Отделка полов

Устройство полов из керамической плитки

До начала облицовочных работ сортируют плитки по оттенку, размеру и качеству. Плитки должны быть правильной формы, без каких-либо изъянов: выпуклостей или выбоин, трещин или отколотых частей. В работе вам могут потребоваться неполномерные плитки. Для их получения используют плиткорезы. Если же плиткореза у вас нет — воспользуйтесь стеклорезом. Работать с ним научиться несложно. Плитку надрезают стеклорезом, простукивают с обратной стороны вдоль линии надреза и разламывают о край стола.

Облицовку пола из керамических плиток выполняют по прослойке из цементно-песчаного раствора марки не ниже 150 с добавкой пластификатора для повышения гидроизоляционных свойств облицованной поверхности. Укладку плиток осуществляют по свежеуложенному выровненному раствору. Плитки квадратной и восьмигранной формы укладывают шов в шов, используя для осадки молоток.

Подготовка плиток

Итак, вы уже определили форму помещения, распределили фризы, количество отведенных под них рядов, рассчитали положение плиток фона. Вы уже сравнили диагонали помещения, и они совпали по длине, то есть форма вашего будущего пола прямоугольная. При помощи угольника вы отметили местоположение фриза. Но начинать укладку плитки пока рано. Нужно изготовить еще одно необходимое для работы приспособление — рейку-шаблон. Она представляет собой рейку с рисками, отмечающими ширину швов и самих плиток. Когда и она готова, с ее помощью укладывают плитки-маяки, на которые вы впоследствии будете ориентироваться.

А вот теперь можно приступать и к заключительному этапу работы. Облицовку полов начинают с фриза. Размечают ширину ряда, натягивают специальный шнур-причалку. Эти шнуры, отмечающие фризовые ряды, должны быть строго перпендикулярны. Углы между шнурами проверяют при помощи угольника.

Когда фриз будет закончен, укладывают маячные полосы-провески. Они располагаются через 20-25 плиток. Полосы-провески проходят перпендикулярно длинным сторонам фриза. При этом шнур-причалка касается полос-провесок, что предупреждает его провисание и гарантирует облицовке пола горизонтальную поверхность. После укладки фриза и полос-провесок приступают к общему фону. Выкладывают плитки полосами по 3-6 штук вдоль помещения. Свежий цементный раствор, укладываемый на основание, разравнивают в слой не толще 10-15 мм. При этом можно воспользоваться как обыкновенными граблями, так и деревянным правилом. Укладываемые полосы ограничиваются с одной стороны рядами плиток, например фризом, а с другой — натянутым шнуром. Для лучшего соединения поверхности плитки с раствором обратную сторону плитки смачивают водой, укладывают на раствор, а затем осаживают деревянной киянкой или ручкой растворной лопатки.

Следите за тем, чтобы швы были прямолинейными. Это можно проконтролировать при помощи угольника. Горизонтальность облицованной поверхности также требует постоянного контроля. Для этого используют уровень или рейку длиной не менее 2,5 м. Отклонения от общего уровня исправляют сразу же, пока раствор не затвердел.
На выступающие плитки кладут деревянный брусок и ударами по нему молотка осаждают плитку. Если же плитка, наоборот, находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание свежего раствора, а затем действуют так же, как в случае с выступающей плиткой.

Обратите внимание на ширину межплиточных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Если сторона плитки не превышает 200 мм, то размер шва должен быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3-4 мм. Если плитка «выпала» из рисунка, т.е. так или иначе сместилась, — ее выравнивают острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Если где-либо полотно лопатки задевает за край плитки — ряд выложен неровно и нужно внести коррективы. Но помните, что все операции с изменением положения плитки можно производить не позднее чем через 30 минут после укладки, иначе раствор уже «схватится».

Очень удобно при облицовке полов пользоваться шаблонами. Они не только облегчают труд облицовщика, но и делают его более эффективным. Можно приобрести промышленный шаблон, но можно воспользоваться и шаблоном, изготовленным самостоятельно.

Шаблон представляет собой сварную конструкцию с размером клеток, напрямую зависящим от плитки. Если сторона плитки 100 мм, клетка имеет ширину 103 мм. Прожилины шаблона изготовляют из стальной проволоки, а раму — из стальных полос. К раме приварены ручки, позволяющие переносить шаблон. Используют шаблон следующим образом: сначала выкладывают и разравнивают раствор, а затем поверх раствора помещают шаблон. В его ячейки укладывают керамическую плитку — однотонную или в соответствии с рисунком. Плитку осаживают, следя за общим уровнем плиток, после чего шаблон удаляют и переставляют на новое место.

После укладки плитки должно пройти 2-3 дня, и можно будет заполнять раствором межплиточные швы. Цементным раствором состава 1:1 заполняют швы и покрывают полы опилками. В течение нескольких дней опилки периодически смачивают водой. Одним из вариантов облицовки пола может стать пол из ковровой мозаики. Для его изготовления используют промышленным способом наклеенные на бумагу мелкие плитки. Такую мозаичную поверхность настилают на прослойку из цементного раствора марки 150. Карты с мозаикой укладывают плиточной поверхностью к раствору, осаживают, следя за ровностью поверхности. Через несколько дней верхний слой бумаги увлажняют и снимают. Швы между плитками заполняют цементным раствором. После того как раствор в швах высохнет, не торопитесь приглашать знакомых, чтобы похвастаться новым полом, сделанным своими руками. Прежде всего пол промывают 3%-ным водным раствором соляной кислоты. Кислоту смывают водой. Вот теперь ваш плиточный пол закончен. Можно ставить мебель и звать друзей в гости.

Укладка плиток прямыми рядами

Диагональный рисунок из плиток на полу выполнить самому возможно, но сложно. Перед началом работы тщательно замеряют помещение и устанавливают, где находятся продольная и поперечная оси, пересекающиеся в центре. Оси отмечают шнурами-причалками. Вдоль осей насухо раскладывают плитки. Если на оси не разместилось целое число плиток, проводят вычисления с целью определения количества треугольных плиток.
Для этого используют следующую формулу: Т = Д/(1,41а + 2б), где Д — длина внутренней стороны фриза; а — сторона квадратной плитки; 1,41 — стандартный коэффициент; б — ширина межплиточного шва. Полученный результат округляют.

Как всегда, облицовку начинают с установки маяков. Не забудьте проверить их горизонтальность и узнать, находятся ли они на одном уровне. После установки маячных плиток — дело за фризом, фризовые плитки, в отличие от всего фона, выкладывают не диагональными рядами, а так же, как и обычно. Когда фриз готов, начинают настилку треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым. Располагают их таким образом, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.

Обратите особое внимание на то, что вам потребуются не только треугольные плитки, но и их четвертушки: для заполнения пустых углов внутри фризовых рядов. Заполнять плитками основной фон начинают с дальних от выхода углов помещения и двигаются по направлению к выходу из него. Осуществить правильную укладку плитки вам поможет длинная рейка, которую нужно положить под углом 45° к фризовому ряду. Не забудьте также и о причальном шнуре, натянутому под тем же углом. Причальный шнур заново натягивают для каждого нового ряда. Основная особенность диагональной облицовки состоит в том, что необходимо постоянно проверять, совпадают ли межплиточные взаимно перпендикулярные швы.

Диагональная укладка плиток

Принцип укладки фигурных, шести- и восьмигранных плиток почти такой же, как и в случае с диагональными рядами. Но в нем есть и свои особенности.

Шестигранные плитки. После обычной разметки покрытия приступают к заделке (то есть выкладывают ряд, самый близкий к стене) и фризовому ряду. Затем, используя пяти- и четырехгранные половинки плиток, выкладывают ряды вдоль фриза.

Натягивают шнуры-причалки, отмечающие продольную и поперечную оси помещения, и по ним выкладывают полосы-провески. В дальнейшем они послужат вам маяками. Полосы-провески состоят обычно из двух рядов шестигранных плиток.

Восьмигранные плитки. Для отделки пола восьмигранными плитками вам потребуются маленькие четырехгранные плитки и их треугольные половинки (они пойдут на соседний с фризовым ряд). Выкладывают заделку и фризовый ряд. Затем отмечают шнурами-причалками оси помещения. По ним выкладывают полосы-провески — по два плиточных ряда в каждой. Причальный шнур передвигают для каждого нового ряда. Когда уложены 2-3 ряда восьмигранных плиток, начинают заполнять промежутки между ними квадратными вкладышами.

Если вкладыши не осаживаются, значит, под ними находится слишком большой растворный слой. В этом случае маленькую плиточку вынимают и удаляют лопаткой часть раствора. Затем вкладыш осаживают вновь. При облицовке пола восьми- и шестигранными плитками не забывайте следить не только за их правильным направлением, шириной межплиточных швов, но и за уровнем пола. В случае с облицовкой пола восьмигранными плитками следите также и за уровнем плиток-вкладышей.

Укладка шести- и восьмигранных плиток

Устроить наклонные облицованные плиткой полы — задача не из легких, но тоже вполне выполнимая. Нужно только проявить настойчивость, терпение и трудолюбие, а этого вам, явно, не занимать: ведь вы самостоятельно занялись отделкой вашего дома. Наклонные полы обычно устраивают в ванных комнатах, душевых — там, где необходимо сделать сток для жидкости. Те участки, где пол будет наклонен, называют пандусом. Лоток, собирающий стоки, — это трап. Наклонность плиточного покрытия обеспечивается наклонным подстилающим слоем. Угол наклона пола легко подсчитать по следующей зависимости: если на каждый метр длины уровень понижается на 1 см, уклон равен 1°.

Сначала выкладывают и выравнивают подстилающий слой с нужным вам уклоном. Затем его очищают и принимаются за разбивку пола. Намечают трапы или стоки. От их местоположения будет в дальнейшем зависеть направление пандусов. Обратите внимание на то, чтобы стоки не пересекали проходы внутри помещения. Наиболее трудоемким, но в то же время эффективным способом является облицовка наклонного пола по типу «конверт»

В этом случае трап (т.е. слив) находится в центре помещения. К нему от стен спускаются пандусы. Диагональными разрубами они отделяются друг от друга, и каждый из пандусов оформлен в виде равнобедренного треугольника. Прежде чем начать облицовку пандусов плиткой, проверяют точность угла наклона, надежность установки трапа, правильность проведения гидроизоляции помещения. Укладку плитки начинают с горизонтально устроенного фриза. В данном случае он должен составлять не менее 2-3 рядов по периметру стен. Укладывают также плитки-маяки у трапа — они горизонтальны. Затем, начиная от трапа, насухо укладывают ряд плиток. Облицовка фона пола типа «конверт» начинается с треугольников, сходящихся у трапа. Первым выкладывают ряд-провеску от трапа до горизонтального фриза. Делают это по шнуру-причалке, натянутому между маячной плиткой у трапа и фризом. Пол выкладывают рядами плиток с горизонтальными межплиточными швами, параллельными пристенным фризовым рядам.

Сначала используют целые плитки. Облицевав равнобедренные треугольные поля пандуса, переходят к линиям разруба. Для них требуются разрезанные плитки. Их форма определяется из местоположения на месте разруба и требует индивидуальной подгонки. Для того чтобы «конверт» выглядел аккуратнее, начинают работу с облицовки пандуса, расположенного прямо напротив входа, затем переходят к левому и правому участкам. Последним облицовывается «треугольник» у входа.

Укладка наклонных полов

Если вы впервые производили такую работу, как облицовка пола керамической плиткой, вас должен заинтересовать вопрос: насколько хорошо это у вас получилось? Поставить себе оценку не сложно, нужно лишь знать критерии, которым результат вашей работы должен соответствовать. Поэтому вооружитесь двухметровой контрольной рейкой, стальным метром, разметочным шнуром и уровнем и приступайте к определению качества своей работы.

Прежде всего проверяют, ровный ли получился пол. Конечно, в процессе укладки плитки вы постоянно контролировали этот показатель, но проверить ровность готового пола все же стоит. Вдруг вас ждут неприятные сюрпризы? Прикладывая к полу контрольную двухметровую рейку и перемещая ее во всех направлениях, внимательно смотрят, образуется ли зазор между рейкой и полом. Если такой зазор есть, его нужно измерить. Допускается зазор до 4 мм, а если площадь пола большая, то и больше, но в любом случае, даже если вы облицовываете пол в огромном зале, зазор не должен превышать 50 мм.

Разматывают разметочный шнур и натягивают его вдоль одного из швов. Шнур должен точно совпасть с линией шва. Если этого не происходит, значит, шов имеет кривизну, которую измеряют стальной линейкой в месте наибольшего отклонения от натянутого шнура. Отклонение не должно превышать 1 мм. Затем передвигают шнур на следующий шов и тоже проводят измерение отклонения. Точно так же проверяется каждый шов облицованного покрытия. Еще одна работа, которую вы должны выполнить неоднократно, — проверка ширины всех межплиточных соединений. Измеряют стальной линейкой каждый шов между соседними плитками. Все швы не должны иметь ширину больше 1 мм. С помощью той же стальной линейки измеряют и уступы между соседними плитами, если, конечно, они имеются. Уступ также не должен превышать 1 мм. Легко постукивая по плиткам, проходят по всей площади пола и определяют, не отстала ли какая-нибудь из плиток от основания. Этим оценивают степень сцепления плит с основанием.

И наконец, проверяют параметры качества, определяемые визуально: заполнение швов между плитами, отсутствие на облицованном полу пятен, правильность рисунка, если вы сделали на полу рисунок. Любые дефекты этих параметров должны отсутствовать. Если вам не удалось обнаружить ни одного дефекта и все измеренные вами отклонения или отсутствуют, или находятся в допустимых пределах, смело ставьте себе высшую оценку.

Пол из керамической плитки

Пол в гараже или мастерской должен обладать особыми свойствами: быть не только горизонтальным, но и огнестойким, не подвергающимся воздействию таких веществ, как, например, кислота и щелочь. Пол в помещениях такого рода также должен быть более износостойким, чем в ванной или на кухне. Этим условиям отвечают полы из кислотоупорных керамических плиток или шлакоситалловых плит. До начала облицовки полов кислотоупорными плитками подготовку грунтуют жидким стеклом (обычно для этой процедуры используют натриевое жидкое стекло, до растворения водой представляющее собой прозрачные куски). Перед началом облицовочных работ пол в помещении не увлажняют — т.к. жидкое стекло растворимо в воде. Сухие плитки покрывают с тыльной стороны и по краям раствором жидкого стекла и укладывают с минимальными швами.

Шлакоситалловые плиты укладывают на прослойку следующего состава: цемент марки 200 или 300, песок в массовых частях 1:1,5 (и до 3). Перед укладкой с использованием прослойки из цемента поступают как обычно: пол смачивают водой, а если хотят сделать пол кислотоупорным — основу грунтуют жидким стеклом. В последнем случае для укладки шлакоситалловых плит используют силикатную мастику, приготовленную из жидкого стекла и наполнителя — порошкообразного андезита, диабаза кремнефтористого натрия.

Плиты из шлакоситалла укладываются ровными рядами. Они должны быть параллельны стенам помещения. Чтобы проверить правильность укладки, а также ускорить работу, используют причальный шнур. Облицовку пола начинают от стен, противоположных входам или въездам (если речь идет, например, о гараже). На основание наносят раствор. Ширина полосы раствора должна быть достаточной, чтобы уложить 6-8 плит одного ряда. Учтите, что полоса раствора — чуть шире ряда плит на несколько сантиметров (обычно 3-4 см). Уложив плиты на раствор, осаживают их до тех пор, пока раствор полностью не заполнит межплиточные швы. Не забывайте, что и в данном случае требуется получить ровный пол. Горизонтальность кладки, а также одинаковый уровень пола проверяют при помощи постоянного перемещения двухметровой рейки. Уровень между смежными плитами не должен отличаться более чем на 1 мм. Возможные просветы под рейкой не превышают 4 мм.

Плиточный пол в мастерской и гараже

В гараже, мастерской, холле или на террасе для облицовки пола вы можете использовать также бетонно-мозаичные плиты с отшлифованной лицевой поверхностью. Стандартные размеры таких плит — 400 х 400 х 35 мм. Основание под облицовку бетонно-мозаичными плитами сначала очищают стальной щеткой, затем тщательно подметают или пылесосят и увлажняют. После этих операций грунтуют основание цементным молоком. Подготовленное таким образом помещение можно размечать. Если конфигурация пола достаточно сложная при неординарной планировке, например, или если вы выкладываете плиты с рисунком, сначала проведите раскладку насухо. Это поможет вам точно узнать, сколько потребуется полномерных изделий и каким образом лучше расположить швы. Неполномерные плиты получают вручную. Размечают место нанесения разреза на плите с обеих сторон. Плиту разрубают с помощью скарпеля и молотка. Внутри бетонно-мозаичная плитка содержит армирующую сетку. Сетку разрубают зубилом. Неполномерные плиты при их разрубании вручную имеют одну неровную сторону. При облицовке плиты кладут неровной стороной к стене, чтобы затем закрыть деформированный край плинтусом.

Уровень при облицовке пола бетонно-мозаичными плитами отмечают временными плитами-маяками. Маячные плиты располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Временные маяки во время продвижения работы постепенно удаляют. До того как уложить плиту на раствор, смачивают ее тыльную сторону водой. Эта мера предохраняет от впитывания плитой влаги из раствора и придает кладке повышенную прочность. Облицовку пола бетонно-мозаичными плитами начинают от стены, противоположной входу, в направлении «на себя». Чтобы плиты укладывались в ровные ряды, используют шнур-причалку. Его передвигают и вновь натягивают для каждого ряда. Растворный слой выкладывают по причальному шнуру. Ширина слоя должна быть на 2-3 см больше ширины самих плит. Толщина растворного слоя должна составлять 2 см. Этого добиваются разравниванием слоя при помощи правила по маячному шнуру или маячным рейкам.

Сразу после разравнивания раствора начинают укладку бетонных плит. При этом следят за швом — он должен быть минимальным. Уложенную плиту осаживают. Делают это при помощи молотка через деревянную прокладку. Прокладка по площади должна быть не менее двух плит. После осадки бетонно-мозаичных плит оценивают толщину растворного слоя, она не должна превышать 1-1,5 см. По мере продвижения облицовочных работ вам необходимо контролировать качество. Регулировать швы — они должны быть не шире 6 мм. Уровень укладки соседних плит не должен превышать 1 мм. Межплиточные швы заполняют сразу после укладки каждого ряда, в отличие от облицовки пола керамическими плитками, когда заполнение швов проводят после окончания всех работ в помещении, и когда раствор, на который укладывали плитку, уже схватился.

Швы заполняют полностью, т.е. заподлицо с поверхностью покрытия — такой подход существенно повышает прочность облицованного пола, его декоративность. Правильно заполненные швы показывают, что работа выполнена качественно. Уложив мозаично-бетонные плиты, не спешат приступать к эксплуатации помещения еще 2-3 дня. За это время раствор прослойки и в межплиточных швах должен схватиться. Если за указанное количество дней этого не произошло, ждут полного затвердения цемента. Затем покрывают облицованную поверхность влажными опилками. Толщина их слоя должна составлять, как обычно, 1,5-2 см. Протирают покрытие опилками и тщательно смывают их водой. Теперь пол готов окончательно.

Полы из крупноразмерных плит

Уже по самому названию чувствуется, что здесь наверняка потребуется чуть больше мастерства, внимания и ловкости. Ведь мы дошли до ответственных мест покрытия. Итак, вкратце, что же это такое? Во-первых, несомненным ответственным местом любого облицованного пола являются деформационные швы. Они представляют собой зазоры, которые разделяют покрытия, выполненные из разных материалов. Часто деформационные швы выполняют роль водораздела между двумя наклонными участками пола.

Второй тип ответственных мест представляют приямки и лотки. По форме напоминающие канавки, эти детали пола предназначены для оттока и приема жидкости. Там, где пол переходит в деформационный шов, — место наиболее частых повреждений в процессе эксплуатации. Поэтому при облицовке данных участков будьте очень аккуратны. Перед началом укладки плиток вблизи швов проверяют надежность основания, укреплены ли металлические уголки, обрамляющие зазор деформационного шва, ребра приямков. Убедитесь в том, что уголки крепко прикреплены к анкерам, утопленным в основание полов.

Пол в местах примыкания к деформационному шву покрывают раствором, его слой должен иметь толщину от 10 до 15 мм. Это позволит отрегулировать уровень плитки относительно металлического уголка, закрепленного на краю шва, — и уголок, и плитка должны лежать на одном уровне, без каких-либо выступов, неровностей и ступенек. Если между самими уголками остались зазоры — их заполняют битумной мастикой. Приямки, как и деформационные швы, по своим кромкам имеют стальные уголки, которые крепятся к анкерам основания.

В случае облицовки полов вблизи приямков плитки, как и у деформационных швов, укладывают на прослойку из раствора так, чтобы уровень уголков и плитки был одинаковым. Лотки, т.е. углубления на поверхности пола, облицовывают так же, как и фон, керамическими плитками. При этом следят за тем, чтобы горизонтальные ряды целых плиток перекрывали торцы плиток, уложенных в углубление лотка. Для того чтобы облицованная поверхность пола выглядела как можно лучше и смотрелась законченной, вдоль стен можно оформить плинтус, выполненный из плитки. Для этого используют плитку такого же цвета, как и основной фон пола в помещении, а также плитку под цвет стен. Для укладки плинтусов берут специальную плинтусную плитку или погонажные изделия.

Полы из гранита

Как красив мраморный срез! Это волшебное внутреннее свечение камня с тонкими прожилками розово-коричневых оттенков... Мрамор считается одним из самых величественных строительных материалов. Он весьма многолик — от ярко-белого до розово-красного и черного цветов. Стена, выложенная мраморными плитами, представляет собой настоящее произведение искусства. Используя мрамор в отделке дома, вы тем самым подчеркиваете индивидуальность своего жилища и придаете ему своеобразную величественность.

Главный этап подготовки стен для облицовки мрамором представляет собой армирование металлической сеткой с ячейками размером 100-150 мм, которую прибивают гвоздями к стене. Сначала дюбельным пистолетом проделывают в стене отверстия, вбивают в них деревянные пробки, а затем длинными гвоздями, диаметром 4 мм, прибивают металлическую сетку. На эту сетку крепят мраморные плиты. Сверху в них просверливают отверстия глубиной 20 мм и вставляют в них металлические крючки, которыми плиты прикрепляют к стене строго вертикально, по отвесу. При такой технология облицовки расстояние между стеной и мрамором составляет приблизительно 25 мм. Небольшими треугольными деревянными клинышками фиксируют плиту в таком положении.

Выставив по отвесу и закрепив первый ряд, аккуратно ковшиком заливают в промежуток между стеной и плитой жидкий раствор. Когда раствор схватится, заливают следующий слой раствора, снова дают высохнуть и повторяют операцию в третий раз. Главным условием этой технологии является плотность прижима параллельных плит и надежность их крепления к стене. Закончив укладку и цементирование первого ряда плит, приступают ко второму. Положение каждой плиты тщательно проверяют по отвесу, после чего ее закрепляют на стене. Вставляют деревянные клинья между ячейками арматурной сетки и задней стенкой мраморной плиты. Они должны прочно фиксировать ее вертикальное положение. Операции выполняют аккуратно и без спешки. Каждый верхний ряд плиток крепят лишь тогда, когда прочно схватился цемент нижнего ряда. Плиты кладут как одинакового, так и разного размера, и при укладке верхнего, потолочного ряда выравнивают их. При обрезке мрамора также используют камнерезный станок. Во время резки направляют струю воды в место соприкосновения абразива и разрезаемой плиты. В качестве декора используют бордюры из темного мрамора.

Представьте себя древнегреческим мастером, чья работа сохраняется в первозданном виде тысячи лет. Чтобы добиться качества, сравнимого с античным, — соблюдайте технологию. Быть может, и ваши потомки не раз вспомнят о тонком вкусе и умелых руках своих предков.

Облицовка природным камнем

Рисунок пола составляют из различных по величине разноцветных прямоугольных элементов. Для их окончательной подгонки в вашем распоряжении должен быть специальный камнерезный станок, на котором вы будете изготавливать необходимые вам плиты нужной формы и размера. Камни кладут встык, поэтому очень важна параллельность боковых граней стыкуемых между собой камней. Так как укладка каменного пола — процесс довольно трудоемкий, к нему следует отнестись весьма серьезно, ведь подобный пол рассчитан даже не на десятки, а, скорее, на сотни лет.

Когда все необходимые инструменты и материалы приготовлены, приступают непосредственно к укладке бетонной стяжки под будущий пол. Поверх утрамбованного грунта заливают жидкий керамзито-бетонный раствор. После того как первый слой застынет, укладывают второй и тщательно выравнивают. Когда стяжка толщиной приблизительно 100-150 мм высохнет и будет готова, приступают к укладке каменных плит. Природный камень, из многообразия которого чаще всего применяются для облицовки мрамор и гранит, хоть и кажется сверхпрочным, на самом деле — достаточно хрупкий материал и требует к себе довольно деликатного отношения. Поэтому для работы выбирают плиты без трещин и выбоин, так как от этого зависит долговечность пола.

Чтобы плита была прочно и ровно уложена, делают специальную растворную «подушку» из песка и цемента (три части песка на одну часть цемента). Для приготовления раствора используют просеянный песок. Цемент должен быть однородным и при сжатии его в кулаке как бы просачиваться сквозь пальцы. Воду добавляют в раствор до достижения консистенции густой сметаны, после чего приступают к работе. Хорошо размешанный, однородный раствор укладывают мастерком на место, где предполагается разместить первую плиту. Начинают от угла помещения. При этом учитывают, что бордюрный стеновой камень должен быть расположен ниже уровня поверхности уложенной плиты. Гранитные плиты кладут впритык к стене.

Уложив первую плиту на подготовленную поверхность «подушки», мягким простукиванием резиновой киянки придают ей идеально горизонтальное положение, проверяя его с помощью уровня. Уложив таким образом несколько плит по двум соседним углам помещения, при помощи шнура, натянутого по верхней плоскости уложенных плит, производят укладку первого ряда. Первый ряд вдоль стены выкладывают из одинаковых по форме и цвету камней. При работе с последующими рядами обязательно чередуют широкие и узкие прямоугольники и квадраты, чтобы добиться желаемого цветового эффекта. Используя плиты различного цвета и формы, без особого труда составляют любой геометрический рисунок. Укладку второго и последующих рядов также производят при помощи шнура и уровня. Если плиты имеют большой размер и трудно контролировать процесс укладки, натягивают два или три ряда параллельных шнуров. Это поможет ровнее уложить плиты и подогнать их как можно ближе друг к другу.

Расстояние между смежными плитами должно быть минимальным. На заключительном этапе укладки особенно важно правильно вырезать последние плиты. Чтобы добиться нужного вам результата, металлической линейкой тщательно измеряют расстояние между уже уложенными плитами. Исходя из этих размеров, гранитную плитку нужного размера аккуратно отпиливают на станке. Выложив слой «подушки», ее разравнивают мастерком и закрепляют плиту в полу. Утрамбовывают поверхность плиты резиновой киянкой до строго горизонтального уровня и не наступают на уложенный пол в последующие два дня, до того момента, пока раствор не схватится. После этого приступают к завершающему этапу.

Окончательная доводка пола осуществляется в три этапа.

1 этап - заливка щелей жидким раствором. Тонким слоем заливают пол жидким цементным раствором и равномерно распределяют его в щели между плитами шваброй с резиновой насадкой. Необходимое условие — полное заполнение промежутков между плитами. После этого дают полу подсохнуть.

2 этап - полностью очищают поверхность от цемента и грязи водой и опилками, затем сметают опилки обыкновенной щеткой.

3 этап - шероховатости, неровности, выступы на каменных плитах отшлифовывают шлифовальной машинкой с мелкозернистым полировальным камнем. Это делают и в том случае, если использовались нешлифованные плиты.

Вот и готов гранитный пол, и вы можете отдохнуть и полюбоваться результатом проделанной нелегкой работы: блестящей, гладкой и даже немного загадочной гранитной поверхностью.

Полы из сиграновых плит

Вместо уже известной керамики можно использовать и более современные плитки — поливинилхлоридные. Эти плитки — одно- и многоцветные с гладкой или тисненой лицевой поверхностью — изготавливают из поливинилхлорида, пластификаторов, наполнителей, пигментов и различных добавок. При ремонте полов, покрытых поливинилхлоридными плитками, не требуется менять все покрытие. Вы можете легко заменить изношенную или поврежденную плитку, не трогая остальные. Для производства плиток сначала выпускают большое полотнище материала, а затем из него вырубают с помощью металлического штампа плитки необходимого размера. Поливинилхлоридные плитки применяют чаще всего именно в жилых помещениях, там, где на пол не попадают абразивные материалы, жиры и масла. Плитка не может быть использована там, где существует высокая проходимость, так как она не выдерживает таких нагрузок, как керамика или шлакоситалл.

Поливинилхлоридные плитки, встречающиеся в продаже, чаще всего имеют квадратную или трапециевидную форму. Квадратные плитки из поливинилхлорида имеют длину стороны 300 мм. Толщина же таких плиток может колебаться от 1,5 до 2,5 мм. Прежде чем покупать плитку, подумайте, высока ли проходимость в помещении, где вы будете использовать поливинилхлорид, и в соответствии с этим выбирайте толщину. Качественные плитки одного цвета имеют равномерную окраску по всей поверхности. Плитки должны быть цветоустойчивыми, с ровными (без заусенцев и щербин) кромками. Осмотрев плитку вблизи, отойдите от нее подальше, и если с расстояния 1 м не заметно на ней наплывов, царапин, раковин, бугорков или пятен (а также каких-либо посторонних включений) — значит, партия подходит. Спросите у продавца-консультанта, нет ли для данной плитки комплектной клеящей мастики (часто предприятия-изготовители поставляют поливинилхлоридные плитки в комплекте с необходимым, заранее рассчитанным, количеством мастики).

Существуют следующие типы поливинилхлоридных плиток:

  • прессованные плитки «Превинил». Помимо жилых помещений, их используют и в общественных местах: магазинах, кафе и т.д., так как они обладают довольно большой толщиной (3, 4, 5 мм) при размерах сторон квадрата 490 мм;
  • коврики из алкидного линолеума. Их применяют для очистки грязи с обуви, у входных дверей, в ванных и душевых комнатах, а также в санитарных узлах. Такие коврики изготовляют из больших полотнищ алкидного линолеума. Они могут быть одноцветными и с нанесенным печатным рисунком. Их размеры колеблются от 0,5 до 3 м при ширине 0,5-2 м. Толщина используемого линолеума — 2,5; 3; 4 и 5 мм. Выбрав материал, приступают к работе.

Полы из поливинилхлоридных плиток

Основным условием начала укладки поливинилхлоридных плиток на пол является окончание всех отделочных работ в помещении. Основание для поливинилхлорида должно быть прочным, жестким и сухим. Поверхность пола очищают щеткой или пылесосом — это обеспечит наиболее крепкое сцепление мастики с основанием. Затем грунтуют пол раствором битума в бензине (соотношение 1:3). Ждут, когда грунтовка высохнет. Потом наносят второй грунтовочный слой и ждут еще 5-10 часов. После этого начинают разбивку покрытия.

Если хотят покрыть полы этими плитками в смежных помещениях, проводят оси через середину дверных проемов. Тогда плиточные ряды будут переходить из одной комнаты в другую. Если же помещение изолировано и плиточный пол закончится у порога двери, оси определяются, как обычно, — у середины стен, перпендикулярно им. Оси закрепляют, отбивая их на поверхности пола намеленным шнуром. Оси также могут быть закреплены причальными шнурами. Точность разбивки необходимо проверить — для этого плитки раскладывают насухо по натянутым шнурам-причалкам. Плитки раскладывают сначала в середине помещения, у пересечения причальных шнуров-осей.

Первую плитку размещают, совместив ее грани с пересеченными шнурами, затем кладут плитку вверх от первой, вниз, вправо и влево. По первым уложенным плиткам выполняют ряды-провески. Определяют, умещаются ли в местах примыкания к стенам целые плитки. Если нет — оси смещают так, чтобы концы маячных полос были заполнены неполномерными плитками (разрезанными по ширине больше половины). При таком смещении разбивочных осей в два раза сокращается количество операций по нарезке плиток.
Наклеивание плитки производится так же, как и раскладка, насухо — с маячных полос. Закончив полосы-провески, наклеивают ряды по обе стороны от оси, тщательно следя за рисунком и контролируя величину зазоров. Существует несколько приемов наклеивания плитки.

Наклейка способом «на себя». Обычно, выполняя наклейку плиток «на себя», пользуются холодной битумной мастикой. Мастику наносят на загрунтованное основание сразу под целый ряд поливинилхлоридной плитки и шире на 80-100 мм, чем сторона одной плитки. Поверхность мастики разравнивают зубчатым шпателем. Такая форма шпателя необходима для того, чтобы на основании, покрытом грунтовкой, оставались бороздки шириной 0,3-0,5 мм. Покрыв пол мастикой, ждут около получаса. За это время растворитель из мастики должен испариться. Затем проводят пробу на «отлип»: несильно прижимают к поверхности мастики палец — при отлипании он не должен пачкаться. Каждый ряд плитки требует переноса причального шнура. Плитку, приготовленную к наклеиванию, приставляют впритык к уже уложенному ряду и — с другой стороны — к причальному шнуру. Осторожно опускают ее на пол, стараясь не испачкать края плитки мастикой, и продолжают прижимать, проходя по всей поверхности — от середины к краям. Теперь наступает время прессовки. Резиновым молотком припрессовывают плитку к основанию.

Эта операция помогает равномерно распределить мастику на тыльной стороне и обеспечивает максимально плотное соединение поверхности плитки и пола. Пол из поливинилхлоридных плиток не должен иметь швов — плитку укладывают «стык в стык» так, чтобы кромки плитки ровно прилегали друг к другу и швы были незаметны. В отличие от полов, облицованных керамикой, полы из поливинилхлорида высыхают быстрее. Ходить по ним можно уже через день.

Наклейка способом «от себя». При использовании такого приема применяют мастики КН-2 и КН-3. В данном случае мастику наносят сразу на всю площадь поверхности основания при помощи жесткой кисти или шпателя. Затем ждут 3-5 часов. За это время растворитель должен испариться. Если основание, на которое укладывается плитка, пористое, — наносят мастику дважды (второй раз нанесение осуществляют через 6-24 часа). Как и обычно, укладывают сначала маячные полосы — вдоль осей помещения, отбитых намеленным шнуром. Вторые ряды наклеивают параллельно маячным. При этом принцип наклеивания следующий: мастику наносят кистью или шпателем на тыльную сторону плитки.

Толщина слоя мастики 0,1-0,2 мм. Ждут четверть часа и проводят проверку на отлип. Каждую плитку укладывают двумя руками. Следят за тем, чтобы кромки были плотно совмещены — промежутки и меж-плиточные швы отсутствуют. Совместив кромку, аккуратно опускают плитку на основание. Припрессовывают плитку к полу ударами резинового молотка или валиковым катком.
При этом мастика на тыльной стороне плитки должна распределиться равномерно — без воздушных пузырей и пустот. Особенность этого способа укладки поливинилхлоридных плиток заключается в том, что вы движетесь вперед (по мере укладки новых рядов), находясь на свежеоформленном покрытии. Важно также не допускать загрязнения лицевой поверхности плиток мастикой. Свежую мастику с плитки немедленно снимают ветошью, смоченной в бензине или скипидаре.

Возле стен часто неизбежно использование неполномерных плиток. Их получают, разрезая плитки остро заточенным ножом по заранее размеченным линиям. Размер неполномерных плиток немного подгоняют — зазор между крайним рядом и стеной не должен быть шире 10 мм. После того, как весь пол облицован плиткой, его покрывают картоном или плотной бумагой — для предохранения от царапин и загрязнения.

Укладка поливинилхлоридных плиток прямыми рядами

Так же, как и при укладке поливинилхлоридных плиток прямыми рядами, для начала готовят основание. Определяют оси в помещении (как обычно, они перпендикулярны друг другу и пересекаются в центре пола). Оси закрепляют шнурами-причалками. По осям определяют положение диагонали. Она должна проходить под углом 45° к стенам помещения и осям.

Сначала раскладывают насухо плитки вершинами вдоль осей. Если выяснится, что плитки не размещаются целиком в помещении, выкладывают фриз. При этом ширина фризового ряда должна быть кратной диагонали треугольной половинки. Закончив разметку покрытия, наклейку плитки начинают с устройства фриза. Затем настилают плитки основного фона. При этом маячные полосы и следующие за ними наклеивают диагонально. Для правильного расположения плиток используют шнуры-причалки — по ним проще следить за параллельностью. В зависимости от того, какой тип мастики используется, наклеивают плитки приемом «на себя» или «от себя», находясь на свежеуложенном покрытии. Последними рядами при диагональной укладке плиток становятся пристенные — за фризом, примыкающие к стене. Их месторасположение предварительно размечают и аккуратно подгоняют неполномерные плитки.

Пол, облицованный поливинилхлоридной плиткой, — это легко-моющееся покрытие, практичное и красивое. Внешний вид пола улучшают плинтусы, изготовленные из того же материала. Они устанавливаются вдоль стен, закрывают некрасивый зазор между рядами плитки и стеной и декоративно разделяют стены и пол. Устанавливать плинтусы начинают от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Плинтус приклеивают одновременно к стене и полу на мастику или клей. При этом клеящим составом покрывают сам плинтус. Клей наносят на его тыльную сторону при помощи шпателя или жесткой кисти. Прикладывают плинтус к стене и полу и тщательно прижимают его к поверхности, затем притирают по всей площади ветошью. Для прочного схватывания клея понадобится 2-3 часа. Как и в случае укладки плитки прямыми рядами, следят за отсутствием пятен мастики на поверхности покрытия. Если же это все-таки произошло, немедленно удаляют лишнюю мастику ветошью. Следят за тем, чтобы ряды плитки были прямолинейны. Швы отсутствуют — по окончании укладки плитки их не заполняют строительными растворами, поэтому расстояния между плитками не должны превышать 0,3 мм.

Диагональная укладка поливинилхлоридных плиток

Закончив пол, осмотрите его. Все дефекты: вздутия, неподклеенные места, поднятые углы плиток — немедленно исправляют. Осмотрите плинтус — он должен плотно прилегать к стене. Не забудьте о строительных нормах: температура в помещении при работе с поливинилхлоридными плитками должна быть не ниже 15°С, а влажность — не более 15%. Уход за полами из поливинилхлорида включает в себя периодическую натирку покрытия восковой мастикой, что улучшает декоративные качества и гигиеничность облицованных полов, а также уменьшает накопление статического электрического заряда. Будьте внимательны: не пользуйтесь для очистки полов веществами, содержащими абразивные частицы, или содой и щелочью — это повредит лицевую поверхность плитки.

При неправильной укладке плитки может возникнуть такой дефект, как вздутие поверхности. Причины этого — повышенная влажность основания, утолщение слоя мастики или, наоборот, ее отсутствие, недостаточная припрессовка к покрытию. Для устранения этого дефекта отклеивают плитку, заново наносят мастику и вновь тщательно припрессовывают ее к основанию с использованием резинового молотка. Можно воспользоваться следующим рецептом: прокалывают покрытие, выпускают воздух из вздувшегося участка. Затем покрывают дефектную часть пола плотной бумагой, проглаживают нагретым утюгом и помещают сверху груз. Возможно, вы заметите в некоторых местах отклеивание кромок поливинилхлоридных плиток и их углов. Причиной этого может быть нанесение мастики на влажное или необеспыленное основание.

Ответственные места покрытия

В своем доме вы хотите устроить бассейн? Или, может быть, очень качественно облицевать пол в ванной, душевой, на кухне? В этом случае вам придется использовать специальные приемы устройства плиточных полов с применением сухой цементной смеси. Полы такого типа нельзя использовать в тех помещениях, где на покрытие могут попадать кислоты и щелочи. Этот тип пола также довольно хрупкий, он боится ударных нагрузок. Все это позволяет сделать вывод: подобный пол нельзя настилать в таких помещениях, как гараж или, например, мастерская. Если пол, на который вы собрались делать покрытие с использованием сухой цементной смеси, бетонный, из железобетонной панели или покрыт стяжкой из цементного раствора марки не менее 150 — это как раз то, что вам нужно. Не подойдет только асфальтобетонная стяжка. Она, к сожалению, не может служить основанием для выбранного вами типа полов.

Основание пола может быть как увлажненным, так и сухим — от его влажности не зависит качество облицовки. Уровень пола не должен колебаться более чем на 10 мм. При использовании данного способа облицовки пола наносят цемент на пол и увлажняют его, поэтому предварительно позаботьтесь о том, чтобы все строительные и монтажные работы были уже закончены. В полу не должно быть щелей или трещин. Промежутки между полом, стенами и монтажными отверстиями также должны быть заделаны. Перед началом работы помещение необходимо хорошо прогреть. А после того как само помещение — и воздух в нем, и перекрытия — достаточно прогрелось, можно приступать к облицовочным работам с применением сухой цементной смеси. Смесь не должна быть особенно влажной — где-то около 10%, зато основание под нее необходимо намочить. Но перед этим удаляют щеткой ненужный мусор и пыль. На увлажненное основание наносят цементную сухую прослойку, следя за толщиной наносимого слоя. Она должна составлять примерно 15-20 мм. Ширина прослойки невелика — достаточна для того, чтобы уложить 4-6 рядов плиток, т.е. 50-60 см.

Аккуратно выравнивают слой по толщине. Затем увлажняют его водой. Для выполнения этой операции вам может понадобиться емкость с распылителем (например, промышленный краскораспылитель) или обычная садовая лейка. Важно, чтобы воды было достаточно, но не с переизбытком. Когда настеленная полоса смеси уже достаточно хорошо увлажнена, ее присыпают сверху сухим портландцементом — из расчета 150-200 г цемента на 1 м2. Увлажненная таким образом и полностью посыпанная портландцементом полоса готова к укладке на нее плитки. Облицовка плиткой происходит стандартным способом — по шнуру-причалке, с проверкой уровня пола, ровности межплиточных швов (подробнее см. выше).

После окончания работ на одной цементной полосе переходят к подготовке другой. Затем следует укладка плитки и на ней. Когда помещение будет окончательно облицовано, ждут затвердения раствора под плиткой. Если по полу уже можно ходить и плитки не сдвигаются, готовят жидкий цементный раствор 1:1 (цемент:вода). Наносят эту смесь из ковша на облицованный пол и затирают в межплиточные швы. Следят за качеством работы: не оставляют незаполненных швов и отверстий. По окончании работ засыпают пол толстым слоем опилок и увлажняют их. Протирают поверхность пола влажными опилками, затем смывают их водой. Получившийся у вас в данном случае пол не боится сырости, переносит постоянный поток воды любой температуры и является наилучшим для вашей ванной комнаты или бассейна.

Плиточные полы в помещениях с повышенной влажностью

Итак, ваш замечательный пол из керамической плитки закончен. Он блестит своей поверхностью, по которой «не ступала нога человека», и манит. Однако от хождения по свежеуложенному полу следует отказаться по крайней мере на пару дней — работу нужно довести до конца. Закройте помещение и не пускайте туда ваших домашних, они еще успеют насладиться новым полом, когда на работах будет поставлена точка. Через пару дней вы можете зайти в помещение, чтобы заполнить межплиточные швы пластичным цементным раствором состава (в массовых частях) 1:1. Заранее приготовленную смесь разравнивают по облицованной поверхности деревянным гребком и следят за тщательным заполнением швов.

Пол, облицованный картами ковровой мозаики, требует чуть большего внимания. Чтобы он окончательно затвердел, вы должны набраться большего терпения. Мозаичные полы приобретают необходимую прочность в течение двух-трех дней. Затем его мочат и, используя скребок, аккуратно снимают бумажный слой, на котором крепились плиточки мозаики. Остатки бумаги счищают жесткой щеткой. Если обнаружились места покрытия с незаполненными швами, приготавливается пластичный цементный раствор (1:1). Раствор для заполнения таких мелких швов должен быть достаточно жидким. Его наносят на пол из ковша и заполняют швы жесткой щеткой. Работу по облицовке полов керамической плиткой или картами ковровой мозаики заканчивают протиранием поверхности влажными опилками. Если в помещении планируются еще и другие отделочные работы, полы засыпают опилками для предохранения плитки от повреждений и загрязнения. Слой опилок достигает 1,5-2 см.

При тщательном осмотре облицованной поверхности пола вы можете заметить дефекты, произошедшие из-за нарушения технологии работ. Проблема, с которой встречаются чаще всего, — это недостаточно прочное соединение плитки с растворной прослойкой, в результате чего плитка отслаивается. Может также произойти отслоение отделочных участков от основания. В первом случае бракованный участок легко определить визуально. Во втором случае необходимо простукивание полов. Разная тональность звука, изменение его характера указывают на границы дефектных участков, требующих ремонта. Определив дефект, придется, вздохнув, вновь разобрать часть пола. Затем его очищают от затвердевшего раствора, включая самые мелкие частички. Очищенный участок промывают водой. Заново наносят растворную прослойку и укладывают плитку, соблюдая рисунок, прежнюю ширину швов, толщину уже облицованных полов и тот же уровень.

Плиточные полы: последние штрихи

Полы помещений с повышенными декоративными требованиями к покрытию могут быть выполнены из сиграновых плит, их изготовляют из расплавленных доменных шлаков. Стандартный размер сиграновых плит — 300х300 мм, толщина 18 мм. Сиграновые плиты имеют ровные торцевые грани, отшлифованную лицевую поверхность, напоминающую по цвету и рисунку природный камень. Продольное рифление на тыльной стороне плит способствует их лучшему сцеплению с растворной прослойкой. До начала работы основание очищают, выполняют разбивку покрытия и устанавливают реперные маяки. Перед укладкой растворной прослойки поверхность основания грунтуют 7%-ной поливинилацетатной дисперсией. Плиты подбирают по цвету и оттенкам. Если имеются трещины, сколы углов и кромок, а также дефекты лицевой поверхности, плиты бракуют. Неполномерные плиты для заполнения некратных мест покрытия нарезают на станке с алмазным кругом.

Укладку плит начинают от стены, противоположной входу. Работу ведут «на себя» полосами в одну плиту. Предварительно у боковых стен на отметке верхнего покрытия пола ставят маяки и натягивают причалку, фиксирующую положение и уровень укладываемого ряда. При значительной длине полосы вдоль укладываемого ряда, через 2 м, ставят промежуточные маяки. Плиты укладывают на полимерцементный раствор, приготовленный из сухой растворной смеси марки 50, затворенной на поливинилацетатной дисперсии 20%-ной концентрации. Раствор расстилают полосой, которая на 30 мм шире укладываемого ряда, длиной, равной 6-8 плитам, и толщиной 25 мм. До укладки плит их тыльную сторону грунтуют слоем раствора толщиной 5 мм.

Укладываемые плиты осаживают до уровня натянутой причалки, оставляя швы шириной 2-3 мм, и очищают поверхность от следов раствора ветошью. Плиты смежных рядов располагают «шов в шов» или «в перевязку». В перерывах в работе лопаткой обрезают прослойку раствора по кромке уложенного ряда плит. Перед возобновлением работ после перерыва затвердевшую кромку растворной прослойки и основание увлажняют и огрунтовывают водным раствором поливини-лацетатной дисперсии. Качество покрытия контролируют в ходе укладки плит рейкой-правилом с уровнем. Допускаются просветы между поверхностью пола и рейкой не более 4 мм, а уступы между кромками смежных плит не свыше 1 мм; отклонение швов от прямой линии не более 10 мм на 10 м длины уложенного ряда. Раствор в швах должен быть заподлицо с лицевой поверхностью плит. Свежеуложенные полы через сутки после укладки засыпают слоем опилок толщиной не менее 30 мм и увлажняют в течение 7-10 суток.

Линолеумные полы

Сама по себе тема «Плиточные работы» обязывает нас предусмотреть и случай, когда облицованный плиткой пол вас по каким-то причинам не устраивает. Например, вы считаете его слишком холодным или слишком жестким. Словом, стоит ли перечислять все возможные варианты. Поэтому мы должны рассказать и о таком способе покрытия пола, как укладка линолеума. Кстати, линолеумные полы с удачно подобранным по цвету и рисунку линолеумом смотрятся очень современно и органично сочетаются, например, с облицованными глазурованной плиткой стенами в ванной комнате или на кухне. Так или иначе, нам придется рассказать немного и о том, как делать линолеумное покрытие на пол.

Покрыть полы линолеумом — один из самых простых способов облицовки пола, к тому же промышленностью линолеум выпускается самых разнообразных цветов и рисунков, что позволит вам подобрать наиболее подходящий оттенок для вашего интерьера. Покрытия из этих материалов долговечны, эластичны, износостойки и гигиеничны. Их настилают после окончания всех отделочных работ в помещении по ровному, жесткому и сухому основанию. Наибольшее распространение получили поливинилхоридные линолеумы, главным компонентом которых является поливинилхлоридная смола, а также глифиталевые, колоксилиновые и резиновые линолеумы.

Теплые полы, имеющие теплозвукоизоляционные прослойки или из линолеумов с теплозвукоизолирующей подосновой, укладывают в помещениях с длительным пребыванием в них людей. В помещениях с кратковременным пребыванием людей полы из безосновного линолеума настилают сразу по цементно-песчаному основанию. Поверхность основания, подготовленного под укладку линолеума, проверяют двухметровой рейкой. Просветы между основанием и рейкой допускаются не более 2 мм. Отдельные неровности поверхности выравнивают полимерцементной или латексцементной мастикой. Основания для укладки линолеума готовят так же, как при укладке поливинилхлоридных плиток. Линолеум поставляется свернутым в рулоны лицевой стороной внутрь. Хранить и транспортировать на дальние расстояния рулоны предпочтительнее в вертикальном положении, чтобы на полотнищах линолеума меньше образовывалось складок и волн.

Рулон линолеума выдерживают в горизонтальном положении в течение примерно 1-2 суток в помещении, подготовленном для настилки. Затем рулон раскатывают (если есть такая возможность — лучше полностью) и дают вылежаться полотнищу в течение нескольких суток до полного исчезновения волнистости, чтобы его нижняя сторона плотно прилегала к поверхности основания. Затем полотнище раскраивают и приступают к укладке. Укладку начинают от окна, чтобы продольные стыки были менее заметными. В залах и длинных коридорах линолеум раскраивают по всей длине помещения.

Раскрой полотнищ ведут на месте укладки с учетом размеров и конфигурации помещения. Поперечные стыки полотнищ располагают вразбежку в местах, на которые меньше всего будет, как говориться, ступать нога человека, чтобы не задевать ногами за кромки раскроенных полотен и не отрывать уже уложенный линолеум от пола. Кромки раскатанных полотнищ прорезают по контуру помещения. Для получения прямой и ровной линии прореза нож или резак перемещают вдоль линейки, плотно прижатой к линолеуму. Под стыки полотнищ подкладывают фанеру, чтобы лезвие ножа преждевременно не тупилось. Резку полотнищ под прямым углом выполняют по угольнику с длиной стороны не менее 1 м. Следует стремиться к тому, чтобы стыков полотнищ у вас получилось как можно меньше. В небольших помещениях лучше обойтись совсем без них. Однако в любом случае вам придется резать полотнище в тех местах, где стена не ровная, а имеет выступы. Линолеумный ковер в помещениях с выступающими участками стен прорезают после предварительной разметки, после чего ножом по линейке отрезают лишние части полотнища.

Полотнища, раскроенные по размеру помещения, раскладывают насухо. Их смежные кромки укладывают внахлестку, чтобы одно полотнище находило на другое на 10-5 мм, и затем оба одновременно прорезают насквозь по линейке. При этом получается аккуратный и незаметный в стыке шов. Полотна, укладываемые у дверных проемов, порогов, ниш, колонн прирезают наиболее тщательно. Если кромки линолеума будут закрыты плинтусом, выступающие части измеряют, полотнище размечают и вырезают размеченный контур. При подгонке полотнища к дверным наличникам и к местам, не укрываемым плинтусом, примыкающую кромку линолеума плотно прижимают к наличнику и вырезают контур выступа. Прорезку выполняют за несколько раз, добиваясь постепенно плотной, без зазоров, подгонки кромок.

Раскрой и подгонку полотнищ ведут с учетом экономного расходования материала. Для уменьшения отходов линолеум, укладываемый в коридорах и комнатах, стыкуют по линии продольных стен. Стык между паркетными, например, полами в комнате и линолеумом, уложенным в коридоре, располагают у порога дверной коробки. Для настилки полов из линолеума используют следующие инструменты и приспособления:

  • режущие инструменты:
    • нож для раскроя полотнищ,
    • нож со сменными лезвиями и специальный нож для прорезки кромок полотнищ при их стыковке,
    • приспособление с ножом для точной прорезки кромок полотнищ линолеума;
  • приспособления для нанесения клеящих мастик:
    • широкий и узкий зубчатые шпатели для нанесения мастик под полотнища и под кромки полотнищ линолеума;
  • инструменты для прикатки:
    • валиковый каток для прикатки стыков полотнищ после их наклеивания,
    • ручной каток для прикатки полотнищ, наклеенных на основание.

Наклеивание линолеума на тканевой подоснове и безосновного. Помните, что нельзя клеить линолеум в холодном и влажном помещении. Температура воздуха в комнате при наклеивании линолеума должна быть не ниже 15°С, а влажность основания — не более 5%. Линолеумы на тканевой подоснове (поливинилхлоридной и алкидной) наклеивают на холодной битумной мастике «Биски». Основание предварительно грунтуют мастикой из битума и бензина, смешанных в соотношении 1:(2-3). Полотнище линолеума, разложенное насухо перед наклейкой, не сдвигая с места, отгибают тыльной стороной кверху до середины его длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем зубчатым шпателем наносят мастику слоем 0,6-0,8 мм. Полосы шириной 10-15 см под линией стыков, кроме сторон, примыкающих к стенам, оставляют непромазанными.

Через 30-40 минут после испарения летучего растворителя отогнутую часть полотнища накладывают на основание, промазанное мастикой. Линолеум плотно прижимают к основанию и разглаживают куском мешковины от середины к краям, удаляя из-под него воздух. Затем наклеенное полотнище прикатывают ручным катком, это необходимо для того, чтобы у вас получилось хорошее качество уложенного покрытия. В таком же порядке наклеивают другую половину полотнища. Через 2-3 дня после наклеивания линолеум прорезают и приклеивают кромки смежных полотнищ. На стыки полотнищ, уложенных внахлестку, накладывают линейку и острым ножом прорезают обе кромки насквозь до основания. Осторожно отогнув неприклеенные кромки, очищают их тыльную сторону и основание. Удалив обрезки, промазывают основание тонким слоем битумной мастики. Сделав выдержку, кромки прижимают к основанию, притирают мешковиной и прикатывают катком.

Безосновные линолеумы (поливинилхлоридный и резиновый) наклеивают на мастиках КН-2 и КН-3. Раскроенные, вылежавшиеся и прорезанные по контуру помещения полотнища выносят в другое помещение либо сворачивают в рулон лицевой стороной внутрь до середины всей длины. На освободившееся основание резиновым или пластмассовым шпателем наносят мастику КН-2 или КН-3 слоем 0,5 мм. Мастику наносят по периметру помещения, а затем широкими дугообразными движениями на остальную поверхность. Через 4-6 часов после испарения летучего растворителя основание покрывают мастикой второй раз. Срок выдержки мастики определяют на отлип. Тыльную сторону линолеума примерно за 15-20 минут до наклеивания полотнища покрывают мастикой КН-2 или КН-3. Ее наносят пластмассовым или деревянным шпателем на сдир (тонким слоем), таким образом, чтобы толщина слоя не превышала 0,2-0,3 мм. Вдоль кромок полотнища оставляют непромазанные полосы шириной 6-8 см для последующей прорезки стыков.

На мастику, подсохшую до отлипа, укладывают подкладки из древесноволокнистых плит, чтобы тыльная сторона подгоняемых полотнищ при выверке не соприкасалась с основанием. Наклеивают полотнища на то же место, где они лежали до нанесения мастики. Закончив подгонку, подкладки вытаскивают и прижимают край полотнища к основанию, чтобы в покрытии не было воздушных пузырей. Тыльную сторону наклеиваемого ковра плотно припрессовывают к основанию вручную. В таком же порядке наклеивают и другие полотнища линолеума. Примерно через 2-3 суток после наклеивания линолеума прорезают кромки.

Резиновый линолеум прорезают по верхней кромке полотнища. Для этого наносят риску вдоль наложенной кромки линолеума. Кромку нижнего полотнища отрезают специальным ножом. Для точности разреза крючком лезвия прорезают линолеум с тыльной стороны, направляя лезвие по карандашной риске. Прорезанные кромки отгибают, промазывают мастикой КН-2 и КН-3 и через 10-15 минут прижимают к основанию, припрессовывая катком. Если кромки отстают, их прижимают грузом. После наклеивания безосновных линолеумов на мастиках КН-2 или КН-3 на поверхности покрытия могут остаться пятна из-за недостаточной выдержки или слишком толстого слоя мастики. Мастику с поверхности пола сразу счищают ветошью, смоченной в бензине или скипидаре. Поверхность уложенных полов должна быть ровной и горизонтальной. Допускаются просветы между покрытием и контрольной двухметровой рейкой не более 2 мм, отклонения швов от прямой не выше 10 мм на 10 м длины. Стыки наклеенных полотнищ должны быть ровными, плотными и прямолинейными, без уступов между кромками, вздутия покрытия, приподнятых кромок, не-приклеенных мест, пятен, царапин и других дефектов на лицевой поверхности пола. Чтобы избежать загрязнения или повреждения покрытия, полы из линолеума закрывают плотной бумагой, приклеивая ее клейстером.

Линолеум на войлоке

Линолеум на войлоке представляет собой двухслойный отделочный материал, верхний слой которого состоит из поливинилхлоридной пленки, а нижний — из антисептированной войлочной подкладки.

Основание под полы из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей основе должно быть ровным, сухим и прочным. Его тщательно очищают от мусора и пыли. Влажность основания не должна превышать 5%, чтобы волокнистая подоснова уложенного линолеума не впитывала влагу и не начала впоследствии загнивать. Пригодность основания для настилки линолеума определяют по отсутствию следов влаги на куске стекла (размером 300х300 мм), пролежавшем двое суток на поверхности основания. Линолеум укладывают в виде ковров и полотнищами. Готовые полы из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове должны быть ровными и не иметь вздутий и волн. Сварные швы в уложенных коврах располагают по направлению света, идущего из окон так, чтобы на них не было разрывов и прогаров. На поверхности уложенного вами покрытия не должно быть царапин и пятен. Полотнища и дорожки подбирают по цвету и оттенкам.

Укладка линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове

Такие ковры сваривают в централизованных мастерских из нескольких полотнищ. Если ваше помещение допускает такую возможность, вы можете изготовить ковер из линолеума и сами. Сварные швы предохраняют теплозвукоизолирующую подоснову ковра от проникания влаги через стыки полотнищ при эксплуатации пола. Если необходима транспортировка, изготовленный ковер наматывают на сердечник диаметром 10-14 см лицевой стороной внутрь и перевязывают рулон в нескольких местах шпагатом. Рулоны перевозят в горизонтальном положении, защитив их брезентом от увлажнения.

Линолеум, сваренный в ковры, укладывают на основания без наклейки. На месте укладки рулоны выдерживают в горизонтальном положении около двух суток. Раскатывают рулон «движением на себя». Развернутый ковер осторожно, чтобы не повредить швы, соединяющие полотнища, укладывают на основание. Ковер выдерживается в течение 3-7 суток до полного исчезновения волнистости, после чего прирезают по контуру помещения, оставив зазор между кромкой и стеной не выше 5 мм. Линолеумные ковры, уложенные в смежных помещениях, стыкуют в дверном проеме. В местах стыка уложите поливинилхлоридный порожек. Сначала порожек прорезают по размеру проема. Необходимо, чтобы его верхняя полка примыкала к четвертям коробки, а четверти, вырезанные в нижней полке, прилегали к выступам проема.

Кромки смежных ковров укладывают внахлестку и на верхнем полотнище карандашом фиксируют ось порога. Затем кромки обоих ковров отрезают по линиям, которые отстоят от оси порога на 2,5 мм. Порожки приклеивают на мастике КН-2 и КН-3. На обеспыленное основание и на тыльную сторону нижней полки порожка наносят мастику слоем толщиной не более 0,5-0,3 мм. Затем, не делая выдержку, порожек укладывают на мастику и плотно прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров заправляют в пазы приклеенного порожка. Кромки сопряжения ковров в дверных проемах прорезают точно в стыке. Прирезанные кромки смежных ковров отгибают и промазывают основание клеем слоем толщиной 1 мм. Отогнутые кромки укладывают на клей и плотно прижимают к основанию. Излишки выступившего клея вытирают сначала влажной, а затем сухой ветошью. Для обеспечения прочности стыков на приклеенные кромки ставят груз на сутки.

Настилка ковров из линолеума размером на комнату

Прорезанные по размеру помещения и вылежавшиеся полотнища отгибают или скатывают в рулон на половину его длины. Освободившуюся поверхность промазывают клеем с помощью зубчатого шпателя. Затем отогнутую или свернутую часть полотнища плотно прижимают к проклеенному основанию. В такой же последовательности приклеивают вторую половину. В местах стыков под полотнищами оставляют непромазанные полосы шириной 10-12 см. Прорезку стыков выполняют через 2-3 суток после стабилизации размеров наклеенных полотнищ. Прорезанные швы стыкуют и приклеивают так, чтобы клей полностью заполнил шов. Последняя операция укладки линолеумного покрытия — установка и закрепление плинтусов. Между плинтусом и покрытием оставляют зазор в 1-1,5 мм для того, чтобы ковер мог свободно «плавать» по основанию и при этом не деформироваться при перепадах температур в помещении.

Ковровые покрытия

Если вы хотите отделать свою комнату так, чтобы создать в ней повышенный комфорт, советуем уложить на пол ковровое покрытие — ворсовый материал на губчатой латексной основе. Ворсовые ковровые покрытия изготавливают из синтетических волокон лавсана, нейлона, капрона или пропилена. Они обладают красивым внешним видом, водостойкостью и высокой прочностью при истирании. В качестве основы для ворсовых ковровых материалов используется латексная пена толщиной 4 мм, которая после вулканизации приобретает свойства мягкой резиновой губки. Она приглушает звук шагов, в комнате с таким покрытием вы никогда не услышите шарканье ног. Пористая основа и густой ворс вместе создают хорошую теплоизоляцию, поэтому войлочные ковровые покрытия укладывают непосредственно на бетонное или цементное основание.

Порядок работы с ковровым покрытием такой же, как и с линолеумом. Отличаются они только принципом соединения кромок. Полотнища ворсового покрытия соединяют между собой тонкими металлическими скобами, пришивают друг к другу скорняжным швом или проклеивают снизу по основе полоской бязи шириной 8-10 см. Если заранее известно, что по покрытию часто будут ходить, полотнище покрытия приклеивают к основанию пола клеем полностью или хотя бы кромками. При стыковке ворсовых покрытий их тщательно подбирают друг к другу по направлению ворса, так как ковры имеют небольшой наклон ворса и различные оттенки, если смотреть на них с разных сторон. Располагают ковровое покрытие таким образом, чтобы наклон ворса был направлен в сторону естественного освещения, а если свет падает с разных сторон, например, из нескользких окон в угловой комнате — в сторону наибольшего освещения.

Работу по наклейке производят вдвоем: один наносит клей на основание пола, а второй — раскатывает полотнище и прижимает его к основанию. Чтобы покрытие прижималось более тщательно, используют для этой цели ручной каток с мягкой поверхностью. На стыки наносят более толстый слой мастики, чтобы при разглаживании часть клея выдавливалась в стыки между полотнищами. Тогда, высохнув, клей создаст армированное соединение. А вот клей, попавший на ворс, сразу удаляют ветошью, смоченной в воде. Через сутки клей затвердеет, но лучше подождать еще 2-3 дня, когда он окончательно засохнет. Тогда покрытие готово — по нему можно спокойно ходить. В отличие от кумароно-каучуковых и битумных мастик, клей «Бустилат» имеет белый цвет. Он сметанообразной консистенции и имеет водноэмульсионный состав, включающий дивинилстирольный латекс, мел, бензин в качестве растворителя и водный раствор клея КМЦ. На основание пола его наносят зубчатым шпателем слоем толщиной 0,6-0,7 мм. Расход клея при настилке ворсовых ковровых покрытий составляет 0,6-0,8 кг на м2 пола.