Устройство и ремонт полов с пластиковым покрытием. Часть 2. Подготовка оснований. Настилка линолеума. ПВХ плиток.
Устройство и ремонт полов с пластиковым покрытием. Часть 2. Подготовка оснований. Настилка линолеума. ПВХ плиток.
Подготовка оснований
Основанием под покрытие могут служить так называемые черные полы из различных материалов. Они должны быть ровными, без бугров и выемок. Ведь даже незаметная на глаз соринка, оказавшаяся под линолеумом, вследствие его эластичности будет выглядеть бугорком. Кроме того, наличие пыли на основании снижает прочность приклеивания линолеума и плиток.
Поэтому после подготовки основания его следует хорошо подмести сначала обычным веником, затем щеткой, можно использовать и пылесос.
Если доски пола прогибаются при ходьбе, то такой пол не пригоден для настилки линолеума или плиток, так как в местах прогиба он быстро приходит в негодность.
Подготовленные основания проверяют фугованной линейкой (рейкой) длиной 2 м. Отдельные просветы между нею и основанием не должны превышать 3 мм.
Если основания холодные или очень неровные, их исправляют: деревянные закрывают древесно-волокнистыми плитами (ДВП) бетонные, кирпичные и другие выравнивают цементно-песчаным раствором или, как говорят, стяжкой, либо также плитами ДВП. Перед настилкой линолеума, плиток или синтетических ковровых материалов основание, из каких бы оно не было выполнено материалов, должно быть сухим. К сухому основанию лучше приклеивается мастика, прочно удерживая наклеенный материал.
Деревянные основания выполняют из сухих досок шириной не более 100 мм Доски следует укладывать годичными слоями в разные стороны. При такой укладке получается более ровное основание, почти не подверженное короблению. После настилки досок шляпки гвоздей должны быть утоплены в толщу древесины, чтобы они не портили инструмент во время строжки.
Строгание хорошо выполнять машиной, но можно и вручную — сначала поперек, затем вдоль волокон. После этого поверхности рекомендуется отшлифовать шкуркой, обернув ею деревянный брусок: так удобнее держать шкурку, и работа движется быстрее.
Все места с дефектами древесины исправляют путем шпатлевания. Вообще, если поверхность не очень чистая, ее лучше сначала проолифить, а затем прошпатлевать за один-два раза полумасляной шпатлевкой. Места над шляпками гвоздей надо замазать заподлицо с основанием. Это замазывание, возможно, придется выполнить за два три раза с тем, чтобы после зачистки шпатлевка была строго на одной уровне с деревянным настилом. Если она будет ниже основания, то над этим местом линолеум просядет. Если шпатлевка будет выше основания, то на поверхности линолеума или плиток будет возвышенность бугорок. В любом случае это ведет к быстрому износу покрытия.
Настилать линолеум или плитки на старые деревянные или паркетные полы можно только в том случае, если они прочные и доски при хождении не колеблются. Прогибающиеся доски пола перестилают, обязательно укладывая под них дополнительные лаги, которые располагают так часто, чтобы доски не прогибались. Доски при настилке (или перестилке) сплачивают — сжимают как можно плотнее. Пол строгают. Если между досками имеются щели, их заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Узкие щели между досками предварительно расчищают от пыли и грязи, олифят, сушат и только затем замазывают полумасляной или масляной шпатлевкой. Шпатлевку хорошо зачищают.
Не всегда удается шпатлевкой исправить грубые дефекты. Тогда приходится закрывать пол полутвердыми древесно-волокнистыми плитами.
Бетонные основания обязательно выравнивают, если они не отвечают необходимым требованиям. Если бетонные основания в основном ровные, но местами имеют дефекты, то их следует устранить: бугры срубают, а впадины заполняют цементно-песчаным раствором с помощью шпателя, хорошо выравнивают и затирают. Иногда приходится дополнительно шлифовать пемзой или шкуркой.
Если бетонные, каменные или кирпичные поверхности неровные, приходится делать цементно-песчаную стяжку, т. е. наносить цементный раствор. Нанесенный раствор хорошо разравнивают и затирают или заглаживают полутерком с прибитой полоской резины. (Резина необходима для того, чтобы стяжка была слегка шероховатой для улучшения сцепления с ней клея или мастики.)
Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава от 1:3 до 1:5 (в частях по объему): 1 ч. цемента марки 300—400 и 3—5 ч. песка. Песок необходимо просеять через частое сито с отверстиями не крупнее 3х3 мм.
Приготовленный раствор должен иметь консистенцию густого теста и прочность после твердения в пределах 5—10 МПа (50—100 кгс/см2). Песок должен быть очень хорошо перемешан с цементом. При затворении водой эта операция повторяется. Раствор должен быть совершенно однородным.
Раствор состава 1:3 более удобен для укладки, чем раствор 15, но в первом случае увеличивается расход цемента.
Бетонное, каменное или кирпичное основание очищают от пыли и грязи, хорошо подметают, смачивают водой, и, как только она впитается в основание, приступают к укладке раствора. Раствор на основание наносят отдельными горками, которые разравнивают полутерком, затирая потом теркой. Толщина слоя стяжки 20 мм. Более тонкая стяжка может быстро разрушиться.
Разравнивание полутерком доступно квалифицированным специалистам или тем, кто хорошо освоил технику разравнивания раствора. Тем, кто никогда этим не занимался, лучше поступить так: выстрогать деревянные рейки по толщине стяжки, уложить их на основание на расстоянии 1,5—2 м одна от другой строго на одном уровне и закрепить (Если местами рейки прогибаются – подложить клинья ). Таким образом устанавливают так называемые. Деревянные маяки, по которым раствор разравнивают рейкой или доской.
Конечно маяки могут быть и более толстыми, но раствор тогда придется разравнивать малкой (рейка с вырезами). При этом маяки надо ставить строго на определенном расстоянии друг от друга, чтобы между ними могла поместиться малка (рис. 1).
Рис. 1. Разравнивание раствора малкой по деревянным маякам:
После того как уложенный раствор будет хорошо разровнен и слегка схватится, его можно затереть, применяя для этой цели терку с полотном больших размеров. Вместо затирки можно выполнить заглаживание полутерком с прибитой резиновой полоской.
Стяжку для приобретения ею прочности в течение недели поливают водой по два-три раза в день. Благодаря этому на ней очень редко образуются трещины и раствор не отслаивается.
Выполнять стяжку тонким слоем из цементного теста без песка не следует: при заглаживании ее кельмой или стальным полутерком получается очень гладкая поверхность, не обеспечивающая надежного прилипания мастики.
Затем стяжку сушат, оберегая ее от загрязнения.
Паркетное основание, т. е. паркетный, изрядно изношенный пол необходимо хорошо подготовить под настилку линолеума или плиток. Все слабо держащиеся планки надо закрепить гвоздями или наклеить на мастике; трещины и щели обязательно замазать шпатлевкой, просушить ее и зачистить шлифовальной шкуркой. Сильно изношенные полы лучше выровнять древесно-волокнистыми плитами.
Плиточное основание. Настилать на плиточные полы линолеум без предварительной подготовки нежелательно, так как на его поверхности быстро появляются отпечатки плиток. Долы можно выровнять цементной стяжкой или же наклеить на них древесно-волокнистые плиты. Все грубые дефекты основания должны быть предварительно исправлены, зачищены, просушены, и только тогда на них настилают древесно-волокнистые плиты.
Выравнивание и утепление основания древесно-волокнистыми плитами. Если полы теплые, но не ровные, то на них прибивают или наклеивают полутвердые плиты в один слой. Если полы необходимо утеплить, то на них сначала прибивают или наклеивают мягкие плиты (1—2 слоя), а затем полутвердые.
Плиты изготовляют больших размеров разной твердости, плотности и толщины: мягкие плиты плотностью 150—350 кг/м3, толщиной 8—25 мм; полутвердые — плотностью 400—800 кг/м3, толщиной 6, 8 и 12 мм.
К деревянным основаниям плиты прибивают гвоздями или наклеивают на них с помощью мастики, на негвоздимые основания плиты только наклеивают.
В обоих случаях плиты должны плотно прилегать к основанию. Плинтусы перед работой отрывают, плиты раскладывают и прирезают по месту.
Наклеивание плит. После прирезки плиты снимают и грунтуют основание, желательно и тыльную сторону плит. Грунтовка, проникая в поры основания и плит, способствует хорошему сцеплению мастики с основанием и плитами.
После высыхания грунтовки на битумной мастике наклеивают плиты. Мастику применяют горячую или холодную. Ее наливают на основание и разравнивают зубчатым шпателем тонким слоем (2—3 мм). Сначала укладывают мягкие плиты в таком порядке, в каком они были прирезаны, и припрессовывают их. Затем на уложенный слой наносят мастику и настилают полутвердые плиты, т. е. второй слой.
Плиты тщательно припрессовывают к основанию пригружают мешками с песком или кирпичами. Груз плотно прижимает их к основанию, и они прочно приклеиваются. Выдавленную мастику тут же удаляют. Груз снимают через одну-двое суток.
Если плиты после наклейки на гвоздимые основания дополнительно закрепляют гвоздями, то шляпки гвоздей следует утопить в толщу плит на 2—3 мм, а отверстия над ними зашпатлевать и зачистить.
Крепление плит гвоздями. К деревянным основаниям плиты можно крепить гвоздями. Гвозди забивают по кромкам через каждые 100 мм, а посередине листов — через 250—300 мм, но так, чтобы плиты везде плотно прилегали к полу. Шляпки гвоздей утапливают. Кромки плит зачищают, олифят, шпатлюют; углубления над шляпками гвоздей замазывают. Высохшую шпатлевку шлифуют.
Если сначала укладывают мягкие древесно-волокнистые плиты, то их крепят, довольно редко забивая гвозди, а затем, когда сверху настелют полутвердые плиты, их прибивают длинными гвоздями, как сказано выше.
Настилка линолеума
Линолеум можно настилать насухо, прибивая его гвоздями к деревянным основаниям, или, что гораздо лучше, наклеивать специальными клеями или мастиками заводского или домашнего изготовления.
Линолеум в рулонах должен находиться в теплом сухом помещении для выдерживания (стабилизации размеров) минимум две недели. Выдержанный линолеум нарезают на полотнища с запасом на усадку. При длине полотнищ до 6 м рекомендуется оставлять запас 20 мм, при длине до 10 м — 30—40 мм, более 10 м — 50—60 мм.
Раскраивают линолеум, учитывая расположение его полотнищ в помещении. Одноцветный линолеум или с мраморовидным рисунком рекомендуется укладывать вдоль направления света, т. е. перпендикулярно к стене, с окном. В этом случае швы менее заметны и пол кажется монолитным. Линолеум с рисунком располагают вдоль помещения при этом рисунок на полотнищах линолеума должен точно совпадать.
На деревянных основаниях полотнища линолеума укладывают вдоль досок, а их стыки должны находиться на середине целой доски.
Когда приходится настилать линолеум в помещениях со сложным очертанием пола, то поступают так. Нарезают полотнища, раскладывают по стенам, намечают места расположения труб, пилястр и т. д. Измеряют их толщину, длину, диаметр и т. п., затем переносят их очертания на линолеум и вырезают лишние части. Кромки полотнищ должны быть хорошо состыкованы, т. е. плотно примыкать одна к другой. Поэтому их приходится прирезать по ровно строганной рейке или же накладывать кромки полотнищ одна на другую и одновременно отрезать от них узкую полоску. Нож должен идти строго под углом 90° по отношению к линолеуму, иначе кромки будут неплотно примыкать.
Если правильно выполнить прирезку, то места стыка полотнищ могут быть совершенно незаметны при условии, что линолеум не даст в дальнейшем усадки. Если же это произойдет, швы станут хорошо видны. Их придется замазывать полу масляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Прочную шпатлевку можно приготовить на эпоксидной смоле. Для этого мелкопросеянный, совершенно сухой мел смешивают с одним или несколькими пигментами (сухими красками), подбирая нужный цвет. Затем сухую смесь затворяют на эпоксидной смоле или эпоксидном клее. Замазывать швы нужно аккуратно, чтобы не запачкать линолеум. Загрязнения тут же удаляют.
Куски линолеума, оставшиеся после прирезки, собирают и хранят. Они могут в дальнейшем пригодиться во время ремонта.
Настилка линолеума насухо. Иногда в коридорах и других помещениях линолеум настилают насухо в виде дорожек или полностью застилают им пол.
Основание, на которое настилают линолеум, предварительно хорошо осматривают, исправляют все дефекты, используя для ремонта шпатлевку. После ее высыхания и зачистки приступают к настилке линолеума. В данном случае просто рулон линолеума раскатывают по поверхности пола и отрезают излишки.
Недостаток подобной настилки состоит в том, что кромки линолеума быстро обламываются. Поэтому к дощатым или паркетным полам кромки прибивают через 5 см толевыми или другими гвоздями с широкой шляпкой. Несмотря на это со временем они все же разрушаются. При мытье полов в неплотности между линолеумом и полом проникает вода, что весьма нежелательно. Поэтому кромки лучше всего приклеить.
Надежно предохраняют кромки линолеума также металлические рейки — простые и с фальцами (рис. 2). Крепят рейки шурупами, шляпки которых должны быть утоплены в рейку, для чего в ней просверливают отверстия с раззенковкой, диаметр которой должен быть на 1 мм больше диаметра шляпок шурупов. Для крепления реек к бетонным основаниям в последних сверлят или пробивают отверстия, в которые вбивают деревянные пробки, а в них ввертывают шурупы.
Рис. 2. Закрепление кромок линолеума металлической рейкой:
При настилке без наклеивания линолеум нарезают на полотнища необходимых размеров, дают им вылежаться в течение двух-трех недель, а еще лучше месяца. Плинтусы отрывают, пол подметают и настилают линолеум с прирезкой кромок, а затем ставят на место плинтусы.
Наклеивание линолеума гораздо надежнее, чем прибивание его гвоздями. Для каждого вида линолеума применяется свой клей или мастика. Поэтому, приобретая линолеум, необходимо знать, на каком клее или мастике его надо наклеивать. При этом следует учитывать и основание, на которое будет наклеиваться линолеум.
Перед настилкой с подготовленного основания удаляют грязь и пыль, используя щетку или пылесос.
Основание и тыльную сторону линолеума желательно огрунтовать. Грунтовку наносят кистью, равномерным слоем. Если имеется возможность, полотнища линолеума на это время переносят в другое помещение и кладут тыльной стороной вверх. Освободившееся место в помещении и тыльную сторону наклеиваемых полотнищ грунтуют и просушивают. После этого намазывают клеем или мастикой тыльную сторону подготовленного полотнища, переносят его к месту настилки, укладывают и приглаживают, сначала катком (рис. 3), а затем мешком с песком. В мешок насыпают не менее 50 кг песка. Чтобы случайно просыпавшийся песок не поцарапал лицевую сторону линолеума, под мешок подстилают в несколько раз сложенную мягкую ткань, коврик и т. п. Мешок перемещают по уложенному полотнищу от середины к краям. При этом мастика разравнивается, а ее излишки выходят из-под кромок. Их нужно тут же удалять. Так же наклеивают и другие полотнища.
Рис. 3. Приглаживание линолеума катком
Если перенести нарезанные полотнища в другое помещение нельзя, то их кладут друг на друга тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. После приклеивания первого полотнища на него перекладывают оставшиеся.
Можно наклеивать линолеум и по-другому Полотнище кладут на основание, отгибают на половину его длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды линолеума могут потрескаться. Конец отогнутого полотнища можно пригрузить. Затем грунтуют основание и тыльную сторону полотнища. После высыхания грунтовки на основание наносят мастику и наклеивают подготовленную половину полотнища. Так же наклеивают и другую половину.
Если на поверхности наклеенного линолеума окажутся пузыри, волнистость, то на них кладут груз: мешок с песком или фанеру которую пригружают кирпичами или каким-либо другим грузом. Такую припрессовку выдерживают не менее трех суток.
Если после этого дефекты не исчезнут, их следует исправить.
Настилка линолеума с прирезкой кромок после настилки. Если кромки линолеума повреждены, полотнища нельзя наклеивать так, как было только что рассказано. Кроме того, в ранее рассмотренных случаях не предусматривалась усадка линолеума после наклейки, а это приводит к образованию больших щелей в месте примыкания кромок. Предлагаемый способ поможет избежать этого.
Плинтусы отрывают, основание (пол) ремонтируют или застилают древесно-волокнистыми плитами, затем грунтуют (то же рекомендуется сделать и с тыльной стороной линолеума) Первое полотнище наклеивают у стены так, чтобы с той стороны, которая будет примыкать ко второму полотнищу оставалась неприклеенная кромка шириной 200—250 мм. После приглаживания линолеума мешком с песком и исправления возможных дефектов наклеивают второе полотнище, обе кромки которого шириной 200—250 мм также не приклеивают. Причем кромка второго полотнища должна перекрывать кромку первого на 20—30 мм, т. е. на столько, чтобы при обрезке были удалены дефектные места. На второе полотнище наклеивают третье, чтобы его кромки перекрывали второе и также не приклеивались на 200—250 мм. (Если третье полотно примыкает к стене, то эта часть полностью приклеивается.) Во время приглаживания полотнищ надо следить за тем, чтобы кромки случайно не приклеились.
Наклеенный таким образом линолеум оставляют на три-четыре дня для подсыхания клея или мастики: если линолеум дает какую-то усадку, то она должна за это время произойти. Не приклеенная пока часть кромок если даст потом усадку, то она окажется настолько незначительной, что не приведет к образованию щели в шве.
Кромки прирезают (отрезают) острым ножом по хорошо фугованной линейке (рейке). На кромки линолеума кладут линейку, плотно ее прижимают коленом и левой рукой (или ее придерживают второй работающий). Можно пригрузить линейку тяжелым грузом, чтобы она не сдвинулась с места. К линейке приставляют нож под углом 90° и режут, желательно за один проход ножа, сразу обе кромки (рис. 4). Если линолеум плотный и толстый, за один проход ножа обе кромки прорезать невозможно. Тогда за один прием отрезают одну кромку, но так, чтобы на втором полотнище остался след от ножа. По этому следу и обрезают кромки второго полотнища.
Рис. 4. Прирезка кромок линолеума ножом:
Если линолеум наклеивается непосредственно на бетонное основание или цементную стяжку, то чтобы не затупить лезвие ножа, под нижнее полотнище подкладывают полоску плотного картона или тонкую фанеру.
После прирезки кромок линолеума приступают к их приклейке. Кромки отворачивают, промазывают основание (или основание и тыльную сторону линолеума) мастикой и приклеивают. Сначала приклеивают кромку первого полотнища, затем — второго и тщательно приглаживают Выдавленную из- под кромок мастику удаляют, закрывают шов бумагой, кладут на него доску и хорошо ее пригружают (рис. 5). Под пригрузкой кромки находятся 6—7 сут. Сняв груз, кромки осматривают и, если замечают вздутие и вспучивание, делают исправление и повторяют пригрузку. Если и после повторной пригрузки вспучивание не исчезает, то кромки в этих местах поднимают, промазывают их клеем или мастикой и пригружают еще на несколько дней.
Рис. 5. Пригрузка приклеенных кромок линолеума:
После снятия пригрузки кромки тщательно осматривают. Если в результате небрежной прирезки кромками образовались небольшие щели, их замазывают полумасляной шпатлевкой, подкрашенной под цвет линолеума. Можно применять шпатлевку на эпоксидной смоле или клее такого же названия.
Настилка линолеума с рисунком. Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы рисунок по кромкам точно совместился. Ранее уже говорилось о том, что одни линолеумы могут давать усадку, другие, наоборот, расширяются. Поэтому наклеивать линолеум с рисунком нужно следующим образом. У полотнищ линолеума обрезают кромки с помощью ножа по линейке. Чтобы кромка была ровной и чистой, нож должен быть очень острым.
Если наклеивают два полотнища, то обрезают только кромки, которые стыкуются. При наклеивании трех и более полотен в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон. Наклеивать линолеум с рисунком можно двумя способами.
Первый способ. После обрезки кромок наклеивают первое полотнище линолеума, намазывая мастикой или клеем всю его тыльную поверхность. Через 2—3 сут наклеивают только примыкающую кромку второго полотнища шириной 150—200 мм, а остальную его часть оставляют неприклеенной. Приклеенные кромки пригружают на 2—3 сут и только после этого приклеивают второе полотнище полностью.
Если требуется наклеить три полотнища, то прежде всего полностью наклеивают среднее полотно и хорошо его пригружают. Через 2 3 сут наклеивают кромки двух боковых полотен, намазывая мастику, или клей полосой в 150—200 мм, и пригружают их. Через 2—3 сут боковые полотна наклеивают полностью.
Второй способ. В первую очередь наклеивают кромки стыкуемых полотен, нанося клей или мастику полосой не шире 150—200 мм. Через 2—3 сут после схватывания мастики наклеивают остальное полотнище. Рисунок стыкуемых полотен должен точно совпадать.
Почему линолеум с рисунком наклеивают именно так? Дело в том, что при усадке между полотнищами образуется щель и ее приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении линолеума кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего нарушится совпадение рисунка. Если же полотнища в стыках прочно приклеены, то усадка (или расширение) оставшейся части линолеума на них не влияет и смещения рисунка не произойдет.
Дефекты линолеумных покрытий. Мастики или клеи низкого качества, недостаточно тщательная подготовка основания (пола), настилка линолеума на влажное основание, плохое приглаживание линолеума к основанию приводят к различным дефектам линолеумных покрытий — вздутиям, волнистости, отклейке от основания и т. д.
Вздутия образуются в результате применения неправильно приготовленных или сильно загустевших мастик и клеев заводского изготовления либо от несоблюдения сроков сушки оснований и выдержки настланных линолеумных покрытий.
Например, алкидный линолеум имеет в своем составе такие наполнители, которые жадно поглощают имеющуюся в основании влагу набухают и увеличиваются в размерах. Мастика, нанесенная на не вполне просохшее основание непрочно приклеивает линолеум: он легко отстает и вздувается.
Кроме того, вздутия образуются при нанесении мастики очень гонкими слоями (менее 0,5 мм), в местах, где вовсе нет мастики или слой ее превышает 2 мм (мастика долго высыхает). Линолеум подвергаясь деформации при высыхании, отрывается от основания или на нем образуются вздутия.
Чтобы вздутия не было, мастику наносят одинаковым по толщине слоем по всему основанию, хорошо приглаживают линолеум, а если требуется то и пригружают.
Вздутия исправляют следующим образом. Прокалывают их шилом и выпускают воздух. Линолеум закрывают бумагой и хорошо проглаживают горячим утюгом либо кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум настлан на горячей битумной или резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании.
Если линолеум местами после этого все же вздувается, то вздутое место прорезают ножом и вводят туда, т е. под линолеум, спринцовкой или пером растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика или клей. Мастика или клей от растворителя размягчается, а линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают.
Если же и после этого линолеум не приклеивается, значит, под ним нет мастики, и её добавляют через подрез пером или тонкой палочкой.
Иногда при раскатывании рулона линолеума на нем обнаруживаются вздутые места. Полотнища из такого линолеума нарезают таким образом, чтобы вздутия пришлись на края, где их легче исправить.
Если линолеум отклеивается почти от всего основания, его осторожно снимают, очищают от мастики или клея и кладут в просторном помещении тыльной стороной вверх.
Основание также очищают от мастики или клея исправляют дефекты и огрунтовывают. По высохшей грунтовке настилают линолеум как обычно.
Волнистость образуется потому, что рулоны линолеума, сложенные навалом, хранились в таком виде длительное время и приобрели форму эллипса. Такие рулоны раскатывают и линолеуму дают вылежаться. Если через 10—12 сут волны не исчезнут то линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком.
Еще лучше нарезать нужное количество полотнищ, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые маленькие наверху, и пригрузить на 7—12 сут. За это время линолеум выправится и после наклеивания будет ровным.
Настилка поливинилхлоридных плиток
Для покрытия полов широко применяют поливинилхлоридные плитки разного размера и цвета. Пол облицовывают плитками одного цвета, двух и более цветов, создавая красивый рисунок (рис. 6).
Рис. 6. Пример рисунка пола из поливинилхлоридных плиток
Плитки можно расположить симметрично и несимметрично. При симметричной настилке по полу пробивают оси и находят его центр, где укладывают первую маячную плитку. По оси размещают маячные плитки таким образом, чтобы их середины точно совпадали с пробитой линией. Облицованный пол будет красивым, но в большинстве случаев у стен придется укладывать не целые плитки, а отрезанную от них ножом по линейке какую-то часть.
Если вести настилку целыми плитками от угла помещения, то резаные плитки будут только по двум сторонам пола но это не всегда красиво. Лучше всего настилку целыми плитками вести от двери и прилегающей к ней стены.
Неточная прирезка кромок плиток у стен не имеет значения, так как они будут закрыты плинтусами.
Перед настилкой плитки складывают стопками и размещают так, чтобы они не мешали работать и были всегда под рукой. Наклейку выполняют на мастиках которые следует равномерно наносить и на основание, и на тыльную сторону плиток слоем не более 0,5 мм. Для разравнивания мастики используют зубчатый шпатель. Толстые слои мастики медленно твердеют, мастика выдавливается в процессе эксплуатации пола через швы между плитками, загрязняя их лицевую сторону. Тонкие же слои мастики не обеспечивают прочной приклейки плиток.
Нанесенной мастике дают возможность немного подсохнуть, чтобы она стала более вязкой. В летнее время при нормальном температурном режиме мастики подсыхают быстрее, например, минут за 10, зимой — за 20—30 мин. Однако очень важно не пересушить мастику. «Готовность» мастики определяют так. Если при легком надавливании палец не прилипает к подсушенной мастике, значит, она пересохла и непригодна для наклеивания плиток: наклеенные на такой мастике плитки быстро отклеятся. Палец должен слегка прилипать.
Если уложить плитки на свеженанесенную мастику без подсушки, она будет очень долго твердеть, так как испарение летучих растворителей из-под плиток происходит медленно. Ходить по таким плиткам нельзя, потому что мастика будет выдавливаться через швы между ними, а углы и кромки плиток отклеятся. В этом случае необходима тщательная пригрузка всех плиток на длительное время.
При настилке плиток сначала выкладывают так называемые маячные ряды насухо, без мастики, и тщательно их выравнивают. Затем основание и тыльную сторону плиток намазывают мастикой и оставляют для подсушки. Мастикой покрывают 2—3 м2 площади основания (захватка) и соответствующее ей количество плиток (в зависимости от вида мастики захватка может быть раза в два меньше или больше). Вообще плитки должны быть уложены за 15—30 мин.
После подсыхания мастики приступают к укладке плиток (рис. 7). Плитку берут за края и кладут в точно предназначенное для нее место, ни в коем случае не передвигая из стороны в сторону. (При передвижении плитки с места на место мастика из-под нее будет выжиматься через шов.) Уложенную плитку тщательно приглаживают руками и припрессовывают деревянным молотком с резиновым наконечником, нанося им несильные удары. Обушок молотка должен быть размером не менее 50 х 50 мм. Мастика от припрессовки равномерно распределяется под плиткой, которая при этом прочно приклеивается.
Рис.7. Укладка и припрессовка поливинилхлоридных плиток
Следующую плитку кладут рядом с уложенной, причем кромки плиток должны плотно примыкать одна к другой. Выдавленную из-под плиток мастику немедленно снимают тряпкой, слегка смоченной в растворителе. Следует иметь в виду, что растворитель не должен попадать в швы, так как он будет растворять мастику, что приведет к снижению прочности приклейки.
Рекомендуется каждую уложенную плитку пригружать небольшим мешочком с песком. Ширина мешочков 10—15 см, длина — 25—30 см (длина мешочков должна быть на 5 см больше длины плитки). Так как плитки имеют разные размеры, мешочки следует шить для самых больших плиток. Для работы необходимо иметь не менее 30 мешочков с сухим песком.
Вместо мешочков плитки можно пригружать кирпичами укладывая их не прямо на плитки, а на бумагу, картон или ткань, чтобы не поцарапать лицевую сторону плиток.
Подогревание плиток. Мягкие эластичные плитки лучше приклеиваются к основанию, поэтому перед укладкой их подогревают. Подогревание плиток требуется только тогда, когда температура в помещении ниже 10°С, т. е. когда плитки становятся гораздо жестче, чем в теплое время.
Плитки подогревают до 40...50°С, но не больше, поскольку при этой температуре плитки не изменяют своих размеров. Перегретые плитки, уложенные на основание, после остывания сжимаются, и между ними образуются щели портящие вид покрытия.
Плитки лучше всего подогревать так. Над газовой плитой на высоте 50 см укрепляют деревянную решетку. Зажигают горелки и регулируют их так, чтобы уложенные плитки нагревались до указанной температуры за 4—5 мин.
Сначала на решетку кладут одну плитку; как только она нагреется, ее снимают и кладут на ее место другую. Снятую плитку намазывают мастикой. По мере подсыхания мастики плитку укладывают на основание.
Дефекты плиточных покрытий. Иногда плитки отклеиваются, между ними образуются щели, через швы выдавливается мастика или коробятся кромки и углы.
Отклеиваются плитки иногда оттого, что были наклеены на непросохшее или запыленное основание, а также после укладки их по тонкому слою мастики или по пересохшей мастике. Чтобы устранить дефект, плитки снимают, основание очищают от пыли, хорошо просушивают и снова укладывают плитку на мастике, нанесенной слоем нормальной толщины. Если мастика пересохла, ее можно подогревать до 50°С.
Щели между плитками образуются при укладывании горячих плиток рядом с неостывшими. Щелей не будет, если укладывать горячие плитки рядом с остывшими или же перегретые плитки охлаждать до 40...50°С.
Мастика из швов между плитками выдавливается потому, что была нанесена толстым слоем или настилка выполнялась по неподсохшей мастике. Исправить такие дефекты можно только путем переклейки плиток.
Кромки и углы плиток коробятся оттого, что настилка велась по неподсохшей мастике или по толстому ее слою. При исправлении дефекта плитки закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом и пригружают. Кромки и углы может отклеить и растворитель, попавший под них. В этом случае кромки поднимают для испарения растворителя, и, как только мастика подсохнет, их снова приклеивают и приглаживают горячим утюгом, после чего пригружают.
Ремонт покрытий и уход за ними
Ремонт покрытий из линолеума н поливинилхлоридных плиток. Если перестилают старый линолеум, то его осторожно снимают с пола, очищают тыльную сторону от мастики, пыли и грязи и свертывают в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см, так как при меньшем диаметре линолеум, утративший эластичность в процессе эксплуатации, можно сломать.
Прочно приклеенный линолеум снимают с помощью стального шпателя, продвигая его между линолеумом и основанием. Если шпателем снять линолеум невозможно, то места приклейки смачивают горячей водой, и тогда линолеум легко отклеивается. До настилки линолеума смоченные поверхности основания следует хорошо просушить.
Иногда приходится использовать для настилки полотнища линолеума разной толщины: в этом случае сначала настилают более толстые полотнища, а затем более тонкие, подкладывая и подклеивая под них плотный картон или плотную бумагу, чтобы выровнять основание.
Если линолеум местами протерся, на него ставят заплаты. Вырезают заплату квадратной или ромбовидной формы такого размера, чтобы она с запасом перекрывала поврежденный участок. Уложив заплату на ремонтируемое место, обводят вокруг нее острым предметом – шилом, остро отточенным твердым простым карандашом и т. д. По очерченной линии вырезают изношенный линолеум. Заплата должна плотно входить в вырезанное отверстие. Если линолеум с рисунком, то желательно так вырезать заплату, чтобы рисунок на ней совпал с рисунком полотнища. Основание хорошо очищают от грязи и пыли, заплату и основание смазывают мастикой, ставят на место, приглаживают и пригружают, оставляя на несколько суток.
Заплату можно поставить и иначе. Изношенный линолеум вырезают в виде квадрата, прямоугольника или ромба. Немного поднимают кромки полотнища, подкладывают под них приготовленный кусок линолеума размером больше вырезанного места. По линейке прирезают кромки, стараясь за один прием прорезать сразу заплату и ремонтируемый линолеум.
Очищают и обеспыливают основание, смазывают его, тыльную сторону заплаты и отвернутые кромки старого линолеума мастикой; ставят заплату на место, хорошо приглаживают и пригружают тяжелым грузом. Если в процессе приглаживания выдавливается мастика, ее немедленно убирают, протирают испачканные места растворителем, укладывают бумагу, доску или фанеру и пригружают. Крепить заплату гвоздями не рекомендуется, так как она будет очень заметной.
Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и поливинилхлоридных плитках заделывают шпатлевкой. Однако лучше приготовить для этого специальную мастику по одному из следующих рецептов:
- канифоль (20 ч.) растворяют в 5 ч. спирта, добавляют 4 ч. касторового масла, сухую краску — пигмент (по цвету). Все тщательно перемешивают;
- канифоль (1 ч.) растворяют в 4 ч. загустевшего скипидара, добавляют по цвету сухую краску и все тщательно перемешивают. Нанесенную мастику хорошо заглаживают, а после высыхания, если требуется, зачищают шкуркой.
Приготовляя эти составы, канифоль необходимо истолочь как можно мельче, чтобы она быстрее растворилась. Замазывать поврежденные места нужно аккуратно, чтобы обойтись без зачистки, так как шкуркой можно снять глянец с линолеума и в результате останется матовое пятно.
При ремонте покрытия из плиток поврежденную плитку снимают и заменяют новой.
Уход за полами. Мыть полы надо теплой водой добавляя в нее при сильном загрязнении немного стирального порошка. Соду добавлять не следует, так как линолеум от нее теряет блеск и цвет. Грязные пятна, оставшиеся на линолеуме и после мытья, удаляют скипидаром или влажным порошком мела. Матовые пятна на линолеуме исчезают после натирки его мастикой.
Перед натиркой мастикой пол следует вымыть и хорошо просушить. После этого с помощью тряпки или щетки тонким слоем на-носят мастику и хорошо ее растирают. (Толстый слой мастики трудно растереть и на нем будет скапливаться пыль.) Нанесенной мастике дают возможность хорошо просохнуть, а затем натирают тряпкой, щеткой или полотером до блеска.
Обычно применяют мастики промышленного изготовления: белые, красноватые, желтоватые и коричневые, которые выбирают под цвет пола, пи можно приготовить мастику и в домашних условиях (табл. 1).
| Номер состава | Парафин | Церезин | Канифоль | Скипидар | Бензин | Воск | Олифа |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 45 | - | - | - |
| 2 | 15 | 10 | - | 45 | - | - | - |
| 3 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| 4 | - | - | - | 10 | - | 5 | 5 |
| 5 | - | - | - | 10 | - | 5 | - |
Примечание. Во все составы входит жирорастворимая краска в количестве не более 0,1% (увеличение количества краски ухудшает качество мастики).
Приготовляют мастику следующим образом. В емкость загружают канифоль, плавят ее на слабом огне, затем добавляют церезин или воск и все тщательно перемешивают. Расплавленную массу снимают с огня и, после того как она немного остынет, в нее вводят олифу (скипидар или бензин) и жирорастворимую краску. Смесь тщательно перемешивают до получения однородного состава. В плотно закрывающейся посуде (металлической или стеклянной) мастика может храниться длительное время.
В заключение хочется напомнить несколько простых правил, несоблюдение которых, однако, может испортить всю работу.
Линолеум и поливинилхлоридные плитки нужно приобретать за несколько месяцев до настилки. Как было сказано ранее, линолеум хранят в вертикальном положении, а поливинилхлоридные плитки укладывают стопками на ровном основании. Находясь в теплом помещении, эти материалы стабилизируются в размерах, т.е. происходит их усадка. у невыдержанных материалов после настилки в результате усадки образуются широкие трещины между полотнищами линолеума или между плитками, что, конечно, нежелательно.
Следует точно придерживаться рекомендаций по подготовке оснований. О том, как это важно, говорит тот факт, что в вагонах метрополитена линолеум служит годами, хотя проходят по нему сотни тысяч человек, в то время как в жилых домах линолеум вздувается, отклеивается и т. д.
Здесь были рассмотрены всевозможные мастики для наклеивания линолеума и плиток. Приобретая мастику, необходимо проверить, для какого вида линолеума или плиток она предназначена. Применение мастик, не соответствующих своему назначению, ведет к браку.
На каждой упаковке линолеума, плиток и мастик имеется инструкция, которой нужно строго придерживаться при выполнении работы. Следование при настилке линолеума и плиток не рекомендациям инструкций, а советам «знающих» людей часто приводит к непредсказуемым последствиям.