Отделка стен

Выбор материала

Стена в привычном смысле — это поверхность, играющая роль ограничителя, преграды, разделителя. Однако очень часто она играет роль «указателя» или «смысловой связки» в помещении, может быть прозрачной, иметь небольшие отверстия или целиком представлять из себя решетку.
В интерьере стена является основным фоновым элементом, а порой и главной изюминкой дизайнерского решения. Принятие решения по выбору того или иного отделочного материала задает главный мотив интерьера.

Краска

Краска может быть использована только для отделки идеально ровных поверхностей, поскольку она скорее подчеркнет, чем скроет даже небольшие изъяны поверхности. Только при идеально ровной поверхности использование краски оправдано.

Обои

Обои — пожалуй, самый доступный способ отделки стен, позволяющий реализовывать самые неожиданные и оригинальные идеи.
Можно выбрать не только любую расцветку, но подобрать обои, имитирующие штукатурку, ткани (шелк, ситец, даже шерсть), керамическую плитку, природный камень, дерево.

Современные технологии производства обоев позволяют придавать им различные эксплуатационные свойства — устойчивость к воздействию солнечного света и возможность ухода за некоторыми видами обоев с помощью моющих средств. Эти свойства позволили обоям «выйти» из комнат в коридоры, кухни, ванные, туалеты и другие помещения, где ранее обои не применялись.

Ткань

Ткань — один из самых древних способов отделки стен, позволяющий внести в отделку комнаты различные акценты, характеризующие стиль жизни хозяина — от роскоши до туристической палатки. Разнообразие тканей — фактур, расцветок, плотности, — позволяет расширять их применение до бесконечности, устраивая шторы, занавеси и композиции.

Камень

Камень — весьма специфический вид отделки стен. Мрамор или гранит, как правило, придают помещению строгость и холодность, хорошо подходят для оформления официальных помещений.

В частном строительстве подобная отделка уместна для больших прихожих, холлов, гостиных, санузлов.
Использование искусственных материалов, имитирующих песчаник или кирпич, придает интерьеру своеобразную «пещерность» и приближенность к природе, внесет мотив романтизма.

Красивого эффекта можно достичь, используя камень для отделки дверных проемов, частей стен или углов, арок и ниш. Как правило, стена, отделанная камнем, не требует дополнительных декоративных элементов, как, например, крашеная стена.

Фактурная штукатурка

Фактурная штукатурка — относительно недавно появившиеся на рынке отделочные материалы, позволяющие создавать шероховатые покрытия различной зернистости, оттенков и состава.

Стеновые панели

Стеновые панели — очень популярный способ отделки стен для тех, кто делает ремонт самостоятельно. Панели позволяют выровнять неровности стен, скрыть всевозможные изъяны, устанавливаются очень быстро и достаточно легко.

Керамическая плитка

Керамическая плитка применяется в основном для стен, подвергающихся воздействию агрессивных сред — воды, температуры, грязи. Традиционно плиткой отделывают стены санузлов и кухонь, однако ассортимент выпускаемой плитки позволяет применять ее при оформлении практически любых помещений, где это представляется уместным. Надо отметить, что это далеко не дешевый способ отделки.

Зеркала

Зеркало создает парадоксальный эффект: с одной стороны разрушая пространство, в то же время его создавая заново. Известно, что зеркальный эффект зрительно увеличивает пространство, а расположенные друг напротив друга зеркала способны создать иллюзию его бесконечности. Издавна зеркалам приписывается ряд мистических свойств, принимая решение использовать его в интерьере, следует не забывать об этом.

Дерево

Дерево — достаточно дорогой, но очень изысканный способ отделки стен, используется для создания интерьеров и в стиле кантри, и для отделки роскошных апартаментов. Для этой цели пригодны самые разнообразные сорта дерева — сосна, дуб, яблоня, орех, экзотические деревья; все играет роль — и порода, и фактура, и цвет, и размеры панелей, и их форма. Если планируется использование различных пород дерева, следует обратить внимание на совместимость их фактуры.

Стекло

Стекло — этот материал, пригодный не столько для отделки существующей стены, сколько для создания новых перегородок, а свойства стекла позволяют добиваться интересных эффектов. Используя стекла различного цвета, прозрачности, толщины и фактуры, можно создавать перегородки, передвижные и статические, отделяющие функциональные зоны помещения.

Общие правила выбора отделки стен

Для зрительного увеличения высоты помещения рекомендуется:

• однотонная окраска стен или обои;
• вертикальные полосы в отделке;
• светлая отделка потолка.

Для зрительного уменьшения высоты помещения рекомендуется:

• использовать комбинацию рисунков, отделки, обоев;
• использовать потолочный бордюр;
• темная отделка потолка.

Маленькое помещение сделать зрительно просторнее позволит:

• светлая отделка стен и потолка;
• однотонная отделка или мелкий рисунок;
• крупный рисунок в отделке стены, на которой нет окон или дверей.

Более уютным станет большое помещение, если:

• сделана темная отделка стен и потолка;
• применен крупный рисунок в отделке стен и даже потолка.

Облицовка вертикальных поверхностей

Перед началом ремонта вы наверняка долго стояли посреди кухни или ванной комнаты, вглядываясь в облупленные стены, как художник вглядывается в девственно чистый холст, пытаясь разглядеть в нем очертания своей будущей картины. Перед вами открывалось неисчислимое множество вариантов внутренней отделки, в том числе и облицовки стен. Стены можно облицевать керамической глазурованной плиткой полностью или частично. Форма и цвет плитки дают вам богатый выбор оформления внутреннего вида помещения. Наконец, само расположение плитки на стене, способ, которым она уложена, тоже может быть различным. Существует три основных способа укладки керамической плитки.

Наиболее прост способ укладки «вразбежку», когда ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности со смещением вертикальных швов в каждом горизонтальном ряду. При этом отпадает необходимость контролировать вертикальные швы. Чаще всего такой способ применяют в тех случаях, когда облицовщик вынужден работать с некачественной плиткой, имеющей существенные отклонения в размерах. Смещение шва скрадывает разницу в размерах отдельных плиток.

При укладке «шов в шов» на облицованной стене образуется прямоугольная сетка из горизонтальных и вертикальных швов. Главная сложность — в том, чтобы, как говорят облицовщики, «ловить углы», то есть контролировать каждый узел пересечения вертикальных и горизонтальных швов.

Наконец, самый сложный способ — укладка по диагонали — с взаимно перпендикулярными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола. Но и им можно овладеть при известной настойчивости и внимательности.

Прежде всего готовят основание под облицовку. Как это делается, вы уже знаете. Проверяется вертикальность поверхности стены, при необходимости стена выравнивается. Не забудьте очистить поверхность, которую вы собираетесь облицевать, от потеков раствора и пыли с грязью. Ее промывают водой, удаляют жировые пятна, обработав их 2-3%-ным раствором соляной кислоты или 5%-ным раствором кальцинированной соды.

На бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностях для лучшего крепления плитки делают насечку. Не забудьте подготовить деревянную поверхность, оштукатурив ее с применением металлической сетки. Облицовку стен начинают с провешивания — временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки 7-15 мм, что соответствует слою раствора под облицовочной плиткой. Следует помнить, что толщина растворной прослойки не должна выходить за указанные пределы ни в меньшую, ни в большую стороны. Если прослойка окажется более толстой, на ее поверхности может образоваться водная пленка, плитка осядет и прочность сцепления плитки с прослойкой снизится, что в дальнейшем может привести к отслаиванию плитки. Если прослойка окажется меньше 7 мм, может произойти ее обезвоживание (влагу высосет стена) и прочность раствора окажется недостаточной. Последствия будут те же — плитка от стены отстанет.

Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали, которые окажутся более 15 мм, исправляют цементным раствором. Чтобы разметить покрытие, вначале определяют контуры облицовываемой поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого раскладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток. Чтобы определить вертикальные контуры облицовываемой поверхности, на противоположных концах стены выше верха будущей облицовки забивают стальные штыри. От них натягивают по отвесу шнуры, которые закрепляют на штырях, забитых у пола.

Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохраняют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Несмотря на то что край облицовки на 3-4 мм не будет доходить до шнура, это не помешает проверке вертикальности шва.

В помещении, где не уложены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опирают на рейку, высота которой равна толщине пола. Сначала укладывают плитку по натянутому причальному шнуру, закрепленному к штырям, после чего размечают положение горизонтальных и вертикальных швов. Проверив поверхность облицовки, в углах устанавливают маяки, отступая от углов на ширину плитки.

При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маяки. Маячные плитки закрепляют цементным раствором по верхним углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего и среднего рядов облицовки и выравнивают по вертикальному шнуру, установленному в плоскости нижнего маячного ряда. Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. При этом в каждом ряду сначала устанавливают крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур-чалку. Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правилом или горизонтальным шнуром-чалкой, смещая его таким образом, чтобы он занял диагональное положение. В таком же порядке укладывают плитки остальных рядов. Однако если вы допустили ошибку в разметке, последняя плитка в ряду может не поместиться в оставшееся для нее место.

Чтобы избежать подобных ситуаций, укладку ряда начинают с одной стороны и ведут ее в направлении справа налево или наоборот слева направо. В таком случае последняя плитка окажется расположенной у стены, и при необходимости ее подрезают плиткорезом или стеклорезом.

Строительные растворы

Растворы для облицовки вертикальных поверхностей, приготовляемые на цементе марки 400, имеют состав «вяжущее:заполнитель» — 1:6 в массовых частях, на цементах марки 500-600 — 1:8. Для увеличения пластичности в раствор вводят пластификаторы, например 5%-ный водный раствор мылонафта в количестве 1,2 кг на 1 м³. Подвижность таких растворов 5-6 см: марка — не ниже 50.

Для настилки плиточных полов растворы, приготовляемые на цементе марки 400, имеют состав 1:3, на цементах марки 500 — 1:3,5. Для уменьшения усадки при отвердении раствора используют крупный песок с размерами зерен 1,2-3 мм. Подвижность растворов 5-6 см, марка — не ниже 150.

Составы цементно-песчаных растворов

Дозированный и тщательно перемешанный состав из вяжущих и заполнителей называют сухой растворной смесью. Готовят такие смеси централизованно на растворных заводах. Приготовленная смесь расфасовывается в бумажные мешки массой 20 кг. Каждую партию приготовленной сухой растворной смеси снабжают паспортом-биркой, где указаны состав, объем и срок хранения смеси. Смесь пригодна к употреблению, если мешки, в которых она хранится, не разорваны, не намочены, имеют паспорт-бирку и нет признаков комкования. Сухие растворные смеси затворяют непосредственно на рабочем месте. Сухую смесь сначала засыпают в емкость, затем добавляют воду и перемешивают до однородности состава. Применение сухих смесей позволяет быстро приготовлять требуемое количество раствора необходимого качества.

Затворение сухих растворных смесей

Для защиты от агрессивных воздействий окружающей среды настилку плиточных полов и облицовку стен выполняют на кислотоупорных растворах марки 150-200, которые состоят из вяжущего, заполнителя, наполнителя, отвердителя и добавок. Вяжущее — натриевое или калиевое жидкое стекло — представляет собой жидкость желтого или коричневого цвета. Заполнителем является либо природный кварцевый песок, либо искусственный, приготовленный из боя штучных керамических изделий, гранита и других кислотостойких горных пород. Крупность зерен песка должна быть не более 1,2 мм.

В качестве наполнителя используется тонкомолотый порошок из диабаза, андезита и других кислотостойких горных пород или кислотоупорного цемента, который вводят в состав раствора по отношению к песку в пропорции 1:1 или 1:3. Отвердитель — тонко измельченный порошок кремнефтористого натрия. Введение полимерных добавок — фурфурол, фуриловый спирт — придает покрытиям из кислотоупорных растворов плотность и непроницаемость при воздействии кислот, воды и других жидкостей. Составы растворов в строительной лаборатории с учетом агрессивности производственной среды. Например, кислотоупорные растворы могут иметь такой состав (мас. ч.): жидкое натриевое стекло — 1; кварцевый песок — 2; тонко молотый порошок диабаза — 2; кремнефтористый натрий — 0,15; фуриловый спирт — 0,03.

Замес кислотоупорного раствора, затворяемого жидким стеклом, приготовляют в следующем порядке. Загружают в емкость для раствора дозированное количество песка, засыпают приготовленную заранее смесь из тонко молотого наполнителя и отвердителя, тщательно перемешивают, затем заливают приготовленный заранее раствор жидкого стекла и полимерной добавки и вновь перемешивают до получения однородной массы. Удобоукладываемость приготовленного замеса определяют подвижностью, которая должна оставаться в пределах 4-5 см и способностью не расслаиваться при укладке па пористое основание. Порцию кислотоупорного раствора готовят в таком объеме, чтобы ее можно было израсходовать в течение 40 минут. По истечении этого срока приготовленная смесь начинает схватываться, теряет удобоукладываемость и становится непригодной для использования. Добавлять в приготовленный замес жидкое стекло, воду и наполнитель не разрешается.

Помещения, где приготовляют кислотоупорные растворы, должны быть сухими и чистыми с температурой воздуха не ниже 15°С. Сухие смеси для растворов, затворяемых жидким стеклом, лучше приготовлять с запасом на несколько дней работы и хранить в сухом помещении, не допуская их загрязнения. Жидкое стекло перед употреблением процеживают через сито для удаления сгустков. Его температура должна быть не ниже 15°С. Все сыпучие материалы для кислотоупорных растворов хранят раздельно в сухом помещении; жидкости — в герметически закрытой таре при температуре выше нуля.

Растворы для химически стойких облицовок

Облицовку поверхностей с ровным основанием, например крупнопанельных стен, как вы уже знаете, выполняют с применением мастик. Мастикой называют пластичную смесь из вяжущего, тонко молотого наполнителя и различных добавок. Наименование мастике дают по виду связующего материала — поливинилацетатная, канифольная, перхлорвиниловая, битумная и т.д. Мастики на синтетических связующих обеспечивают арочное и надежное сцепление с основанием, достаточную водо- и морозостойкость, а также не содержат токсических веществ.

Состав поливинилацетатной мастики (ПЦ) (в массовых частях): по-ливинилацетатная дисперсия — 1, вода — 2, цементно-песчаная смесь марки 100 — до требуемой консистенции. Сухую цементно-песчаную смесь загружают в емкость, добавляют требуемое количество дисперсии ПВА и, перемешивая, разбавляют водой. Затем, продолжая перемешивание, досыпают сухую цементно-песчаную смесь до получения массы сметанообразной консистенции.

Состав хорошо перемешивают в течение 5-6 минут, после чего мастика становится готовой к употреблению. При отсутствии сухих смесей мастику ПЦ приготовляют из отдельных компонентов в следующей последовательности: просеивают песок через грохот или пескосеялку, затем перемешивают портландцемент марки 400 с песком в соотношении 1:5, после чего разбавляют поливинилацетатную дисперсию водой в соотношении 1:2 и заливают ее в смеситель. Весь состав перемешивают 5-6 минут до получения однородной массы серого цвета.

Поливинилацетатная мастика для крепления керамических изделий должна иметь подвижность, определяемую по эталонному конусу, 5-6 см. Мастику густой консистенции разбавляют 7-8%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии. Разбавлять мастику водой нельзя. Срок годности готовой мастики 4 часа. Мастика удобоукладываема, если слой толщиной 2-3 мм, нанесенный на тыльную сторону керамической плитки, не стекает, а изделия, притертые к стене, не сползают.

Состав карбоксицементно-песчаной мастики (КЦП) (в массовых частях): 3%-ный водный раствор клея КМЦ — 1, портландцемент марки 400 — 1, песок — 3. Приготовляют мастику КЦП на месте работы. Предварительно растворяют клей КМЦ в теплой воде (18-25°С) в соотношении по массе 1:33 (клей КМЦ:вода). Размешанный в воде клей выдерживают ровно 12 часов, чтобы он полностью растворился. Приготовленный 3%-ный раствор клея КМЦ заливают в барабан смесителя и добавляют при постоянном перемешивании небольшие порции сухой цементно-песчаной смеси (состава 1:3). Перемешивание продолжают в течение 5 минут до получения однородной пластичной массы. Подвижность приготовленной мастики 6-7 см, срок годности до 7 часов. Мастика КЦП дешевле мастики ПЦ, однако прочность ее сцепления с основанием несколько ниже.

Состав синтетической мастики «Синтелакс» (в процентах по массе): бутадиенстирольный латекс — 51, мел — 41,5, 10%-ный водный раствор карбоксиметилцеллюлозы — 7,5. Мастику «Синтелакс» приготовляют в заготовительных мастерских. Сначала в барабан растворо-смесителя заливают бутадиенстирольный латекс и приготовленный 10%-ный раствор карбоксиметилцеллюлозы. Смесь перемешивают около 15-20 минут, после чего, продолжая перемешивание, засыпают мел, измельченный в порошок. Все компоненты перемешивают в течение 20 минут. Полученный состав пропускают через краскотерку или мешалку. Приготовленный клей упаковывают в полиэтиленовые мешки и доставляют на объект. Срок хранения мастики не более 1 месяца. При укладке керамической плитки мастику наносят слоем толщиной 2-3 мм, то есть в два раза меньше, чем при использовании мастики ПЦ и КЦП.

Состав канифольной мастики (в % по массе): канифоль — 17, денатурированный спирт или скипидар — 11, олифа «Оксоль» — 7, известняковая мука или белый портландцемент — 65. Для приготовления мастики в металлическую емкость заливают растворитель (денатурированный спирт, скипидар или технический этиловый спирт, разведенный до крепости денатурированного спирта). Затем в емкость засыпают измельченную канифоль и, периодически перемешивая, выдерживают раствор 1-2 часа до полного растворения канифоли. При подогреве емкости с раствором до 50-65°С ускоряется растворение канифоли. Растворив канифоль, добавляют пластификатор и вновь перемешивают смесь до приобретения ею однотонного цвета. Затем смесь заливагот в барабан растворосмесителя, засыпают, постоянно перемешивая, дозированное количество сухого наполнителя (известняковой муки или портландцемента) и продолжают перемешивать до получения однородной массы.

Мастику, приготовленную на летучем растворителе, фасуют в герметически закрытую тару. Срок хранения в открытой таре 1-2 дня, в закрытой — до 30 дней. Мастику применяют для облицовки поверхностей полистирольными плитками. Сравнительно медленное отвердение и небольшая прочность приклеивания ограничивают область применения канифольной мастики. Перхлорвиниловую мастику используют для облицовки стен полистирольными плитками, а также для укладки стеклянной плитки. Мастику приготовляют в жерновой краскотерке или двухвальной мешалке, перемешивая перхлорвиниловый лак или эмаль с белым портландцементом или известняковой мукой в равных частях по массе. При этом соблюдают меры предосторожности из-за огнеопасности лака и эмали. Хранят мастику в герметически закрытой таре.

Прочность сцепления перхлорвиниловой мастики несколько выше, чем канифольной. Глинобитумная мастика состоит из битума БН-90/10, жирной глины и воды в равных частях по массе. Мастику используют при укладке стеклянной плитки. Для приготовления мастики размельченную глину замачивают в воде и полученное тесто нагревают до 80-90°С. В других емкостях разогревают битум до 100-200°С и отдельно кипятят воду. Затем в нагретое глиняное тесто небольшими порциями добавляют попеременно битум и воду при непрерывном перемешивании до получения однородной массы. Мастику применяют в холодном состоянии.

Состав карбинольной мастики (в массовых частях): карбинольный сироп — 1, пероксид бензола — 0,02, портландцемент марки 400 — 10. Приготовляют карбинольную мастику при температуре 10-25°С. Высушенный пероксид бензола растирают в ступке до пылевидного состояния. Затем порошок перемешивают с карбинольным сиропом в течение 20-25 минут до получения однородной смеси. Полученную смесь после 1-2 часов отстаивания смешивают с цементом до получения однородной пластичной смеси. Приготовленная мастика удобоукладываема, если слой толщиной 1-1,5 мм, нанесенный на тыльную сторону стеклянной плитки, не стекает, а изделия, притертые к стене, не сползают. Срок годности мастики составляет 6-8 часов.

Состав битумной мастики (в м.ч.): битум БН-70/30— 1, кислотоупорный цемент — 1, асбест 6-й или 7-й группы — 0,1. Мастику используют в качестве прослойки при устройстве кислотостойких полов. Для приготовления мастики в котел, заполненный на 3/4 расплавленным битумом, засыпают, постоянно помешивая, предварительно высушенную смесь цемента и асбеста. Смесь разогревают до 200°С, постоянно перемешивая в течение 4-5 часов. Температура расплавленной мастики не должна превышать 220°С, так как ценные масла, содержащиеся в битуме, будут улетучиваться, в результате чего снизится ее склеивающая способность. Признак перегрева мастики — появление дыма над котлом. Битумная мастика считается готовой, если проба, взятая из котла, после остывания имеет в изломе черный цвет. Битумно-скипидарная мастика представляет собой раствор битума в скипидаре с наполнителями и добавками. Мастику применяют для наклеивания поливинилхлоридных плиток и линолеума на тканевой подоснове. Мастика поставляется в готовом виде в плотно закрытых металлических бидонах. Перед употреблением ее тщательно перемешивают. Загустевшую мастику вместе с тарой подогревают в ванне с горячей водой до температуры 30-40° С. Срок годности мастики до 6 месяцев. Клеящие каучуковые мастики КН-2 и КН-3 применяют для заклеивания поливинилхлоридных линолеумов, релина, крупноразмерных древесноволокнистых плит. Мастика поставляется в герметически закрытой металлической таре, готовая к употреблению. Срок годности мастик КН-2 и КН-3 — до 2 месяцев.

Приготовление мастик

Помещения, где приготовляют растворы или мастики, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Прежде чем начинать работу по приготовлению строительных растворов, вы должны быть проинформированы об особенностях работы и способах хранения материалов, применяемых для растворов и мастик. Электрооборудование растворосмесителей заземляют. Питающие провода заключают в трубы или резино-тканевые рукава и подвешивают выше уровня рабочей площадки на 2,5-3 м.

Очищают, осматривают и при необходимости ремонтируют рас-творосмесители только после остановки и отключения их от электросети. Очищать или разгружать барабан смесителя во время вращения категорически запрещается. При перемешивании смеси или ремонте смесителя его загрузочный ковш опускают в нижнее положение. Все вращающиеся или движущиеся части смесителей должны иметь ограждения. Инструменты, смазочные и обтирочные материалы хранят в металлических ящиках. При загорании электрооборудования или кабеля немедленно должна быть отключена электросеть. Очаг пожара ликвидируют песком или с помощью огнетушителя. Использовать для тушения электроустановок воду нельзя — она хорошо проводит электрический ток.

При приготовлении кислотоупорных растворов работу выполняют в очках и респираторах. При попадании на кожу жидкого стекла, кремнефтористого натрия и фурилового спирта пораженные места тщательно промывают водой. Варочные котлы для приготовления битумных мастик на строительной площадке располагают с учетом противопожарных требований — не ближе 50 м от деревянных строений и складов. Площадку, где установлены котлы, ограждают. Около каждого котла должен быть комплект средств пожаротушения (огнетушители, сухой песок, лопаты). Над котлами устраивают несгораемый навес. Крышки котлов для приготовления битумных мастик должны плотно закрываться. Наполнитель (цемент, асбест) должен быть сухим, иначе мастика может перелиться через край котла и загореться. Мастику в котле перемешивают веслом-мешалкой, а переливают в бачки только черпаками с длинной ручкой. Не допускается повышать температуру разогреваемой мастики выше 220°С. При перегреве убавляют огонь в топке котла и равномерно перемешивают расплавленную мастику. Приготовленную мастику доставляют к рабочему месту в специальных бачках, закрытых плотной крышкой и заполненных не до конца. Загустевшую мастику подогревают только в электрических бачках. Применять нагревательные приборы с открытым огнем не разрешается. При попадании на кожу горячей мастики ее смывают теплой водой с мылом или ланолиновой пастой. На обожженное место прикладывают примочку из водного раствора марганцовокислого калия, затем смазывают вазелином или мазью от ожогов.

Облицовка стен керамической плиткой

Перед укладкой плитку сортируют по цвету и размеру. Сделать это можно с помощью несложного шаблона. Плитку надо рассортировать на группы с разницей в размерах в 1 мм. До начала облицовки поверхность стены смачивают водой. Это уменьшает впитывание стеной влаги из растворной прослойки и повышает прочность сцепления облицовки с основанием. Следует помнить, что поверхности, выполненные из различных материалов, по-разному впитывают влагу. Например, стена из белого силикатного кирпича значительно сильнее «сосет» воду, чем стена из красного кирпича. Это необходимо учитывать при смачивании стен. Непосредственно перед укладкой, точнее перед нанесением на нее раствора, тыльную поверхность каждой плитки очищают от пыли влажной ветошью или промывают кистью, смоченной в цементном молоке или слабом водном растворе ПВА. Помните, что прочность облицовки во многом зависит от того, насколько верно вы выберете степень увлажнения стены и плитки перед укладкой. Поэтому не следует, например, перед укладкой погружать плитки в воду и уж тем более замачивать — из-за сильной всасывающей способности материала, из которого изготовлены плитки, на тыльной стороне, соприкасающейся с раствором, образуется тонкая водная пленка, препятствующая хорошему сцеплению плитки с раствором.

Обеспылив и увлажнив плитку, ее проводят тыльной стороной по раствору, находящемуся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плитки повышает прочность сцепления с растворной прослойкой. Затем на тыльную сторону плитки накладывают раствор в виде усеченной пирамидки. Растворный слой должен быть ровным, чтобы при укладке под плиткой не оставалось пустот. Излишки раствора срезают лопаткой. Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора можно пользоваться рамкой-шаблоном, с квадратным отверстием размером 145 х 145 мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром лопатки. При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм.

Плитку с наложенным на нее раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно, переворачивают, прикладывая ее всей плоскостью к основанию. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому по верху укладываемого ряда причальному шнуру. Легкими ударами ручки лопатки плитку осаживают до уровня уложенной облицовки. Выступающий из-под плитки раствор подрезают лопаткой или шпателем и кладут обратно в растворный ящик. Своеобразным свидетельством опытности облицовщика и его высокой квалификации является его способность «держать шов», то есть обеспечивать одинаковую ширину вертикальных и горизонтальных швов. Однако добиться этого под силу и вам, даже если вы беретесь за облицовку впервые, — нужно воспользоваться временными прокладками между швами. Для этой цели применяют обрезки обычного или органического стекла, деревянные клинышки, изготовленные из проволоки скобки, гвозди и даже спички. Все зависит от той ширины шва, которой вы хотите добиться. Прокладки помещают между горизонтальными и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя. Извлекают прокладки после того, как раствор под плиткой схватится (обычно после установки 15-20 плиток). При вытаскивании заостренные концы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы вам понадобятся 30-40 прокладок. Швы в тех местах, где были установлены гвозди или скобы, заполняют раствором.

Укладка плиток

Облицовку стен, примыкающих к соседним стенам, фасонными плитками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как «направляющую плоскость». Раствор накладывают на каждую из плиток и на угол стены. Фасонную плинтусную плитку устанавливают, начиная с внешних углов. Их укладывают на уже готовый плиточный или выполненный из другого покрытия пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку стен завершает вертикальная полоса из квадратных плиток с завалом сверху. Если выше облицованного слоя идет оштукатуренная стена, помните, что облицованная поверхность должна выступать над плоскостью вышележащей штукатурки не меньше, чем на 2 см. Об этом вам необходимо подумать заранее, на той стадии работы, когда вы будете делать провешивание и устанавливать маяки и марки. Если вы этого не сделаете, то, скорее всего, придется втапливать верхний, завершающий ряд плитки, карниз, в штукатурку, что ухудшит внешний вид отделки. В местах пропуска труб, установки розеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком-кирочкой и расширяют до нужного размера кусачками или высверливают с помощью специального устройства или электродрели со специальной круговой насадкой из твердого сплава.

Часто верх облицованной поверхности стен завершают карнизные плитки. Вначале устанавливают крайние плитки, а потом по натянутому причальному шнуру выкладывают промежуточные. Швы карнизных плиток должны точно совпадать с вертикальными швами облицовки. В ходе работы швы между плитками оставляют незаполненными. Это ускоряет процесс отвердения растворной прослойки. Для облицовки внешних углов при необходимости применяют керамические уголки, служащие переходом облицованной поверхности от стены, например, на откос окна. В этом случае разметку покрытия делают таким образом, чтобы плиточный шов совпадал с верхней кромкой подоконной плиты.

Тогда первый уголок над подоконником окажется вплотную прилегающим к подоконной плите. Нижний, расположенный под подоконником, отрезают стеклорезом таким образом, чтобы его нижняя кромка точно совпала с плиточным швом нижнего ряда. Также при разбивке учитывают, что в этом случае вертикальные ряды облицовки стены начинаются не от угла стены, а от боковой кромки подоконной плиты, которая обычно несколько шире самого оконного проема.

Кроме того, следят, чтобы боковые вертикальные кромки уголков не выступали за вертикальную поверхность облицованной стены. Это делают с помощью шнура, провешенного вдоль всей приоконной стены на гвоздевых маяках. Над подоконником откосы облицовывают до оконной рамы, ниже подоконника облицовку можно не делать дальше керамических уголков. При облицовке ванных комнат обычно закрывают облицовкой переднюю стенку ванной комнаты. Она придает помещению большую законченность, а также закрывает малоэстетичное пространство под ванной. Прежде всего сооружают несущую стенку, на которой будет держаться облицовка. Ее проще всего выложить из кирпичей на обычном растворе для кладки стен. Можно применить для этой цели, например, и вырезанный по нужному размеру лист гладкого шифера. Шифер закрепляют на боковых стенках ванной комнаты с помощью металлических уголков, приворачивая его шурупами или болтами. Не рекомендуется делать основание для передней стенки ванной из фанеры, ДСП или дерева. Его придется штукатурить, а вы помните, что подготовка деревянного основания дело хлопотное и достаточно сложное. Проще всего выложить сплошную стенку без проема снизу. В этом случае кирпичи просто укладывают на основание пола. Но стоять у такой ванной неудобно, ноги приходится ставить вдоль стенки. Для того, чтобы избежать этого неудобства, не закладывают кирпичами самый нижний ряд передней стенки, а укрепляют верхние ряды на широком металлическом уголке.

Уголок укрепляют на боковых стенках ванной на нужной высоте, которая зависит от размера плитки, приготовленной вами для облицовки и от величины нижнего проема, который вы хотите оставить. Укрепить его можно и доложив на столбики из кирпичей, которые сооружаются напротив стоек ванны. Уголок послужит направляющей, на которую укладывают первый ряд кирпичей. Первый ряд укладывают на уголок насухо, без раствора. Верхний ряд кирпичей немного подтесывают, чтобы они вошли под боковой изгиб ванны. Когда раствор схватится и стенка окончательно просохнет, ее готовят под облицовку обычным способом. Если пол в ванной комнате имеет небольшой уклон для стока воды, то одна из стоек ванны, как правило, оказывается немного утопленной в полу. В этом случае ориентируются не на поверхность пола, а на верхнюю кромку ванны и плиточные швы облицовки на стенах.

Форма ванны позволяет, как правило, сделать на передней стенке полку для всякой мелочи, которой хватает в каждой ванной комнате. Сооружать ее немного сложнее, но вполне по силам каждому мужчине, который решил сделать облицовку ванной комнаты самостоятельно, своими руками. Уголок в этом случае придется разыскать очень широкий, чем шире, тем удобнее вам будет пользоваться будущей полкой. Его устанавливают точно так же, как и в случае стенки без полки. На нем укрепляется задняя стенка нижней полки, которую лучше в этом случае выпилить из полосы гладкого шифера — при этом экономится место, которое занимает ряд кирпичей. Заднюю стенку делают чуть выше, чем высота самой нижней полки.

Закрепив заднюю стенку, ее облицовывают плиткой. Второй уголок укрепляют выше первого на высоту полки. Он служит направляющей для закрепления самой передней стенки, нависающей над полкой. Нижняя поверхность уголка служит потолком полки. Можно и в этом случае сделать основание из гладкого шифера, при этом передняя стенка окажется немного утопленной по сравнению с внешним краем самой ванны. Когда облицовка закончена, окончательно отделывают швы цементным раствором (состава 1:1 или 1:2). Для этого швы сначала обрабатывают расшивкой со сменными полотнами, а затем заполняют раствором. Используют для этой же цели и другие составы, которые обеспечивают менее плотное заполнение пространства между швами:

• эластичные гипсомеловые мастики, массовый состав которых: мел — 1, гипс — 1, в качестве растворителя используют 2%-ный раствор казеинового или животного клея;
• масляно-меловые мастики, которые готовят из одной части натуральной олифы и четырех частей мела;
• тощие цементные растворы из белого или цветного цемента (1:6).

Для заполнения швов мастиками используют фанерную терку с приклеенной к ней губкой. Окончательно готовую поверхность промывают водой, используя кисть или губку, и протирают досуха ветошью или опилками.

Облицовка фасонными керамическими плитками

Облицовка стен керамической глазурованной плиткой с применением шаблонов. Вы можете значительно облегчить свою работу, воспользовавшись для укладки плитки шаблонами. Шаблоны, используемые в строительной помышленности при облицовке стен, ускоряют укладку плитки и повышают качество облицовки. С их помощью обеспечивается одинаковая толщина и горизонтальность швов без применения причальных шнуров и инвентарных скоб. С помощью различных шаблонов стены облицовывают поштучной или пакетной укладкой плиток.

Поштучная укладка плиток. До начала облицовки с помощью односторонней рейки-шаблона с вырезами и пластинками-фиксаторами, определяющими ширину горизонтальных облицовочных рядов, у поверхности стены по уровню устанавливают опорную доску. Верх ее располагают на отметке досок покрытия пола. После провешивания на поверхности стены закрепляют горизонтальные маяки из слоя цементного раствора, выступающие из плоскости стены на 12 мм, нижний горизонтальный маяк — на 0,5 м выше пола, а следующий — на 0,8 м выше первого. Шаблон устанавливают на опорную доску и определяют ширину вертикального облицовочного ряда с помощью мерной рейки. Установленный шаблон выверяют по отвесу и закрепляют рейкодержателями или подкосами, прижимая его к горизонтальным маякам. Облицовку ведут вертикальными рядами снизу вверх. Плитку с раствором на тыльной стороне закладывают между фиксаторами шаблона и прижимают к основанию. Раствор, выдавленный в разрезы шаблона при осаживании плитки, подрезают лопаткой. После укладки ряда шаблон осторожно снимают, не сдвигая установленных плиток. Новое положение шаблона определяют мерной рейкой. При установке шаблона пластинки-фиксаторы смазывают меловой пастой или отработанным машинным маслом, чтобы они легко отставали от цементного раствора.

Облицовка стен керамической глазурованной плиткой

Регулируемый односторонний шаблон. Он представляет собой дюралюминиевую планку с накладными уголками и подвешенным отвесом. Передвижным держателем с регулятором в верхней части планки шаблон после выверки по отвесу закрепляют враспор между перекрытиями. Горизонтальные фиксаторы, расположенные с одной стороны шаблона, соответствуют высоте облицовочного ряда. После установки, выверки и закрепления шаблонов плитку укладывают снизу вверх. Такие шаблоны применяют при площади облицовки до 5 м² и укладке плиток «шов в шов».

Двусторонний шаблон. По ширине этот шаблон равен вертикальному ряду облицовки. На боковых ребрах у него закреплены пластинки-фиксаторы. При облицовке стены шаблон ставят на опорную рейку, выверяют отвесом и закрепляют рейкодержателями. Плитку укладывают одновременно с двух сторон шаблона. Переставляют его через каждые два вертикальных ряда. После снятия шаблона заполняют промежуточные ряды. Без перестановки шаблона, за один раз, укладывают три вертикальных ряда плитки.

Спаренный шаблон. Его главная деталь — металлическая рама, на которой закреплены две вертикальные рейки. Для установки плитки на ребрах реек имеются пластинки-фиксаторы. Шаблон устанавливают на опорную рейку, выверяют отвесом и закрепляют рейкодержателями. Место установки шаблона определяют мерной рейкой. Плитку укладывают снизу вверх сначала по левой стороне шаблона, затем в середине и, наконец, с правой стороны. Плитки в I и III рядах плотно прилегают к крайним рейкам шаблона, а во II ряду их прижимают к левой рейке. Это позволяет переставлять шаблон, не повреждая уложенную облицовку. После того как его сняли, в местах, где раньше находились рейки, укладывают плитку. Без перестановки спаренного шаблона за один раз укладывают пять вертикальных рядов облицовки.

Рамочный шаблон. Это три вертикальных бруска, к которым прикреплены горизонтальные рейки, имеющие на верхней кромке стальные пластинки-фиксаторы. Такие шаблоны используют при площади облицовки свыше 5 м2. При облицовке «шов в шов» шаблон подвешивают к штырям, забитым в стену на расстояние 1,9-1,95 м от пола. От поверхности стены установленный шаблон отстоит на толщину растворной прослойки. Такой зазор (5-10 мм) регулируют опорными винтами по углам шаблона. Выверив шаблон по отвесу и уровню, его закрепляют рейкодержателями к стене. При облицовке «вразбежку» рамочный шаблон ставят на опорную рейку толщиной 40 мм, закрепленную на стене. Верх рейки располагают ниже плинтусного ряда на высоту нижней планки шаблона. Затем вдоль стены натягивают маячную проволоку на 1,76 м выше опорной рейки и на расстояние от поверхности стены, равное толщине растворной прослойки. После выверки по маяку и отвесу шаблон закрепляют опорными винтами и рейкодержателями. Облицовку в этом случае ведут сверху вниз. Плитку с раствором на тыльной стороне укладывают нижними ребрами на горизонтальные планки шаблона между вертикальными фиксаторами. Осаживая плитки, совмещают их лицевую сторону с горизонтальной поверхностью планок шаблона. Излишки раствора, выдавленного в вырезы планок шаблона, подрезают лопаткой. Заполнив ряды шаблона плиткой, его переставляют. Необлицованные полосы заполняют плиткой.

Регулируемый шаблон

Универсальный трубчатый шаблон представляет собой прямоугольную раму с вертикально перемещаемой рабочей панелью, на которой закреплена подвижная каретка со съемными рейками длиной до 2,5 м. Раму шаблона устанавливают у облицовываемой стены по отвесу и закрепляют враспор между перекрытиями винтовыми упорами. Зазор между поверхностью стены и горизонтальной рейкой регулируют винтами на раме шаблона. Стену облицовывают слева направо и сверху вниз. Предварительно шнуром закрепляют верхнюю линию облицовки. Снизу подводят рейку с подвижной кареткой на 100-150 мм, то есть на высоту облицовочного ряда. Плитку с раствором на тыльной стороне ставят на ребро рейки и осаживают, совмещая ее лицевую сторону с поверхностью рейки. Уложив плитки по всей длине рейки, подвижную каретку шаблона опускают и укладывают расположенный ниже ряд облицовки. С помощью шаблона облицовку выполняют «шов в шов» и «вразбежку», а плитки укладывают с нормальными или расширенными швами.

Стены из мрамора

Вы строите дом и хотите облицевать его каменными плитами? Это вполне реально, нужно только познакомиться с процессом облицовки стен одновременно с кладкой. Если вы решили делать такую облицовку, то в процессе кладки предусмотрите крепление для закладных плит. Закладными называются плиты, защемляемые в кладке при помощи скоб, крюков и проволоки. Крепление закладывают в швы между кирпичами или камнями. Применяется также облицовка прокладными рядами плит, заделываемых в стену. Можно чередовать закладные плиты с прокладными рядами, что поможет вам создать на поверхности стены правильный геометрический рисунок из каменных плит.

Для облицовки одновременно с кладкой применяют керамические, бетонные, силикатные плиты, а также плиты из природного камня. Перед началом кладки стены подготавливают горизонтальную поверхность основания, на которую накладывается слой раствора. На углах выкладываемой вами стены устанавливают маячные плиты и натягивают шнур-причалку, по которому выравнивают все промежуточные плиты в одном ряду. Точность их установки контролируют с помощью отвеса и уровня.

Установив плиты, выполняют кирпичную кладку стены, закладывая в швы крепления и закрепляя их на кромках плит. После того как кладка на высоте установленного вами ряда плит будет выполнена, процесс повторяется снова. При работе с природным камнем соединяют плиты, изготовленные из него, особыми штырьками, которые называются пиронами, скобами и пластинчатыми крюками. Крепеж заделывают в торцовые пазы плит. Плиты из природного камня крепят металлическими пластинами-анкерами, а бетонные плиты укрепляют на кладке за петли с помощью анкеров, изготовленных из проволоки.

Керамические и силикатные плиты закрепляются на поверхности кладки с помощью прокладных рядов. Уложив прокладной ряд плит плашмя, так, чтобы их кромки находились в одной плоскости с облицовываемой поверхностью, на них сначала выставляют ряд облицовочных прислонных плит, а затем производят кладку стены до уровня верхней кромки прислонных плит. Затем снова укладывают прокладной ряд и все повторяют в той же последовательности. Горизонтальные швы между крупноразмерными прислонными плитами и прокладными рядами заполняют в последнюю очередь. Дело в том, что кладка в процессе строительства постоянно принимает на себя все возрастающую загрузку и может осаживаться. Поэтому швы между плитами заполняют и расшивают только после полной нагрузки кладки и ее осадки.

Облицовка кирпичной кладки каменными плитами

Качество любой облицовки зависит в очень большой степени от раствора, на котором укладывается плитка. Поэтому о растворах стоит поговорить отдельно. Готовые цементно-песчаные растворы, которые применяют для крепления плиток при облицовке стен и устройстве полов, должны быть удобоукладываемые, то есть распределяться ровным сплошным слоем требуемой толщины, плотно прилегая к основанию. Степень удобоукладываемости растворной смеси характеризуется подвижностью — глубиной погружения эталонного конуса (4-6 см — у свежего раствора; у загустевших растворов подвижность уменьшается) и водоудерживающей способностью, то есть способностью не расслаиваться при укладке на пористое основание, иначе затвердевший раствор будет иметь недостаточную прочность.

Составы растворов для облицовочных работ разрабатывают строительные лаборатории с учетом требований, предъявляемых к облицовываемым поверхностям. Растворы с уменьшенным содержанием цемента (тощие) имеют невысокую прочность, но менее подвержены растрескиванию и обладают лучшим сцеплением с основанием и облицовочной плиткой.

Растворы с увеличенным содержанием цемента (жирные) отличаются высокой прочностью, однако с течением времени у них нарушается сцепление между облицовочной плиткой и основанием. Для плиточных работ используют цементно-песчаные растворы, дозируемые в частях по объему.