибейте вторую тесину. По уклону крыши отмерьте на ней вершину конька и прибейте две стропильные ноги из теса. На нижнем конце шаблона и на затяжке отметьте места нужных врубок.
Бревна для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение окажется неудачным.
Прежде всего сделайте врубку на нижних концах стропил, соедините их с затяжкой или мауэрлатом. Затем врубите верхнюю часть, отрезая излишки древесины, и разберите.
Мауэрлатами называют балки, укладываемые по всему периметру наружных стен. На них при помощи шипов и гнезд крепят стропила. Сначала устанавливают две крайние пары стропильных ног с соединенными верхними концами, затем по их коньку натягивают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточные стропила, тщательно выравнивая их. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрлатов можно использовать и отдельные бруски.
Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обязательно скрепляют со стеной. Для этого на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и крепят к костылям, заделанным в стены.
Для предохранения стен гаража от дождя и мокрого снега нужно оборудовать карниз, удлинив для этой цели стропильные ноги (если они не выходят за пределы стен) на величину карнизного свеса при помощи деревянных обрезков и прикрепив к ним доски карниза. Ширина карниза должна быть не меньше 55 см.
Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плотнее, без щелей. На рис. 19 изображено три вида карнизов.
Рис. 19. Виды деревянных карнизов: а — карниз по затяжке: б — карниз из стропильных ног.
Рис. 19. Виды деревянных карнизов (продолжение): в — карниз по прибитым деревянным обрезкам.
Деревянный настил, или обрешетка, является основой для кровли. Обрешетка может быть сплошной или выполненной вразрядку. При сплошной обрешетке, как в нашем случае, доски обычно укладывают на стропила горизонтально к коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально к коньку уложить через 50—100 см бруски, а на них настелить доски вдоль спуска.
Доски для обрешетки должны быть не ниже второго сорта, без сучков, шириной 40-50 мм. Нельзя использовать сырую древесину, т. к. она со временем рассыхается, а рулонная кровля от сырой древесины быстрее изнашивается. Поэтому древесный материал для обрешетки желательно хранить под навесом, а после устройства обрешетки сразу же приступить к кровельным работам.
Кровельными материалами, наиболее подходящими для покрытия гаража, являются рулонные материалы, например пергамин, рубероид и толь. Мы рекомендуем вам использовать рубероид.
Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания, применяемых материалов, технологий производства кровельных работ и эксплуатации.
Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Кладут такую кровлю в сухую, теплую и безветренную погоду. Делать это осенью или зимой не рекомендуется.
Кровельный материал, в нашем случае рубероид, перед укладкой необходимо в течение суток выдержать в раскатанном виде. Если же у вас нет такой возможности, то вы можете просто перемотать его в противоположном направлении.
Крышу гаража необходимо покрыть рубероидом в три слоя. Для наклейки рубероида на основание, а также для склеивания полотнищ используют горячую мастику, в состав которой входят нефтяной битум и наполнитель.
Наполнители бывают волокнистые и пылевидные. Лучшим волокнистым наполнителем считается асбест. Пылевидные наполнители: шлаковая или кирпичная пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, древесные опилки. Если вы хотите получить хорошую мастику, то используйте комбинированный наполнитель (одна часть волокнистого и две части пылевидного наполнителя).
В качестве вяжущего вещества для горячей мастики применяется битум марок БН-3, БН-4, БН-5 и сплавы из них. Мастика состоит из 80790% битума и 10—20% наполнителя.
Мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум и нагревают его до 200—220 °С, затем добавляют наполнитель и хорошо перемешивают. При нанесении мастики на основу или рулонный материал ее температура должна быть не меньше 160 °С.
Перед наклейкой нижнюю сторону материала очищают полностью, а лицевую — на ширину наклейки.
Сухое деревянное основание для кровли очищают от пыли и грязи. Затем готовят грунтовку, щеткой или кистью наносят ее на основание.
Грунтовка производится для заполнения пор в древесине и создания прочных связей для последующих покрытий. Древесные материалы обычно грунтуют олифой с небольшим добавлением красителя. Окрашенная олифа лучше видна на материале, и это позволяет равномерно распределять грунт по всей поверхности и избегать пропусков. Грунтовать надо в двух направлениях: сначала поперек волокон, затем — вдоль.
Как только грунтовка высохнет, можно готовить мастику. Готовую мастику равномерно наносят полосами по ширине рубероида. Вслед за наносимой мастикой раскатывают рулон рубероида и приглаживают его (рис. 20).
Рис. 20. Покрытие на мастике.
Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного материала примерно на 10 см. Так же, перекрывая кромки, наклеивают и третий слой.
Применяя горячую мастику, будьте очень осторожны.
При наклейке полос кровли, нахлестываемых на уже наклеенное, надо строго следить за тем, чтобы размер нахлестки был одинаков по всей длине. В противном случае его необходимо выровнять.
При наклейке рубероид нужно перебрасывать за конек примерно на 15 см. Рубероид также должен спускаться на 10 см ниже карнизного свеса и заворачиваться под ним.
Чтобы наклеиваемый рубероид не пузырился, его необходимо хорошо разглаживать, а края тщательно промазывать мастикой. Плохо прижатый край полотна может пропускать влагу, которая в зимний период будет замерзать и тем самым разрушать кровлю.
Наружную поверхность рубероида необходимо хорошо очистить и покрыть 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в которую нужно втоптать горячий окатанный мелкий гравий или густой слой крупного песка.
Кровлю гаража можно также сделать из плоских асбестоцементных плиток (искусственный шифер) или волнистых асбестоцементных листов.
В этих случаях обрешетки делаются несколько иначе. Обрешетка под асбестоцементные плитки должна быть сплошной и не очень толстой (2,5 см), а ее ширина не должна превышать 12 см.
Под асбестоцементные волнистые листы чаще всего выполняют обрешетку из мерных брусков сечением 6x6 см. Для настила применяют бруски высотой 63 и 60 мм. Под настил желательно подложить толь или рубероид толщиной 3 мм. Обрешетка должна быть выполнена так, чтобы продольный нахлест листов был плотным и листы прочно лежали на ней.
Асбестоцементные плитки завоевали популярность благодаря своей долговечности, легкости и огнестойкости. Плитки бывают краевые и фризовые, они отличаются друг от друга массой и размером, но толщина у них одна — 4 мм. В плитках имеются отверстия для противоветровых кнопок. Чаще всего встречаются серые плитки, но бывают и красные, зеленые и светло-коричневые. К основанию плитки крепятся толевыми гвоздями и противоветровыми кнопками, а иногда противоветровыми скобами.
Гвозди забивают так, чтобы шляпка немного не доходила до плитки. Оставшееся пространство заполняют медной или алюминиевой проволокой, навивая ее вокруг вбитого гвоздя. Такая своеобразная пружина плотно прижимает плитку к опалубке.
Крепежные детали должны быть изготовлены из нержавеющих или оцинкованных материалов. Скобы могут быть медные или из оцинкованной кровельной стали, согнутой вдвое.
Противоветровые кнопки делают из нержавеющей проволоки, например медной. Для этого используют круглую палочку длиной 10-15 см, диаметром 2 см, с отверстием длиной 2,5 см, диаметром отверстия от 0,26 до 0,3 см и вырезом. Проволока вставляется в отверстие, которое определяет длину кнопки. Затем проволоку загибают так, чтобы она попала в вырез. После этого проволоку обертывают вокруг палочки, а излишки удаляют с помощью кусачек.
Если у вас нет нержавеющих гвоздей, то вы можете применить и обычные, но при этом их обязательно нужно покрыть масляной краской или двумя слоями горячего битума.
В процесе работы вам потребуются не только целые плитки. Разрубить их можно следующим образом. Приставьте линейку к линии отреза, крепко ее прижмите и быстрым движением заостренным на конус стальным напильником прочертите линии с двух сторон. Плитку положите на край стола строго по прочерченной линии и сильно ударьте по ней.
Волнистые листы в пять раз больше плоских. К ним дополнительно изготовляют детали в виде уголков, лотков и коньковых элементов (если крыша двускатная).
Количество стыков при укладке волнистых листов меньше, чем при укладке плоских плиток. Следовательно, кровля имеет большую водонепроницаемость.
Лицевая сторона волнистых асбестоцементных листов всегда гладкая. Каждый волнистый лист крепят к основанию тремя-четырьмя гвоздями или шурупами. В гребнях волн для гвоздей предварительно сверлят отверстия, которые должны быть чуть больше диаметра гвоздей.
Плоские плитки и волнистые листы укладываются разными способами.
Покрытие плоскими плитками может осуществляться по диагонали внахлестку. Для этого при помощи шнура, обработанного мелом, на обрешетке отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Линии должны быть строго перпендикулярны друг к другу. Нижние концы первых плиток можно крепить скобами или кнопками.
Кровельные работы с использованием противоветровых скоб ведутся следующим образом. На небольшом расстоянии от края спуска (3 см) по туго натянутому шнуру при помощи толевых гвоздей крепят противоветровые скобы. После закрепления скоб к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 0,8 см. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Рейка помогает немного поднять свисающие концы крайних плиток.
Плитки необходимо класть на расстоянии 3-4 мм друг от друга, т. к., расширяясь от нагревания или сужаясь, они. должны легко скользить по гвоздям. В противном случае они могут полопаться.
Плитки каждого следующего ряда должны перекрывать своими кромками ранее уложенные плитки на 7,5 см.
Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между ними всегда остается много мелких щелей. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку желательно настелить слой толя, рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 7 см. Если это невозможно, то швы между уложенными плитками рекомендуется промазать цементным раствором с добавлением рубленой пеньки, пакли и т. д. При необходимости цементный раствор можно окрасить в цвет плиток, добавив в него сухие строительные краски.
Кровлю из волнистых листов укладывают горизонтальными рядами, при этом надо следить, чтобы кромки листов перекрывались на величину волны. Каждый вышележащий ряд должен находить на нижележащий на 12-14 см.
Свесы карнизов можно делать двумя способами: сразу из волнистых листов или предварительно оборудуя желоб из оцинкованной кровельной стали. Во втором случае первый волнистый лист укладывают на карнизный свес с напуском не менее 10 см.
Листы шифера на свесе карнизов крепят стальными оцинкованными противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны.
Волнистые листы можно укладывать вразбежку, в этом случае их продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине.
Зазоры между листами замазывают цементным раствором с добавлением рубленой пеньки, пакли и т. п.
Окна и ворота
Окна в гараже обычно располагаются в верхней части боковых стен. Они, как правило, небольшого размера, имеют вид прямоугольников, вытянутых по горизонтали. Мы рекомендуем вам сделать окна гаража из стеклоблоков, т. к. они более прочные, чем обычные.
Вы можете также воспользоваться стеклопакетами.
Стеклопакеты устанавливают на замазке или резиновых, пластмассовых профилированных прокладках и закрепляют металлическими штапиками.
Стеклоблоки устанавливают без переплетов на цементно-песчаном или полимерно-цементном растворе.
В деревянных переплетах стекло обычно укрепляют при помощи металлических шпилек или деревянных штапиках на замазке.
Перед остеклением фальцы необходимо предварительно очистить от пыли и грязи. Стекло в переплетах должно перекрывать не более чем на 3/4 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца оставляют зазор не более 2 мм. Слой замазки между стеклами и фальцем следует накладывать равномерно, толщиной не менее 2~3 мм.
Замазка, используемая при остеклении, должна быть атмосферостойкой и сохранять пластичность при применении.
Для остекления деревянных переплетов замазку изготовляют из натуральной олифы и молотого сухого мела.
Очень часто вместо замазки при остеклении применяют резиновые прокладки П-образной формы.
Резина, которая используется для прокладок, должна иметь сопротивление разрыву не менее 6 МПа и относительное удлинение не более 24%.
Обычно стекло в таких переплетах укрепляют клиновыми зажимами, кляммерами или металлическими штапиками на винтах.
Клиновые зажимы или кляммеры устанавливают на расстоянии 300 мм друг от друга. Металлические штапики ставят на резиновые прокладки или на фальцы, предварительно промазав их замазкой.
Используют также при остеклении резиновые или пластмассовые уплотнители, которые устанавливают в металлический каркас путем постукивания деревянным молотком.
Чтобы облегчить установку стекла, нужно снять фаску при помощи наждачного камня по его периметру. После установки стекла в уплотнитель вставляют замок, который изготавливают из материала уплотнителя.
Пластмассовые уплотнители изготавливают из эластичных синтетических каучуков. Эти каучуки обладают такими свойствами, как долговечность, атмосферостойкость, устойчивость к предельным температурам и солнечной радиации.
Ворота в гараже вы можете поставить металлические или деревянные. Предпочтение, как правило, отдается последним, т. к. металлические в жаркую погоду сильно нагреваются, что приводит к неудобству их эксплуатации. К тому же металлические ворота довольно быстро ржавеют и их приходится менять. У них есть и еще один недостаток — при резких перепадах температуры в зимний период они способствуют конденсации влаги внутри гаража, что приводит к порче некоторых металлических деталей автомобиля.
Можно оборудовать гараж не одной, а двумя парами створчатых деревянных ворот [рис. 1). Одни обеспечат вам выезд на улицу, а через другие вы сможете попасть на расположенную на вашем участке площадку для профилактических работ.
Рис. 1. План гаража с двумя парами ворот.
Не забудьте во время строительства немного сместить створки ворот к одной из стен. В этом случае вам будет удобнее выходить из машины внутри гаража.
Размер створок ворот должен составлять примерно 180х170 см. Лучше всего соорудить ворота из деревянного каркаса, обшитого вагонкой, то есть досками в фальц. Раньше вагонку выпускали фигурной, сейчас же ее делают гладкой. Но гладкую вагонку можно превратить в фигурную. Для этого рубанком нужно скруглить кромки, а при помощи шпунтубеля с самой узкой железкой прострогать пазы с обеих сторон.
Продающийся в магазинах металлический шпунтубель можно усовершенствовать, закрепив на нем направляющую планку.
Ворота можно обшить и обычными обрезными досками одинаковой ширины, выбрав так называемую четверть. Кстати, таким доскам тоже можно придать вид вагонки.
В одной из створок ворот, выходящих на .ваш участок, целесообразно предусмотреть калитку с внутренним замком.
Ворота, выходящие на проезжую часть, желательно оборудовать снизу съемной доской, благодаря которой вы сможете легко открыть ворота даже зимой, при сильном заносе снега.
Мы предлагаем вам сделать распашные ворота, но вы можете поставить и шторные. Все зависит от вашего желания.
Об изготовлении коробок, к которым будут крепиться ворота, и оконных коробок (если вы решили изготовить их сами, отказавшись от использования стеклопакетов), необходимо рассказать подробнее.
Оконные коробки бывают одинарные — для вставки одного переплета и двойные — для двух переплетов. Изготавливаются они или отдельно для каждого переплета, или сразу для двух переплетов. В кирпичных зданиях, как в нашем случае, оконные коробки собираются на шипах и вставляются в оконный проем.
В оконном проеме отдельные коробки устанавливают на расстоянии 100-200 мм друг от друга. В брусках коробки делают четверти глубиной от 15 до 25 мм и шириной, равной толщине брусков переплета. На ребре нижнего бруска наружной коробки проделывают паз шириной 20 и глубиной 10 мм, и в этом пазу крепят слив из кровельной стали.
Изготавливают коробки следующим образом. Заготавливают бруски одинаковых размеров и одинаковой формы. На них размечают и выделывают четверти и пазы. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку. Клей при сборке коробки обычно не применяют.
Коробки для кирпичных зданий, изготовленные из досок толщиной 40-60 мм, смолят с тыльной стороны — обивают в два-три слоя толем или покрывают битумом. Коробку вставляют в оконный проем, выравнивают по горизонтали и проверяют уровнем, а вертикальные бруски выравнивают по отвесу или также при помощи уровня. Затем коробку закрепляют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.
Коробка для ворот изготавливается из досок толщиной 50-60 мм и шириной не менее 100 мм. В заготовках, также как и в брусках оконных коробок, делаются четверти глубиной, равной глубине двери, и шириной 15-30 мм. Готовые детали соединяют друг с другом строго под прямым углом прямыми либо косыми шипами.
Устанавливают коробку так же, как и в оконных проемах, строго выравнивая по вертикали или горизонтали с помощью угольника, отвеса или уровня. Выровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки.
Оконные переплеты и ворота обычно изготавливаются больших размеров, чем расстояния между параллельными сторонами в коробках, так как их зачастую приходится подгонять, снимая излишки древесины. Навешивать на петли переплеты и ворота, а также прикреплять ручки, задвижки, врезать замени можно только после соответствующей подгонки.
Для того чтобы сделать правильную подгонку, надо сначала измерить расстояния между четвертями коробки и перенести эти расстояния на переплет. Затем необходимо срезать лишнюю древесину так, чтобы переплет плотно входил в коробку.
Подгонка ворот почти ничем не отличается от подгонки переплета. Створки ворот плотно соединяют и переносят на них все необходимые размеры. Затем срезают лишнюю древесину.
После подгонки переплеты и створки ворот навешивают на петли, выбираемые по размеру. Петли можно крепить только шурупами, при этом шурупы должны плотно входить, в отверстия в петлях.
Петли для навешивания переплетов бывают шарнирными и полушарнирными. Они состоят из двух половинок и стержня. Шарнирные петли, в свою очередь, делятся на съемные (с вынимающимся стержнем) и глухие. Полушарнирные могут быть только съемными, с закрепленным стержнем в одной из половинок. Съемные петли более удобны. Для уменьшения трения на стержень между половинками петли желательно надевать латунное или бронзовое колечко. Размеры применяемых петель зависят от размера створки ворот или переплета.
Шарнирные петли используются на переплетах или створках ворот, открывающихся в разные стороны. Левые полушарнирные петли крепят на переплетах или створках, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Узнать, где какая, можно, только сняв половинку со стержня и посмотрев на ту половинку, в которой остался стержень. Если стержень будет с правой стороны — петля правая, если же с левой — то петля левая.
Петля должна находиться от угла коробки, створки ворот или переплета на расстоянии своей длины, однако в таком месте переплета или створки ворот, где нет шипов. Если шипы есть, то петлю прикрепляют ниже их не менее чем на 1 см.
Выбрав место для прирезки петли, устанавливают ее в этом месте параллельно кромке бруска и обводят карандашом. Из обведенного места при помощи стамески вырезают древесину на толщину, равную толщине половинки петли. Затем половинку петли ставят на место, намечают шилом строго по центру отверстий места для шурупов и завертывают один или два шурупа. Закрепив две половинки петель в коробке, приставляют створку ворот, прижимают ее к верхней четверти с помощью клиньев и отмечают на створке ворот карандашом положение закрепленных на коробке половинок петель. Между этими отметками поочередно помещают вторые половины петель и обводят их карандашом. При помощи стамески так же вырезают древесину, крепят вторые половинки петель одним или двумя шурупами и навешивают створку ворот. Отрегулировав створки так, чтобы они свободно открывались, и исправив выявленные неточности, завертывают остальные шурупы.
Замки, как и петли, могут быть левосторонними и правосторонними. Вы можете поставить замок на любую створку ворот по вашему желанию. Замки бывают накладными, врезными и висячими. Накладной замок устанавливают обычно на высоте 150 см от пола, а врезной — на высоте 90—100 см, в зависимости от конструкции.
Порядок установки замка обычно описывается в прилагаемой к нему инструкции, но какой бы вы замок ни ставили, вам потребуются карандаш, линейка, дрель с цилиндрическим или винтовым сверлом, долото или узкая стамеска, киянка и отвертка.
Замки крепят к боковому бруску открывающейся створки. Как размечать полотно створки, указывается в инструкции к замку.
Наиболее просто устанавливаются накладные замки. Они привертываются шурупами к поверхности створок с внутренней стороны, и для их установки требуется только просверлить отверстие для поводковой планки. Замок помещают на край створки и привертывают шурупами. Точно так же на другой створке привертывают -запорную коробку.
Иногда ширина створки больше, чем длина поводковой планки. Тогда замок приходится утоп л ять в створке на некоторую глубину. В этом случае на створку наносятся контуры замка и лишний материал вырубается стамеской.
Для висячих замков к створкам ворот привертывают накладки, ушки или кольца. В простейшем случае они крепятся с внешней стороны гвоздями или шурупами.
Сложнее, зато надежнее крепить их с боковой стороны створок. В этом случае для них стамеской выдалбливают гнезда, чтобы сделать их заподлицо с поверхностью.
Наиболее сложной является установка врезного замка. Тут требуются определенные столярные навыки.
Замок врезается в боковой торец створки. Если створка имеет ручку со скважиной для ключа, то местоположение замка определяется этой ручкой. Если ручка без скважины, местоположение замка определяется самим работающим.
Для разметки замок плашмя прикладывают к створке по месту его будущего расположения так, чтобы отверстие для ключа совпало с отверстием в ручке. Если ручка другой конструкции, то отверстие для ключа накалывают шилом на створке. Затем обводят контуры замка. Разметочные линии переносят с помощью угольника на торец створки, измеряют толщину замка и размечают ее на торце. Надо стараться разметить так, чтобы замок находился точно в середине торца двери.
Затем делают гнездо для корпуса замка. Удобнее всего его сначала высверлить, а затем выровнять стамеской. Это сбережет силы и послужит гарантией точности работы. Сверло должно иметь диаметр, равный толщине корпуса замка. Гнездо следует вырубать, что называется, впритирку, чтобы замок входил в него плотно. Когда гнездо готово, вставляют в него замок и очерчивают его переднюю планку, для которой затем стамеской делают углубление. Планка должна быть заподлицо с поверхностью.
Чтобы врезать запорную планку во вторую створку ворот, на кромке первой створки отмечают границы передней планки замка. Затем створку прикрывают и эти отметки переносят на вторую створку. После этого размечают положение запорной планки, выдалбливают для нее углубление и привинчивают планку. Углубление для язычка замка и ригеля-фиксатора выдалбливают при привернутой планке.
Если у вас возникла сложность с определением места под ригель, вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, затем другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте ворота и поворотом ключа прижмите ригель к торцу противоположной створки. Бумажный прямоугольник приклеится к нему, обозначив точное место гнезда для ригеля.
Можно также раскатать карандашом небольшой кусочек пластилина так, чтобы получилась тонкая пластина размером примерно 40х60 мм. Аккуратно прилепите ее на торец противоположной замку створки напротив засова. Выдвиньте засов до упора: его язычок оставит четкий след на пластилине. После этого продолбите паз для засова, врежьте гнездо и прикрепите его шурупами.