Отделочные работы

Отделочные работы разделяются на внутренние и наружные. К внутренним относится оштукатуривание и окрашивание поверхностей, к наружным — расшивка швов, оштукатуривание, укладка камней в наружный слой, облицовка листовым материалом.

Штукатурные работы

Для того чтобы утеплить гараж и предохранить от воздействия атмосферных осадков, необходимо его оштукатурить. Штукатурка представляет собой слой затвердевшего раствора, который нанесен в один или 3—4 приема на поверхность с уплотнением и выравниванием.

Обычно штукатурки различают: по назначению — на обычные и специальные; по видам вяжущих — на цементные, цементно-известковые, известковые, известково-гипсовые; по сложности выполнения — на простые, улучшенные, высококачественные.

Штукатурные работы состоят из подготовки поверхностей, транспортирования раствора к рабочим местам, нанесения и разравнивания штукатурного раствора, отделки проемов и углов.

Подготовка поверхностей к оштукатуриванию

Перед началом штукатурных работ вам необходимо разровнять поверхность и очистить ее от грязи, пятен и наплывов раствора, а непосредственно перед оштукатуриванием промыть водой.

На кирпичных поверхностях насекают топором швы глубиной не менее 1 см или обрабатывают стальными щетками для придания им шероховатости.

Толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности стен и потолков следующим образом. Для этого нужно прибить в верхней части стены на расстоянии 30 см от каждого угла (по горизонтали) по гвоздю таким образом, чтобы шляпки гвоздей выступали над поверхностью стены на толщину штукатурки. С их шляпок необходимо опустить отвес на расстоянии 30 см (по горизонтали) от пола и забить два гвоздя. Протянув шнур по диагоналям и горизонталям, определяют толщину штукатурки и 'забивают промежуточные гвозди. Затем при помощи уровня выравнивают шляпки гвоздей в одной плоскости. Вокруг гвоздей делают из штукатурного раствора марки диаметром 80-90 мм на 3-5 мм выше шляпок. После схватывания раствор срезают до уровня шляпок гвоздей.

Потолки провешивают в таком же порядке, но только с использованием водяных гибких уровней. Для этого стеклянные трубки с миллиметровыми делениями приставляют к поверхности потолка и соблюдают равенство отметок на уровнях трубок.

В местах соприкосновения деревянных и кирпичных поверхностей как правило устанавливают металлические сетки.

Оштукатуривание

Штукатурный раствор наносят на поверхность не сразу на всю толщину, а по слоям.

Первый слой — обрызг, его толщина должна быть около 5 мм и состоит из раствора жидкой консистенции. Раствор нужно набрасывать на всю поверхность сплошным слоем, он затекает в шероховатости, сцепляется прочно с ними и хорошо держится на поверхности.

Второй слой — грунт — выполняют более густым раствором в несколько слоев, толщиной не более 7 мм каждый. При нанесении его разравнивают так, чтобы была ровная и гладкая поверхность. Все материалы, которые используются для приготовления грунта, необходимо просеять через сито.

Третий, верхний слой — накрывка — выполняется жидким раствором на мелком песке толщиной до 2 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем разравнивать или прямо с сокола намазывать и разравнивать как можно ровнее.

Начинать оштукатуривание нужно с потолка, потом — верх стен и затем низ. Перед оштукатуриванием поверхность необходимо увлажнить для того, чтобы предотвратить оползание слоя обрызга, который не разравнивают, чтобы он хорошо сцеплялся с наносимым на него слоем грунта.

При оштукатуривании стен ящик с раствором обычно ставят на расстоянии одного метра от стены. Для этого нужно взять в левую руку сокол, а в правую — кельму. Один конец сокола положить на борт ящика с раствором, а другой приподнять немного выше (если же раствор жидкий, то сокол держать горизонтально). Взять порцию раствора кельмой из ящика и уложить сначала на поднятую, а затем на нижнюю часть сокола. С раствором на соколе подойти к подготовленному месту, взять кельмой порцию раствора и бросить его на оштукатуриваемую поверхность, при этом сокол держать слегка наклонив и следить за тем, чтобы раствор не стекал с сокола и не падал на пол. Бросок раствора кельмой выполняется кистью руки. Взмах руки нужно делать несильный, у стены должен быть остановлен для того, чтобы раствор не разбрызгивался. Самое удобное положение — это нанесение раствора слева направо. Разравнивают раствор соколом или полутерком.

Раствор можно намазать прямо с сокола, и он должен, быть не очень густым, иначе следует сильно нажимать на инструмент. Порцию раствора кладут на сокол, приставляют его к стене и, нажимая на сокол кельмой, намазывают раствор на стену, передвигая сокол снизу верх. Обычно при намазывании с сокола раствор одновременно и разравнивают с помощью полутерка. Его приставляют к поверхности с нанесенным раствором, поднимают верхнее ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх, а по потолку на себя. После разравнивания полутерком ровность штукатурки проверяют правилом. Для этого правило прикладывают к штукатурке во всех направлениях. Там, где оказались неровности, наносят раствор повторно.

Завершающими работами оштукатуривания являются накрывка и затирка. Раствор накрывки можно намазывать прямо с сокола и необходимо наносить на поверхность стен и потолков тонкими слоями. Чем чище и тщательнее вы разровняете раствор, тем легче его затирать. Затирку штукатурки выполняют при помощи терки следующим образом: терку плотно прижимают к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Неровности срезают ребром терки. Там, где поверхность получилась выпуклая, на терку нужно нажимать сильнее, где вогнутая — слабее.

Примыкающие друг к другу или к потолку стены образуют углы (лузги), которые должны быть острыми и ровными. Растворы для них готовят на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его небольшим нажимом вверх или вниз, натирают до получения точной линии угла.

Для отделки оконных и дверных откосов нужно очистить поверхность и с помощью кисти смочить их водой, чтобы обеспечить высокую степень сцепления. При этом нужно отвесом провесить вертикальные грани откосов, установить деревянные рейки и закрепить их рейкодержателем и гипсом. Затем кельмами нанести слои обрызга и грунта с промежутком во времени, после чего с помощью малок и полутерок разровнять слой грунта по направляющим рейкам.

После нанесения накрывочного слоя поверхность выравнивают и затирают терками, периодически смачивая водой, проверяют вертикальность и горизонтальность откосов с помощью отвеса, уровня и угольника.

Оштукатуренные поверхности должны быть ровными, гладкими, с четко отделанными гранями углов, без следов затирочного инструмента, потеков раствора. Не допускаются трещины и бугорки.

Отделку поверхностей можно осуществлять не только путем использования штукатурного раствора по подготовленной поверхности, но и путем облицовки листами сухой штукатурки.

В настоящее время выпускается три вида листов сухой штукатурки: гипсовые (облицованные с двух сторон мягким картоном, наклеенным на поверхность гипса), древесноволокнистые (прессованные из измельченных отходов древесины), гипсоволокнистые (состоящие из 88-90% гипса и 10~12% бумажного волокна).

Гипсовые обшивочные листы наиболее дешевы и значительно упростят вашу работу.

Древесноволокнистые листы применяются для отделки деревянных стен.

Листы сухой штукатурки необходимо предохранять от намокания, и во время хранения их желательно покрывать толем.

Сухая штукатурка наклеивается на кирпичные стены при помощи мастики. Для наклеивания обычно применяют гипсовые, гипсомеловые или гипсоопилочные мастики.

Наклеивать листы наиболее удобно по опорным маркам, которые состоят из обрезков сухой штукатурки, приклеиваемых к основанию гипсоопилочной мастикой. Между опорными марками набрасывают кучки из той же мастики. Расстояние между кучками должно быть не более 40 см. Стыкование листов производят на сплошных ленточных маяках.

Первый лист сухой штукатурки, который называется опорным, необходимо установить строго по маякам, начиная от угла стены, и тщательно провесить его по вертикали. Последующие листы выравнивают по опорному листу правилом. Начальной опорой для второго листа является выступающая часть ленточного маяка опорного листа. Верхние и нижние горизонтальные стороны листьев могут быть установлены по отдельным маякам.

Промежутки между листом штукатурки и потолком или полом нужно заделать гипсовой мастикой.

Стыки листов можно заделать мастикой или обычным закрытым швом деревянными или металлическими раскладками.

Пространство вокруг окон и ворот лучше оштукатуривать обычным штукатурным раствором.

Малярные работы

Малярные работы предусматривают окраску наружных и внутренних частей гаража с целью их предохранения от разрушения и обеспечения опрятного вида.

В зависимости от сложности выполнения работ различают простую отделку малярными составами, улучшенную и высококачественную.

Малярные составы

Малярные составы подразделяются на краски, эмали и лаки, которые служат для окончательной отделки, и вспомогательные составы и материалы для обработки и подготовки поверхностей под окраску.

К вспомогательным составам относятся грунтовки, шпатлевки, а также другие компоненты и связующие в виде клеевой воды или олифы.

Грунтовку обычно наносят тонким слоем, и она необходима для заполнения пор в древесине и создания прочных связей для последующих покрытий.

Поверхности под масляную краску грунтуют олифой с небольшим добавлением красителя. Окрашенная олифа лучше видна на материале, и это позволяет почти равномерно распределять грунт по всей поверхности и избегать пропусков.

Поверхность под эмалевые краски грунтуют теми же красками, но более жидкой консистенции, благодаря чему краска легче проникает в поры древесины и дает более тонкую пленку. Это способствует получению лучшей поверхности для дальнейшей работы.

Грунтовать нужно в двух направлениях: сначала поперек волокон, затем вдоль. Грунтуют сразу все стороны изделия.

Шпаклевка производится после грунтовки для заделки отдельных дефектов на поверхности — небольших трещин, вмятин, неровностей и щелей. Шпаклевку наносят шпателем — стальной или деревянной лопаточкой с ровной и острой рабочей кромкой. Для обработки оштукатуренных стен и потолков лучше использовать деревянные шпатели, а для деревянных поверхностей — металлические.

Шпаклевку наносят на поверхность ровным и тонким слоем сначала толщиной 3—4 мм, а затем ее разглаживают до толщины примерно 1 мм, сильно нажимая на шпатель двумя руками. Шпатель нужно держать под небольшим углом к поверхности.

Шпаклевку приготовляют по мере надобности в нужном количестве. Для ее приготовления нужно брать материалы самого тонкого помола, иначе на поверхности будут образовываться царапины и неровности. Нормальной густоты шпаклевка хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Наиболее проста в приготовлении маеляная шпаклевка, состоящая из 70% мела и 30% олифы. Ею можно шпаклевать изделия, находящиеся как внутри, так и вне помещения.

Подмазочные составы используют для подмазки мелких дефектов на оштукатуренных и других поверхностях. Обычно они состоят из тех же растворов, что и штукатурка. Предварительно расчищенные и смоченные водой трещины замазывают раствором или подмазкой, затирают и зачищают.

Проолифу и масляную грунтовку применяют под масляные и эмалевые краски. Проолифа — это нанесение олифы в чистом виде или с добавлением на один литр 50—90 г сухой краски. Ее нужно делать перед шпаклеванием сплошным слоем без пропусков.

Шлифование применяется для снятия шероховатостей, образующихся после грунтовки и особенно после шпаклевки, и обеспечения качественной поверхности для окраски.

Окрашивание

После шлифования приступают к окрашиванию. Если оно производится масляной краской, ее необходимо предварительно развести олифой, если краска густотертая. Купленная в магазине и уже готовая к употреблению краска должна быть хорошо размешана.

Краску набирают на конец кисти, слегка отжимают ее о проволочную перекладину и наносят ровным, широким мазком вдоль обрабатываемой поверхности. Затем растушевывают (легкими прикосновениями растирают кистью) поперек мазка и окончательно красят снова вдоль. Чем лучше растушевывается краска, тем прочнее ее связь с поверхностью. На вертикальной поверхности первый мазок делают вниз. Для получения гладких поверхностей кисть ведут ровно и плавно вдоль волокон.

Всякую краску надо наносить тонким, равномерным слоем. Особенно это важно для масляных красок. Вместо одного толстого слоя лучше нанести два или три тонких, давая каждому хорошо высохнуть. Толстый слой краски может неравномерно высыхать, и покрытие окажется сморщенным.

Металлические и деревянные поверхности перед окрашиванием нитрокрасками готовят так же, как и под масляные краски, но грунтовку и шпаклевку делают специальными, имеющимися в продаже нитрогрунтовками и нитрошпаклевками.

Нитрокраски выпускаются обычно в готовом для употребления виде. Поскольку они сохнут очень быстро, то красить ими следует в быстром темпе вдоль волокон два раза с перерывами в 40-50 минут.

Лучше всего нитрокраски наносить с помощью специальных пистолетов-распылителей.

Следует иметь в виду, что пары нитрорастворителей вредны для здоровья, поэтому применение нитрокрасок в домашних условиях ограничено. Помещение, где производится работа, нужно хорошо проветрить.

Окрашенную масляной краской поверхность иногда покрывают масляным лаком для придания ей большей глянцевитости. Лак наносят на тщательно очищенную от грязи, пыли и жира поверхность, иначе он к ней не пристанет. Перед самым началом лакировки поверхность следует протереть тряпкой, слегка смоченной смесью олифы со скипидаром или уайт-спиритом (в равных количествах).

Лак можно наносить только после полного высыхания масляной краски. Обычно лакируют в два слоя. Первый слой лака шлифуют мелкой шкуркой (лучше всего неновой), а после просушки наносят второй слой.

Лак следует набирать на кисть понемногу, чтобы он не капал. Лакировка производится длинными ровными мазками, тонким слоем, так, чтобы не проводить два раза по одному месту. Кисть должна быть все время наполнена лаком, тогда он будет сам растекаться по поверхности, без растушевки.

Перед окрашиванием необходимо проверить краску на образце: если окрашивается древесина, то в качестве образца используется кусочек такой же древесины, если окраске подлежит штукатурка — кусок штукатурки.

Не рекомендуется смешивать краски при электрическом свете или на солнце и сливать вместе остатки разных красок.

Во время малярных работ руки желательно освободить от банки с краской. Например, закрепив банку при помощи струбцины и изоляционной ленты на верху лестницы. Или поставив банку на специальную деревянную полочку, предварительно устроенную на стремянке.

Для окраски кирпичных стен, как правило, используют известковую побелку. Но более надежны и долговечны силикатные, цементные и полимерные красочные составы. Во всех случаях предпочтение следует отдавать краскам, не содержащим растворителя, т. к. краски с растворителем медленно просыхают на кирпичной стене.

Кирпичные стены из силикатного и лицевого кирпича не требуют дополнительной отделки. На таких стенах декоративность швов можно подчеркнуть белой, серой или черной краской.

Лакировка

Лакировка относится к покрытиям, не закрывающим текстуру древесины. Она называется столярной (прозрачной) отделкой и производится лаками (спиртовыми, масляными), нитролаками и олифой. Предварительно поверхность окрашивают водными или спиртовыми красками или специальными протравами (морилками), чтобы изменить цвет и лучше выявить текстуру. Таким образом поверхности из простых пород древесины можно окрасить под ценные породы.

Чаще других применяется протравливание в коричневый цвет, который придает древесине вид дорогого орехового дерева. Березу следует окрашивать ореховым бейцем (5-6%-ный раствор), сосну и липу — марганцовокислым калием (0,2%-ный раствор), ель — хлористым калием. Березу и ольху можно протравить под красное дерево раствором красного бейца или бисмарка (1%-ный раствор).

В любые цвета можно окрасить древесину анилиновыми красками, растворяя их в горячей воде.

Следует учитывать, что торец доски или бруска более гигроскопичен, впитывает краску интенсивнее, чем остальные части, и поэтому приобретает более темный цвет. Поэтому торцевые части перед окраской следует смачивать водой, чтобы они пропитались заранее.

Протравленная поверхность должна сохнуть не менее четырех часов, после чего ее окончательно шлифуют самой мелкой стеклянной шкуркой или пемзой.

Перед нанесением лака поверхность следует загрунтовать. При работе со спиртовым лаком употребляют восковую мастику. Ее можно приготовить из 40% воска и 60% скипидара (желтоватый цвет) или 60% парафина и 40% уайт-спирита (бесцветная).

Так как скипидар и уайт-спирит — легко воспламеняющиеся жидкости, то при изготовлении мастик следует соблюдать необходимую осторожность.

Воск и парафин нарезают мелкой стружкой и расплавляют, как клей, в двойной посуде с водой (водяной бане). Затем посуду снимают с огня, сливают скипидар или уайт-спирит и размешивают состав до получения однородной массы. Мастику наносят на поверхность древесины жесткой щеткой или тампоном, а затем втирают суконкой при температуре, не ниже комнатной.

Грунтовку под масляный лак приготавливают, смешивая одну часть масляного лака с двумя частями скипидара и добавляя в полученную смесь зубной порошок с тальком до необходимой вязкости.

Для нитролаков пользуются специальными грунтовками, которые продаются в магазинах.

Грунтовку наносят на поверхность кистью вдоль волокон и через 20_30 минут лишнюю массу удаляют тряпкой из грубой ткани. Удалять надо движениями поперек волокон. Оставшуюся грунтовку втирают поперек волокон пробкой или тряпкой.

После высыхания грунтовки поверхность окончательно шлифуют мелкими стеклянными шкурками и тщательно очищают от пыли.

Спиртовой лак наносят тампоном, который делают из куска ваты, обернутой в двойной слой простиранной марли или трикотажный лоскут. Тампон держат за концы ткани всеми пальцами правой руки.

Масляный лак и нитролак наносят мягкой кистью.

Процесс лакировки заключается в нанесении нескольких тонких слоев лаков. После высыхания каждого слоя, за исключением последнего, поверхность шлифуется мелкой шкуркой. Лак наносят вдоль волокон примыкающими друг к другу полосами. На тампон или кисть нажимают равномерно, не прерывая работы и не останавливаясь на одном месте. Нельзя дважды проходить по одному месту до полного высыхания предыдущего слоя.

При сухой древесине и хорошо подготовленной поверхности вполне достаточно 2-3-слойного покрытия спиртовыми и масляными красками. Что касается нитролаков, то следует иметь в виду, что, чем больше будет нанесено слоев, тем ровнее получится поверхность.

Разные лаки сохнут неодинаково. Быстрее всего высыхают нитролаки (10—40 минут), медленнее — спиртовые (до 2 часов) и очень медленно — масляные (1—3 суток). Зато они дают самую блестящую и стойкую пленку.

Полировка

Полировку производят в двух случаях: после нанесения спиртового лака для придания блеска и вместо лакировки. В последнем случае это наиболее высококачественный вид прозрачной отделки, при котором строение древесины и ее цвет выявляются наиболее отчетливо. Однако так же отчетливо будут заметны и дефекты. Поэтому подготовку поверхности перед полировкой следует проводить с особой тщательностью.

Следует иметь в виду, что полированная поверхность боится сырости и резких колебаний температуры, поэтому полировке подлежат только изделия, используемые внутри гаража.

Полировать можно только совершенно сухую древесину, не допуская попадания влаги в процессе работы, иначе на полированной поверхности появятся белесые пятна. Хорошо полируются только мелкопористые породы дерева — орех, клен, береза, ольха, липа. У дуба и ясеня крупные поры, и их обычно не полируют.

Полировка производится политурой с помощью тампона из ваты, обернутого в байку, фланель или легкое сукно. Тампон, слабо смоченный политурой, ведут по поверхности быстрыми круговыми движениями, не задерживаясь на одном месте. К концу полировки тампон должен описывать восьмерки в поперечном и продольном направлениях. Тампон не следует отрывать от поверхности, пока в нем не израсходуется весь запас политуры. Работу вновь смоченным тампоном начинают с края изделия, а заканчивают соскальзывающим в сторону движением. Очень важно отработать такое движение, иначе по краю будут оставаться следы. Перед каждой полировкой на тампон необходимо капнуть одну-две капли подсолнечного или льняного масла — тампон будет легче скользить по поверхности, не прилипая к ней.

При полировке после спиртового лака достаточно двух-трех слоев политуры. При полировке без лака необходимо нанести на поверхность большое количество тончайших слоев политуры. Чем больше слоев и чем лучше каждый из них просушен, тем выше качество покрытия.

При полной полировке без лака протравленную и огрунтованную поверхность покрывают тонким слоем сырого льняного или подсолнечного масла, сушат не менее суток, затем шлифуют мелкой шкуркой и тщательно удаляют пыль. Затем начинают полировать вышеописанным способом. После нанесения каждого слоя поверхность сушат не менее 48 часов, а перед последним слоем — 6 суток. Чтобы придать изделию зеркальный блеск, поверхность протирают тампоном, смоченным в спирте.

Наружная отделка гаража

Отделку наружной поверхности кирпичных стен гаража можно осуществить следующими способами: расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой камней в наружный слой, облицовкой листовым материалом.

Расшивка швов — простейшая отделка кирпичных стен. С помощью этого способа можно придать швам различный профиль, загладить обыкновенным или цветным раствором.

Оштукатуривание наружных стен можно производить цветной штукатуркой.

При кладке стен малой плотности или при наружном расположении слоя утеплителя наиболее целесообразна облицовка листовым материалом. Листы приклеивают к поверхности стены различными мастиками.

Декоративные штукатурки бывают трех видов: каменные, известково-песчаные цветные, а также терразитовые.

В состав каменных штукатурок входит заполнитель в виде мраморной и гранитной крошки (цвет крошки подбирают под цвет штукатурки) и вяжущее вещество — цемент, в который иногда добавляют 10—20% известкового теста, придающего раствору пластичность.

Каменные штукатурки наиболее прочны, долговечны и очень красивы, но требуют больших вложений сил и средств.

Растворы каменных штукатурок наносят кельмой в 2—4 приема. Окончательная толщина слоя штукатурки должна составлять 10 мм.

Поверхность каменной штукатурки можно разделить на камни, отбивая линию шнуром, который натирают мелом, или линейки. Русты между камнями могут быть прямоугольные, треугольные, квадратные.

Пробивку рустов линейкой делают следующим образом. Прикладывают стальную линейку толщиной 5 — 15 мм к намеченной линии и углубляют ее на 5—10 мм в свеженанесенную штукатурку при помощи молотка. Затем линейку осторожно вынимают.

Можно также нарезать русты при помощи пилы длиной 20—30 см с прикрепленной к верхней части ручкой из дерева. Такую нарезку осуществляют по затвердевшей штукатурке, прикладывая правило к намеченной линии и по нему пропиливая русты шириной до 15 мм.

Отделку «в шашку» выполняют, деля поверхность с помощью шнура или правила на клетки. Каждую клетку обрабатывают троянкой во взаимно перпендикулярном направлении.

Отделка штриховкой в полосу достигается пробивкой прямоугольных рустов на подразделенных камнях стальной линейкой по незатвердевшему раствору или зубилом по затвердевшему. Затем каждый квадрат штрихуют.

Известково-песчаные цветные штукатурки наносят на грунты с небольшим количеством цемента. Такие штукатурки состоят из известкового теста с добавлением 10—15% цемента и соответствующих красящих пигментов (не более 7%), а также чистого кварцевого песка. Кварцевый песок белого цвета используют для светлых тонов штукатурки. Для блеска можно добавить слюду.

Штукатурки в незатвердевшем состоянии обрабатываются для получения нужной фактуры циклями, штампом или валиком. Для этого поверхность делят на квадраты или камни. В нужных местах прикладывают правило и ведут по нему циклями с большим нажимом.

Для получения на штукатурке одинаковых повторяющихся фигур, ее обрабатывают штампом или валиком. Для предотвращения прилипания раствора при накатке рисунка валиком, последний необходимо смазывать мыльной эмульсией.

С помощью раствора сметанообразной консистенции можно выполнить отделку набрызгом. В этом случае в раствор желательно добавить мелкий гравий, крупный песок, а для получения цветного набрызга — щелочестойкие сухие краски. Набрызг можно выполнять через металлическую сетку с ячейками, натянутую на деревянную раму и установленную на небольшом расстоянии от обрабатываемой поверхности. Набрызг можно выполнять и при помощи веника, нанося раствор на одно и то же место несколько раз.

Терразит — готовую сухую цветную смесь с добавлением слюды — перед работой растворяют водой. В продаже имеются следующие терразитовые смеси: мелкозернистая (№ 1, или М) использующаяся для получения мелкой фактуры, среднезернистая (№2, или С) — для получения средней фактуры и крупнозернистая (№ 3, или К) — для получения крупной фактуры.

При оштукатуривании на подготовленный грунт сначала наносят обрызг из жидкого терразитового раствора, а через 1 — 1,5 часа — 2—3 слоя грунта, который необходимо разровнять и уплотнить ударами полутерка или ребром правила. Затем наносят накрывку и разравнивают ее. После схватывания слоя терразитовой штукатурки ее затирают.

Наружную поверхность стен гаража можно также украсить без обработки инструментами посредством нанесения каменной крошки по свежему грунтовочному слою. Каменную крошку перед нанесением желательно смочить водой для более надежного сцепления с раствором. Ее можно перемешать со слюдой или другими заполнителями.