Строительство стен. Часть 5. Кладка кирпича. Сборка стен из бруса

Кладка кирпича

Из шести граней кирпича принято выделять две самые большие — постели — при кладке верхнюю и нижнюю. Следующие две большие грани называют ложковыми, а оставшиеся две малые — тычковыми.
В зависимости от укладки кирпича на те или иные грани кирпича кладки называют ложковыми или тычковыми.

Доли кирпича

Очень часто для обеспечения того или иного вида перевязки приходится делить кирпич на части, которые в строительном обиходе получили свои названия. Кирпич, расколотый пополам ровно на две части, образует две «половины».
Часть кирпича, верхняя и нижняя постели которого имеют форму квадрата, называют «три четверти». Кирпич, расколотый пополам по своей длине, дает две «длинные половины». Часть кирпича, отколотая поперек его длинной части, с размером, равным высоте кирпича, называется «четвертью».

Перевязка

Кладку из кирпича выполняют по определенной системе, которая называется перевязкой. Эта система предусматривает обязательное перекрытие кирпичем вышележащего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижележащего ряда.
Превязка позволяет получить прочную кладку с равномерным распределением нагрузки по всему ее объему, а также рационально использовать строительный материал.

Виды перевязки

Рассмотрим некоторые виды перевязки, которые применяются при индивидуальном строительстве для возведения цоколей, фундаментов, стен, заборов, садовых домиков, гаражей и хозяйственных построек.
Первый вид перевязки, обеспечивающий максимальное перекрытие нижележащих швов, называется «ложковой». При такой перевязке кирпичи перекрывают друг друга на половину своей длины.
Второй вид перевязки, который обеспечивает симметричное перекрытие кирпичей на 1/4 длины называется «цепной».

Третий вид перевязки, дающий перекрытие кирпичами друг друга также на 1/4 длины, но с асимметричной ориентацией по объему кладки, называется «крестовой».

Приемы кладки

В последовательности кладки из кирпича специалисты выделяют три основных этапа.

Первый — наложение раствора и укладка кирпича на раствор. Кирпич кладут на раствор на некотором расстоянии от последнего кирпича (примерно 1/4). Движение руки при опускании кирпича должно быть таким, чтобы нижняя его постель выдавила раствор назад.
Раствор должен равномерно распределиться под кирпичом.

Следующий этап — движение кирпича по раствору вперед. При этом движении тычковая сторона кирпича должна собрать на себе достаточное количество раствора для образования вертикального шва.

Последний этап — поджатие кирпича, установка его на место и удаление излишков раствора. При установке кирпича допускается легкое подстукивание ручкой мастерка. Работу лучше вести в рукавицах — раствор агрессивен и разъедает руки.
По мере приобретения опыта, количество наносимого на первом этапе раствора оптимизирется, а количество удаляемых его излишков — сократится.

Толщина кладки

Толщина кладки условно определяется в кирпичах. Бывает кладка «в полкирпича» (т.е. в поперечном сечении кладки ложится половина кирпича). Если же в поперечном сечении кладки ложится целый кирпич, то толщина кладки — «в кирпич».
Когда в поперечном сечении стены видны ложковая и тычковая части двух кирпичей — толщина кладки «в полтора кирпича».

Кладка столбов

В качестве опор для мелких построек — сараев, летних кухонь, туалетов и хозблоков — часто используются столбики из кирпича. Они могут иметь различную толщину и форму.
Очевидно, что минимально возможная толщина кладки столбика — в «кирпич».
Ряды чередуются между собой, пока столбик не достигнет нужной высоты. Чем выше столбик, тем большей должна быть толщина кладки.

При увеличении толщины кладки принципы перевязки также неукоснительно соблюдаются.

Кладка углов

При отсутствии опыта перед началом кладки на раствор рекомендуется сделать «сухую кладку» — выложить первый и второй ряды кирпичей без раствора.
Для этого готовят нужные доли кирпича, делают сухую раскладку, выдерживая между кирпичами и его долями равномерный зазор для раствора.

Когда сухая кладка сделана — тщательно проверяют соблюдение правил перевязки с обеих сторон кладки.

Стыки и пересечения стен

При возведении кирпичной постройки, в которой есть внутренняя стена или несколько пересекающихся стен, встает вопрос кладки стыков и пересечений стен.

Чередование рядов кладки при пересечения внешних стен бывает толщиною «в кирпич» и «в полтора кирпича» с внутренними стенами толщиной «в полкирпича» и «в кирпич».
Рекомендуется предварительно выполнить сухую раскладку первого и второго рядов кирпичей, проверить выполнение перевязки во всех стыках кладки.

Выполнение кладки

По заранее размеченному периметру кладки раскладывают кирпичи с примерным соблюдением размеров шва, который может быть от 8 до 12 мм.

Кладку начинают с одного из углов. На нем укладывают 3-4 первых кирпича под углом 900. На противоположном углу по направлению кладки ставят 2-3 кирпича-маяка. В зазорах между кирпичами начального угла кладки и кирпичами-маяками вставляют гвозди, на которых натягивается шнур. Шнур натягивается на расстоянии 2-3 мм от внешнего края кладки. Если в строении есть внутренние стены, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен.
Очень важно правильно и равномерно положить первый ряд кладки.

Далее технология кладки имеет несколько вариантов.
Одни мастера выкладывают по первой стороне ряд высотой 2-4 кирпича, затем выкладывают следующий угол, переносят кирпичи-маяки на следующий угол и таким образом последовательно проходят все стороны кладки.
Другие мастера в первую очередь стремятся выложить первый ряд кирпичей по всему периметру, тщательно выверяют прямоугольность кладки в плане и только после этого идут «в высоту».

Сложно отдать предпочтение той или иной технологии. За несколько часов работы окончательный результат одинаков — на фундаменте остаются несколько рядов кладки по периметру будущего строения.

Разделка швов

После выполнения кладки, пока не высох раствор, швы следует разделать — придать им законченный вид.
Если предполагается оштукатуривание стен, то разделку не делают, а кладку стараются вести «впустошовку».

Сборка стен из бруса

Выбор материала

Брус — готовый материал, сделанный из бревен хвойных пород, опиленных в заводских условиях на четыре канта. При выборе материала стараются приобрести прямые и сухие брусья.
Толщина бруса для расчетной температуры -40° С должна быть не менее 18 см, для -30° С не менее 15 см.
Брусчатые стены более просты по конструкции, чем бревенчатые. Они менее трудоемки и более доступны для самостоятельного изготовления, поскольку не требуют наличия профессиональных плотницких навыков. Индивидуальный застройщик, имея минимальные навыки работы, вполне может собрать дом из бруса самостоятельно.

Сборка стен

В отличие от бревенчатых стен, сборку стен из бруса ведут без предварительной сборки сруба — его собирают сразу на месте установки. Для сборки, как и у бревенчатых стен, применяют два способа соединения углов — «с остатком» и «в угол». Соединение венцов между собой ведут с помощью круглых деревянных нагелей диаметром 3 см.
Сборку стен из брусьев начинают с установки на фундамент первого венца, углы которого соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа соединения углов.

Далее либо продолжают сборку «в полдерева», либо «в перевязку с коренным шипом», либо сопрягают брусья на углах с помощью шпонок.
Аналогично технологии сборки рубленых стен, между брусьями укладывается слой уплотнения из пакли, мха, войлока или пеньки.

В сравнении с бревенчатыми, стены из бруса имеют один, но существенный недостаток. Горизонтальный шов между брусьями более промокаем при воздействии осадков в отличие от овального паза в бревенчатом срубе. Если стены из бруса не предполагается обшивать досками или закрывать другим материалом, то для улучшения оттока воды со швов на верхней наружной кромке бруса выстругивают фаски 20х20 мм. Фаски следует сделать на всех брусьях перед сборкой.

Сборка стен «в полдерева»

Сборка стен «в полдерева» — это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.
Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладутся брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее чем на половину его толщины.

Если нагели длинные — не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.
Этот способ рубки, если не принять специальних мер, дает сильно продуваемую в углах конструкцию стен. Для снижения продуваемости углов в вертикальных стыках прорубают пазы и делают плотные вставки из деревянных шпонок.

Если при рубке стен «в полдерева» оставлять концы брусьев за выборкой половины сечения бруса, можно получить сборку стен с остатком, которая применяется реже, чем рубка без остатка.

Сбора стен «в перевязку с коренным шипом»

Сборка стен «в перевязку с коренным шипом» также начинается с просверливания отверстий в углах брусьев под нагель и укладки первого венца, соединенного «в полдерева». После укладки первого венца способ сопряжения углов меняется.
Для соединения углов «в перевязку с коренным шипом» один конец брусьев обрабатывают. На сопрягаемых брусьях под шипы выбираются соответствующие пазы. Технология сплачивания венцов между собой такая же, как и при сборке стен «в полдерева».

Коренной шип резко снижает продуваемость углов и дает более теплые стены, но шипы и пазы должны быть точно изготовлены и плотно входить друг в друга.

Сборка стен на шпонках

Сборка стен на шпонках предусматривает ту же начальную операцию, что и при двух вышеописанных способах, — укладку первого венца «в полдерева».
Для сопряжения брусьев на шпонках в брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Шпонки должны плотно входить в пазы, иначе сопряжение не будет надежным.

Места расположения стыков и шпонок чередуют через венец таким образом, чтобы окончательный угол стены получал вид угла, который показан при рубке стен «в перевязку с коренным шипом».
Часто для экономии времени соединение венцов с помощью нагелей заменяют соединением с помощью гвоздей, длина которых должна быть не менее, чем полуторная толщина бруса. Еще один прием, облегчающий работу при рубке стен «в полдерева», — вместо вставных деревянных шпонок забивают металлические пластины шириной 2-3 см и высотой, на 1-1,5 см больше половины высоты бруса.

Сопряжение стен

Сопряжение внешних и внутренних стен имеет множество решений, некоторыми из которых могут быть: сопряжение на шпонках, в перевязку, врубка насквозь и врубка на половину ширины бруса.
Первый венец внутренней стены врубается в первый венец нижней стены шипом «в полдерева» на 1/2-3/4 ширины бруса. Через 2-3 венца такая врубка повторяется.
Другой способ сопряжения — врубка на половину ширины брусьев — врубка выполнена полусковороднем, т.е. с расположением клина с одной стороны вставки.

Рекомендуется место расположения клина чередовать. Иногда делают соединение сковороднем — клин изготавливается с двух сторон. Тогда чередования, естественно, не требуется.

В остальном брусчатые стены не уступают рубленым стенам. Они такие же комфортные и экологически чистые, а с точки зрения дальнейшей отделки — они более технологичны, чем рубленые.
Через год-два, после завершения основной осадки стен, производится заделка всех швов внешних и наружных стен — конопатка стен.
Так же, как и при сборке сруба из бревен, вместо укладки пакли из тюка лучше применить готовые рулонные материалы, существенно облегчить процесс сборки и избежать «конопатки».

Установка сруба на фундамент

Установка бревенчатого сруба и сруба из бруса на фундамент во многом схожи. Разница состоит в том, что рубка бревенчатых стен любым способом дает смещение продольных и поперечных бревен относительно друг друга на половину их диаметра.
Это обстоятельство требует изготовления для бревенчатого дома фундамента с разновысокими сторонами или применения для двух сторон сруба дополнительных подкладок.

Подготовка фундамента

Перед установкой сруба готовят верхнюю часть фундамента — цоколь. Для этого цоколь покрывают слоем цементного раствора толщиной 2-3 см и тщательно выравнивают его по горизонтали.
Рекомендуется этот слой еще и зажелезнить, затем покрыть слоем чистого цементного теста толщиной 3-4 мм и тщательно загладить его.

После высыхания поверх этой подготовки цоколя кладут два слоя рубероида или толя, при сыром грунте — три слоя. Стыки этих слоев должны перекрывать друг друга на 10-15 см, а их кромки — нависать над цоколем на 2-3 см.

На слой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут анти-септированные доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см. Если сруб из бревен, то дополнительными подкладками из антисептированных досок компенсируют смещение продольных и поперечных бревен. Если подкладные доски не целиковые, то они должны быть аккуратно состыкованы между собой. Разрывы между подкладными досками приводят к поступлению холодного воздуха в подполье.

Установка сруба

На подготовленный фундамент поверх подкладных досок раскладывается пенька или пакля и укладывается окладной венец.
На окладной венец укладывается слой теплоизоляционного уплотнителя для пазов из пакли, мха, войлока или пеньки. Нужно следить за тем, чтобы в теплоизоляционном слое не было разрывов и незаполненных мест.
Далее сборка бревенчатого сруба ведется в соответствии с метками, которые нанесены на бревнах при первоначальном изготовлении сруба. Сборка сруба из бруса начинается с укладки первого венца, собранного «в полдерева», а следующие венцы продолжают укладывать «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» или «на шпонках».

Для отвода осадков в окладном или во втором венце по внешней стороне сруба выбирают паз и вставляют в него сливную доску, под которую ставят подпорки из досок со скошенной кромкой или брусков через 50-60 см. Кромка сливной доски должна отступать от края цоколя не менее чем на 5 см.
Сливная доска может заменена листами из кровельного железа, алюминия, пластика, оцеита и т.д.

Кладка из естественного камня

Кладку из естественного камня выполняют по тем же правилам, что и из искусственного. Она требует такой же системы перевязки, как и при кирпичной кладке. Следует избегать расположения шва над швом, но мелкие вертикальные швы лучше располагать друг над другом.
Кладка из естественного камня часто требует подбора и сортировки камня, а кладка из булыжника может потребовать еще и дробления. На лицевую сторону кладки, если кладка из булыжника, желательно выводить камни лицевой неколотой стороной.

Для кладки из естественного камня лучше подходят более плоские глыбы. Камни в кладке должны находиться в том же положении, в котором они находились в природе. Определить это положение можно по слоям, которые имеют многие виды естественных камней.
Слоистые камни нельзя укладывать на ребро, их следует располагать в кладке с горизонтальной ориентацией слоев. При кладке из колотого естественного камня швам стараются придать преобладающее горизонтальное расположение, что хорошо подчеркивает структуру естественного камня.

Классическая кладка

«Классическая» кладка, выполнена из подобранного обтесанного или колотого камня. Такая кладка проста в исполнении, быстро кладется, но требует больших подготовительных работ — обтесывания камней. Если камень приобретен колотым, то такой проблемы не стоит.

Кладка из булыжника

Кладка из булыжника идет без подготовительных работ, но требует терпения и времени для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов.
Кладка из булыжника чаще всего используется в качестве декоративной или подпорки грунта на участках со сложным рельефом, цокольной части заборов, зданий и т.д.

Мозаичная кладка

В мозаичной кладке нет определенной ориентации камней и швов. Для мозаичной кладки камни предварительно подбирают по форме и тщательно укладывают, стараясь соблюдать постоянную толщину шва. Такая кладка требует много времени для подбора камней.

Комбинированная кладка

Кладка из естественного камня может быть скомбинирована с кладкой из кирпича или бетонной стеной. При этом каменная кладка должна быть связана с кирпичной посредством связующих рядов — кирпичей перевязки. В бетонной или кирпичной стене могут быть установлены закладные детали (куски арматуры, проволока, металлические штыри), другие концы которых замуровываются в каменную кладку. Такая кладка может служить хорошим архитектурным решением при возведении цоколя здания.

Сочетание кладок

Сочетание кладок часто используется в различных архитектурных решениях при строительстве частных домов и коттеджей.

В качестве примера можно привести сочетание классической кладки стены дома из колотого камня и мозаичной кладки для цоколя крыльца. Цоколь крыльца одновременно является стеной полуподвала.

Разделка швов

Швы, за исключением швов при кладке булыжников, рекомендуется делать толщиной от 20 до 30 мм. По всей кладке нужно стремиться соблюдать одинаковую толщину шва.
Швы следует тщательно разделять. В каждом втором или третьем ряду кладки необходимо предусмотреть перевязку на ширину 100-120 мм.
Для увеличения прочности кладки внутрь кладки можно положить арматуру из мягкой проволоки диаметром 4-10 мм.

Элементы стен

Цоколь — нижняя часть стены от уровня земли до уровня пола, высотой не менее 500 мм, ограждающая подпольное пространство дома. Цоколь подвергается увлажнению атмосферной и грунтовой влагой, снегом, механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять прочные, водо- и морозостойкие материалы (камень, бетон, красный кирпич-железняк).

Наружные поверхности цоколя могут иметь различную фактуру и отделку: гладкую и рельефную, в том числе из толстого слоя цементной штукатурки с разрезкой на русты, имитирующие кладку из камней, облицованную естественным камнем, твердых пород, керамическими плитками на цементном растворе, состав — одна часть цемента к трем частям песка. На уровне около 150 мм выше примыкающей отмостки следует устраивать по всему периметру цоколя слой противокапиллярной горизонтальной гидроизоляции, состоящий из двух слоев толя, рубероида или из цементной стяжки.

Цоколи слоистых стен следует выполнять из сплошной кирпичной кладки или других прочных, морозо- и влагостойких материалов.

Забирка — облегченный цоколь. Тонкая стенка между столбами фундамента, под нижней частью стен веранды, утепляющая подпольное пространство, предохраняющая от влаги, снега и т.д. Выполняется из тех же материалов, что и основная стена, например в один или полкирпича; заглубляется в грунт на 300-500 мм. На глинистых, пучинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-300 мм.

Карниз заканчивает верх стены и называется венчающим. Он предназначен для защиты стены от косого дождя, чрезмерного нагрева солнцем, а также для отвода воды, стекающей с крыши. Кроме того, карниз обычно украшает здания, придавая композиции законченный вид. Поэтому его форма, высота, вылет и цвет в значительной мере определяются общим архитектурным решением фасада.

Карнизы каменных стен простой формы могут быть выложены постепенным напуском каждого ряда на величину не более 1/3 длины кирпича (на 80 мм). Общий вынос не должен превышать половины толщины стены. При большом выносе карниза сложной конфигурации с кронштейнами следует применять специальные сборные железобетонные плиты, балки, консольно заделанные в стену и закрепленные анкерами. Нередко применяются карнизы на выпусках стропильных ног или кобылок; они бывают открытыми и подшивными.

Несомненно, улучшить эстетический вид коттеджей могут введенные в плоскостное решение фасадов различные архитектурные детали: пояски, промежуточные и венчающие карнизы, выложенные из кирпича или других, например бетонных элементов, но несложные по рисунку.

Дымовые и вентиляционные каналы для малоэтажных зданий устраивают, как правило, во внутренних стенах толщиной 380 мм, выложенных из красного гладкого сплошного кирпича. Сечение этих вертикальных каналов для печей принимается 140-270 мм, а вентиляционных — из кухонь, уборных, ванных — 140-140 мм.

Проветривание жилых комнат — через форточки. Каждая печь (или камин) должна иметь свой обособленный дымовой канал. Внутренние поверхности каналов для лучшей тяги должны быть чистыми и гладкими, затертыми (важно не забыть об этом) глиняным (не цементным) раствором. Выравнивание и затирку стенок проводят чистой мокрой тряпкой при кладке каналов через пять-шесть рядов кирпича.

Дымовые каналы от разных печей на чердаке объединяют в дымовые трубы, которые выводят выше уровня крыши. Если к стене в месте расположения дымовых каналов примыкает сгораемая конструкция, например деревянные балки перекрытия, то в этом месте на высоту (толщину) перекрытия стенки дымоходов (120 мм) утолщают по противопожарным правилам до 380 мм.

Вентиляционные каналы (из каждого помещения свой канал) также объединяют в вентиляционные трубы, которые выводят над крышей.

Другие конструктивные элементы стен, например перемычки — горизонтальные, арочные, лучковые над дверными и оконными проемами, — мы рассмотрим позднее, вместе с перекрытиями зданий.

Деревянные стены

Стены деревянные являются традиционным элементом в строительстве малоэтажных зданий России, обладают прекрасными санитарно-гигиеническими свойствами, имеют невысокую огнестойкость и недолговечность, поддаются гниению.

Деревянный сруб, требующий большого количества первосортного леса, примерно через 30-40 лет, как правило, перекашивается и приходит в негодность. Возведение коттеджей с деревянными сплошными стенами в современной практике встречается редко. Однако устройство второго этажа с деревянными стенами и первого — кирпичного — дает хорошие результаты.

Типы деревянных стен: бревенчатые рубленые, брусчатые, каркасные и щитовые, а также каркасно-щитовые. Каркасные и щитовые стены применяют в несложных домах заводского изготовления и садовых домиках. Рубленые наружные стены жилых домов, сооружаемых в среднем климатическом поясе, должны быть из бревен диаметром не менее 220 мм, иметь тщательную припазовку (ширина продольного овального паза верхнего бревна, в который вставляется «горб» нижнего — примерно 2/3 диаметра бревна).

Рубку (сборку) бревенчатых стен производят «насухо» без пакли, затем бревна маркируют, сруб разбирают и уже на подготовленном фундаменте собирают на пакле. Конопатку следует проводить дважды: первый раз при сборке, второй — через 1-1,5 года после прекращения усушки и усадки бревен. Ряд бревен, уложенный по периметру дома, называется венцом. Венцы сопрягают друг с другом с помощью вставных деревянных шипов прямоугольного или крупного сечения, расположенных по длине бревна на расстоянии 150-2000 мм в шахматном порядке. Гнезда для шипов из-за усушки бревен примерно на 3-5% следует делать на 20-30 мм глубже, чем высота шипов (120-150 мм).

Соединение (сопряжение) продольных и поперечных стен делают при помощи разного рода врубок — «в чашу», «в обло», «в лапу», «сковороднем» и др., утепляя затем некоторые из них досками, прибитыми снаружи.
Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах. Поэтому индивидуальный застройщик может купить и выстроить такие стены самостоятельно.
Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = -30° C) или 180 мм (t = -40° С), для внутренних — 100 мм, при высоте брусьев, одинаковой для наружных и внутренних стен, — 150 или 180 мм.

Между венцами брусьев прокладывают теплоизоляционный материал — конопатку из пакли или войлока. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра каждого бруса снимают (состругивают) фаску шириной 20-30 мм. Полосы войлока следует нарезать на 20 мм уже ширины брусьев. Для уменьшения проводимости между брусьями можно устраивать пазы, шнуты, набивать рейки треугольной формы.

Для скрепления венцов (брусьев) по высоте в заранее просверленные отверстия вставляются нагели и шпонки (подобно рассмотренным выше для бревенчатых стен). Аналогично конструируются и соединения (пересечения) наружных стен в углах и с внутренними стенами.

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают в сруб сразу на подготовленных фундаментах обычного типа. Для улучшения защиты брусчатых стен от биологического разрушения древесины и от атмосферного воздействия стены можно обшить снаружи досками (диаметр 25-40 мм) или облицовочным кирпичом (диаметр 88,12 мм). Это сделает стены более теплыми, а при кирпичной облицовке и более огнестойкими. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной, что облегчает укладку утеплителя. Крепление с помощью деревянных брусьев и металлических кляммеров.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки — не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.
Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их осадки — не ранее чем через 1-1,5 года после их возведения.Разнообразие архитектурных элементов и деталей загородных домов было характерным еще в зданиях, построенных в начале XX века.