Инструменты и приборы для строительных работ

Быстро и качественно построить гараж невозможно без основных строительных инструментов и приборов, о которых и пойдет речь в этой главе.

Измерительные инструменты и приборы

Измерительных инструментов и приборов очень много — и простых, и сложных по конструкции. При строительстве гаража мы советуем вам использовать следующий набор инструментов:

Метр складной (рис. 1) применяется для измерения расстояния между двумя точками. Он состоит из десяти частей, по 100 мм каждая, соединенных между собой шарнирами. Метры бывают металлические и деревянные. Металлические прочнее, зато деревянные жестче и на них более четко обозначены деления. Поэтому, если у вас нет возможности приобрести оба вида метра, предпочтительнее иметь деревянный.

Рис. 1. Складной метр.

Рулетка (рис. 2) применяется для измерения больших длин. Изготовлена в виде стальной ленты, наматывающейся на ось и заключенной в футляр. Рулеткой можно измерять не только расстояния между двумя точками на плоскости, но и длины окружности круглых деталей. В этом случае ленту рулетки обертывают вокруг детали. При измерении нужно следить, чтобы лента рулетки плотно прилегала к измеряемой поверхности. Длина лент рулеток варьируется от 2 до 50 м.

Рис. 2. Рулетка.

Угольник (рис. 3) — один из основных контрольных и разметочных инструментов, применяемый также и для проверки обработанных изделий на прямой угол.

Рис. 3. Угольник.

Угольники бывают металлические и деревянные. Мы рекомендуем применять составные угольники, которые имеют короткую, но толстую колодку и вмонтированную в нее длинную и тонкую часть — перо.

Ватерпас (уровень) используется для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей. Он представляет собой деревянную или алюминиевую колодку прямоугольной формы (рис. 4). В одной из сторон колодки находится запаянная стеклянная изогнутая трубка, наполненная спиртом. Имеющийся в ней пузырек воздуха располагается при горизонтальном положении колодки в центре изгиба, отмеченном черточками. Для проверки вертикальной плоскости в коробку вмонтирована точно такая же трубка, но меньшей длины.

Рис. 4. Ватерпас фабричный.

Работая с ватерпасом, приложите его к горизонтальной или вертикальной плоскости проверяемого изделия, и по положению воздушного пузырька вы сможете определить, правильно ли изготовлена или установлена плоскость, а если нет, то в какую сторону она смещена.

Если у вас нет под рукой ватерпаса, то вы можете сделать его сами из школьного равнобедренного треугольника. Для этого вам нужно взять нитку с остроконечным грузом, прикрепить ее к вершине треугольника и посредине основания треугольника нанести метку. Если плоскость горизонтальная, то острие груза будет находиться против метки (рис. 5).

Рис. 5. Ватерпас самодельный.

Отвес служит для определения перпендикулярного положения таких изделий, как коробки для ворот, дверей и окон, и тому подобных. Он представляет собой металлический цилиндр, один конец которого оканчивается конусом, а другой — крючком. К крючку привязывается тонкая крепкая бечевка. Для проверки перпендикулярности бечевку прикрепляют к гвоздю, вбитому в проверяемую плоскость, и опускают отвес до низа. При правильном положении бечевка должна быть параллельна плоскости.

Отвес вы тоже можете легко сделать сами. Для этого в стальную трубку диаметром 20-25 мм и длиной около 50_60 мм забейте деревянную втулку с конусообразным концом, выходящим наружу. В центр противоположного конца вделайте проволочный крючок для бечевки.

Необходимо помнить, что точность измерения в немалой степени зависит от состояния инструментов. Измерительные инструменты должны содержаться в полной исправности и чистоте.

Инструменты для выполнения каменных работ

Молоток-кирочка (рис. 6) пригодится вам для рубки целого кирпича. Кстати, молоток вы можете усовершенствовать: сделать на нем прорези, как у гвоздодера. Клещи он не заменит, но с его помощью можно будет вытащить либо выправить криво забитый гвоздь.

Рис. 6. Молоток-кирочка.

Растворной лопатой (рис. 7) подают, расстилают, а также разравнивают раствор на стене.

Рис. 7. Растворная лопата.

Кельма (мастерок), (рис. 8)используется для бетонных работ, каменной кладки, оштукатуривания, заглаживания монолитного пола.

Рис. 8. Кельма.

Расшивками (рис. 9) обрабатываются швы в каменной кладке, т. е. им придается определенная форма. Проследите, чтобы профиль поперечного сечения и размеры расшивок в точности соответствовали заданной форме и толщине швов.

Рис. 9. Расшивка.

Инструменты для штукатурных работ

Штукатурные работы выполняют для предохранения конструкций от разрушения, повышения их огнестойкости и отделки помещений. Для проведения этих работ обычно требуется большое количество инструментов.

Отрезовка — небольшая лопаточка, незаменимая при выполнении штукатурных работ. Служит для подрезки раствора.

Полутерок деревянный (рис. 10) предназначен для выравнивания и уплотнения штукатурного намета.

Рис. 10. Полутерок.

Сокол (рис. 11) служит для переноса раствора от ящика к месту работы, а также для разравнивания слоя штукатурки.

Рис. 11. Сокол.

Терка (рис. 12) применяется для затирки поверхностей, покрытых слоем штукатурки.

Рис. 12. Терка.

Стальные щетки бывают жесткими и мягкими. Чаще всего они используются для очистки загрязненных поверхностей из камня, кирпича и бетона.

Ковш штукатурный (рис. 13) служит для нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность.

Рис. 13. Ковш штукатурный.

Правило (рис. 14) представляет собой рейку сечением 20—90 мм, длиной - 1700—1800 мм с ручками в виде прорезей посередине.

Рис. 14. Правило.

Штукатурная кельма (рис. 15) применяется при отмеривании материалов, для перемешивания и набрасывания раствора на поверхности.

Рис. 15. Штукатурная кельма.

Кисти необходимы для смачивания поверхности водой (обычно перед оштукатуриванием или непосредственно во время затирки штукатурки).

Инструменты для малярных работ

Для малярных работ вам пригодятся самые разнообразные кисти, валики, пульверизаторы, макловицы, т. е. щетки на деревянных ручках различной длины.

Маховая кисть (рис. 16) большого размера с длинным волосом используется для окрашивания больших поверхностей, например ворот.

Рис. 16. Маховая кисть.

Кисть-ручник (рис. 17) меньше, чем маховая кисть, очень удобна для окраски дверей и окон.

Рис. 17. Кисть-ручник.

Кисть-флейц (рис. 18) — кисть плоской формы, имеет длинную тонкую упругую щетину. Если вы хотите, чтобы окрашенная поверхность была гладкой и глянцевой, то проведите кистью-флейцем по свежевыкрашенной поверхности без нажима самым кончиком волоса, тем самым вы удалите следы кисти.

Рис. 18. Кисть-флейц.

Кисть-торцовка с длинной щетиной (рис. 19)придаст поверхности матовость, если после окончательной окраски нанести легкие удары концом кисти по еще не высохшей краске. При этом волос торцовки должен лишь слегка касаться поверхности. Кисть-торцовку можно заменить одежной щеткой.

Рис. 19. Кисть-торцовка.

Пульверизатор. С его помощью вы легко и быстро сможете нанести на подготовленную поверхность клеевую краску. Перед началом работы не забудьте тщательно профильтровать красочный раствор.

Валики (рис. 20) широко применяются для малярных работ. Валиком вы можете нанести на поверхность любой красочный состав. Если валик новый, то до начала работы подержите его в воде 5-6 часов, в этом случае наносимая им краска ляжет ровнее.

Рис. 20. Валик.

Стальные щетки, скребки и шпатели (рис. 21) пригодятся вам для очистки металлических и прочих поверхностей от ржавчины и старой краски.

Рис. 21. Шпатель.

Инструменты для столярных работ

Столярные инструменты бывают ударные (молотки, киянки), отверточные (отвертки, гаечные ключи), режущие (топоры, пилы, ножовки, стамески, струги), вспомогательные (плоскогубцы, клещи и кусачки), направляющие и удерживающие приспособления (тиски, зажимы, упоры, пильные стусла).

Столярный молоток (рис. 22) — наиболее распространенный ударный инструмент. Имеет квадратный боек, часть которого скошена. Мы советуем вам использовать плоскую ударную часть бойка, т. к. выпуклый ударник оставляет вмятины на поверхности материала.

Рис. 22. Столярный молоток.

Киянка (рис. 23) представляет собой молоток, полностью изготовленный из древесины твердых пород. Рекомендуется применять киянку при долблении стамеской. Большая площадь ударника полностью покрывает торец рукоятки стамески, что позволяет правильно распределить усилие металла и не расплющивает рукоятки.

Рис. 23. Киянка.

Плотничий топор (рис. 24) применяется для грубой обработки древесины — обтесывания бревен, кромок досок, затески клиньев и других работ. Одновременно обух топора может служить ударным инструментом в случае, когда требуется большая сила удара.

Рис. 24. Плотничий топор.

Пилы и ножовки являются основными режущими инструментами для обработки древесины.

Лучковая пила (рис. 25)состоит из продольной распорки, двух поперечных стоек, двух ручек, помещенных цилиндрическими концами в соответствующие отверстия стоек, закрутки и стального полотна, закрепленного шпильками в ручках. Натяжение полотна производится тетивой с помощью закрутки. Полотно благодаря вращению ручек в гнездах, можно устанавливать под различными углами, в зависимости от условий пиления. По окончании работы не забудьте ослабить тетиву, а полотно для безопасности поверните зубцами внутрь.

Рис. 25. Лучковая пила.

Ножовка (рис. 26) используется для поперечного пиления. Ножовки по размеру меньше лучковых пил, не требуют предварительной установки полотна и благодаря большой ширине и жесткости ими проще распиливать материал поперек. Однако ножовки требуют большой затраты физических сил и по сравнению с лучковой пилой дают более грубый пропил, поэтому мы рекомендуем вам применять их для предварительного распиливания материала, который будет еще обрабатываться.

Рис. 26. Ножовка.

Стамески и долота (рис. 27) применяются для долбления в древесине углублений прямоугольной формы или же фигурных отверстий. Стамески применяются в основном для зачистки стенок выдолбленных отверстий и углублений, для долбления их используют только в тонких столярных работах. Долота гораздо толще стамесок и более прочны, поэтому они используются при долблении больших углублений.

Рис. 27. Инструменты для долбления отверстий: а — стамеска; б — долото.

Струги (рис. 28) применяются для обстругивания древесины с целью получения гладкой поверхности.

Рис. 28 Струги.

Существует несколько видов стругов, однако их конструкция и принцип работы в основном одинаковы. Все струги разделяют на две группы: предназначенные для строгания плоскостей (шерхебель, рубанок одинарный, рубанок двойной, фуганок) и для профильного строгания (зензубель, фальцгобель и цинубель).

Стусло — специальное приспособление для поперечного распила брусков и планок небольшого сечения на 90 и 45°. Его вы можете изготовить сами по образцу, изображенному на рис. 29.

Рис. 29. Стусло.

Для получения чистого пропила воспользуйтесь мелкозубой пилой. Распил производите, не доходя до днища. Заканчивайте пиление без стусла, чтобы не повредить его.

Тиски. При выполнении любых видов работ обрабатываемое изделие должно быть плотно зажато. Иначе невозможно получить точность обработки. а иногда и вообще обработать изделие. Именно в этих случаях необходимы тиски.

Клещи — универсальный инструмент, имеющий многочисленные формы и размеры в зависимости от назначения. Клещи подразделяются на острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи и специальные захватные.

Инструменты для стекольных работ

Алмазные стеклорезы (рис. 30) — самые лучшие инструменты для резки стекла. Состоят из металлического молоточка с небольшими прорезями для ломки стекла.

Рис. 30. Алмазный стеклорез.

Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки, головки с прорезями, в которые вставлены три ролика.

Плоскогубцы (клещи) (рис. 31) необходимы для ломки прорезанного стеклорезом стекла.

Рис. 31. Плоскогубцы.

Линейка (рис. 32) применяется для обрезки стекла строго по прямой линии.

Рис. 32. Линейка.

Молоток (рис. 33) используется для закрепления стекол при вставке их в рамы.

Рис. 33. Молоток.

Стамеска (рис. 34) необходима для подготовки рамы под стекло, наложения замазки и других работ.

Рис. 34. Стамеска.

Затачивание инструментов

В процессе работы инструменты тупятся, и возникает необходимость в их заточке. В этом деле вам потребуются чутье, сноровка, а также наши советы.

Ножи, железки стругов и долота лучше всего точить на точильном круге. Нож прикладывают острием к середине круга. Если вы положите нож на точильный круг, то получится широкое лезвие. Если на лезвии имеются зазубрины, то поставьте нож перпендикулярно к точильному кругу. После заточки на точильном круге лезвие ножа зашлифуйте круговыми движениями на оселке.

Железки стругов должны быть очень хорошо заточены. Сначала затачивание произведите на точильном круге. Затем по мере затупления железки затачивайте на мелкозернистом точильном бруске и доводите на оселке.

При заточке железки струга необходимо сохранять заводской угол заточки фаски. Точить ее следует по всей поверхности, ни в коем случае не допуская появления выпуклости.

Помните, что точить инструмент на сухом бруске нельзя, т. к. от трения металл сильно нагревается и теряет свою твердость. Брусок следует периодически смачивать водой.

Лезвие долота обычно затачивается под углом от 25 до 30° и имеет прямую режущую кромку шириной от 6 до 50 мм.

Стамеска тоньше долота и имеет меньший угол заточки. Для обработки вогнутых поверхностей и выдалбливания круглых и криволинейных отверстий применяются стамески с лезвиями полукруглой формы разного радиуса. Фаска при этом всегда делается с выпуклой стороны. Стамески поступают в продажу неточеными, их точат так же, как железки для стругов. Они должны быть достаточно острыми, чтобы перерезать волокна древесины.

Полотна лучковых пил и ножовок поступают в продажу с неразведенными и неточеными зубьями. Пилить такими полотнами невозможно, поэтому вам необходимо предварительно их развести и заточить.

При разводке и заточке зубьев полотно должно быть крепко зажато в тисках. Поскольку зажать все полотно сразу невозможно, то разводят и точат ту его часть, которая зажата, и полотно постепенно передвигают в тисках по мере надобности. Сначала производится разводка. Она состоит в том, что все зубья поочередно отгибаются влево и вправо. При этом отгибать следует только верхнюю часть зубьев, немногим больше половины их длины. Отгибать зубья следует не более чем на половину толщины полотна. После разводки проводится заточка зубьев с обеих сторон трехгранным бархатным напильником.

Хранение инструментов

Готовясь к строительству гаража, вы приобрели большое количество необходимых инструментов. И возник вопрос: где и как их хранить? Безусловно, инструменты должны храниться в удобном, доступном и сухом месте, чтобы они всегда были под рукой, а их металлические детали не ржавели и не тупились. Для этих целей можно использовать ящик стола или шкафа. Некоторые хранят инструменты в тумбочках или на полках. Однако сваленные в кучу инструменты портятся от взаимного трения. К тому же требуется много времени на поиски нужного в данный момент инструмента. Поэтому лучше всего сделать специальные приспособления. Так, например, можно хранить инструменты в чехле, сшитом из плотного материала, но так, чтобы они не двигались и не соприкасались друг с другом. Мелкие детали — гвозди, шайбы, винты, шурупы — очень удобно держать в стеклянных баночках. А если у вас есть время и желание, то вы можете сделать для хранения инструментов следующие специальные приспособления.

Щит с отверстиями (рис. 35) удобен тем, что вешается на стену, а следовательно, занимает мало места и позволяет быстро найти нужный инструмент. Щит выпиливается из фанеры толщиной 10 мм. В отверстия вставляются проволочные кольца, крючки и прижимы, с помощью которых и крепятся инструменты.

Рис. 35. Щит с отверстиями.

Следует иметь в виду, что каждый инструмент требует своего способа хранения. Одни должны лё~ жать на полках, другие — висеть на гвоздях или в специальных гнездах, третьи полагается хранить в коробках. Поэтому на щите с отверстиями нельзя разместить все инструменты, часть из них все равно придется хранить на полках или в тумбочке.

Ящик-чемодан (рис. 36) сколачивается из досок и фанеры. Размеры его выбираются в зависимости от количества инструментов, подлежащих хранению.

Рис. 36. Ящик-чемодан.

Ящик-чемодан удобен еще и тем, что его откидная стенка может служить верстачной доской. В этом случае она прикрепляется струбцинами к обыкновенному столу.

Удобным местом для хранения инструментов является стенной шкаф (рис. 37). Его можно переоборудовать в маленькую мастерскую. Стенной шкаф удобен тем, что большую часть инструментов можно разместить не на полках, а на внутренней части дверок.

Рис. 37. Стенной шкаф для инструментов.

Если вы возьмете кожаную или дерматиновую полоску шириной 50 мм и прибьете ее к дверцам мелкими гвоздями через равные промежутки, то у вас получатся гнезда, в которых в висячем положении будут храниться отвертки, стамески, долота, клещи, ножницы, ножи, молотки, измерительные угольники, узкие ножовки. Прибейте две или три такие полоски на каждой дверце, чтобы разместить все инструменты.

Затем возьмите такие же полоски, но шириной 100 мм, и прибейте их снизу, предварительно завернув нижний край. У вас получатся кармашки для хранения маленьких предметов.

Очень широкие ножовки и лучковые пилы лучше всего вешать на металлических скобках, прибитых к дверцам гвоздями или привинченных мелкими шурупами.

На полках шкафа вы можете хранить сверла в подставках с гнездами, струги, напильники, электрические дрели. Кроме того, там же можно разместить крепежный материал — гвозди, шурупы, болты. Держите их в фанерных ящичках, разделенных внутри на ячейки.

При строительстве гаража большую часть работ придется выполнять на воздухе. В этих случаях необходим ящик для переноски инструментов (рис. 38). Передняя и задняя стенки его делаются из фанеры или из дощечек, боковые стенки изготавливаются из дощечек.

Рис. 38. Ящик для переноски инструментов.

Техника безопасности при работе с инструментами

При работе с инструментами необходимо соблюдать основные правила техники безопасности.

Работайте только острозаточенным режущим инструментом. Тупым инструментом гораздо легче пораниться, чем острым, т. к. к нему приходится прикладывать большие усилия и он может соскользнуть с обрабатываемой поверхности.

Если вы упустили режущий инструмент, то не старайтесь поймать его на лету.

При работе не держите руки перед острием инструмента. Обтесывая поверхность топором, держите левую руку выше того места, по которому ударяете топором.

С хрупкими материалами надо работать в защитных очках. Если их у вас не оказалось, то сделайте такие очки сами из любой прозрачной пластины и резинки.

Ни в коем случае нельзя работать неисправным молотком — с разбитым или расшлепанным бойком, с треснувшей ручкой. Это может привести к травме.

Если боек вашего молотка слетает с рукоятки, то сделайте в верхней части рукоятки пропил лобзиком. Вставив рукоятку в отверстие молотка, вбейте в пропил предварительно хорошо пропитанную олифой и смазанную клеем плашку-вкладыш. Наибольший эффект дает установка клина по диагонали рукоятки. Клин, забитый в рукоятку молотка или в топорище, невозможно выбить из гнезда.

Работать стальной щеткой будет удобнее и безопаснее, если снабдить ее дополнительной ручкой (например, от двери), укрепленной сверху.