Отопление дома

Водяное отопление

Специалисты считают, что из многомиллиардных субсидий на жилищно-коммунальное хозяйство десятки (если не сотни) миллиардов рублей улетают в небо вместе с потерянным теплом. Вряд ли вы согласитесь, чтобы система отопления в вашем доме работала так же неэффективно. Но хорошая система отопления тоже стоит недешево.

Надежность

Условия комфортности в доме можно образно выразить так: «Чтобы было тепло и не сквозило». Первое из них выполнить проще. Надо всего лишь поставить источник тепла помощнее и увеличить число нагревательных приборов. Со вторым дело посложнее. Ощущение сквозняка возникает не только от струи холодного воздуха, проходящей через неплотности окон и дверей, но и от теплообмена человека с холодными и теплыми поверхностями в помещении. Поэтому на уют в доме влияют не столько хорошо нагретые радиаторы, сколько их расположение относительно окон, по периметру комнат, по высоте стен, на лестничных пролетах.

Помните: если температура поверхности радиатора выше 65°С, то вы дышите вредными продуктами разложения органической пыли. Поэтому почаще протирайте пыль и увлажняйте воздух в помещении.
Создание системы отопления начинается с проекта. Система водяного отопления состоит из котла (генератора тепла), трубопроводов, отопительных приборов, контрольно-регулирующей и запорной арматуры. Для каждой из этих составляющих предлагают свою продукцию не менее десятка фирм. Трудность выбора элементов системы заключается в том, что искать надо не самые лучшие или дешевые элементы, а те, которые в сборе надежно обеспечат дом теплом и будут разумны по стоимости. Наиболее достоверными критериями выбора, к сожалению, пока остаются практика и отзывы опытных специалистов.

Приобретайте комплектующие от фирмы-производителя. В этом случае можно ожидать, что производитель широкого ассортимента компонентов систем создает их на основе принципа совместимости.

Системы отопления

Простейшей и надежной является система с естественной циркуляцией теплоносителя (вода, антифриз). Такая циркуляция возникает за счет разницы плотностей горячей воды в подающем стояке и воды, охлажденной в приборах и обратном трубопроводе. Основное достоинство такой системы заключается в том, что в ней нет электроприборов, предназначенных для принудительной циркуляции теплоносителя. С другой стороны, она требует труб увеличенного диаметра (а они дороже) и сложна в настройке. В ней имеет место инерционность действия и пониженная теплоотдача. И все-таки такие системы продолжают применяться.

Для отопления коттеджей сегодня чаще применяют систему с принудительной циркуляцией воды с помощью насоса. Повышенная скорость движения воды в насосной системе позволяет оснащать ее грязесборником, деаэратором воды, закрытым расширительным баком, запорно-регулирующими вентилями на стояках и другими устройствами, которые заметно повышают качество всей отопительной системы. Достоинство насосной системы — независимая регулировка температуры приборов в разных помещениях и быстрый прогрев приборов. Но и ее недостатки тоже связаны с насосом. Во-первых, насосы работают при высокой температуре и склонны к поломкам. Но главное — система перестает поставлять тепло при отключениях электропитания (а они у нас почти неизбежны). Слив воды, повторный запуск, а то и замораживание системы в холодное время — весьма реальные перспективы при длительном отсутствии напряжения. Всякие контрмеры типа сдвоенных насосов, источника аварийного электропитания и др. требуют дополнительного внимания к котельной и дополнительных расходов.

Гравитационное давление возникает и в насосной системе. Оно проявляет себя в том, что нарушает ее работу сильнее или слабее, в зависимости от того, как соединены между собой стояки, магистрали и разводные трубы к приборам, т.е. в зависимости от схемы разводки приборов системы. Таких схем насчитывают более десятка. Их делят на две группы: однотрубные и двухтрубные схемы. В однотрубных схемах горячая вода проходит по всем приборам последовательно: охладившись в одном приборе, она поступает в другой и т.д. до обратной магистрали. В двухтрубных схемах горячая вода проходит от подающего трубопровода ко всем приборам параллельно с одинаковой температурой. Из каждого прибора вода возвращается в котел через отводящий трубопровод, не заходя в другие приборы.

Однотрубные системы требуют меньше труб и арматуры. Поэтому они проще в монтаже и настройке. Они дешевле, чем двухтрубные, процентов на 40, а если повезет с проектировщиком, то в 1,5-2 раза. Однако только в некоторых их разновидностях возможна небольшая регулировка температуры приборов, да и красивый интерьер с ними получить сложнее. В двухтрубных системах можно легко контролировать количество тепла, подаваемого и в комнату, и в каждый прибор, установив на них термостатические вентили. Это означает, что в доме можно экономить тепло и одновременно обеспечивать комфортный температурный режим. Про термостатические вентили можно сказать: «мал золотник, да дорог». Ведь уменьшение средней температуры в доме на 1°С уменьшает энергопотребление на 6-10%.

Двухтрубные системы более дорогие (надо больше труб и арматуры) и трудоемкие в регулировке. Для качественной настройки разных систем сегодня на рынке предлагаются специальные регулирующие вентили, регуляторы расхода и давления, которые устанавливают на подающем и обратном стояках. На особенности схем разводки влияют архитектура здания и интерьер помещений. Если приборы группируются вокруг вертикальных труб-стояков, схему называют вертикальной. Она требует пробивки отверстий для стояков в перекрытиях. Когда приборы подсоединяют к горизонтальной поэтажной магистральной трубе, схему называют горизонтальной. Такие схемы позволяют выполнять постепенное, этаж за этажом, заполнение системы водой и ее отладку, что важно при запуске системы в зимнее время.

Монтаж систем с полимерными трубами

С применением полимерных труб в системах отопления их компоновочные схемы стали более разнообразными, т.к. трубы оказалось возможным замоноличивать в строительных конструкциях. Для усадебных домов применяют новые горизонтальные схемы разводки приборов, при монтаже которых учитывают особенности разных полимерных труб.

Двухтрубная горизонтальная система (с лучевой схемой разводки) характерна тем, что каждый прибор соединен подающей и обратной трубами с распределительным коллектором, который устанавливают в каком-либо укромном месте, чтобы не испортить интерьер помещения. Трубопроводы скрывают под стяжкой пола. Трубы укладывают из бухты, без промежуточных соединений. Вид соединения труб с фитингами на приборах и коллекторе может быть любым. Такая схема облегчает проведение регулировочных и ремонтных работ, но требует повышенного расхода труб и арматуры.

Двухтрубная система с разветвленной схемой разводки приборов предполагает, что подающие и обратные магистрали могут подсоединяться непосредственно к стоякам или к общему коллектору, установленному в котельной. Затем от них, через тройники или уголки, отводят трубы к отдельным приборам, соблюдая принцип кратчайшего пути. Такая схема разводки допускает применение труб только с неразъемными (нерезьбовыми) соединениями.
Вне конкуренции здесь трубы из сшитого полиэтилена с прессовыми соединениями. Этот материал при нагревании водой за счет своей молекулярной памяти дополнительно обжимает ниппель соединения, делая его абсолютно герметичным. Трубопроводы с такими соединениями можно замоноличивать в строительных конструкциях.

Одно- или двухтрубная горизонтальная система с кольцевой разводкой отличается тем, что трубы укладывают вдоль стен. При этом их можно размещать или над полом, пряча под декоративным кожухом, что очень выигрышно при ремонте дома, или под полом в стяжке. При монтаже над полом тип труб и их соединений не столь важен, как в стяжке, где допустимо применение труб только с неразъемными соединениями.

Вид обвязки прибора, т.е. схемы подсоединения к нему подводящих и отводящих труб, выбирают, исходя из условий уменьшения объема монтажных работ, получения большей теплоотдачи прибора или по требованиям интерьера, но с учетом конструкции прибора. Трубы могут подходить к прибору с одной или с разных сторон. Подводку к приборам можно делать из пола или из стены, сзади или сбоку.

В современных системах приборы подключают к обратному трубопроводу через специальные запорные клапаны, которые позволяют производить демонтаж прибора, не спуская воду из системы. Это упрощает проведение отделочных работ, особенно в зимнее время. Приборы закрепляют на местах, подводят к ним трубы, временно их фиксирут, запускают систему и прогревают здание. Потом поочередно снимают приборы, не выключая отопление, трубы закрепляют окончательно и выполняют отделочные работы. Затем приборы ставят на место окончательно.

Для создания надежной системы отопления требуется компромиссное решение, удовлетворяющее требованиям теплотехников, архитекторов, дизайнеров и монтажников. Поэтому будет вполне оправданным, если для монтажа системы отопления или даже всех инженерных сетей дома вы пригласите одну фирму, которая решала бы все проблемы проектирования и монтажа комплексно. Подсоедините подающую и обратную магистрали с каждого этажа к распределительному коллектору в котельной. Подсоединив к магистралям через переходные втулки разводные полиэтиленовые трубы в изоляции, разложите их по комнатам. В местах изгиба на трубу оденьте разрезную металлическую направляющую для фиксации изгиба и прикрепите трубу и направляющую скобой и дюбелями к основанию пола.

С помощью тройников сделайте ответвления к радиаторам и оденьте на них изолирующие трубки. На проектной высоте от отметки чистого пола установите по уровню кронштейны для крепления радиатора и закрепите их. Одев на трубу направляющую в месте ее входа в штроб и, отогнув трубу вверх, сделайте на ней отметку на уровне положения входного отверстия радиатора. Отрежьте трубу с запасом в 2-3 см специальными ножницами.
Повесьте радиатор на кронштейны вместе с подсоединенным термостатическим клапаном (марки TS-90) и прижмите полиэтиленовую трубу к стене в штробе. Затем приложите к ней Г-образную подводную трубку из нержавеющей стали, нанесите на ее гладкий конец метку с запасом 10 мм от торца клапана.

Наденьте на полиэтиленовую трубу подвижную гильзу, фаской в сторону конца трубы, и расширьте конец трубы с помощью экспандера за два приема. Обрежьте Г-образную трубку по метке труборезом и, удалив заусенцы, вставьте ее коротким концом в полиэтиленовую трубу. Сдвиньте гильзу до упора в буртик трубки и опрессуйте с помощью переносного пресса.
Отсоедините клапан от радиатора и, надев на гладкий конец Г-образной трубки зажимную гайку и втулку, вставьте трубку в клапан до упора и закрепите ее зажимом. Уложите трубу в штроб и окончательно прикрепите клапан к радиатору. Зафиксируйте трубу в штробе с помощью раствора гипса. Установите на выходном отверстии радиатора запорный клапан (марки RL-5) и аналогично подсоедините отводную трубу.

Камины

В современных интерьерах жилых и служебных помещений больших городов все чаще стали появляться камины. Большинство таких каминов — декоративные и имеют лишь имитацию горящего пламени. Устройство настоящего камина в многоэтажных городских домах — практически нерешаемая задача.

Настоящий классический камин — это простейшая печь с открытой топкой и прямой, широкой трубой. Из-за отсутствия дымоходов (оборотов горячих газов в теле печи) такая печь может отдать внутрь помещения всего 8-18% тепла и бысто остывает. Для средней климатической полосы камин не может служить основным средством обогрева.
Однако романтика открытого огня, желание провести холодный вечер у пылающего камина, благоприятствующего спокойному отдыху, лучистая энергия, за счет которой происходит быстрый нагрев помещения, создают каминам особую притягательность.
Многие застройщики стремятся реализовать свою мечту о настоящем камине в загородном доме, не считаясь с тем, что в зимних домах вместе с камином приходится класть печь или делать иной основной источник обогрева.

При этом для загородного дома возможны следующие решения:

• временный напольный камин из металла или керамики (печи-камины), разбираемый на летний период;
• постоянный легкий напольный камин (печи-камины);
• классический стационарный камин.

Декоративные камины

Декоративный камин не требует создания дымоходов и устройства массивной кладки из огнестойких материалов. Они могут быть сделаны как на простом деревянном или легком металлическом каркасе с декоративной обшивкой стенок, так и сложены из естественных материалов — кирпича, камня или с применением изразцов.
Выбор конструкции зависит от того, в какой степени планируется имитация настоящего камина. Если предусмотрена только световая имитация огня, то к материалам декоративного камина особых требований нет.
Внутри такого камина монтируется патрон для электрической лампочки и декоративная поленница. Если вместе со световой имитацией планируется имитация лучистой энергии — установка электронагревателя, — нужно применять материалы, устойчивые к такому воздействию.

Простейший декоративный пристенный камин из кирпича выполняется на прочном полу около несущей стены. Если внутри камина нет нагревателя, то верхом камина может служить любая столешница или пластиковый подоконник.
При установке нагревателя на внутренней нижней части верхней доски камина нужно сделать хорошую теплоизоляцию или применить огнестойкий материал. Размеры камина не имеют значения, но его габариты следует определить после выбора нагревателя.

Временные камины

Временные камины устанавливаются на период отопительного сезона, а с наступлением теплой погоды разбираются. Существует множество отечественных и импортных моделей временных каминов. Среди них наиболее доработанными в конструктивном отношении и удобными с точки зрения эксплуатации — установки и последующего демонтажа — являются печи-камины.

Современные печи-камины, предлагаемые европейскими и североамериканскими производителями, обладают целым рядом преимуществ благодаря применению новых, в том числе запатентованных решений.

Каминные топки

Каминные топки — новое слово в интенсификации и совершенствовании технологии каминостроения.

Каминная топка — готовый основной элемент камина, изготовленный промышленным способом из высококачественного чугунного литья и предназначенный для установки в кирпичную или каменную кладку корпуса камина. Предлагаемые сейчас на рынке каминные топки отличаются великолепным дизайном.

Виды топок

По способу размещения топки бывают трех видов — фронтальные, угловые и двусторонние. Наиболее часто предлагаемые производителями — фронтальные — имеют множество моделей различной формы и предназначены для каминов, устанавливаемых вдоль стены помещения. Угловые топки — менее распространены, в сравнении с фронтальными, и предназначены для каминов, которые располагают в углах помещений.

Гораздо более редко на рынке каминных топок предлагаются двусторонние модели, т.е. модели, устанавливаемые в стенах между, например, гостиной и спальней, холлом и библиотекой. На такой камин можно смотреть и закладывать дрова с двух сторон стены, в которой он установлен.

Конструктивные особенности

Дверцам каминных топок часто стараются придать ломаную форму для улучшения обзора пламени. Большинство конструкций каминных топок обладают полной герметичностью при закрытых дверках, но допускают эксплуатацию камина и при открытых дверках. Некоторые топки имеют монолитное стекло из кристаллокерамики с механизмом подъема.
В целях экономии топлива и максимального удержания тепла топки снабжают устройствами регулирования подачи воздуха в камеру горения. При уменьшении подачи воздуха скорость горения снижается и резко увеличивается время горения закладки дров. Так, у наиболее совершенных каминных топок время горения одной закладки дров достигает 10-12 часов.

Применение регулировки подачи воздуха снижает и скорость движения отходящих газов, благодаря чему корпус камина гораздо быстрее прогревается, а количество тепла, безвозвратно потерянного в атмосферу, резко снижается.
Если классический камин с открытой топкой имеет КПД от 8 до 18%, то рекламные материалы ведущих европейских и североамериканских производителей говорят о достижении некоторыми моделями КПД, равного 75-80%.

Действительно, для повышения КПД камина в таких конструкциях есть много нововведений. Кроме регулировки скорости горения, производится возврат и дожиг газов, отбору тепла в помещение способствуют одно- и двускоростные вентиляторы, многие модели имеют двойные стенки, а некоторые каминные топки футеруются шамотными материалами, что обеспечивает длительную постепенную отдачу тепла. Возврат и дожиг газов в режиме некаталитического догорания существенно снижает и экологический вред, который наносят окружающей среде обычные печи и камины.

Строительство камина

Систем каминов великое множество, но мы остановимся на одной из самых простых — кирпичном камине, который могут сложить в дачном или садовом домике сами хозяева. Какие требования мы предъявляем к камину?

• чтобы камин не дымил;
• чтобы камин хорошо грел воздух;
• чтобы камин был красив и соразмерен в интерьере.

С чего начать?

Начнем с определения площади и объема помещения, в котором будет устроен камин. К примеру, это веранда или комната дачного домика площадью 10, 15 или 20 метров, высота помещения 3,3-3,5 метра. Объем помещения соответственно будет 35, 50 или 70 м³. Площадь топочного отверстия камина для таких объемов относится к площади помещения как 1:50-1:70 и составит соответственно: 0,2; 0,3; 0,4 м².

Определим высоту и ширину топочного отверстия камина, так называемого портала топливника. Здесь также существует зависимость — для малого камина это составит 2:3 (высота к ширине). То есть для нашего камина размеры портала будут соответственно:

• 0,2 м² — 36х45 см
• 0,3 м² — 44х67 см
• 0,4 м² — 52х77 см.

Глубина топливника камина с высотой портала должна быть в отношении 1:2-2:3, этот размер также необходимо соблюсти, поскольку большая глубина уменьшает теплоотдачу в помещении, а меньшая вызывает задымление. В нашем случая эта глубина составит:

• для сечения 0,2 м²: 18-24 см;
• для сечения 0,3 м²: 22-30 см;
• для сечения 0,4 м²: 26-35 см.

Итак, мы определили габариты топочной части камина. Дымовое отверстие камина зависит от площади отверстия топочной части и должно быть в 8-15 раз меньше, и соответственно составит: 0,02; 0,03 и 0,04 м². Если дымовая труба камина кирпичная, то эти размеры будут соответственно 14х14 и 14х27 см. Если дымовая труба камина с круглым дымоходом, ее диаметр колеблется от 8 до 14 см. Определяем высоту дымовой трубы; в нашем случае она должна быть 4-5 метров.

Устройство топки

Для лучшей теплоотражающей способности камина желательно внутренние стенки топки выполнить под углом: боковые развернуть наружу, а заднюю наклонить вперед, начиная с 1/3 высоты. Над топливником камина устраивается дымовая камера, между ними выпускается карниз, который называется «перевал». Перевал предотвращает вынос сажи и искр из камина наружу, а дыма внутрь помещения.
Поскольку камин обычно делают из кирпича, то все размеры должны быть приведены к модулю кирпичной кладки. Кирпич имеет размер 6,5х12х25 см, а шов кладки — около 0,5 см.

Для определения общих габаритов камина в плане необходимо выбрать его положение в помещении. Лучше всего располагать камин у торцовых стен, хорошо и в углу у внутренних (но это специфический угловой камин, который мы не рассматриваем), и совсем нехорошо — против стен с окнами. При недостаточном уплотнении окон возрастает подсос воздуха, увеличивается воздухообмен, в результате появляются сквозняки.

Задняя стенка и труба камина могут при длительной топке сильно нагреваться, поэтому в доме с деревянными стенами и крышей нужно позаботиться о противопожарных мероприятиях.
В дальнейшем как пример будет рассматриваться камин для комнаты в 15 м2. Задняя стенка камина выкладывается в 1/2 кирпича (12 см), боковые — в один кирпич (25 см).

Порядовки

Для их выполнения запаситесь бумагой в клеточку. Цокольный ряд камина выкладываем из кирпича на ребро — так оригинальней, хотя и не обязательно. Со второго ряда кирпич кладем плашмя. Низ топки (под камина) часто делают на 25-30 см выше пола (2-3 ряда), что более комфортно.

Материалы

После того, как вы выполнили порядовки камина, включая трубу, вы можете определить количество требующегося материала.

Кирпич считайте поштучно, причем каждое неполное изделие — как полный кирпич. Но если вы впервые имеете дело с кладкой камина, предусматривающей использование колотого кирпича, лучше добавить 10% на бой и заводской брак. Кирпич должен быть полнотелым, без недожога (рыжий, крошащийся) и пережога (малиновый, звенящий) — печной кирпич. Можно использовать и старый из разобранных печей, но следите за тем, чтобы кирпич имел четкие грани и был очищен от старого раствора. Для кладки топки камина можно использовать шамотный кирпич.

Песок. К песку предъявляются следующие основные требования: крупность зерен в пределах 0,2-1,5 мм, пыль, мусор и посторонние включения должны быть удалены. Это достигается «отмучиванием», песок настаивается в воде, и вода несколько раз меняется, пока не станет светлой.

Глина. Для кладки камина лучше всего использовать синюю (кембрийскую) глину. Однако если в ваших краях есть опыт применения местных печных глин, можно использовать и их.

Щебень для бетона фундамента под камин — фракции 2-6 см в диаметре.

Кроме того, необходимо приобрести дымовую заслонку и 15-20 штук арматурных стержней диаметром 8-10 и длиной 700 мм.

Производство работ

Начинаем с определения размеров фундамента камина. Фундамент должен быть самостоятельным, не связанным с фундаментами дома. Начертите план камина на уровне цоколя, совместите с планом на уровне топки и трубы. Ширину фундамента примите по ширине лицевого цокольного ряда камина, добавив 4-6 см, другой размер определите по правилу совмещения. При размещении фундамента камина необходимо соотносить положение трубы с положением балок и стропил.

Фундамент

Отрываем котлован размером в плане на 10-15 см больше, чем размеры фундамента под камин, и глубиной примерно 60 см или до уровня, принятого для фундаментов здания. Если отрытый котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), фундамент под камин можно выполнять как из бутобетона, так и из кирпича. Посчитайте, что дешевле, и учтите все свои обстоятельства (стадия строительства, наличие материалов и т.п.).

На дно котлована укладываем слой щебня 10-15 см и трамбуем ручной трамбовкой, проверяем по уровню горизонтальность основания. Далее будем описывать фундамент из бутобетона, поскольку он более сложный.

Изготавливаем ящик без дна (опалубка) с внутренними размерами, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние стенки опалубки гидроизолируем обмазкой битумом либо обшивкой пергамином, толем или рубероидом. Устанавливаем опалубку на основание, укладываем на дно первый слой крупных (до 15 см в диаметре) камней, пространство между ними заполняем щебнем. Уложенный слой проливаем цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента, 3 части песка). Раствор приготавливаем только для того объема работы, который выполняем в этот день.

Заранее приготовленную сухую смесь цемента и песка тщательно перемешиваем с водой, постепенно добавляя ее, чтобы получить раствор консистенции густой сметаны. За один раз необходимо залить бетоном 1 ряд уложенного бута. Остальные слои лучше выполнять с разрывом в одни сутки. Если есть возможность получить товарный бетон в необходимом количестве, работу можно выполнить за один прием.
Верх фундамента выравниваем, заглаживаем, проверяем уровнем, закрываем полиэтиленовой пленкой. Через семь дней фундамент готов к возведению кладки. Верх фундамента должен быть на 6-7 см ниже уровня чистого пола.

Кладка камина

Перед тем, как начать кладку камина, по верху фундамента расстилаем два слоя гидроизоляции (рубероид или толь). Сначала калибруем кирпич, откладывая изделия с большими отклонениями от стандартных размеров. Заранее, за два-три дня замачиваем глину, постепенно добавляем воду и перемешиваем по мере густения раствора.

Кладочный глиняный раствор приготавливают и качество его проверяют по такому народному рецепту. Сухой песок заливают глиняной пульпой и тщательно перемешивают. Когда он достигнет консистенции густого киселя, из него катают «колбаску» диметром 10-15 мм. Если она держит форму, не липнет к рукам и не рассыпается, значит, все в порядке. То же можно проверить, взяв порцию раствора кельмой и положив ее на кирпич. Раствор не должен растекаться под собственным весом, не должен липнуть к кельме, а также рассыпаться на части. Приготовление раствора — дело ответственное. Поэкспериментировав с двумя-тремя замесами, вы будете выполнять все правильно.

Лицевую сторону шва хорошо бы выполнить «впустошовку», т.е. не доходя раствором на 0,5 см до фасада камина. Потом при отделке камина вы разошьете эти швы в соответствие с вашим вкусом.

Первый ряд кладки камина (на ребро) лучше выполнять с добавлением в раствор цемента. Во время выполнения кладочных работ постоянно ведите контроль за правильностью геометрических размеров с помощью угольника или измерением диагоналей бечевкой (диагонали должны быть равны). А также за вертикальностью углов — отвесом и горизонтальностью рядов — уровнем.

Кирпич перед укладкой смачивают, окуная в воду на 2-3 минуты до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Сухой кирпич отберет воду у раствора, что повлияет на прочность кладки.
Кладку сплошных рядов камина ведут инструментом (кельмой, мастерком), кладку топливника и дымосборника лучше выполнять рукой. Разглаживая и ровняя раствор, вы почувствуете и удалите возможные включения камешков, комков и т.п.

Сверяйте каждый ряд с чертежом порядовок, отмечая ряды мелом или карандашом. Внешние кирпичные стенки камина и конструкции пода не перевязываются с облицовкой топливника, поскольку из-за разных температурных режимов целостность кладки может быть нарушена.
В процессе кладки камина через пять-шесть рядов внутренние стенки топливника, дымосборника и каналов протирают мокрой тряпкой, чтобы удалить лишний выступивший раствор, который при топке камина может осыпаться. Оштукатуривать внутренние поверхности камина нельзя.

Криволинейные поверхности сводов и дымосборника камина выкладывают постепенным напуском кирпича не более 6 см. Портальное отверстие камина, перекрывается кирпичными перемычками разных типов (клинчатые, сводчатые, арочные). Все эти перемычки устраиваются по специальной опалубке (кружалу). Работа начинается с закладки пят, конфигурацию которых вы определите по выбранному кружалу, а его, в свою очередь, по желаемому очертанию свода камина. Кружало подпирают временными подпорками. После опорных пят на кружало устанавливают замковый (центральный) кирпич, затем кладку ведут одновременно с двух сторон. Все ответственные участки кладки камина сначала складывают насухо и только потом на растворе.

Также тщательно проверяют отвесом вертикальность выкладываемой дымовой трубы. При выходе дымовой трубы на крышу переходим на цементно-песчаный раствор (состав 1:3). Отверстие дымовой трубы должно быть укрыто от осадков. Часто делают фигурные жестяные дымники, но проще перекрыть его кирпичом и затем плоской шапочкой из кровельного железа.

Не забудьте, что место прохода каминной трубы через крышу должно быть выполнено с учетом противопожарных требований и обеспечено защитой от возможных протечек. В кладке трубы для заделки кровельного ковра над крышей устраивается напуск «выдра», а для обеспечения огнезащиты перекрытия и кровли — преграда. Для защиты пола у топки камина на пол настилается лист кровельного железа с выносом не менее 0,5 метра.
При кладочных работах следует предусмотреть устройство колосников, заслонки и прочистки. Для эксплуатации камина, как минимум, нужны еще емкость для дров, совок и кочерга.

Отделка камина

Вы вели кладку камина впустошовку. Теперь расшейте швы. Если кирпич был блеклый, неяркий, покрасьте его, не заходя на швы, в 2-3 цвета, близких к цвету кирпича (оранжевый, красный, малиновый) темперой или гуашью. Это придаст камину художественную выразительность. Каминную полку устройте по вкусу.

Установка камина

Задняя стенка.< Пенобетонные блоки распиливаются при помощи ручной пилы. Соединение блоков должно быть очень тщательным, без зазоров, чтобы избежать проникновения холодного воздуха и воздействия тепла непосредственно на кирпичную кладку./p>

Дымоход. Кирпичный дымоход размером 20 х 20 см был предусмотрен при проектировании дома. В случае использования дымохода в него необходимо встроить новый, металлический. Как правило, используются трубы небольшого диаметра. Для лучшей фиксации и дымоизоляции потребуется соединительная муфта и манжета.

Во время установки переходников в манжете присоединения должен быть уклон в 45° (чтобы не скапливалась сажа и была облегчена прочистка). Сделать это можно при помощи известкового раствора. Несмотря на рекомендации завода-изготовителя, мы не стали устанавливать выход с фасадной стороны вытяжки. Но для удобства сделали доступ в систему с задней стороны.

Отделка. В случае индивидуального монтажа печи необходимо оставить свободную секцию в 800 см² внизу и сзади печи для доступа воздуха. Ниша внизу предназначена для хранения дров, но не стоит заполнять ее поленьями полностью.

Печь. Очаг устанавливается на металлический постамент для доступа воздуха. Жестяные полотна защищают деревянные панели и отделочные материалы от жара.

Вытяжка. Кроме эстетических функций, вытяжка и отделка камина выполняют некоторые термоизоляционные функции. Горячий воздух от поверхности печи через специально предусмотренные на поверхности вытяжки металлические решетки выходит в комнату. Кроме того, эти решетки в случае отсутствия другого доступа дают возможность проникнуть в систему. Они должны располагаться не выше 30 см от потолка и иметь общую площадь не менее 800 см².

Вытяжка из гипсовых плит. Устанавливается при помощи клея, на углах конструкция усилена полосками из волокна и гипсом. Внутри теплоизоляционных волоконных плит — алюминиевый слой. Это защищает верхние слои материала от перегрева и трещин.

Снаружи самым простым способом отделки является нанесение матовой краски, наиболее подходящей по оттенку к остальной комнате и наименее воспринимающей пыль. Конечно, предварительно необходимо прошпаклевать поверхность и нанести фоновую лессировку, выравнивающую поверхность.

Балки. Они должны быть из дерева и обязательно защищены от жара. Между металлом и деревом нужно проложить волоконную прокладку и усилить изоляцию жестью. Лучше всего полку обработать темным воском (в отличие от морилки и лака, который растрескивается, воск хорошо защищает древесину).

На стене очерчивают размеры будущего камина и пилой или механической ножовкой вырезают расположенные поверх стены композитные панели. Будьте осторожны и следите за тем, чтобы в мотор не попало большое количество асбестовой и кирпичной пыли.
Стена освобождается до основного материала. Остатки клея — настоящая проблема, их необходимо удалить, чтобы установить жаростойкую прокладку. Электропроводку нужно отвести в сторону.

Когда обнажены кирпичная кладка и дымоход, в образовавшуюся нишу вставляют блоки из пенистого бетона. Их необходимо плотно пригнать друг к другу. Новая стена должна быть такой же толщины, как и все стены в этой комнате.
Дымоход, выложенный из кирпича, освобождается от остатков клея или цемента. Зазор между отверстием дымохода и бетонными блоками должен быть как можно меньше. Края дымохода и окружающие его панели должны быть замазаны известковым раствором. Раствор кладут мастерком, удаляя излишки и максимально выравнивая края дымохода и бетонных блоков.

Приняв за ось координат середину дымохода, на пол и стену наносят проекцию устанавливаемого камина в соответствии с планом.
Переходная манжета крепится при помощи металлических шурупов. Для облегчения прочистки каминного дымохода внутрь манжеты закладывается известковый раствор и выравнивается так, чтобы образовался уклон в 45°.
Положив на бок каминный очаг, привинтите основание, не перепутайте ножки и не погните металлическое крепление. Основа должна будет выдерживать тепловые нагрузки и вес камина.

Очаг необходимо установить максимально строго по оси дымоходного выхода, в нескольких миллиметрах от стены. Здесь вам понадобится ловкость, чтобы установить очаг в строгом соответствии с предварительно нанесенной разметкой. Уже после установки точно по центру очага закрепите при помощи жаростойкого клея и болтов выходную манжету очага для вытяжной трубы. Прежде чем все окончательно закрепить, не забудьте примерить трубу и манжеты. От точности установки зависит дальнейшая эксплуатация камина.

Установите металлическую трубу так, чтобы она плотно «сидела» на выходной манжете. Удостоверьтесь в этом еще раз, прежде чем закреплять весь комплекс при помощи прижимного кольца и системы болтов.
Затем поверх очага устанавливают четыре дополнительные защитные панели из гальванированной жести. Они будут препятствовать соприкосновению горячего воздуха с отделкой трубы и гипсовыми плитами.

Прежде чем устанавливать отделочные камни, необходимо улучшить сцепляемость поверхности в пределах установочного рисунка на полу. Нет необходимости раскалывать плитку или снимать ее полностью. Достаточно при помощи зубила осторожно сколоть верхний слой плитки, что увеличит площадь соприкосновения клея с поверхностью.
Клей наносится тонким слоем при помощи шпателя. Постарайтесь не класть его слишком много на поверхность рядом с внешней границей рисунка. Излишки удалите сразу же после установки камней.

Цокольные элементы устанавливают прямо на клей. Постарайтесь не смещать их, но в случае необходимости их лучше оторвать от пола, а не передвигать. Не трогая уже ранее установленные камни, легкими ударами резиновой киянки аккуратно подровняйте верхний ряд.
Кирпичный блок под очагом придаст солидный вид всему комплексу. Свод устанавливается так, чтобы все камни цоколя были на одном уровне. Предварительно изготовленный блок из склеенных кирпичей кладут на подушку из клея. Необходимо продвинуть блок под сам очаг.

Тряпка, пропитанная гипсом, необходима для прочности и скрепления конструкции. Ее прикладывают и сразу же рукой притирают к поверхности камней, стен и пола.
Спустя несколько минут после того, как «схватится» гипс, на цоколь при помощи клея устанавливают панели. Их выравнивают, используя пузырьковый уровень и небольшие клинья из дерева или металла.
Затем устанавливают боковины и подполочные камни. При помощи клиньев, уровня и линейки выравнивают обе части.

Фронтальная часть состоит из блока предварительно склеенных кирпичей, присоединенных к металлической планке. Так как блок окажется под дубовой панелью, его можно специально не закреплять.
Деревянная рама массивная. Чтобы избежать поломки и смещения еще не до конца просохших панелей, ее лучше устанавливать вдвоем.

На внутреннюю часть балок до их установки вбивают гвозди или ввинчивают шурупы. На них закрепляют прогипсованную ткань. С ее помощью скрепляется основная поверхность и балка. Избегайте попадания гипса на верхнюю часть балок!
Во избежание возгорания между верхом металлического кожуха очага и деревянной балкой устанавливают изоляционные материалы (остатки пенистого бетона и волокно). Гипсовые панели, отрезанные ручной пилой, прикрепляют при помощи гипса.

Для этого сначала вдоль всей длины крепления в стену вбивают гвозди, к которым прижимают панель. Внизу панель опирается на край балки. Здесь также используют ткань с гипсом для скрепления поверхностей. Очень важно, чтобы полосы ткани были не очень объемными, так как это может помешать при установке теплоизоляционного слоя.
Теплоизоляционное волокно с алюминиевой фольгой отрезают по размерам вытяжки. Возможно, потребуется подгонка полотна, поэтому, прежде чем «сажать» на клей все волоконные плиты, примерьте их. При склеивании необходимо как можно плотнее прижать полотно к стене, чтобы избежать возможных проблем с теплоизоляцией. Швы у задней стенки можно промазать клеем или известковым раствором.

Фальш-потолок из волоконного полотна прикрепляют поверх двух ранее установленных слоев при помощи клея и полоски алюминиевой фольги или специальной клейкой ленты. Все швы необходимо проверить и промазать.
После того как клей внутри просохнет, вырезанную переднюю панель, к которой уже приклеена волоконная плита, «сажают» на клей. Изолирующий слой должен войти по размеру. Кстати, пока высыхает клей и гипс, вы можете на уровне фальш-потолка вырезать отверстия для вентиляционных решеток.
Короб решеток промазан клеем и вставлен в образовавшиеся отверстия. Остаток клея в верхней части внутренней изоляции усилит шов и позволит избежать его растрескивания. После того как клей просохнет, можно вставить декоративные решетки.

Дымовой дефлектор, установленный внутри топки, позволяет регулировать теплообмен и скапливание сажи. Когда установлены внутренняя решетка и ручка двери, можно считать, что работа закончена. Но нужно подождать три недели, прежде чем использовать камин: он должен просохнуть.
Есть время для окончательной отделки камина. Чтобы на деревянной полке не осталось следов гипса, пятен и неровностей, ее надо отшлифовать, затем при помощи железной щетки и пылесоса вычистить весь камин.

Швы вытяжки нужно промазать известковой шпаклевкой. Сильно нажимая на мастерок и шпатель, попробуйте загнать как можно больше шпаклевки вовнутрь шва. После того как шпаклевка высохнет, нанесите лессировочный фоновый цвет. Закрыв полку полиэтиленовой пленкой, прокрасьте двумя слоями акриловой краски, используя валик с коротким ворсом. Полка тоже может быть подкрашена. Предпочтительнее использовать темный воск, так как он не препятствует испарению воды, не трескается. Камни лучше протереть смесью льняного масла и уайт-спирита.

Печи-камины

Печь-камин — это напольная стальная или чугунная печь, устанавливаемая в помещении. Своим внешним видом и способом установки они напоминают печки-«буржуйки» начала ХХ-го века. От обычной комнатной чугунной печки они отличаются тем, что в топочной дверке имеется окно, которое и придает этим печам качество камина — возможность наблюдения за открытым пламенем. Дверцы могут быть как со стеклом, так и без него. Стекла дверок выполняются из исключительно устойчивой к воздействию высоких температур кристаллокерамики.

Печи-камины в состоянии обогревать помещения площадью от 20 до 200 м². В качестве топлива в печах-каминах используются дрова и легкий уголь.

Особенности

Современные печи-камины соответствует требованиям современного дизайна — чугунное литье таких печей выполняется на высочайшем уровне. Для увеличения поверхности, отдающей тепло, литье украшается рельефными узорами.
Почти во всех печах применены конструктивные решения, защищающие поверхность стекла от копоти и осаждения нагара. Стеклянные окошки таких печей остаются всегда чистыми и не требуют за собой ухода, избавляя своих владельцев от неприятной процедуры удаления копоти и промывки.
Некоторые модели имеют очень высокий КПД — до 60-72 %. Для достижения такого показателя печи снабжаются регулировкой подачи воздуха, что позволяет регулировать интенсивность горения и увеличивать время сжигания одной закладки дров до 8-12 часов, снабжаются шамотной футеровкой.

В последних моделях печей стали применять второй круг дожигания отходящих газов, что обеспечивает не только значительное повышение их КПД, но и экологически безопасное сжигание топлива. В этом случае отходящие газы сначала нагреваются, а затем возвращаются в камеру сгорания. В результате этого следует их повторное воспламенение, что обеспечивает практически полное сгорание дымовых газов.
Ряд моделей имеет дополнительные функциональные свойства — они имеют плиту для приготовления пищи, регулировку по высоте над полом и снабжаются специальной подставкой из теплоизоляционного материала.

Требования по установке

Если для установки в помещении классического камина требуется постройка прямого широкого кирпичного дымохода, то требованием для установки печи-камина необходим дымоход диаметром всего 125-150 мм.

Дымоход для печей-каминов можно сделать из специальных гофрированных газоходов, которые дают определенные преимущества при их прокладке и сейчас широко предлагаются на рынке. Поскольку стены печей при работе имеют высокую температуру и могут стать источником возгорания, их следует устанавливать на расстоянии от стен и мебели. Идеальное решение — обустройство специально выделенного для печи места, отделанного кирпичом, камнем, керамикой. Такие же меры нужно принять и к площадке пола, на которой будет располагаться печь.